Roma

Contingut:

L’origen de Roma és encara desconegut. Les diverses teories es basen en la informació dels autors antics i en els diferents tipus de troballes arqueològiques trobades a Roma.

Per aquests motius, aquesta etapa inicial de la història de Roma s’ha vingut situant més en el terreny de la llegenda que en el de la història. Inclús es va arribar a posar en dubte l’existència del període monàrquic.

Els historiadors dels segles XIX i de bona part del XX van desestimar la tradició i la història dels primers reis de Roma (Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius) així com la data fundacional, (753 aC), i ambdues es van catalogar com a merament llegendes.

Ha estat ja avançat el segle XX quan, gràcies a l’arqueologia i a altres ciències, s’ha aconseguit revaloritzar la tradició sostraient-la de molts elements llegendaris i d’interpretacions sospitoses.

Possiblement, els primers habitants de Roma procedien de diverses parts i no tenien ni el desenvolupament econòmic ni cultural dels seus veïns del nord, els etruscs, ni del sud, els sabins i els llatins.

En el Palatinus els arqueològics van trobar restes d’un primitiu poblat del segle VIII aC amb enterraments als seus peus. Sembla ser que, partint d’un nucli, la població es va anar estenent per les vessants dels turons més pròxims i, al segle següent, per la vall que hi havia entre elles.

Les tradicions romanes van adornar el sorgiment de la ciutat de Roma amb diverses llegendes que van ser recollides principalment per l’historiador romà Titus Livius.

Diu la llegenda que Ascani (Άσκάνιος), fill de l’heroi troià Aeneas (Αἰνείας), fill de Venus o Afrodita i d’Anquises (Άγχίσης), hauria fundat la ciutat d’Alba Longa sobre la riba dreta del riu Tiber. Sobre aquesta ciutat llatina van regnar molts dels seus descendents fins arribar a Numitor i al seu germà Amulius. Aquest va destronar Numitor i, perquè no pogués tenir descendència que li disputés el tro, va condemnar a la seva filla, Rhēa Silvĭa, a ser sacerdotessa de la deessa Vesta (Ἑστία) per que es mantingues verge.

A pesar d’això, Mart, el deu de la guerra, va engendrar a Rea Silvia amb els bessons Romulus i Remus. Quan aquests van néixer, per salvar-los, van ser posats al Tiber dins d’una cistella que va encallar en un una zona dels set turons situada a prop de la desembocadura del Tiber.

Una lloba, anomenada Luperca, es va apropar a beure aigua i els va recollir i alletar a la seva guarida del Monte Palatinus fins que, finalment, els va trobar i rescatar un pastor llur muller els va criar. Ja adults, els bessons van reposar a Numitor al tro d’Alba Longai van fundar com a colònia d’aquesta, una ciutat a la ribera dreta del Tiber, al lloc on havien estat alletats per la lloba, per ser els reis.

Es diu que la lloba que va alletar a Romulus i Remus va ser la seva mare adoptiva humana. El terme lloba, en llatí lupa, també era utilitzat, en sentit despectiu, per a les prostitutes de l’època.

La llegenda també explica com Romulus va matar a Remus. Prop de la desembocadura del Tiber hi havia set turons: els monts de Aventinus, Capitolinus, Caelius, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis i Viminalis. Romulus i Remus van discutir sobre el lloc en el qual fundar la ciutat i van decidir consultar el vol de les aus, de manera etrusca. Romulus va veure dotze voltors volant sobre el Monte Palatinus i Remus només en va veure sis en un altre turó. Llavors Romulus, per a delimitar la nova ciutat, va traçar un requadre amb una arada a la part alta del Monte Palatinusi va jurar que mataria a qui gosés traspassar-lo. Remus el va desobeir i va creuar amb menyspreu la línia, pel que el seu germà el va matar i va quedar com a únic i primer rei de Roma. Aquest fet va ocórrer l’any 754 aC, segons la versió oficial de l’Antiga Roma.

Segons altres fonts antigues, la fundació de la ciutat es relaciona amb el món grec, ja que els fundadors tenien ascendència troiana. Aquesta llegenda presenta a Eneas, príncep troià, com a avantpassat directe de Romulus i Remus, el qual, al casar-se amb la filla del rei llatí, es va convertir en rei.

Aquesta interpretació la trobem no només en historiadors grecs, sinó també es va defensar en el món itàlic davant a altres tradicions que li atribuïen un origen arcadi, relacionades amb el mite d’Evandre (Εὔανδρος) , vinculada amb el d’Odysseus (Ὀδυσσεύς) o Ulises. D’aquesta forma, la historiografia grega va atribuir un origen diví i grec a la fundació de Roma, versió assumida posteriorment per aquesta.

No obstant, no es pot considerar admissible la tradició d’un origen troià de Roma si es compara amb la data de la destrucció de Troia (1200 aC) amb les restes arqueològiques del poblament del Latium i el Septimontium, semblant a altres pobles del Bronze Final d’Itàlia i que es distància molt de ser un poble important, i molt menys una ciutat.

On està la lloba Capitolina

Existeixen infinitat d’estàtues que rendeixen homenatge a la llegenda de Romulus i Remus en diferents parts del món. No obstant, l’escultura original de Luperca es troba als Museus Capitolins.

L’estàtua de Luperca feta en bronze i, encara que tradicionalment s’ha considerat que és d’origen etrusc, noves investigacions han assegurat que aquesta obra d’art data de l’Edat Mitja. Es creu que va ser esculpida entre el segle XI o XII, però les petites estàtues de Romulus i Remus van ser afegides varis cents d’anys després durant el Renaixement.

La data de la fundació de Roma l’any 753 aC es la més acceptada, qualsevol que fos en aquesta època la seva denominació i que estigués organitzada en forma de ciutat o fos un conjunts d’aldees.

Que la primera forma d’organització política va ser de tipus monàrquic ho confirmen les restes arqueològiques i la tradició. En les excavacions portades a terme a la Regia (casa on vivia el rei) del Foro Romano, va aparèixer un got de bucchero datat a meitats del segle VII aC, amb la inscripció Rex. Tanmateix es troba la paraula regei inscrita al Lapis Niguer Pedra Negra), cipo del Foro, que conté una llei sagrada.

També pot deduir-se l’antiguitat de la monarquia d’altres institucions del Lazio, com la del rex nemorensis (rei del bosc), sacerdot que s’encarregava dels boscos consagrats a Diana des del segle VI aC fins a l’època de l’imperi.

La particularitat romana de mantenir qualsevol institució ens porta a trobar en la república al sacerdot-rei, rex sacrorum, com una pervivència de la reialesa tot i que amb funcions únicament religioses.

El seu nom, Romulus, significa Romà.

Diuen les fonts que Romulus, després de fundar la ciutat, va buscar incrementar el nombre dels súbdits per dos mètodes: obrint un refugi sobre el turó del Capitolinus, on es van implantar comerciants estrangers i gent marginada d’altres comunitats, i raptant dones sabines. El rei del poble de Curi, Titus Tacius, va atacar Roma i es va fer amb el Capitolinus. Posteriorment, ambdues aldees es van unir i es van constituir en una sola ciutat amb dos reis fins a mort de Titus Tacius.

La llista canònica dels set reis de Roma, o vuit, si s’inclou a Titus Tacius, és la següents: Romulus, Numa Pompilius, Tulllus Hostilius, Ancus Martius, Lucius Tarquinius Priscus, Servius Tullius i Lucius Tarquininus Superbus. Cap historiador posa en dubte l’existència dels tres últims ja que la documentació arqueològica confirma textos dels historiadors antics i també per les característiques d’aquests tres monarques, similar a la dels tirans grecs. Tampoc existeixen arguments que facin pensar que els primers reis siguin falsos.

Hi ha historiadors que sostenen que ja existia la llista dels reis quan els primers historiadors romans, al segle III aC, van escriure sobre els orígens de Roma, cosa que confirmaria l’existència dels mateixos.

Segons la tradició, a l’any 509 aC es van produir una sèrie de fets essencials en la història de Roma: es va expulsar a l’últim monarca, Roma va ser presa per l’exèrcit de Porsenna, es va signar el Tractat entre Roma i Cartago, es van iniciar els Fastos Consulars i es va consagrar el temple de Júpiter Capitolinus. Semblen molts esdeveniments per tan poc temps. L’únic que pertany amb seguretat a l’any 509 aC és la dedicatòria del temple de Júpiter. Les restants poden haver succeït més tard, tot i que amb poca diferència de temps.

Els Fastos Consulars (llistes amb els noms dels cònsols que servien com a referència per a datar esdeveniments importants) resulten bàsics per l’estudi de la República a partir del 503 aC, data en que es considera que ja són dignes de credibilitat.

Un altre sistema utilitzat es basa en el ritual del clavus annalis. Aquesta pràctica es va iniciar l’any següent de la dedicatòria del temple de Júpiter Capitolinus i consistia en clavar un clau al mur de la cella de Minerva cada aniversari d’aquesta dedicatòria. El primer clau va ser clavat al 508 aC. Un any després de la seva consagració. El temple de Júpiter Capitolinus constava a més, de la cella de Júpiter, de altres dues annexes: la de Minerva i la de Juno.

La dècada que va seguir al 509 aC (data de la conspiració contra l’últim rei de Roma, Lucius Tarquininus Superbus, quan estava fora de Roma assetjant la ciutat d’Ardea) és un període fosc del que només es coneixen fets aïllats.

Transició de la Monarquia a la República

La transició política de la Monarquia a la República va ser seguida de greus tensions socials internes que van ser aprofitades pels pobles veïns per a reduir el control territorial de Roma i aconseguir la seva desaparició. D’aquí que, durant els primers 70 anys de la República, Roma tingués que ratificar la seva identitat en moltes ocasions.

Els primers anys de la República són d’incertesa com a conseqüència de la confusió política existent. Hi havia partidaris de la Monarquia, de la República, de Porsenna i de la Foedus Latinum (Lliga Llatina), entre altres. El que van conjurar al 509 aC no tenien prevista cap fórmula institucional per a substituir a la monarquia.

Tots els historiadors estan d’acord en que el Consolat-Magistratura doble i col·legiada durant tota la República, no va sortir immediatament després de l’expulsió de Lucius Tarquininus Superbus.

La tesis més generalitzada pressuposa que en la transició de la Monarquia al consolat es va passar per una fase intermèdia en la que es designava un praetor maximus per un any i que, més tard, desdoblaria les seves funcions. Tot i que s’apropava el sistema binari dels cònsols, aquests seguien designant-se com a pretors almenys fins al 449 aC, amb la llei Valeria Horatia.

Sembla que les supremes magistratures no van ser monopolitzades pels patres (persones que controlaven el Senat, l’exèrcit i els sacerdocis des de l’inici de la història de Roma) ja que es coneixen casos de plebeus que van ocupar el consolat fins a l’any 485 aC. El clima de tensions i enfrontaments dels inicis de la República portaria a les faccions més fortes a formalitzar compromisos i aliances entre elles.

A partir del 485 aC es va produir la intransigència del patriciat passant a controlar totes les magistratures civils i religioses i excloent als plebeus de qualsevol tipus de responsabilitat al govern.

El dret romà

A més de per les lluites entre patricis i plebs, la República es va caracteritzar per l’expansió del poder de Roma a tota la Itàlia peninsular, per la promulgació de la Llei de les XII Taules al 450 aC i per les guerres civils per la igualtat. La Llei de les XII Taules, anomenada així perquè estava escrita en dotze taules, és el codi més antic del dret romà. Es va establir aplacar les demandes dels plebs.

Fins que es va redactar aquest codi el dret romà havia tingut un caràcter sagrat, per haver estat unit a la monarquia i al col·legi dels pontificis. Amb un la seva redacció el dret romà es dessacralitza constituint la base del dret del món occidental. Per l’historiador Titus Livius, les XII Taules eren la font de tot el dret romà, tan públic com privat.

Entre els anys 133 i 27 aC es va desenvolupar una etapa molt convulsa en la història de Roma degut a una complexa situació econòmica, social i política que va portar a moments de tensió, com els viscuts amb els Gracos o les guerres socials entre nobles i plebs.

La Dictadura: la transició de la República a l’Imperi Romà

El gran pas cap a un sistema polític en el que el poder s’acumulés en mans d’una sola persona el va donar Lucius Corneliu Sulla (dictador als anys 82 aC – 79 aC). La sistematització de Lucius Cornelius Sulla va ser important i una de les conseqüències que va tenir, i que va influir en gran mesura en la política i en el propi final de la República, radicà en el fet que van concentrar tot el poder polític en mans del Senat, fet que no va succeir amb el poder executiu.

Això va donar lloc a que el Senat tingués que confiar l’executiu a un home fort, a un general que, a més, fos polític. En el mateix temps, els populars també volien ocupar el poder provocant un enfortiment del poder personal a l’hora de governar. L’enfortiment del personalisme va conduir als triumvirats i a les dictadures de Caesar o Augustus, i va suposar la fi de la República i el principi d’una nova etapa, l’Imperi.

L’Imperi és el sistema en el que el poder polític real estava en mans d’un sol individu, l’emperador. Es va inaugurar amb l’emperador Augustus. El Senat va quedar limitat a ser un òrgan de recolzament d’aquest poder polític.

Es denomina Alt Imperi al període que va d’Augustus a Diocletianus i Baix Imperi el que té lloc entre Diocletianus i la caiguda de l’Imperi Romà a Occident.

L’Alt Imperi (27 aC – 305 dC)

L’Imperi Romà i la seva extensió

Entre el anys 14 i 68 els hereus d’Augustus, es van anar succeint el poder: Tiberius Claudius Nero, Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus (Calígula), Tiberius Claudius Caesar Augusturs Germanicus (Claudi) i Nero Claudius Caeser Augustus Germanicus (Neró). Aquesta successió dinàstica es va veure interrompuda per la guerra civil que, a l’any 68 es va lliurar entre els tres emperadors que governaven en aquest any. El primer període de crisis que viu l’Imperi serà superat els Flavios.

Als Flavius els van succeir el Antoninus (96 – 193), nom genèric que se’ls dona als emperadors Marcus Cocceius Nerva, Marcus Ulpius Traianus, Publius Aelius Traianus Hadrianus, Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus (Pius), Marcus Aurelius Antoninus, i Lucius Elius Aurelius Comodus, amb una política similar a la dels Flavius.

Amb Septimius Severus es va inaugurar la dinastia dels Severus (197 – 235), en la que es trobava ell mateix, Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla), Marcus Macrinus Vindex, Ĕlăgăbălus (Elagàbal) i Marcus Aurelius Severus Alexandrus.

El poder absolut de Roma, capital de l’Imperi, es va anar debilitant amb el temps. Entre els anys 235 i 300 la única prioritat de Roma va ser la defensa de les fronteres de l’Imperi dels continus atacs dels pobles bàrbars i dels que provenien de l’Imperi sassànida de Pèrsia. La pressió d’aquests pobles va motivar que l’exèrcit assumís el poder a partir del 235, moment que es coneix com Anarquia militar i que va durar uns 50 anys. Aquests emperadors soldats tenien com a única finalitat la lluita contra els enemics de l’Imperi.

La conseqüència d’aquestes guerres va ser l’encariment del manteniment de l’exèrcit i l’alt grau d’endeutament per a mantenir-lo, cosa que va portar a l’empobriment de la població i a la pèrdua de la seva identitat i els seus valors un aspecte de la seva pèrdua d’identitat va ser la crisi religiosa, per la invasió de les noves religions orientals.

La persecució dels cristians per Diocletianus, també anomenada Gran Persecució, no va ser més que un intent d’eliminar els perills als que s’enfrontava l’Imperi.

A l’any 284 una revolta militar va salvar l’Imperi, proclamant-se Diocletianus emperador. Durant el seu govern es va instaurar la Tetrarquia, sistema pel qual l’Imperi es repartia entre dos augustus i dos caesars.

Diocletianus va abdicar l’any 305 de mostrant la ineficàcia dels sistema tetrarquic sense algú de pes que el dirigís.

Baix Imperi Romà (305 – 476)

Des de l’abdicació de Diocletianus, al 305, hi va haver una sèrie de lluites que es van prolongar fins al 312, quan Constantinus I el Gran es va convertir en únic emperador d’Occident i últim emperador de l’imperi unificat. Va instituir el cristianisme com a religió oficial de l’Imperi.

En aquesta etapa es produeix el trasllat de la capitalitat de l’Imperi a l’antiga ciutat de Βυζάντιον (Bizanci), reconstruïda i ampliada per decisió de l’emperador. Bizanci, des del 8 de novembre del 324 (data de la seva inauguració) va passar a denominar-se Constantinoble.

Més tard Flavius Theodosius (Teodosi el Gran) va dividir l’Imperi entre els seus dos fills Flavius Arcadius i Flavius Honorius sorgint l’Imperi Romà d’Occident i l’Imperi Romà d’Orient.

A l’any 476 té lloc la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident. L’Imperi Romà d’Orient, posteriorment anomenat Imperi Bizantí va sobreviure fins al 1453, data de la caiguda de Κωνσταντινούπολις (Constantinoble), l’actual Istanbul.

Des de que la capital de l’Imperi d’Orient va ser traslladada a Constantinoblea i el que quedava de l’Imperi d’Occident va ser portat a Ravena. Roma va perdre el seu poder quedant com única autoritat la del Papa que va consolidar el seu poder amb l’ajuda dels llombards i de Carlemany.

Fins al 751, quan va ser envaïda pel llombards, Roma formava part de l’Imperi Bizantí. Al 756, Pipinus el Breu va atorgar al Papa el poder sobre les regions pròximes a Roma, sorgint els Estats Pontificis.

El desenvolupament de l’antic cristianisme va fer que el Bisbe de Roma adquirís gran rellevància tant religiosa com política i que portés a establir a Roma com a centre del cristianisme. Fins que es va annexionar al Regne d’Itàlia al 1870, Roma va ser la capital dels Estats Pontificis.

Fins al segle XIX el poder papal es va mantenir sempre en una constant lluita amb l’Imperi Sacro Germànic i altres poders d’Europa. A pesar d’això, Roma es va enriquir i va arribar  a tenir un gran pes internacional.

Per aconseguir aquest creixement es van donar una sèries de fets que van contribuir a això: la ciutat va ser el centre més gran de peregrinació durant l’Edat Mitja, la institució del Jubileu, al 1300, els concilis, el mecenatge papal convertint-se en focus del renaixement substituint a Florència i la seva influència cultural.

El poder papal va continuar fins al segle XIX.

La Revolució Francesa va acabar amb el poder papal. Amb la revolució de 1848 Roma es va incorporar a la nova Itàlia i, després de la Batalla de Porta Pia al 1870 (batalla portada a terme pel papa Pius IX per a mantenir la seva sobirania sobre els Estats Pontificis), Roma es va convertir en la nova capital d’Itàlia.

El Papa no va acceptar la unificació d’Itàlia i es va refugiar al Vaticà donant lloc a l’anomenada “qüestió romana”, disputa política que va tenir lloc des del l’any 1861 fins al 1929 entre el govern italià i el papat. L’11 de febrer de 1929 el papa Pius XI i Mussolini van signar el Pacte de Laterà pel que es reconeixia l’Estat Vaticà.

Mussolini, aliat de l’Alemanya nazi, havia pres Roma al 1922 i l’havia declarat com a Imperi. Per a recuperar l’antiga grandesa de Roma, va fer instaurar els seus principals monuments i la va convertir com a centre de l’administració, amb el que la seva població va passar de 212.000 habitants que tenia durant la unificació a més d’un milió. (En època de l’Imperi va arribar a tenir més de 2 milions d’habitants).

Durant la Segona Guerra Mundial, Roma va patir escassos bombardejos i va estar poc danyada. Cap dels bàndols del conflicte va voler atemptar contra la vida del papa Pius XII. El 4 de juny de 1944, Roma va ser presa pels Aliats.

Al 1946, mitjançant un referèndum, es va abolir la monarquia i es va instaurar la república. Els anys 1950 i 1960 són per a Roma els anys de la Dolce Vita. Els anys 1980 va arribar a tenir 2.800.000 habitants.

El 25 de març de 1957 Roma va ser la seu de la signatura del Tractat de Roma pel que sis països van signar el Tractat Constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (EURATOM), que va donar lloc al naixement de la Unió Europea.

Actualment, Roma compta amb un impressionant centre històric que reflexa el seu passat. Caminant per la ciutat es poden trobar restes de la Roma Antiga, de l’Edat Mitja, palaus renaixentistes, places, fonts i esglésies barroques i molts exemples d’estils artístics del segle XIX i XX.

Com a capital d’Itàlia, Roma té la major part dels edificis polítics del país. La població ha crescut de forma exponencial i actualment compta amb 2,8 milions d’habitants.

A l’any 72 dC, l’emperador Titus Flavius Caesar Vespasianus va fer construir aquest amfiteatre a Roma, amb capacitat per a 65.000 espectadors. La construcció del Colosseo va durar vuit anys i es va finalitzar amb el botí del saqueig de Jerusalem. El Colosseo, també anomenat Amphitheatrum Flavium, va ser inaugurat per l’emperador Titus Flavius Caesar Vespasianus amb jocs i festejos que van durar 100 dies i pels que van matar més de 5.000 animals. L’emperador Flavius Domicianus, successor de Titus Flavius Caesar Vespasianus, va ampliar posteriorment l’amfiteatre amb un pis addicional i vàries sales sota el Colosseo. El Colosseo és, per tant, l’amfiteatre més gran de la història romana i està considerat com una de les set meravelles del món.

Colosseo

El principal objectiu del Colosseo era entretenir al poble (i d’aquesta manera incrementar la popularitat de l’emperador) amb combats de gladiadors, de vegades en combinació amb animals salvatges com elefants i tigres. Era costum que els “bestiari” celebressin lluites d’animals salvatges pel matí. Com a programa intermedi, sovint es tiraven presos condemnats a enfrontar-se als animals salvatges, i per la tarda se celebraven combats entre gladiadors. A mesura que el cristianisme va anar adquirint importància, els jocs bàrbars van acabar sent prohibits per l’emperador Flavius Honorius a l’any 404 dC. El linxament públic d’un monjo que volia posar fi a la lluita entre gladiadors va ser la gota que va culminar el got. Fins l’any 523 només es van realitzar representacions amb animals salvatges.

Durant l’Edat Mitja, diversos terratrèmols van destruir greument el Colosseo i, en segles posteriors, les ruïnes van ser buidades pels papes i altres per a reutilitzar les pedres com a material de construcció d’esglésies i palaus a Roma. Aquest saqueig va cessar al 1749 sota el pontificat del papa Benedictus XIV (Benet XIV), qui, degut a la importància del Colosseo, va considerar sagrat el sòl de l’amfiteatre, en aquest sòl s’han derramat la sang de molts màrtirs cristians.

A l’amfiteatre s’accedia a través de 80 arcs d’entrada i el nom de “Colosseo” procedeix de l’estàtua colossal de l’emperador Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (Neró) que s’erigia a l’amfiteatre en aquella època. La circumferència total de l’amfiteatre és de 527 metres i l’altura màxima és de 48,50 metres. Com a materials de construcció es va utilitzar pedra calcària (1ª fila dels arcs), maó (2ª i 2ª fila dels arcs) i formigó, però l’exterior es va rematar amb un travertí extret dels turons propers a Tibur (actual Tívoli). Es va utilitzar el marbre pels seients i el revestiment de les parets interiors. L’arena en la qual tenia lloc les batalles mesurava 76 per 44 metres i estava rodejada per un mur de 4 metres d’alçada. Es calcula que entre 300.000 i 500.000 persones van morir a l’arena del Colosseo.

Les grades de l’amfiteatre estaven dividides en quatre zones. Els llocs més propers a l’arena eren pels senadors, magistrats i altres personalitats. Així, l’emperador tenia el seva pròpia llotja amb la seva pròpia entrada. La segona i tercera galeria eren pels espectadors masculins, dels quals aquells de classe socialment alta ocupava els més propera a l’arena. Les galeries superiors i quarta estaven destinades a les mullers de senadors i cavallers. En aquella època, el Colosseo també podia cobrir-se amb un tendal tèxtil, anomenat Velarium. Segons la llegenda, es van necessitar mil mariners per estendre la pantalla sobre els 240 màstils.

L’arena de l’amfiteatre de Romà

Sota el regnat de l’emperador Flavius Domicianus, el Colosseo es va ampliar per a incloure, entre altres coses, un hipogeu. Es tractava d’un laberint subterrani amb vàries trapes i ascensors, per exemple, per pujar animals grans a l’arena. Aquí és trobaven les estances dels gladiadors, els corrals dels animals salvatges i, a més, un passadís que comunicava amb la més gran escola de gladiadors de Roma.

Ubicació: Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma RM, Itàlia

Horaris i entrades

Transport: Metro: Línia B, Parada Colosseo.

La Fontana de Trevi és potser la font més famosa del món, i sense cap dubte la més famosa de Roma. La font barroca de la piazza de Trevi va ser encarregada pel papa Clemens XII (Climent XII) a Gian Lorenzo Bernini en primera instància, però només es va construir 50 anys després sobre la base d’un disseny més econòmic de l’arquitecte Nicola Salvi. La construcció va durar des de 1732 fins al 1762. La Fontana de Trevi deu la seva fama a les seves nombroses aparicions en pel·lícules, com La Dolce Vita, Àngels i Dimonis, Vacances a Roma, etc.

Fontana di Trevi

La Fontana de Trevi de quasi 30 metres d’alçada, està construïda contra la part del darrera de l’edifici del Palazzo Poli i al centre, sobre l’arc triomfal es troba l’estàtua del déu del mar Neptú, que és arrossegat cap al mar amb el seu carruatge en forma de petxina per dos cavalls amb ales i tritons (joves déus dels mar). Mentre que un dels cavalls es tranquil i obedient, l’altre és impetuós i turbulent. Simbolitzen així les marees canviants del mar. Les dues estàtues als nínxols (realitzades per Pilippo della Valle) ubicats a ambdós costats de Neptú representen l’Abundància a l’esquerra i la Salut a la dreta. El nom de Trevi deriva de “tre via” (tres camins). En el passat, confluïen tres camins al lloc on avui s’ubica la font.

Segons la tradició, s’ha de tirar una moneda a la font (cal fer-ho amb els ulls tancats i tirant una moneda a l’aigua amb la mà dreta sobre l’espatlla esquerra). Així, qui tiri la moneda tornarà a Roma algun dia. I si es tiren dues monedes, llavors es trobarà l’amor a Roma. Si et vols casar o divorciar, llavors cal tirar tres monedes. Cada setmana l’Ajuntament de Roma neteja la font i dóna gran part dels beneficis (1.400.000 € a l’any) a una organització benèfica que ajuda a famílies pobres.

Ubicació: Piazza di Trevi, 00187 Roma RM, Itàlia

Transport: Metro: Línia A, Parada Barberini (després caminar uns 500 metres).

El Panteó d’Agrippa és un dels edificis romans més característics del centre de Roma. La construcció del Panteó va començar l’any 27 aC sota la direcció de Marcus Visanius Agrippa, i és un dels pocs edificis de l’antiga Roma que es mantenen completament intactes. El temple actual i la seva característica cúpula rodona no es van construir fins al segle II, sota el mandat de l’emperador Publius Aelius Traianus Hadrianus (Hadrià), després de que l’edifici construït per Marcus Visanius Agrippa resultés malmès per dos incendis, un l’any 80 dC i l’altre provocat per un llamp al 110 dC. A la façana es troba el text en bronze “M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIUM. FECIT”, que significa “Marcus Visanius Agrippa, Fill de Luci Vipsani, cònsol per tercera vegada, va construir això”. Aquest text va ser col·locat en un lloc destacat per ordre de l’emperador Publius Aelius Traianus Hadrianus (Hadrià).

Pantheon

Curiosament, encara no se sap molt bé per a què servia originalment l’edifici del Panteó. El nom Panthē̆on (Πάνθειον) procedeix del grec i significa “dedicat a tots els deus”. El Panteó d’Agrippa no es va utilitzar fins a l’any 608, quan l’emperador Flavius Phocas va regalar aquest edifici al papa Bonifacius IV (Bonifaci IV). L’església llavors va rebre el nom de “Santa Maria ad Martyres”. Amb el pas del temps, es van anar afegint altars i tombes, com la de diversos reis italians i la del famós pintor Raffaello. Aquestes tombes es troben en els set nínxols que rodegen l’espai central.

La cúpula del Panteó té un diàmetre de 8,7 metres i proporciona una llum molt especial al recinte. Aquest “oculus” es va incloure en el disseny de Publius Aelius Traianus Hadrianus (Hadrià), no només com a font de llum sinó perquè, a més, els visitants del temple poguessin tenir contacte directe amb el cel. La cúpula total te un diàmetre de 44,4 metres i és la cúpula més gran feta de formigó no armat. La mida del diàmetre és notable perquè aquesta és també l’altura des del terra fins a l’òcul. La cúpula té un gruix de més de 7 metres a les vores i està formada per roca pesada, mentre que el gruix de la cúpula a prop de l’òcul segueix essent de només 1,2 metres i està formada principalment per pedra tosca lleugera. Originalment, el sostre del Panteó estava recobert de bronze. No obstant, les plaques de bronze van ser foses per odre del papa Urbanus VIII (Urbà VIII) i es rumoreja que Bernini les va utilitzar per a fer el baldaquí sobre la tomba de Sant Pere (a la Basilica di San Pietro), Però sembla que això no va ocórrer ja que Bernini no confiava en l’aliatge.

L’oculus del Pantheon
Interior del Pantheon

Ubicació: Piazza della Rotonda, 00186 Roma RM, Itàlia

Horaris i preus

Transport: Metro, Línia A, Parada Barberini (després caminar uns 8 minuts).

Des de 1929, la Ciutat del Vaticà és el centre espiritual de l’Església Catòlica i també la residència del Papa. La Ciutat del Vaticà és un estat independent de només 44 hectàrees i té el seu propi servei de seguretat, la Guàrdia Suïssa.

La “Basilica di San Pietro in Vaticano” es va construir entre 1506 i 1626 sobre una església de l’època de l’emperador Constantinus I el Gran (324). Aquesta església, segons la tradició, contenia la tomba de Sant Pere. Degut al llarg període de construcció, diversos dissenyadors van treballar successivament a la basílica, com Bramante, Raffaello, Antonio da Sangallo, Michelangelo i Carlo Maderno. Moltes de les decoracions de la basílica són obra de Gian Lorenzo Bernini. Les seves dimensions en particular (136 metres d’alçada i 186 x 123 metres d’amplada) fan que la basílica sigui impressionant.

Basilica di San Pietro in Vaticano

Que veure a la Basilica di San Pietro:

  • Una de les atraccions és “La Pietat”, aqueta obra d’art de 1499 és la única signada per Michelangelo, i es troba a la primera capella lateral de la dreta. L’estàtua representa a Maria carregant a Jesús ja mort entre els seus braços.
  • El gegantesc baldaquí de bronze de Bernini de 1633, col·locat sobre la presumpta tomba de Pere. Presumiblement, pel revestiment es va utilitzar el bronze del terrat del Panteó.
  • La estàtua de bronze de Pere, llur peu es nota molt desgastat degut a que els peregrins el besaven en massa. Aquesta estàtua es troba al peu d’una de les quatre grans columnes que sostenen la cúpula.
  • La “Catedral di San Pietro” de 1655 al cor, aquesta cadira de fusta revestida de bronze ha de ser transportada per quatre persones. Es diu a més que Sant Pere es va asseure una cop en ella.
  • La tomba d’Alexandre VII Chigi (nau esquerra) també és obra de Bernini. Aquí un esquelet daurat amb un rellotge d’arena representa teatralment el pas del temps i la mort apropant-se.
  • Amb una entrada independent, es pot visitar les criptes amb els 148 mausoleus (catacumbes) dels papes.
Altar de la Basilica di San Pietro

També és possible pujar a la cúpula, des d’on, després de 550 escales, s’obtenen unes magnífiques vistes de Roma i el Vaticà. Després de passar el control de seguretat, a la dreta de la basílica hi ha una taquilla on es poden comprar les entrades per a la cúpula (8 €, si es puja per les escales o 10 € s es puja una part del tram en ascensor).

Sota el Vaticà es troben les excavacions de l’antiga necròpolis. Al dia, només un grup selectiu de 250 persones pot visitar aquestes excavacions del cementiri romà amb al tomba de l’apòstol Pere (Sant Pere). No recomanable per a gent amb claustrofòbia.

La Piazza di San Pietro que és la plaça principal del Vaticà és coneguda sobretot pels discursos “Urbi et Orbi” del Papa per Pasqua o Nadal. A més, tots els dimecres (amb bon temps i si el Papa és a Roma) se celebra aquí un ofici religiós oficiat pel Papa. L’enorme plaça va ser dissenyada per Bernini al segle XVII a instàncies del papa Alexandre VII. Els edificis en forma d’el·lipse simbolitzen als braços de l’Església, que acullen a fidels en el regne celestial.

Si es va a la plaça en diumenge al migdia, el Papa dóna la seva benedicció des de la finestra del seu estudi.

Ubicació: Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano, Ciutat del Vaticà

Horaris

Reserves i ventes d’entrades

Transport: Metro: Línia A, Parada Ottaviano.

Els Museus Vaticans són un dels museus més grans del món, amb una enorme col·lecció que avarca des de tresors artístics de l’antiguitat romana i egípcia, passant per objectes religiosos, sales bellament pintades i inclús art modern. Ubicats en un complex de diversos palaus apostòlics, els 26 museus diferents del Vaticà són, amb diferència, els museus més populars de Roma, en part per la seva famosa Capella Sistina. Durant la visita es pot gaudir davant dels nombrosos tresors que diversos papes des del segle XVI ha reunit aquí i repartit en 54 sales.

Musei Vaticani

El punt més culminant de l’itinerari pel Museu Vaticà és la visita a la Capella Sistina. El nom deriva del fundador de la capella, el papa Sixt IV. L’impressionant sostre d’aquesta capella del segle XV va ser pintat per Michelangelo al segle XVI i representa, entre altres coses, la història de la creació i el Diluvi. Les parets laterals són igualment boniques, amb pintures sobre la vida de Jesús realitzades per Ghirlandaio, Botticelli, Perugino i Pinturricchio, entre altres. A més, a la paret del darrera de l’altar hi ha un quadre del Judici Final de Michelangelo. La Capella Sistina és coneguda principalment per ser l’espai on els cardenals es reuneixen en conclau per a escollir al nou Papa. Durant l’elecció d’un nou Papa, surt fum de la xemeneia de la paella dos cops al dia. Fum blanc quan s’escull al nou Papa, fum negre quan els cardenals no han aconseguit un acord.

Capella Sistina

Si es vol veure les Museus Vaticans d’una forma ràpida, a part de la Capella Sistina, les sales i obres més importants són:

  • Stanza della Segnatura: Situada a la segona planta i originalment biblioteca del papa Julius II, aquesta sala es va utilitzar posteriorment com a tribunal eclesiàstic. Aquesta sala destaca en el Vaticà per les pintures de Raffaello.
  • Stanze di Raffaello: Aquestes sales del primer pis van ser decorades per Raffaelloa instàncies del papa Julius II. Les pintures que aquí es mostres representen la teologia, la filosofia, la poesia i el dret. Per exemple, el famós quadre de la “Escola d’Atenes” de 1509 representa la filosofia, amb imatges des filòsofs Πλάτων (Plató) i Ἀριστοτέλης (Aristòtil) destacant al centre.
  • Grupo de Loacoonte: Grup escultòric de marbre que data del 40 al 20 aC, i que representa el sacerdot troià Laocoonte i els seus fills. Conta la llegenda que e sacerdot volia impedir que la ciutat admetés l’entrada del Cavall de Troia. A l’estàtua s’aprecia com Laocoonte és estrangulat per les serps de Ποσειδῶν (Poseidó).
  • La Galleria delle Carte geografiche: A la primera planta es troba la galeria de mapes dels segle XVI, amb enormes mapes topogràfics il·lustrats en les parets i el sostre. Els impressionants panells murals (40 en total) són obra d’Ignazio Danti.
  • La Pinacoteca Vaticana: A la planta baixa es troba una gran col·lecció de tapissos i pintures del Vaticà, incloent-t’hi obres de grans mestres como Caravaggio, Leonardo da Vinci, Tiziano i Raffaello.
Interior del Musei Vaticani
Interior del Musei Vaticani

Degut a la gran afluència de públic al Museu de la Ciutat del Vaticà, és necessari reservar ales entrades amb antelació.

Ubicació: 00120 Ciutat del Vaticà

Horaris

Reserves i venda d’entrades

Transport: Metro: Línia A, Parada Cipro-Musei Vaticani.

Les excavacions al centre de l’Imperi Romà, als peus del Capitolium, no van començar fins a finals del segle XIX. En temps de l’emperador Augustus (27 aC – 14 dC), vivien a l’antiga Roma més d’un milió de romans, essent el Forum Romanum el centre polític, jurídic i religiós de l’Imperi Romà.

Foro Romano

Durant la visita, es passa per nombroses ruïnes del Forum Romanum. Lamentablement, després del segle XII, molts edificis van resultar danyats per terratrèmols o saquejos per a la construcció d’esglésies com la Basílica di San Pietro i altres palaus. No obstant, les excavacions segueixen explicant molt sobre la història de l’Imperi Romà.

S’accedeix al Foro Romano per la Via Sacra, la via més antiga i famosa de Roma. El nom de “Carrer Sant” es deu als nombrosos temples i santuaris allí ubicats. Alguns exemples són el Temple rodó de Vesta, el Temple de Saturn, la Basílica de Maxenci i les residències del pontífex maximus, l’arc triomfal de Septimus Severus i el Rex sacrorum. També es troba les restes d’arcs triomfals, la tribuna d’oradors, pavellons de mercats i molt més.

Excavacons del Forum Romanum

Com a consell, des del turó Capitolium, s’obté una magnífica vista del Fòrum que permet fer-se una millor idea del conjunt, bellament il·luminat per les nits.

Cap al segle VII aC, el lloc entre els turons de Capitolium , el Palatinus i l’Esquilinus era un gran pantà. En aquella època s’utilitzava com a cementiri, però no va ser fins després del segle VII aC quan es va drenar el pantà a través d’una construcció de la claveguera Màxima. Entre els primers edificis que es van construir en aquesta època de la plaça es trobaven el Temple de Saturn i el Temple de Dioscurs. Al segle II aC, el desenvolupament del Fòrum es va accelerar després de creixement del poder de l’Imperi Romà en el Mediterrani. Juntament al Fòrum, a partir de l’any 54 aC, van sorgir els anomenats Fori Imperiali (Fòrums Imperials), destinats a immortalitzar la fama dels emperadors de l’època. Els fòrums més coneguts (llurs restes continuen existint sota les construccions veïnes) són:

Ubicació: 00186 Rome, Metropolitan City of Rome Capital, Itàlia

Horaris, preus i reserves

Transport: Metro: Línia B, Parada Colosseo.

Els Mercati de Traiano formen un complex semicircular de més de 150 botigues i oficines construïdes en l’època de l’emperador Traianus, ubicat al costat del Foro de Traiano. Situats a la vessant del turó del Quirinalis, a Roma, els mercats constaven de cinc plantes on es comercialitzava amb productes agrícoles, espècies, oli, vi, entre altres.

Posteriorment, el complex va tenir diverses funcions. Així, va formar part de les fortificacions al segle XIII. De fet, la torre quadrada (Torre dei Milizie) encara sobresurt darrera del complex com a part d’aquest període. Posteriorment, al segle XVI, es va construir un monestir sobre les restes dels Mercatis di Traiano. Quan el monestir va ser enderrocat a principis del segle XX, les restes del mercat van tornar a ser visibles.

El complex ha estat objecte d’una important restauració en els últims anys i des de 2007 alberga el “Museo di Fori Imperiali”. Aquesta museu es poden veure, entre altres coses, escultures, antecedents i reconstruccions dels Fòrums Imperials (Foro di Augustus, Foro di Caesar, Foro di Nerva, Foro de Traianoi el Temple de la Pau. A més té una gran vista des de les terrasses panoràmiques del Foro de Traiano.

Mercati de Traiano

Ubicació: Salita del Grillo, 37, 00187 Roma RM, Itàlia

Horari: Tots els dies de 9:30 a 19:30 hores.

Preu: 14,50 €. Lloguer de Videoguia: 6 €.

Transport: Metro: Línia B, Parada Colosseo. Després caminar uns 10 minuts.

La Piazza Navona és una de les places més boniques i famoses del centre de Roma. A l’any 86 dC, l’emperador Titus Flavius Domitianus (Domicià) va manar construir aquesta plaça amb la seva característica forma allargada. Aquesta forma es deu a la seva funció original d’estadi per a competicions d’atletisme (Circus Agonalis) amb grades per a 20.000 espectadors. El papa Inocenci va arribar a organitzar els anomenats “Jocs de l’aigua” en els calorosos mesos d’estiu, inundant tota la plaça. Després de la caiguda de l’Imperi Romà, es van construir cases en l’emplaçament de les tribunes, per l’allargat del camp d’atletisme va quedar sense urbanitzar, lloc en el que més tard es va formar la Piazza Navona.

Al segle XVII, la plaça va rebre alguns altres edificis característics. El papa Inocenci X, per exemple va encarregar la construcció de l’Església Sant’Agnese in Agone, un palau, i va encarregar a Bernini la Fontana dei Quattro Fiumi (La Font dels Quatre Rius), on les quatre estàtues fan referència als rius Danubi, Ganges, Nil i Riu de la Plata. L’obelisc de la font, de 16 metres d’alçada, procedeix originalment del Circus Maxentius (Circ de Maxenci), situat a la Via Appia.

Fontana dei Quattro Fiumi amb l’església de Sant’Agnese in Agone

A part d’aquesta font, la Piazza Novana conta amb altres dues fonts més petites, obra de Giacomo della Porta, deixeble de Michelangelo. Anomenades Fontana del Moro i Fontana de Nettuno.

Fontana del Moro

Cinc metres per sota del nivell del carrer, s’han realitzat diverses excavacions en el primitiu Estadio di Domiziano; també es poden visitar aquestes excavacions. Les excavacions obren tots els dies de 10 a 19 hores i l’entrada costa 8,50 €. La visita amb audioguia dura uns 40 minuts. Pàgina web de l’Estadio di Domiziano.

Avui, el Palazzo Braschi, el palau de la plaça, alberga el Museo di Roma. Aquí s’explica la història de Roma a través dels temps mitjançant nombroses pintures, gravats i altres obres d’art antigues El museu obre de dimarts a diumenge de 10 a 19 hores i l’entrada costa 8 €. Pàgina web del Museo di Roma.

Avui la plaça s’ha convertit en un lloc vibrant, amb nombroses cafeteries, terrasses o on es donen cita artistes de carrer i fotògrafs. I durant l’època de Nadal, aquesta plaça es transforma en un gran mercat nadalenc.

Ubicació: 00186 Roma, Província de Roma, Itàlia

Transport: Metro: Línia A, Parada Spagna. Després cal caminar un quilòmetre.

El Castel di Sant’Angelo va ser construït al segle II com a mausoleu per encàrrec de l’emperador Publius Aelius Traianus Adrianus (Hadrià). No va ser fins a l’any 590 quan el nom de l’Arcàngel Miquel es va vincular a aquest mausoleu, després de que durant una epidèmia de pesta el papa de l’època, Gregorius I (Gregori I el Gran) va veure a l’Arcàngel Miquel a la part alta del mausoleu envaïnant la seva espasa com a senyal de que l’epidèmia havia acabat. Més tard, el papa Pius II, va ordenar construir una capella al lloc on es diu que va aparèixer l’arcàngel. La impressionant estàtua de bronze de l’Arcàngel Miquel va ser realitzada al 1753 per Pieter Antoon Verschaffelt. El Castel di Sant’Angelo va cobrar molta notorietat després de l’adaptació cinematogràfica del llibre “El Misteri de Bernini” de Dan Brown, en la que el castell servia com amagatall als Illuminati.

Castel Sant’Angelo

El mausoleu es va transformar en fortalesa al 280 dC, quan es va construir al seu voltant la muralla aureliana. El castell tenia una posició estratègica ideal sobre el riu Tiber. Tot i això, el castell va ser saquejat en dues ocasions, al 410 i al 537, i es van destruir els capitells de la majoria d’urnes. Donat que posteriorment el Vaticà va quedar fora de la ciutat emmurallada i resultava difícil de defendre, es va decidir connectar el castell al Vaticà mitjançant un túnel al 1722. Així doncs, la fortalesa va servir d’amagatall al Papa i al tresor, protegint els costosos artefactes eclesiàstics en cas d’atac al Vaticà i a la Basílica di San Pietro. Durant segles, el castell es va utilitzar també com a presó i lloc d’execució. Aquest edifici té 6 plantes i 58 habitacions. Al 1870, el Vaticà va cedir el Castel di Sant’Angelo a l’exèrcit italià, que va decidir obrir-lo al públic com a museu. En les seves diverses plantes es pot trobar:

  • Planta baixa: plaça amb exposició d’armes medievals.
  • 1ª planta: el mausoleu amb les tombes originals de l’emperador Hadrià, que lamentablement van ser saquejades posteriorment.
  • 2ª planta: la presó.
  • 3ª planta: el museu, que inclou mobles, ceràmiques, armes i pintures renaixentistes.
  • 4ª planta: els pisos on els papes podien refugiar-se en cas d’atac al Vaticà.
  • 5ª planta: la terrassa amb l’estàtua de bronze de l’Arcàngel Miqueli unes vistes impressionants de Roma.

El Castel di Sant’Angelo està connectat amb l’altre costat del riu pel Ponte Sant’Angelo o Pont del Àngels. A ambdós costats del pont hi ha cinc àngels esculpits per alumnes de Bernini. Els àngels porten objectes relacionats amb la Passió de Jesús.

Castel Sant’Angelo i el Ponte Sant’Angelo

Ubicació: Lungotevere Castello, 50, 00193 Roma RM, Itàlia

Horaris, preus i reserves

Transport: Metro: Línia A, Parada Lepanto. I després cal caminar un quilòmetre.

La Galleria Borghese o Museo Burghese alberga una de les col·leccions més grans privades d’art del món que pertanyents al cardenal Scipione Borghese. Una col·lecció museística de 20 sales composada per antiguitats, escultures i nombrosos quadres. En aquesta galeria hi vàries obres conegudes, principalment del Renaixement, com l’escultura “Apolo i Dafne” de Bernini i pintures de Caravaggio, Rubens, Leonardo da Vinci o Raffaello Sanzio.

Galleria Borghese
Galleria Borghese

Aquest museu només permet l’entrada a 360 visitants per cada franja horària de dues hores i les entrades solen esgotar-se amb dies d’antelació.

En els voltants de les instal·lacions de la Galleria Borghese, al turó del Pincio, es troba l’antiga finca, propietat de l’adinerada família Borghese des de 1580. Per ordre del cardenal Scipione Borghese, la vinya es va convertir en parc. La construcció de la Villa Borghese Pinciana es va acabar al 1633. Incloïa altres edificis, com una pardalera i un hivernacle. Al segle XIX, el parc va ser objecte d’una important reforma i reconstruït a l’estil anglès amb diversos estancs i fonts. Finalment, al 1903, el parc va ser adquirit per l’ajuntament de Roma i se li va donar una funció de parc públic. Avui en dia, és el parc més gran de Roma.

A part de la Galleria Borghese, la Villa Borghese és un parc de 80 hectàrees d’extensió, a part de nombroses vil·les, pavellons, fonts, estàtues, aquests són els monuments més famosos del parc i els seus voltants:

  • Villa Giulia: residència d’estiu del papa Julius III al segle XVI. Avui és un museu d’art etrusc (període anterior a l’època romana).
  • Villa Medici: mansió del segle XVI construïda pel Gran Duc de Toscana i actual seu de l’Acadèmia di França a Roma. Hi ha visites guiades a aquest edifici.
  • Bioparco: el zoològic de Roma amb més de cent anys d’antiguitat. En el seu moment va ser un zoo progressista, sense petits corrals ni reixes, però amb molta vegetació i espai pels animals.
  • A la Viale delle Belle Arti hi ha alguns pavellons del que va ser l’Exposició Mundial de 1911, a l’igual que el museu de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Aquest museu d’art modern i contemporani (segles XIX i XX) d’artistes principalment italians, amb una col·lecció de més de 5.000 pintures i escultures repartides en 75 sales.
  • Tempio di Esculapio: aquest temple del segle XVIII dedicat al deu de la medicina es troba al llac del parc, on inclús es poden llogar barques de rems.
Tempio di Esculapio

Ubicació: Piazzale Scipione Borghese, 5, 00197 Roma RM, Itàlia

Horaris preus i reserves de la Galleria Borghese

Horaris, preus i reserves de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Transport: Metro: Línia A, Parada Flaminio.

La Basilica Papale di Santa Maria Maggiore és la més gran de les 80 esglésies marianes de Roma. Construïda per ordre del papa Sixt III l’any 432 sobre el turó de l’Esquilinus, és una de les set esglésies de pelegrinatge i una de les quatre basíliques papals de Roma (les altres són San Pietro, San Giovanni in Laterano i San Paolo Fuori le Mura). La basílica es va construir on la verge Maria es va aparèixer al papa Liberi, i on un 5 d’agost, una manta de neu va aparèixer cobrint el turó en ple estiu. Aquest dia es commemora cada any amb pètals blancs que descendeixen del sostre arremolinant-se al caure.

Archibasilica Papale di Santa Maria Maggiore

Molts dels mosaics de la basílica (inclosos els de la nau i els de l’arc triomfal) procedeixen de la seva construcció original. Els grans pilars de marbre de la basílica són encara més antics i es presumeix que provenen d’un antic edifici romà. En l’església destaca l’enteixinat d’or, encarregat pel controvertit papa Alexandre VI a partir del primer carregament d’or portat d’Amèrica per Cristòfol Colom.

A part, amb els seus 75 metres d’alt, el campanar que data del segle XIV és el més alt de Roma. A més, sota l’altar hi ha estelles de fusta del pessebre de Jesús (Sacra Culla). I la Porta Santa es troba a l’esquerra de l’entrada principal. Si un travessa les quatre portes santes de Roma en un any de Jubileu (en un sol dia) s’ha guanyat una indulgència i els seus pecats queden absolts.

En la basílica patriarcal també es troben les tombes dels papes Climent IX, Pau V i Nicolau IV. També estan enterrats aquí altres reconeguts catòlics, com Sant Jeròni i l’artista Bernini. A més, la basílica compta amb un museu on es pot aprendre més sobre la història de l’església i contemplar antigues obres mestres.

Altar de l’Archibasilica Santa Maria Maggiore
Sostre de l’Archibasilica Santa Maria Maggiore
Cúpula de l’Archibasilica Santa Maria Maggiore

Ubicació: Piazza di Santa Maria Maggiore, 00100 Roma RM, Itàlia

Horaris: Tots els dies de 7:00 a 18:45 hores.

Preu: L’entrada a la Basílica és gratuïta.

Pàgina web

Transport: Metro: Línia A i B, Parada Termini.

A l’altre costat del riu Tiber, al sud del Vaticà, hi ha el pintoresc barri de Trastevere. El nom Trastevere es deriva del llatí Transtiberim, que significa “a l’altre costat del Tiber” Aquest antic barri obrer de carrerons estrets i cases medievals es transforma en un lloc especialment animat a les nits (en part degut als nombrosos turistes) amb nombrosos restaurants, trattories i pizzeries.

En temps de l’emperador Augustus, Trastevere era un dels 14 districtes de la ciutat, i per tant formava part de la zona emmurallada. Diversos romans importants es van instal·lar en aquest barri, com Julius Caesar. L’encantador caràcter del districte, amb el seu laberint de nombrosos carrers estrets i sinuosos, es va originar a l’Edat Mitja.

El principal atractiu de l’antic barri és aquest ambient italià que es respira per tots els costats, passejar pels seus carrerons. No obstant algunes de les atraccions per visitar són:

Piazza i Basilica di Santa Maria in Trastevere
  • Piazza di Santa Maria in Trastevere: és el cor del barri. Aquesta plaça, amb l’església del mateix nom i una font, és un lloc de trobada pels trasteverini. Per la nit, els voltants d’aquesta plaça es converteixen en el barri nocturn de Roma.
  • Basílica di Santa Maria in Trastevere: aquesta és la basílica mariana més antiga de Roma i la principal atracció del barri. Després de vàries restauracions, la basílica conserva el seu caràcter medieval, en part pels seus nombrosos mosaics autèntics.
  • A Porta Portese se celebra tots els diumenges al matí, fins a les 14 hores, el mercat més popular de Roma (al voltant de Via Portuense i Via Ippolito Nievo), es troba de tot, des d’antiguitats fins a roba.
  • Villa Farnesina: una bonica mansió del segle XVI amb obres de Raffaello i Peruzzi, i rodejada de jardins simètrics. Des de l’exterior, la mansió sembla bastant austera, però el seu interior està brillantment decorada en estil renaixentista. La vil·la és una de les joies encara no tan turístiques de Roma. Està ubicada a Villa della Lungara 230, i oberta al públic de dilluns a dissabte de 9:00 a 14:00 hores i cada segons diumenge de mes. L’entrada costa 9 €. Més informació a Villa Farnesina.
  • Basilicca di Santa Cecilia in Trastevere: una altra basílica, dedicada a Santa Cecília, patrona de la música, és una de les esglésies més antigues de Roma. Aquí hi ha frescos del segle XIII de Pietro Cavallini.
Villa Farnesina
Interior de la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere

Transport: Trastevere no està ben situat per arribar-hi en metro. La millor opció és el bus (Línia 116).

La Scalinata de la Piazza di Spagna van ser construïdes en estil rococó entre 1723 i 1726, és l’escalinata que va des de la Piazza di Spagna fins a l’església del monestir francès Trinità dei Monti (construït entre 1502 i 1587). L’escalinata consta de 135 escales i tres terrasses diferents, en referència a la Trinità (Santíssimia Trinitat). A la part alta de l’escalinata, prop de l’obelisc egipci, i en mig d’una multitud de turistes, es gaudeix d’una magnífica vista. La denominació de l’escalinata és potser una mica confusa, ja que la seva construcció va ser encarregada pels francesos (Lluís XII). Però al segle XVII, la plaça al peu de l’escalinata, la Piazza di Spagna albergava l’ambaixada espanyola, d’aquí el nom de “Escalinata Espanyola”. En realitat, el nom oficial de l’escalinata és Scalinata della Trinità dei Monti.

Scalinata de la Piazza di Spagna amb la Trinità dei Monti

La Piazza di Spagna alberga també una font de Pietro Bernini (pare del cèlebre Gian Lorenzo Bernini) anomenada “Fontana della Barcaccia”. Que significa literalment “font de la barcassa lletja”. Això no es refereix a que l’estàtua sigui lletja, sinó a la història que la inspira: el riu Tiber es va desbordar al 1598 i, com a conseqüència d’aquesta gran inundació, la barqueta lletja que en ella es representa, va encallar en aquest lloc. Aquesta història va ser la font d’inspiració per a Bernini. Al 2015, aqueta font va ser desgraciadament notícia per actes vandàlics portats a terme per seguidors del Feyenoord. No obstant, ells no van ser els causants dels tristos dolls d’aigua que emanen de la font; aquests es deuen a la falta de pressió de l’aigua de l’aqüeducte d’alimentació. Si pels francesos hagués estat, també s’hauria erigit a l’escalinata un gran estàtua del rei francès Lluís XII. No obstant, el Papa de l’època no ho va permetre, cosa que va provocar alguns retards en la construcció. Avui en dia, els voltants de la Piazza di Spagna són una zona comercial de luxe que culmina a la Via Condotti.

Fontana della Barcaccia

Per la celebració de l’aniversari de Roma, a finals d’abril, la Scalinata di Spagna es decora amb una mar de flors de azalea. Però també a la primavera i el 8 de desembre (Immaculada Concepció de Maria), l’estàtua de Maria al peu de la Piazza di Spagna, es cobreix de flors. Aquest dia el Papa visita la Scalinata de la Piazza di Spagna, com a part d’una tradició.

Es pot visitar gratuïtament l’església Trinità dei Monti, a la part alta de l’escalinata. Aquí hi ha entre altres, diversos murals impressionants, com el Descendiment de la Creu de Volterra.

Ubicació: Piazza di Spagna, 00187 Roma RM, Itàlia

Transport: Metro: Línia A, Parada Spagna.

A la Piazza Venezia es troba el monument blanc en honor al primer rei d’Itàlia, Vittorio Emanuele II. Entre els italians, el Monument a Vittorio Emanuele II també es coneix com “Il Vittoriano” i “Altare della Patria” (Altar de la Pàtria). El monument commemora la unificació d’Itàlia del 1861 i el seu primer rei associat. Tot i que aquest monument honra la seva mort, ell no està enterrat aquí, sinó al Phanteon.

Construït entre 1895 i 1911 a la part alta del turo de Capitolinus, l’impressionant edifici va ser dissenyat per Giuseppe Sacconi, en el qual es va utilitzar marbre blanc de la regió de Brescia. Degut a la seva colossal forma (135 metres d’ample i 70 d’alt), l’edifici també ha rebut diversos noms, des de “tortell nupcial”, “dents” i màquina d’escriure”.

Monument a Vittorio Emanuele II

Alguns dels llocs d’interès ubicats al Monument a Vittorio Emanuele II i als seus voltants, són:

  • La gran estàtua eqüestre de bronze de Vittorio Emanuele II, al centre del monument. Aquesta estàtua és obra de l’escultor Enrico Chiradia, que va treballa en ella quasi dues dècades.
  • A la part alta de l’edifici, tant a l’esquerra com a la dreta, hi ha dues estàtues de la deessa Victòria sobre quatre cavalls.
  • A l’esquerra, l’estàtua en honor a la Unitat, obra de Carlo Fontana. A la dreta, l’estàtua en honor a la Llibertat, obra de Paolo Bartolini.
  • L’edifici conserva diversos relleus. Aquests representen ciutats italianes importants.
  • Sota l’estàtua de la deessa Roma es troba la “Tomba del Soldat Desconegut”, també reconeguda per la flama eterna custodiada per dos soldats. Aquest monument de guerra, que representa la tomba d’un soldat desconegut de la Primera Guerra Mundial, rendeix homenatge a tots els soldats caiguts desconeguts.
  • Museo del Risogimento: aquest museu al que es pot accedir en ascensor per la part del darrera, explica la història de la unificació d’Itàlia. El museu està dirigit principalment a visitants italians.
  • A espatlles del monument es troba la pintoresca església de Santa Maria in Aracoeli. El monument es va construir connex a aquesta església antiga.
  • Es pot utilitzar un ascensor per a visitar la terrassa panoràmica del monument (12€) i gaudir d’unes impressionants vistes de Roma, es pot accedir a l’ascensor a través de la cafeteria situada a la part del darrera del monument.
Interior de la Basilica di Santa Maria in Aracoeli

Ubicació: Piazza Venezia, 00186 Roma RM, Itàlia

Horaris:

  • Museu: Tots els dies de 9:30 a 19:30 hores, l’últim accés és a les 18:00 hores.
  • Elevador: Tots els dies de 9:30 a 19:30 hores.

Pàgina web del Monument Vittorio Emanuele II

Transport: Metro: Línia B, Parada Colosseo. Després cal caminar 1 quilòmetre.

L’Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano va ser fundada l’any 313 sota les ordres de l’emperador Constantí I el Gran. L’emperador va ser qui, amb l’Edicte de Milano al 313, va permetre la llibertat religiosa a l’Imperi Romà, i per tant, el cristianisme. L’església va tenir també originalment la funció de residència papal. En part degut als incendis, l’església va perdre aquesta funció després de la tornada papal d’Avignon (1309-1377). No obstant, l’església va conservar la seva funció com una de les quatre esglésies papals de Roma juntament amb la Basilica di San Pietro, Santa Maria Maggiore i San Paolo Fuori le Mura. Tot i això, cal mencionar que aquesta església és la catedral de la diòcesi de Roma, pel que la converteix en l’església més important de Roma.

Basilica di San Giovanni in Laterano
Interior de la Basilica di San Giovanni in Laterano

La basílica és l’edifici eclesiàstic més antic de Roma, però poc queda de la versió original afectada per un fort terratrèmol al 896. No va ser fins al 1650 per encàrrec del papa Inocenci X, quan l’arquitecte Borromini va reconstruir a fons l’església per a donar-li l’aspecte barroc actual. Ja al segle XVIII l’església va obtenir aquesta magnífica façana amb 15 estàtues d’Alessandro Galilei. L’única resta medieval de l’església és el baptisteri octogonal que data del segle V. El nom “Laterano” deriva del cognom “Lateranusa”. De fet, l’església es va construir als jardins de l’antic palau de la noble família de Prautius Lateranus. L’emperador Neró el va condemnar a mort per permetre que els cristians s’amaguessin al seu palau, i el va confiscar. Tres segles més tard, l’emperador Constantí I el Gran va tornar el palau al papa Milciades, i llavors es va començar a utilitzar com a residència del papa.

Alguns dels llocs d’interès de l’Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano són:

  • Al centre de l’església es troba l’altar papal, decorat en estil gòtic, amb relíquies de Pau i Pere darrera la gelosia daurada.
  • A més, a l’església es poden veure 12 estàtues que representen als apòstols, obres d’alumnes de Bernini.
  • Els frescos del sostre són un disseny de Michelangelo, però van ser executats pel seu alumnes Giacamo della Porta.
  • Les portes centrals de l’església de color verd procedeixen originalment de l’edifici del Senat en el Foro Romanum.
  • L’església alberga sis tombes papals: Sergi IV (1009-1012), Alexandre III (1159-1181), Inocenci III (1198-1216), Martí V (1417-1431), Climent XII (1730-1740) i Lleó XII (1878-1903).

A la Piazza San Giovanni in Laterno s’alça un dels obeliscs més gran i antics de Roma. A més, davant de la basílica es troba la Scala Santa. Es diu que l’escala formava part originalment del palau de Pontius Pilatus a Jerusalem. Es diu que Jesús mateix va caminar sobre ella i que més tard va ser traslladada a Roma com a relíquia. Aquestes escales a Roma condueixen al “Santuari dels Sants” i els creients pugen a genolls, esperant obtenir indulgència plenària, com ho va establir el papa Pius VII.

Al costat de la basílica es troba el Palazzo in Laterano. El palau va servir com a residència dels papes a principis de l’Edat Mitja abans de traslladessin la seva seu al Vaticà. El palau va ser construït originalment al segle I dC, però va tenir vàries renovacions i reconstruccions al llarg del temps. Té una història rica com a seu del poder papal, i sovint, ha estat l’escenari d’esdeveniments importants en la història de l’església, com concilis i coronacions. El Palazzo in Laterano també és conegut pel seu esplendor arquitectònic i la seva importància històrica.

Ubicació: Piazza. San Giovanni In Laterano, 00184 Roma RM, Itàlia

Horaris:

  • Basílica: de 7:00 a 18:30 hores.
  • Sagristia: de 8:00 a 12:00 i de 16:00 a 18:00 hores.
  • Convent: de 9:00 a 18:00 hores.
  • Museu de la Basílica: de 10:00 a 17:30 hores.
  • Palazzo Lateranense: de 9:300 a 18:00 hores (tancat els diumenges i els dimecres).

Horaris, preus i reserves

Pàgina web de la Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano

Transport: Metro: Línia A, Parada San Giovanni.

La Via Appia Antica és una de les vies més antigues de Roma i en el seu moment va ser una important via d’accés a la ciutat. Originalment, la Via Appia arribava fins a Brundisium, l’actual Brindisi, al taló d’Itàlia. La calçada empedrada deu el seu nom al cònsol Apius Claudius Caecus, que va ordenar la seva construcció l’any 312 aC. En aquella època, la seva principal finalitat era el trasllat més ràpid de tropes durant la Segona Guerra Samnita, però servia també per al transport diari de mercaderies entre Roma i Campania.

Via Appia

La calçada empedrada rep també el sobrenom de “Regina viarium” (Reina de les calçades), això es deu a l’enorme importància de la via, però també a la bellesa del paisatge pel que discórrer la Via Appia. Part del camí (des de la làpida de Cecilia Metella) conserva les antigues llambordes, en les que encara s’aprecia clarament el desgast i les petjades dels carretons. La Via Appia té encara un aire quasi romàntic, amb els xiprers verds i les nombroses ruïnes al llarg de la calçada.

Llocs característics i Catacumbes Via Appia:

  • Des de Roma, la Via Appia parteix de la Porta San Sebastiano. Aquí al costat dret, encastat en un mur es troba la primera fita. Aquestes fites no només diuen alguna cosa sobre les distàncies i destins, sinó també, per exemple, sobre el principi fonamental de la construcció.
Porta San Sebastiano
  • Més endavant, es troba l’església “Domine Quo Vadis”. Segons la llegenda, Jesús s’hauria trobat aquí amb Pere. Pere estava fugint de Roma en aquest moment, però després de conèixer a Jesús, va decidir tornar a Roma. L’església té inclús una pedra en la que es diu que hi havia una petjada de Jesús.
  • A continuació, hi ha diverses Catacumbes i cementiris. Com en l’època romana estava prohibit enterra als morts dins de les muralles de la ciutat, es van col·locar varis cementiris al llarg de les vies arterials. Es pot visitar el més impressionant d’aquests cementiris subterranis (Catacombe di San Callisto), aquest cementiri compta amb més de 170.000 tombes. Una altra catacumba famosa és la Catacombe di San Sebastiano, a la que s’accedeix a través de l’església Basílica di San Sebastiano. Aquesta és una de les set església de pelegrinatge més importants de Roma.
Catacombe di San Callisto
  • Després d’uns dos quilòmetres, hi ha la part millor conservada de la Via Appia. Aquí també es pot veure les restes del Circo de Majencio, un antic hipòdrom. L’obelisc que originalment estava davant del circ es va traslladar a la Piazza Navona.
  • Des d’aquest punt, van apareixen més tombes, probablement perquè els emplaçaments més allunyats de la ciutat eren més econòmics. La més famosa i gran és la Tomba di Cecilia Metella, a uns cinc quilòmetres de la ciutat. Era filla d’un important general de l’emperador Caesar. La tomba està tancada els dilluns.
Tomba di Cecilia Metella
  • Un mica més lluny es troba Villa Quintili, es tracta d’una vil·la molt luxosa, residència de l’emperador Marcus Aurelius Commodus, que era un amant de la vida tranquil·la. Aquesta vil·la tanca els dilluns.
Villa Quintili

Transport:

  • Bus 218 des de la Piazza San Giovanni in Laterano (un cada hora).
  • Bus 118 des del Colosseo o des de Piazza Venezia (3 cops cada hora). Aquest bus recórrer part de la Via Appia, inclosa u na parada a la Catacombe di San Callisto
  • Bus hop on hop off, parada Terme di Caracalla i caminar uns 800 metres.

Pàgina web Catacombe di San Callisto

Pàgina web Catacombe di san Sebastiano

Pàgina web Tomba di Cecilia Metella

Pàgina web Villa Quintili

La Piazza del Popolo és una de les places més famoses de Roma, tot i que en realitat el nom deriva dels àlbers que s’erigien al voltant de la plaça ovalada. La funció original d’aquesta plaça d’estil neoclàssic, dissenyada entre 1811 i 1822, era donar la benvinguda als visitants i pelegrins que entraven a la ciutat de Roma per la Via Flaminia des del nord.

Piazza del Popolo

Llocs d’interès de la Piazza del Popolo:

  • Els edificis més destacats de la plaça són dues esglésies bessones barroques quasi idèntiques allí ubicades: Santa Maria dei Miracoli i Santa Maria in Montesanto. Estan ubicades una davant de l’altra, i separades per la Via del Corso.
Piazza del Popolo amb les dues esglésis barroques (Santa Maria dei Miracoli i Santa Maria in Montesanto)
  • A l’altre costat de la plaça hi ha la Basilica Santa Maria del Popolo, una església que data del segle XV. Els principals atractius d’aquesta església són les 12 capelles laterals, com la Capella Cerasi, amb pintures de Caravaggio: la “Conversió de Pau” i la “Crucifixió de Pere”. La Capella Chigi, amb mosaics sobre la creació del món, també va ser dissenyada per Raffaello.
Interior de la Basilica Santa Maria del Popolo
  • Al costat de l’església hi ha la “Porta del Popolo”, entrada a la ciutat de la Muralla Aureliana. La porta de la ciutat data de 1561 i va ser dissenyada per l’arquitecte Nanni di Baccio Bigio. L’interior de la porta va ser decorat posteriorment per Bernini amb motiu de l’arribada de la reina Cristina de Suècia.
  • Ambdós costats de la plaça, els murs laterals incorporen una font. La Fontana del Nettuno mostra a Neptú acompanyant tritons. La Fontana della dea di Roma se centre en la dea de Roma. Als seus peus hi ha una estàtua de Romulus i Remus (fundadors de Roma) essent alletats per la lloba.
  • Un dels monuments més vistosos de la plaça és l’obelisc egipci de 36 metres d’altura. L’obelisc construït sobre l’any 1300 aC procedia del Temple del Sol de Heliopolis, i va ser traslladat a Roma per l’emperador Augustus per a ser col·locat al Circus Maximus. L’obelisc va ser restaurat i traslladat a aquesta plaça al 1589 per ordre del papa Sixte V.
  • Es pot pujar al turó del Pincio utilitzant les escales que hi ha. Aquí, des del balcó de la Piazza Napoleone, es gaudeix d’una magnífica vista de la plaça i de Roma.
Terrassa del Turó del Pincio

Ubicació: Piazza del Popolo, 00187 Roma RM, Itàlia

Transport: Metro: Línia A, Parada Flaminio.

Després d’un gran incendi a Roma l’any 64 dC, l’emperador Neró va manar construir a Roma l’enorme complex palatí Domus Aurea (Casa Daurada). Inclús es rumoreja que el propi Neró va provocar aquest incendi per a crear espai per al seu palau. En aquella època, el complex de 80 hectàrees i més de 150 habitacions, amb molt de marbre, marfil i parets de pa d’or, era el palau més vistós i car de Roma. Des del Foro Romanum, el palau tenia u na impressionant entrada amb una columnata i, en el seu moment, una estàtua de 35 metres d’altura del propi Neró.

Neró es va suïcidar l’any 68 dC, pel que mai va veure el seu palau acabat. El seu successor, Marcus Salvius Otho, es va encarregar de finalitzar-lo. Donat que Neró com emperador no era precisament molt estimat pel poble, els emperadors posteriors van decidir demolir part de la Domus Aurea per esborrar el record de Neró i van construir sobre ella altres edificis, com les Termes de Traiano. El palau estava rodejat de grans jardins i un llac artificial, en aquest llac es va construir el Colosseo.

A voltants del segle XV es va realitzar una altra busca d’obres d’art antigues, destacant entre elles el famós grup escultòric de Laocoon que avui es troba als Museus Vaticans. La Domus Aurea no va poder visitar-se durant molts anys per motius de seguretat, però des de 2014 algunes de les sales i frescos s’ha obert al públic de nou.

Domus Aurea

La visita a Domus Aurea només és possible en petits grups acompanyats per un guia. De vegades, inclús hi ha un recorregut en el que es pot veure com és el Palau de Neró amb ulleres VR. Els tours només són possibles durant el cap de setmana, ja que durant la setmana el procés de restauració de la Domus Aurea segueix en ple apogeu.

Ubicació: Vle della Domus Aurea, 00184 Roma RM, Itàlia

Horaris, preus i reserves

Transport: Metro: Línia B, Parada Colosseo.

Palazzo i Galleria Colonna

El Palazzo Colonna és un dels palaus privats més antics i grans de Roma, i la Galleria Colonna, que l’acompanya. La construcció del Palazzo Colonna es va iniciar al segle XIV a demanda de la família Colonna. Mentre que a l’exterior del palau sembla renaixentista i probablement no es noti en el paisatge urbà, l’interior es tot barroc gràcies als arquitectes que allí van treballar, com Bernini, Carlo Fontana, Johan Paul Schor i el primer arquitecte Antonio el Gran. Vuit segles després, la família Colonna segueix vivint en aquest palau proper a la Piazza Venezia.

De 1300 a 1500 el palau es mostrava com una fortalesa de la família. Oddone Colonna, escollit com a papa Martí V al 1417, va designar el palau com a seu papal i va viure allí del 1420 a 1431. Aquest Papa va assentar les bases d’un renaixement cultural, urbanístic i administratiu de la ciutat. Al 1527, durant el saqueig de Roma per les tropes de l’emperador Carles V del Sacre Imperi Romanogermànic, el Palazzo Colonna va ser un dels pocs edificis que no van ser destruïts. Això és degut a la bona relació de la família amb l’imperi.

Palazzo Colonna

La Galleria Colonna va ser annexionada al segle XVII per ordre del cardenal Girolano Mattei. En les seves ales s’exposen les col·leccions d’art de la família, amb les seves escultures, frescos, mobles preciosos, però sobretot pintures dels principals artistes italians i estrangers  dels segles XV i XVI. Es troben a la Galleria Colonna obres de Pinturicchio, Tintoretto, Cosmè Tura, Carracci, Guido Reni, Salvator Rosa, Bronzino, Guercino i Vanvitelli, entre altres. A l’entrada al museu es posa a disposició del públic un follet en el que es poden consultar les seves 270 obres.

Galleria Colonna

Ubicació: Via della Pilotta, 17, 00187 Roma RM, Itàlia. A 15 minuts a peu des del Colosseo.

Horaris, preus i reserves de la Galleria Colonna

Els Caputxins es van separar dels Franciscans al 1525 per viure més autènticament l’esperit de Sant Francesc. La seva idea era tornar a l’essencial. Portaven sandàlies sense mitjons i una túnica amb caputxa per a cobrir-se el cap. El nom de Caputxins deriva de caputxa.

Aquesta cripta anomenada Santa Maria della Concezione dei Cappuccini va ser construïda entre 1626 i 1631 per odre del papa Urbà VIII, ja que el seu germà Barberini era monjo caputxí. Com a cardenal, Barberini va fer excavar les restes de mils de Caputxins al monestir de Via dei Lucchesi i va ordenar col·locar el ossos al llarg de les partes de la cripta com una espècie d’obres d’art i símbols. Al veure això, els monjos van començar a posar a disposició les seves restes per a que fossin exhibits a la cripta, pel que aquesta alberga les restes d’uns 3.600 monjos enterrats entre 1500 i 1870.

La visita comença pel museu de la Cripta dels Caputxins. Aquí s’explica la història dels caputxins i les seves criptes. Aquest museu inclou una obra de Caravaggio en la que es representa a Sant Francesc. A continuació, es visita la cripta, aquesta cripta poc il·luminada consta de cinc capelles, cada una decorada amb ossos, cranis i a vegades inclús esquelets complets, i una capella sense ossos que correspon a l’altar. El recorregut acaba a la última capella en la que es llegeix “Quello che voi siete nou eravamo, quello che noi siamo voi sarete” (Exactament el que tu ets ara, nosaltres ho vam ser una vegada; el que nosaltres son ara, és el que tu arribaràs a ser). Després, també es pot visitar l’església adjunta, la Santa Maria della Concezione dei Cappuccini.

Interior de Santa Maria della Concezione dei Capuccini

Ubicació: Via Vittorio Veneto, 27, 00187 Roma RM, Itàlia

Preus, horaris i reserves

Transport: Metro: Línia A, Parada Barberini.

Piamonte

Continguts:

Situada al casc històric de Torino, aquesta avinguda uneix la Piazza Castello amb la Piazza San Carlo. El primer que crida l’atenció són els porxos amb columnes de marbre, és el racó més bonic de la ciutat. Aquests porxos protegeixen de la pluja als aparadors de les exclusives botigues de les plantes baixes.

És recomanable entrar a les precioses galeries San Federico i Subalpina.

Porxos de la Via Roma

A part de passejar per la Via Roma, és recomanable apropar-se a la Via Po, on s’ubiquen les dues esglésies bessones de Torino, la Chiesa de Santa Cristina i la Chiesa de San Carlo Borromeo.

Esglésies bessones de Torino

La Piazza Castello, a la part oposada de la Piazza San Carlo. Lloc on hi ha edificis històrics com el Palazzo Madama i del Palazzo Reale, pot presumir de ser un dels epicentres de la història de la capital de Piamonte.

Piazza Castello amb el Palazzo Madama al centre

El Palazzo Madama és una joia del barroc i compta amb la particularitat de que segons es miri d’un costat o d’un altre mostra dues façanes completament diferents.

El Palazzo Madama és un palau amb dos mil anys d’història. Al segle I és la porta d’Augusta Taurinorum (antiga Torino), al segle XIII un castell medieval, al segle XVIII obra mestra del barroc europeu, al segle XIX un observatori astronòmic i després el senat del regne que decreta Itàlia unida i Roma capital.

Palazzo Madama

El Palazzo Madama avui consta de 75.000 obres capaces de narrar la història d’una ciutat i el seu territori amb característiques úniques, es tracta del Museo Civico di Arte Antica, i està distribuït en quatre plantes: a la planta subterrània hi ha el Lapidari Medieval, a la planta baixa hi ha obres del gòtic i del renaixement, a la primera planta hi ha art barroc, i a la segona planta h i ha la col·lecció d’Arts Decoratives.

Interior del Museo Civico di Arte Antica al Palazzo Madama

El Palazzo Reale, tot i el seu sobri exterior, enamora per la bellesa del seu interior. Antiga residència principal de la Casa de Savoia, que van convertir Torino en la primera capital de la Itàlia moderna, aquesta palau alberga al seu interior un excel·lent armeria i salons plens de luxós mobiliari de l’època.

A dins del palau s’ubica el Musei Reali Torino

Horaris i preus

Palazzo Reale

El 1563, el duc Emanuele Filiberto va establir la capital del Ducat de Savoya a Torí, instal·lant la cort a l’antic palau episcopal de la ciutat. El 1584, per ordre de Carlo Emanuele I, el projecte per a la construcció d’un nou palau va ser confiat a l’arquitecte Ascanio Vitozzi i, en els anys següents al 1643, la direcció de les obres va passar a Amedeo di Castellamonte i després de nou a Carlo Morello.

Les habitacions del primer pis estan enriquides amb sostres tallats i grans llenços al·legòrics de Jan Miel i Charles Dauphin que exalten les virtuts del sobirà.

El 1688, Daniel Seyter va ser cridat des de Roma per pintar al fresc la sumptuosa galeria amb vistes als jardins i va treballar amb el genovès Bartolomeo Guidobono també als apartaments de la planta baixa. Amb la conquesta del títol reial (1713), Vittorio Amedeo II va confiar a Filippo Juvarra la creació de la “zona de comandament” formada per les Secretaries, el Teatre Regio i l’Arxiu Estatal. El paper de primer arquitecte reial va passar llavors a Benedetto Alfieri, que va dissenyar l’aparell decoratiu del segon pis i va instal·lar les noves sales de l’Arxiu, pintades al fresc per Francesco De Mura i Gregorio Guglielmi.

Durant l’època de Carlo Alberto I (1831-1849) moltes habitacions van ser radicalment renovades sota la direcció de Pelagio Palagi i el 1862 va prendre forma la nova gran escala. Amb el trasllat de la capital de Torino a Florència (1864) i després a Roma, el palau va perdre gradualment les seves funcions com a residència i amb el naixement de la República Italiana (1946) va passar a ser propietat estatal.

Interior del Musei Reali Torino al Palazzo Reale

El Museo Egizio conté quatre plantes plenes d’estàtues, sarcòfags, papirs i mòmies impressionants. De fet és el segon més gran del món dedicat a l’Antic Egipte, després del de El Caire.

Entre les més de 3.000 peces exposades destaquen les imponents estàtues de Amenofis I, Ramses I, Tutmosis II, el Sarcòfag de Duaenra, el Temple d’Ellesiya i el Canó Reial de Torino i un increïble papir.

Horaris i preus

Interior del Museo Egizio

La Mole Antonelliana, símbol que durant molts anys va ser l’edifici més alt de la ciutat, és visible des gran part de la ciutat gràcies a la seva gran cúpula de base quadrada i coronada per un templet, alberga al seu interior el Museo Nazionale del Cine.

A part de repassar la història del cinema mundial, recorda que Torino és el bressol del cinema italià, a través de cèlebres objectes i pel·lícules, val la pena pujar al seu ascensor panoràmic amb parets transparents que porta fins a la part superior de la cúpula per gaudir d’unes increïbles vistes de 360º de ka ciutat.

Horaris i preus

La Mole Antonelliana
Museo Nazionale del Cine
Cúpula de la Real Chiesa di San Lorenzo

Aquesta església catòlica octogonal d’estil barroc va ser edificada entre els anys 1634 i 1680 és un fidel reflex de l’esplendor que va viure la capital de Piamonte durant l’època dels Savoia. La seva cúpula és uns dels tresors que amaga, llur forma recorda l’art califal cordovès.

Interior de la Real Chiesa di San Lorenzo

La Porta Palatina, antiga port d’accés a la ciutat romana de Iulia Augusta Taurinorum, és una de les restes romanes millors conservades de Torino.

Porta Palatina

Està flanquejada per dues torres amb merlets de l’època medieval, disposa de dues entrades per a vianants i dues entrades per a carros, molt utilitzats en l’època romana. A pocs metres d’aquesta porta es troba el Mercato di Porta Palazzo considerat el mercat a l’aire lliure més gran d’Europa amb quasi 1.000 parades que venen tot tipus de productes de menjar i articles de la llar.

Si la visita coincideix amb dissabte, a prop d’aquesta zona, a Borgo Dora, es munta el Mercato Balon, especialitzat en antiguitats, que es transforma en un més gran (Gran Balon), el segon diumenge de cada més.

A part de visitar el mercat, també és recomanable passejar pel Quadrilatero Romano, la zona més antiga de Torino.

El Parco del Valentino, a la riba del riu Po, a part de fer un tranquil passeig per la naturalesa, dins del parc es troben varis monuments com la Fontana dei Dodici Mesi i el Arco dei Valentino, i interessants edificis com el Castello del Valentino, una altra de les residències de la Casa de Savoia, i el curiós Borgo Medievale, una fantàstica reproducció d’una vil·la medieval construïda per a l’exposició universal de 1884.

Borgo Medievale
Castello del Valentino

Caminant per la Via Po, un carrer ple de petites parades on venen tot tipus de llibres a preus assequibles, boutiques vintage o pastisseries en les que tastar les famosíssimes trufes de Gianduja, hi ha la Piazza Vittorio Veneto, que és la plaça emporxada més gran d’Itàlia.

Construida al segle XVII per ser el pati d’armes, és un dels llocs preferits pels locals per a reunir-se. La plaça connecta a traves del Ponte Vittorio Emanuele I, pont arquejat de pedra, inaugurat al 1813, per a vianants i vehicles, amb grans vistes al riu,amb l’enorme Chiesa della Gran Madre de Dio, un imponent temple d’estil neoclàssic de 1831 i flanquejada per dures grans estàtues.

La perspectiva de l’església en arribar a la Piazza Vittorio Veneto és una de les estampes més imponents de Torino, ja que la sensació d’austera grandesa mostra a la perfecció la petjada que va quedar a la ciutat que va ser capital d’Itàlia.

Piazza Vittorio Veneto amb el Ponte Vittorio Emanuele I i la Chiesa della Gran Madre de Dio al fons

Ubicada a les afores de Torino, edificada en un turó homònim, la Basilica di Superga va ser encarregada per Amedeo II de Savoia com agraïment a la Verge Maria per la seva victòria contra els francesos, està considerat per molts com la joia arquitectònica. La seva cúpula barroca, els campanars simètrics, la cripta de les Tombes Reials de la Casa de Savoia i les increïbles vistes que es poden apreciar de Torino i dels Alps des del seu balcó exterior la converteixen amb una imprescindible.

Basilica di Superga

El Lago Maggiore, en català: Llac Major, és un llac alpí que es troba al nord d’Itàlia i al sud de Suïssa. És el segon llac més gran d’Itàlia, després del Lago di Garda.

Al costat del llac dominen els cantons de Ticino a Suïssa i arriben les províncies de Varese, Novara i Verbania di Cuisio Ossola a Itàlia, banyat per dues regions d’Itàlia: Piamonte i Lombardia.

Compta amb 212 km2 de superfície i 65 km de llarg. El Lago Maggiore està rodejat d’encantadors poblets i encantadores illes. Al trobar-se prop de Milano i de l’aeroport de Malpensa, és ideal visitar-lo en un dia.

La seva bellesa, l’arquitectura dels pobles i la seva tranquil·litat el fan el lloc perfecte per unes vacances. El Lago Maggiore té origen glaciar i al nord està rodejat pels Alps Lepontinos, comptant amb cims de més de 2.000 metres.

La major forma de conèixer-lo és recorrent a través de la carretera perimetral que el rodeja. El recorregut és de 170 km, també es pot recórrer en tren o utilitzant el ferri que connecta a vàries localitats que el rodegen. A l’estiu és recomanable deixar el cotxe en un dels pobles i moure’s en tren o ferri, per evitar trànsit.

Isola Bella al Lago Maggiore

Les Illes Borromeas o arxipèlag Borromeu (la Isola Madre, la Isola Bella, la Isola dei Pescatori, la Isola di San Giovanni i la Scoglio della Malghera són les més famoses de tot el Lago Maggiore i potser del nord d’Itàlia.

La més famosa de les Illes Borromeas és la Isola Bella. El seu principal atractiu és el palau barroc de la família Borromeo conegut com el Palazzo Borromeo. Aquest té uns magnífics jardins que van ser dissenyats pels millors artistes. Hi ha terrasses, fonts, grutes i plantes exòtiques. Durant la visita es poden veure 10 terrasses que cauen cap al llac i que són una autèntica meravella.

Isola Bella és un antic poble de pescadors que es va convertir en un paradís per al turista degut a la seva bellesa. Aquí va viure Napoleó Bonaparte i Benito Mussolini.

Isola Bella en l’antiguitat s’anomenava “illa inferior” i era poc més que un illot que albergava un poble de pescadors. Posteriorment, quan aquesta zona del Lago Maggiore va passar a mans de la família Borromeo (al segle XV), va néixer la idea de crear alguna cosa espectacular i memorable en aquesta illa. La idea va començar a posar-se en pràctica a partir de 1632, amb la construcció del Palazzo Borromeo i la illa va passar a anomenar-se Isola Bella. Carlo III Borromeo va ser el demandant de la construcció, amb la intenció de cedir l’edifici a la seva esposa Isabella d’Adda.

Al 1671 es van inaugurar els jardins d’Isola Bella i es va portar a terme una remodelació, que va donar a la illa la forma d’un vaixell, on el Palazzo Borromeo era la proa i els jardins la popa.

A Isola Bella es pot arribar amb ferri des de Stresa. El trajecte és de pocs minuts, solen vendre el bitllet que inclou altres illes.

L’entrada a Isola Bella costa 20€ per persona. Els nens paguen 11€. La visita pot fer-se en dues hores, segons el ritme. Cal considerar que el palau és molt bonic i ric de sales decorades.

Horari d’obertura: de 10 a 18:30, la última entrada entra a les 17:30. El palau tanca a les 18 i els jardins a les 18:30.

Isola Madre, anteriorment anomenada Isola di San Vittore, és l’illa més gran de les Illes Borromeas, amb una amplada de 220 metres i una longitud de 330 metres. En ella es troba un bonic palau que va pertànyer als Borromeo i un jardí amb plantes exòtiques en el que concorren en llibertat blancs paons, faisans i lloros. Aquí es troben les palmeres més altes d’Itàlia.

El Palazzo Borromeo va ser construït sobre les restes de l’església d’àpside i planta quadrada. En ell es troben valuosos quadres familiars en harmonia amb les porcellanes i llibreries, tapissos i suggeridors baldaquins, exponents de la vida cortesana i genealogies aristocràcies trobades especialment en els segles XVI i XVII.

L’entrada per visitar Isola Madre costa 17€ per persona, els nens 8,5€. I està oberta de 10 a 18 (última entrada a les 17:30).

A l’igual que lsola Bella, es consideren unes dues hores per visitar-la.

Isola Madre – Illes Borromeas

Isola dei Pescatori (illa dels pescadors) o Isola Superiore (perquè es troba més al nord que la resta d’illes) té un caràcter més popular que les altres illes veïnes. L’illa és un gran poblat miner en el qual hi ha molts restaurants per degustar la gastronomia local.

És la més petita de les tres illes Borromeo, ja que mesura només 100 metres d’ample per 350 de llarg. De les tres és la única habitada i no circules vehicles a motor. Només hi ha dos carrers: un corre al llarg del llac, i l’altre serpenteja a través de petites botigues i patis del poble.

Els carrerons estrets i sinuosos es poden creuar fàcilment a peu, passant per les botigues d’artesania, restaurants de peix i meravelloses vistes al llac.

Isola dei Pescatori al Llac Maggiore

Dins del poble es poden admirar les cases antigues construïdes en varis pisos i connectades per llargs balcons on s’assecava el peix. La pesca segueix sent l’activitat principal de l’illa, tot i que el turisme és ara una part important per l’economia dels seus habitants.

La petita i antiga Chiesa di San Vittore, que data del segle XI i està situada en ple centre de l’illa, mereix una visita. D’origen romànic, va ser ampliada en estil gòtic al Renaixement i encara conserva frescos del segle XVI.

Isola dei Pescatori és una petita illa, però no falten trattories i posades per a tots els pressupostos que serveixen principalment peix del llac i plats tradicionals del llac. També hi ha un característic mercat on comprar la típica artesania local.

A l’estiu és recomanable reserva amb antelació si es desitja menjar en un restaurant amb vistes al llac, ja que solen estar plens. També hi ha diverses geladeries i bars on prendre un aperitiu.

L’illa es recorre en poc temps, però atrapa la seva bellesa, els seus carrerons com trets d’uns altres temps, com les seves cases antigues. És una illa senzilla i al mateix temps màgica, perquè és una illa “real” que ha viscut, a diferència de les altres dues on et queda la sensació d’un lloc perfecte, però fora d’aquest món real.

Per sort, aquesta illa és gratuïta.

Rocca di Angera vista des del Lago Maggiore

Angera és un altre poble recomanat del Lago Maggiore, conegut per la seva famosa Rocca Borromeo o també conegut com el Castello Borromeo amb els seus jardins medievals. Es tracta d’un antic fort que es troba en un lloc suggestiu, a dalt d’un turó, al costat del llac. Aquesta magnífica fortalesa medieval disposa de torres, corredors, patis i sales decorades amb pintures.

A aquesta roca es pot visitar el Museo della Bambola (museu de la nina) que, estranyament, està entre els museu d’aquest tipus més gran del continent europeu. Hi ha més de 1.000 peces entres joguines i nines, molts daten del segle XVIII.

Al voltant del castell es pot gaudir de les seves muralles, jardins i vistes panoràmiques.

Altres llocs d’interès històric i artístic que visitar a Angera són el Museo Diffuso amb més de 50 obres difoses pel centre històric i les fraccions properes, el Santuario della Madonna della Riva, la Sala della Mioliche i el Museo Archeologico.

A Angera es poden recorre alguns senders per visitar els punts panoràmics més pintorescos, com per exemple: l’Anello di San Quirico, un preciós passeig d’uns 7 km que serpenteja entre boscos, vinyes i ofereix precioses vistes del llac. La ruta està ben senyalada, transcorre pels voltants del Monte San Quirico i passa pels municipis de Ranco i Angera. Al cim de la muntanya es troba la característica Chiesa di San Quirico Martire.

A pocs passos del casc antic d’Angera, es pot visitar l’Oasis Bruschera, hàbitat de rèptils, amfibis, aus i mamífers. Un lloc meravellós pels amants de la naturalesa.

A l’estiu es pot gaudir de les platges d’Angera: la spiagge de la Noce i la spiagge de la Nocciola. La primera compta amb més serveis, inclús un parc infantil, mentre que la segona és més salvatge.

Laveno

A Laveno és possible arribar pujant al seu funicular que porta directament a Sasso del Ferro, el punt amb més altitud. Fins al cim hi ha més de 1.000 metres d’altura, pel que es pot gaudir d’una vista privilegiades dels voltants, amb una panoràmica única dels Alps i el llac. Aquesta encantadora localitat compta amb un port des d’on surten els ferris que recorren el llac.

Laveno posseeix l’únic port natural del Lago Maggiore.

Cannobio vista panoràmica

Cannobio es troba a la llera oest del Lago Maggiore, a la regió de Piamonte. Cannobio té encantadors carrerons, vistes sobre el llac i excel·lents restaurants. També hi ha una petita platja, coneguda com Bandiera Azzurra.

Verbania Lago Maggiore

Verbania és un conjunt de pobles que amb el temps han quedat sota la mateixa alcaldia. De fet, compta amb 2 diferents fraccions.

La principal atracció de Verbania és la Villa Taranto, amb el seu famosíssim Giardini Bonanici (Jardí Botànic). De fet és un dels jardins més bonics del Lago Maggiore, amb més de 20.000 varietats de plantes, petits insectes i fauna típica.

La següent zona recomanable és la fracció d’Intra, essent la més gran del municipi de Verbania. El seu centre històric es caracteritza per nombrosos carrerons, i petits patis que tanquen bars i botigues característics. Piazza Ranzoni, ubicada a pocs passos de la llera del llac, és la plaça principal d’Intra. Aquesta plaça alberga diversos bars i discoteques que també ofereixen taules a l’aire lliure.

Des de la Piazza Ranzoni és possible arribar en pocs minuts a la part alta de la ciutat, on es troba la basílica de San Vittore, patró d’Intra.

Verbania és coneguda com “Giardi Lago Maggiore”, gràcies als seus exuberants parcs, jardins i les seves elegant vil·les.

Stresa és un petit poble amb vistes al Lago Maggiore, caracteritzat per nobles vil·les, bonics jardins i un increïble paisatge amb el panorama dels Alps i la vista de les Illes Borromeas.

Stresa és una encantadora aldea que ha atret a nombrosos personatges famosos des de fa molts anys, entre ells, l’escriptor Ernest Hemingway. Es pot recorre els seus carrers, on també es van gravar diversos films coneguts. Un dels atractius de Stresa són les seves boniques vil·les, com la Villa Dicale, la més coneguda de Stresa, que data de les últimes dècades del segle XVIII.

En aquest poble hi ha un telefèric que condueix fins al cim del monte Mottarone en 20 minuts. En els últims anys tristament conegut pel desastre del telefèric. En aquest lloc es troba l’estació d’esquí i d’esports d’hivern, amb vistes impressionants.

Stresa és un dels pobles més visitats del Lago Maggiore, gràcies a ser proper amb les Illes Borromeas, i el fet que des de Stresa es poden agafar els petits ferris que porten a aquestes illes: Bella, Madre i Pescatori.

A Stresa es pot arribar fàcilment des de Milano en tren, en tan sols una hora. El bitllet costa unes 6€.

Stresa

A l’extrem sud-occidental del llac es troba el poble d’Arona, un dels més grans del Lago Maggiore, ja que compta amb més de 10.000 habitants fixos, que augmenten durant l’estiu o els períodes vocacionals d’Itàlia. Arona posseeix jaciments que demostres el seu origen preromà.

Arona s’ubica a la província de Novara, al costat piemontès del Lago Maggiore. Es pot arribar fàcilment des de Milano o Torino, és una ciutat amb un encant única, que es troba en un context de grans atractius artístic-naturalistes.

És un típic poble de llac amb cases acolorades, carrers estres i empedrats, amb racons plens d’encant, punts des dels quals admirar el llac i els seus colors. Aquí es pot visitar la Collegiata di Santa Maria que data del segle XV, portada de marbre del segle XV i campanar romànic del segle XII. La Chiesa di Santi Martiri (o de San Graziano), que data del segle X, on es conserven les restes dels màrtirs patrons d’Arona.

La preciosa Piazza del Popolo a la ribera del llac és el cor d’Arona, una de les principals places de la ciutat, ideal per a prendre un aperitiu o menjar alguna cosa amb vistes al Lago Maggiore.

La seva principal atracció és la famosa estàtua coneguda com “El Coloso di San Carlo Borromeo”, també conegut amb el sobrenom de “Sancarlone”, es tracta d’una monumental estàtua que data del segle XVII. Aquesta enorme estàtua està dedicada a San Carlo Borromeo, ja cardenal, qui va ser uns dels reformadors de l’església. L’estàtua mesura més de 35 metres, convertint-la en la seva estàtua de més alçada d’Itàlia, i mundialment la segona, després de l’estàtua de la Llibertat de New York.

Arona

Una de les coses que es veuen durant la visita són les 10 boniques terrasses que arriben fins al llac.

L’ermita està ubicada al poble de Leggiuno. Per arribar a l’ermita des dels aparcament es pot utilitzar una escalinata de pedra on es pot anar admirant el llac, o prendre un particular ascensor de 55 metres d’altura construït a l’interior d’un pou (1€). La visita és gratuïta.

La història de l’Eremo di Santa Caterina del Sasso prové d’un comerciant que es trobava navegat pel Lago Maggiore i va ser sorprès per una tempesta, naufragant el seu vaixell. El mercader va aconseguí sobreviure i arribar fins aquest punt on va decidir entregar-se a la Verge Santa Caterina d’Alexandria i dedicar-se a la vida ascètica, construint aquesta ermita i posterior monestir.

Eremo di Santa Caterina del Sasso al Lago Maggiore

L’estampa més bonica s’obté des de l’arcada que avantposa a l’església (particularment per la tarda). El temple està ple de frescos i al fons es troba la capella originària; també conté el cos momificat del comerciant, Alberto Besozzi.

Cos momificat del mercader a l’Eremo di Santa Caterina del Sasso

Al Santuari Madonna della Bocciola hi ha un mirador des d’on s’ofereix unes vistes panoràmiques del Lago d’Orta. El Santuari és una bonica i acolorida església de façana neoclàssica, on al seu interior hi ha una gran col·lecció de frescos sobre diferents paisatges religiosos.

Santuario Madonna della Bocciola

Orta San Giulio és el centre neuràlgic del Lago d’Orta. Ubicada sobre una petita península dins del llac, aquest poble emana una atmosfera que sembla que ha sobreviscut intacte al llarg del temps amb els seus edificis d’aspecte decadent, carrerons empedrats.

El poble es vertebra al voltant de la Piazza Motta, rodejada d’edificis històrics, dels que es destaca el bonic i singular Palazzo della Comunità. Aquí es concentren un bon nombre de terrasses i restaurants, a part de comptar amb els molls des d’on parteixen els vaixells que es dirigeixen a la propera Isola di San Giulio i que realitzen recorreguts per altres punts del llac.

A partir, és recomanable recórrer els carrers que s’estenen pel casc antic, on es poden descobrir antics palaus i cases amb les seves finestres de colors llurs façanes relaten el pas del temps i inunden de romanticisme l’ambient. Aquests carrers acaben portant a accessos bonics a peu del llac.

Orta San Giulio

També hi ha la possibilitat de caminar per la riba del Lago d’Orta al llarg d’un extens i tranquil passeig empedrat que rodeja la península i passa per espectaculars vil·les i inclús alguna zona de bany.

A 500 metres davant de Orta San Giulio es troba la única llista d’aquest llac i un dels llocs més emblemàtics del Lago d’Orta. És només un petit tros de terra on s’alça esvelta la romànica Basilica di San Giulio. Aquest fantàstic monument alberga un monestir benedictí, la tomba del sant i presumeix de frescos al seu interior.

L’illa és visitable, tot i que més enllà de la Basílica i alguns habitatges i jardins, no té molt més per a oferir.

Isola di San Giulio

Es tracta d’un santuari inclòs a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO dins dels nou Sacri Monti de Piamonte i Llombardia. Es tracta d’un total de 20 boniques capelles distribuïdes al llarg de tot el turó, però el millor està a l’interior. Cadascuna d’elles narra diversos capítols de la vida i obra de San Francesco d’Assis a través d’espectaculars frescos i escultures de terracota. La cuidada vegetació i els arbres que rodegen aquest patrimoni artístic durant tot el recorregut creen un ambient d’acolliment.

Una de les 20 capelles del Sacro Monte
Escultures i frescos a l’interior d’una capella

Es pot accedir caminant uns 15 minuts des del centre d’Orta San Giulio. Cal reservar almenys una hora per a realitzar tot el recorregut amb calma perquè val la pena. A part, a la part alta del turó i davant al convent franciscà, hi ha un mirador amb excel·lents vistes al Lago d’Orta.

En un promontori rocós s’erigeix aquest impressionant Santuari construït al segle XVIII. L’edifici de l’església és bonic, però l’interior és al·lucinant, està ple de frescos de colors vius.

A més del propi santuari, des de la plaça enjardinada protegida amb un muret que hi ha davant, les vistes del llac i el seu entorn són increïbles.

Santuario della Madonna del Sasso

El primer que crida l’atenció és la torre de la Chiesa di San Albino, llur silueta acompanya en tot moment mentre es camina pels carrers del poble. Des d’allí, és una bona opció caminar cap al passeig que transita al costat de les aigües del llac i recorre’l fins arribar a l’embarcador, just en aquest punt s’obté la vista més bonica del conjunt de cases de tons pastís i l’antiga torre medieval.

Pella

Venaria Reale és un municipi prop de Torino on es troba el famós Palazzo Reale (Reggia di Venaria)  també coneguda com el Palau de Versalles d’Itàlia, on hi ha també I Giardini, Il Castello della Mandria, Il Borgo Antico.

La Venaria Reale

La Reggia di Venaria és un grandiós complex amb 80.000 m2 d’edifici monumental i 60 hectàrees de jardins, propietats adjacents al centre històric de Venaria del segle XVII i del parc precintat de La Mandria de 3.000 hectàrees. És u na obra mestra de l’arquitectura i de paisatge, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al 1997 i oberta al públic al 2007 després d’haver estat l’obra de restauració més important d’Europa pel patrimoni artístic.

La Reggia di Venaria

L’edifici monumental compta amb algunes de les més altes expressions del barroc universal: l’encantador escenari de la Sala di Diana projectada per Amedeo di Castellamonte, la solemnitat de la Galleria Grande i la Cappella di Sant’Uberto amb l’immens complex de les Escuderie juvarriane, obres del segle XVIII de Filippo Juvarra, les decoracions sumptuoses, l’espectacular Fontana del Cervo amb la Cort d’Honor representen el marc ideal del Tiatro di Storia e Magnificenza, l’exposició dedicada als Savoia acompanya al visitant pels quasi 2.000 metres de recorregut, entre el subsòl i la planta noble del palau.

El Tiatro di Storia e Magnificenza es divideix en dues parts:

La història: El soterrani , amb les seves fascinants sales que abans s’utilitzaven per als serveis de la cort, està dissenyat per inspirar i reflexionar sobre els esdeveniments històrics, els temes i les vicissituds de la dinastia Savoia, des dels seus orígens mitològics l’any 1000 fins a la primera meitat del segle XIX, quan la branca principal de la Casa de Savoia es va extingir.

Les sales finals, abans de pujar al Piano Nobile, despleguen la història de les transformacions del Palau a partir del disseny de Castellamonte i una fascinant “història d’idees inacabades”, que detalla com hauria estat el palau segons els plànols mai completats de Garove, Juvarra i Alfieri.

La Magnificència: Al nivell superior, el Piano Nobile , es narra el Palau de Diana del segle XVII, continuant al llarg del gran  Promenade à la cour  a través dels apartaments del duc i la duquessa, els del rei i la reina, la  Galleria Grande , el Rondò Alfieri, fins a la  Cappella di Sant’Uberto , la grandiosa “ruta cerimonial” que caracteritzava el Palau del segle XVIII, recreada perfectament, que permet als visitants moure’s lliurement pels vastos espais del Palau i admirar les seves fantàstiques perspectives arquitectòniques. 

Galleria Grande
Interior de la Cappella di Sant’Uberto

Més de 500 obres, algunes autèntiques obres mestres, com ara pintures, escultures, tapissos, mobles, canelobres, catifes, banderes, coberts de plata, caixes de tabac, rellotges i instruments musicals evoquen els mobles perduts i recreen l’atmosfera i el gust de la cort antiga dels segles XVII i XVIII.

A la tardor del 2019, la Sagristia de la Cappella di Sant’Uberto va ser reinaugurada  amb una distribució renovada que realça la seva naturalesa i funció sacra. Des del 2021, també s’exposa temporalment una  valuosa pintura de Palma il Giovane  (1548/50 – 1628) dedicada a la Celebració de la Victòria a la Batalla de Lepant el 7 d’octubre de 1571.

Cappella di Sant’Uberto

La Regia Scuderia (Estables Reials) amb el  Bucintoro i les Carruatges Reials  completen la visita al Palau.

Arquitectura restaurada impressionant, visions i perspectives reimaginades, ambients, tapissos i contextos històrics revisitats: ara com llavors, acompanyen els visitants a l’atmosfera màgica de la vida cortesana per a un viatge extraordinari a través de la cultura i  l’oci d’ahir i d’avui.

I Quadri de Re (Les pintures del rei)

A les habitacions de l’ apartament del segle XVII de la princesa Ludovica , adjacent a la Sala di Diana, s’exhibeix un grup d’obres prestigioses dels segles XVI i XVII, préstecs de la Galleria Sabauda del Musei Reali di Torino.

Pintures precioses de mestres cèlebres  com Guido Reni Giovanni Francesco Guercino: una exposició refinada que ofereix una  ullada a la magnífica “pinacoteca del Palau Reial”,  amb pintures que van pertànyer als sobirans de Savoia.

Sala di Diana

La Regia Scuderia (Estables Reials). El Bucintoro i els Carrozze Regali (Carruatges Reials)

La visita al Palazzo Reale conclou al complex dels Scuderie juvarriane (Estables de Juvarra), un dels espais més impressionants de Venaria i de l’arquitectura barroca europea.

Dins de l’Scuderia Grande hi ha l’esplèndid  Bucintoro , construït a Venezia per Vittorio Amedeo II entre 1729 i 1731. Avui dia,  és l’únic exemplar original que queda al món. Es presenta en una exhibició espectacular, amb el famós vaixell completament equipat amb pal, rems i veles.
També s’exhibeixen alguns dels  carruatges cerimonials més sumptuosos  utilitzats per la Casa de Savoia al segle XIX, inclòs el  Berline Dorata, cedit pel Palazzo del Quirinale di Roma.

El Bucintoro i els Carruatges es presenten en un únic i fascinant recorregut com a obres mestres integrals i representatives de les activitats de la Regia Scuderia de la Cort, entesos com les altes funcions responsables dels viatges del Sobirà i el seu seguici.

L’entrada als  Regia Scuderia està inclosa en l’entrada de la Reggia i en tot en un del Palazzo Reale.

Il Bucintoro de la Regia Scuderia

Web oficial

Tiquets on line

Mapa de la Reggia di Vinaria i I Giardini

Els Jardins del Palazzo Reale s’han convertit en una barreja extraordinària d’antic i modern, un diàleg virtuós entre jaciments arqueològics i obres contemporànies. Al Parc Inferior, el Jardí d’Escultures Fluides de Giuseppe Penone s’estén al llarg de 500 metres, el que hi ha 14 escultures. Al Parc Superior, el centre del Gran Parterre de Juvarra, s’alça l’evocadora instal·lació de l’artista Giovani Anselmo: sis lloses de granit gravades amb les paraules “Dove le stelle si avvicinano di una spanna in più” (on les estrelles s’acosten un pam més).

 Jardí de les Escultures de Giuseppe Penone
Parc Superior
Gran Parterre
Lloses de Giovanni Anselmo

Tot això emmarcat per una vista incomparable de l’infinit entre els jardins italians i la immensitat del panorama natural envoltat pels boscos del Parco di Mandria i la serralada alpina.

Envoltat de 3.000 hectàrees de prats i boscos del Parc natural, el Castello della Mandria es troba a 2,5 km del Palazzo Reale de Venaria.

Imatge aèria del Castello della Mandria

Vinculat al destí i la història de la Reggia di Venaria fins al segle XIX, el Castello della Mandria va ser designat per a l’ús exclusiu i privat de Vittorio Emanuele II de Savoia.

Davant del castell, el més important dels edificis del territori del Parco di Mandria, es van crear les habitacions que encara avui constitueixen els bells Appartamenti Reali. Una mostra perfecta de les eleccions i gustos del sobirà, les més de 20 habitacions, obertes al públic, mostren al visitant tot l’encant d’un gran protagonista del Risorgimento italià que va compartir part de la seva vida privada, just al Castello della Mandria, amb la seva muller morganàtica Rosa Vercellana (coneguda com a Bela Rosin), nomenada comtessa de Mirafiori i Fontanafredda.

Els apartaments reials han sobreviscut fins als nostres dies completament moblats amb preciosos objectes, obres d’art, teixits, mobles i ornaments de les antigues col·leccions de Savoia.

Per a facilitar la connexió amb la Reggia di Venaria, des d’abril fins a finals d’octubre, també es pot arribar al Castello della Mandria amb bicicleta directament des dels Giardini della Reggia. Hi ha un punt de lloguer al Patio dei Giardini i s’arriba al Parco della Mandria i al Castello della Mandria prenent el Viale Carlo Emanuele II. er a més informació, visiteu la pàgina de lloguer de bicicletes.

Es recomana reservar i comprar l’entrada amb antelació, triant el dia i l’hora.

Sala de les Audiències dels Appartamenti Reali
Dormitori de Rosa Vercellana
Il Borgo Antico

Il Borgo Antico va ser pensat a mitjans del segle XVII per ser una part integral del projecte d’Amedeo di Castellamonte per a la construcció de Venaria.

El disseny del pla reprodueix Il Collare dell’Annunziata, el màxim honor de la Casa de Savoia. Corresponent al medalló, Castellamonte va dissenyar una plaça circular adornada a dreta i esquerra per esglésies bessones. La plaça esta dedicada a la Santissima Anunziata.

Dissenyat com un pati menor davant de la façana del gran palau, el Borgo del segle XVII obria el llarg cerimonial que conduïa els visitants a la Corte d’Onore (Pati d’Honor) i després els acompanyava fins a l’entrada de la Sala di Diana.

Avui, com llavors, il Borgo Antico acull als visitants amb la seva arquitectura antiga, la seva perspectiva i la seva història majestuosa.

Deu panells multimèdia situats per tot el centre històric de Venaria il·lustren les fites històriques, els personatges clau, els llocs arquitectònics i els esdeveniments més emblemàtics del poble.

Piazza dell’Annunziata

Aquesta abadia benedictina no només ofereix vistes boniques sobre els Alps i la explanada piemontesa, sinó també una fascinant història que barreja llegenda, espiritualitat i naturalesa.

Construïda entre els segles X i XII, la Sacra di San Michele s’aixeca al cim del Monte Pirchiriano, dominant el paisatge com un verdader castell medieval. És un lloc amb  una energia molt especial.

S’accedeix a l’abadia per la monumental Escala dels Morts i el Portal del Zodiac, això ja és una experiència que transporta al passat. No obstant, el regal per a la vista és des de les terrasses exteriors on es pot contemplar els Alps i la Vall de Susa, i en dies assolellats, tota la explanada piemontesa. És un lloc ideal per desconnectar i gaudir de la pau.

Sacra di San Michele

Pàgina oficial

Els principals  punts d’interès de la Sacra di San Michele són:

Il Sepulcro dei Monaci (El Sepulcre del Monjos)

Es tracta de les restes d’un antic temple, anomenat Sepulcro dei Monaciperquè es considerava un panteó. La construcció, purament cristiana, es remunta al segle X.

Il Sepulcro dei Monaci

Scalone dei Morti e il Portale dello Zodiaco (Escalinata del morts i el Portal del Zodíac)

Des del nivell de l’entrada s’arriba a l’església a través de l’àmplia Scalone dei Morti, construïda a meitats del segle XII. Després de les primeres escales, queda a l’esquerra un pilar de més de 18 metres que sosté el paviment de l’església situada damunt; a la dreta sorgeix un espigó de roca que es perd en el mur situat davant.

Al nínxol central ii fins al 1936 es custodiaven alguns esquelets de monjos, d’aquí el nom de Scalone dei Morti. Aquest atri va ser utilitzat un temps com a sepultura d’homes il·lustres, abats i persones meritòries del monestir. Algunes de les tombes que albergava, estaven cobertes de marbre i d’altres pintades.

Un cop s’arriba a dalt de l’escalinata es travessa el Portale dello Zodiaco (1128-30), obra romànica. S’anomena d’aquesta manera perquè els estípits  de la façana orientada cap a l’escalinata, estan esculpits en la part dreta amb dotze signes zodiacals i a la part esquerra amb les constel·lacions australs i boreals.

Històricament la part més important és la zona centre de l’estípit dret segons es puja, al costat d’una escena de caça a la llebre, hi ha dos versos escrits en llatí i que acaben amb la signatura de l’autor.

De gran valor són els capitells històrics i simbòlics:

  • Caín i Abel.
  • Tres persones enfadades que s’estiren mútuament del cabell.
  • Les aventures de Samsó.
  • Dues dones que donen el pit a quatre serps.
  • Quatre falcons en cercle.
  • El lleó enfurismat.
  • Tres tritons (bustos humans amb cues de peix).

Són també significatives les bases de les columnes: tres lleons que es persegueixen i dos grifons que piquen el cap d’un home.

Capitells

Archi Rampanti e Portale di Ingreso

Un cop creuat el Portale dello Zodiaco hi ha l’última rampa per pujar a l’església. Es tracta d’una solemne escala de pedra verda situada sota el joc de quatre imponents contraforts.

A finals del segle XIX, aquesta zona estava completament ocupada per altres construccions, pel que el Portale dello Zodiaco no donava accés a una terrassa oberta, sinó a ambients coberts pels que es transitava per arribar a l’església.

Un ampli replà permet observar l’artístic portal romànic de pedra gris i verda que porta fins a l’església.

Els diferents arcs del porta estan sostinguts per columnes amb capitells florals. Damunt del portal hi ha un caneló que acaba a la seva part dreta amb el cap d’un monjo encaputxat, i a la part esquerra (que falta en l’actualitat) amb el cap d’un jove.

Les portes del noguer, realitzats al 1826. Mostren les armes de San Michele i el diable en forma de serp amb rostre humà.

A la part alta a l’esquerra del portal hi ha encaixada un làpida funerària romana de Surio Clemente, que data del segle I aC, i testimonia la presència d’una estació romana en aquesta muntanya.

Archi Rampanti

Chiesa di San Michele

La basílica romànica-gòtica que acull avui als visitants va ser realitzada i modificada al llarg de diversos segles. S’aprecien tres gèneres arquitectònics: un romànic a la part de l’absis, orientada exactament cap el punt en que surt el sol el dia de festa de San Michele (29 de setembre), a la primera arcada i relatives finestres i columnes; un romànic de transició en les successives dues arcades amb els pilars fasciculats i arts apuntats, i un gòtic de l’escola de Piacenza en la decoració de la gran finestra de l’absis central i en les dues finestres de les naus menors.

L’inici de les obres de construcció de l’església és difícil de datar, tot i que se suposa que van començar per encàrrec de l’abat Stefano (1148 – 1170).

A l’interior de l’església hi ha imponents columnes, nombroses columnetes, pilastres, etc., tot coronat amb suggestius i simbòlics capitells, se’n compten 139.

És de particular interès el primer pilar a l’esquerra de la nau central, sota el qual sobresurt 15 cm el cim del Monte Pirchiriano.

Les tres absis es distingeixen pel color vermell dels maons que els revesteixen i als costats del central s’obren dos espaiosos nínxols amb pròpia finestra romànica i sobre aquestes, es troba profundament excavada al mur, una creu grega.

Al fons de la nau central de l’església s’obre una àrea irregular denominada “Cor Vell”. És que resta de l’església d’Ugone, lloc en el que abunden les obres pictòriques de finals del 400 i inicis del 500.

En el dia d’avui acull deu dels setze sarcòfags de pedra que contenen els cossos dels prínceps de Savoia traslladats des de la Catedral de Torino el 25 d’octubre de 1836, quan el rei Carlo Alberto I els va entregar en custòdia.

Interior de la Chiesa di San Michele

Torre della Bella Alda

A la part nord-oest de la muntanya es troben imponents acumulacions de pedres, pilars, arcs i barbacanes: són les anomenades Ruïnes del Monestir Nou, edificat entre els segles XII i XIV en el moment de màxima expansió de la comunitat monàstica.

El grandiós edifici de cinc pisos, al que es va afegir cap al nord, una nova construcció que acabava amb la denominada Torre della Bella Alda, es va enfonsar a causa de sismes, guerres i abandonaments. En tota la zona de les ruïnes es van realitzar obres de restauració, conservació i accessibilitat durant els anys 1999-2002. Entre les ruïnes del monestir nou es distingeix una caseta construïda a finals de 1800, utilitzada per l’exèrcit com a estació per al telègraf òptic. Aquest sistema, utilitzant el codi Morse, i emetent raigs de llum, permetia la transmissió de missatges i la comunicació entre Torino i les fortaleses militars de la Triple Aliança.

La paret perimetral de les ruïnes acaba amb la Torre della Bella Alda, i agafa aquest nom d’una llegenda. Alda era una jove aldeana que va arribar a la Sacra a resar contra els mals de la guerra; desgraciadament és sorpresa pels soldats enemics, i intenta fugir d’ells, però no trobant cap altra via de fuga, es llença al buit pel barranc invocant l’ajuda de Sant Miquel i del Verge. Se salva i queda totalment il·lesa al fons del precipici.

No obstant es va utilitzar malament aquest favor celestial: per vanitat i diners creu poder saltar una segona vegada i ofereix el vol als incrèduls aldeans, però troba una mort horrible on abans havia trobat una inesperada salvació.

Torre della Bella Alda

Antiche Sale di Casa Savoia (Antiga Sala de la Casa Savoia)

Durant els anys 800 la Sacra va suscitar l’interès i una atenció particular de la Casa Savoia, ja que va ser identificada com a lloc simbòlic però també de valor diplomàtic i polític.

Els signes de tal atenció s’evidencien amb la decoració de les sales d’estar, recepció i representació amb adornaments i mobiliari de l’època, la sala de les ratlles i la sala de Carlo Alberto I al Monestir Vell, i amb la preparació d’un apartament reial, amb terrassa panoràmica recolzada sobre els murs del Monestir Nou.

Antiche Sale di Casa Savoia

La Bibioteca

Tinc dues sales plenes de llibres i encara no les he llegit tots, però ho estudio cada dia. No existeix un llibre a la Terra que jo no  tingui …”.

Això deia el prior de San Michele, Benedetto, als representants de les grans abadies benedictines d’Europa reunits en concili a Limoges a l’any 1031.

Aquestes paraules són la traça més antiga de la ben prevista biblioteca abacial, que després de la supressió del 1622, desapareix, probablement dispersa per tot el món. La biblioteca actual neix a l’octubre del 1836, amb l’arribada el Mont Pirchiriano dels pares rosminians.

Va ser el mateix Rosmini, dos dies després de l’arribada dels primers religiosos, qui va enviar una carta des d’Stresa amb la llista dels llibres per comprar.

Al principi la biblioteca contenia prop de 300 volums dels segles XVII i XVIII i, amb el temps, s’ha acumulat un patrimoni important de textos, fins arribar a la xifra de quasi 10.000 toms tots registrats i classificats, segons el sistema de la biblioteca vaticana, gràcies al pacient i contant treball d’un grup de voluntaris.

La Biblioteca

Museo del Quotidiano

Es tracta d’un local situat al pis de l’entrada del Monestir Vell, utilitzat en el passat com a llenyera i després com a magatzem. Avui és la seu d’un petit museu que acull objectes d’època i instruments de treball quotidià ja oblidats i en desús, utilitzats ara per a recrear ambients de treball com un taller de fusteria i una ferreria.

Museo del Quotidiano

Al cor del Alps de Cottian, Usseaux és un petit poble piemontès que sembla tret d’una postal. Està inclòs entre els pobles més bonics d’Itàlia, impressiona per la seva autenticitat, les cases de pedra, els murals pintats a les parets i l’atmosfera de temps passats.

Usseaux

El poble principal està rodejat per varis pobles alpins, com Balboutet, Laux, Pourrieres i Fraisse, que formen part del mateix municipi.

El paisatge està dominat per boscos densos, pastures verdes a l’estiu i extensions nevades a l’hivern, tot això emmarcat per un silenci que desprèn pau i autenticitat.

Visitar Usseaux és com fer un pas enrere en el temps. Les seves cases de pedra amb teulades de pissarra, estrets carrers de llambordes i fonts de fusta.

Però no només és un destí pels amants de la muntanya. Usseaux és un exemple viu de cultura alpina, perfectament conservada, on cada racó amaga alguna cosa per descobrir.

Passejant pels seus carrers et trobes murals que acoloreixen les façanes de les cases, transformant el poble en un autèntic museu a l’aire lliure. Compta amb més de 40 murals que decoren el centre històric. Aquesta iniciativa va néixer als anys90 amb l’objectiu d’explicar Usseaux d’una manera original, transformant les parets amb llenços que poguessin expressar la història del poble, el vincle amb la naturalesa i amb el treball al camp. Cada mural té un significat molt específic, es poden veure escenes de la vida quotidiana, com ordenar vaques, fer pa en forns comunitaris, tallar fenc, però també personatges de contes de fades, animals alpins i símbols del món rural.

Murals d’Usseaux
Murals d’Usseaux

A Usseaux, la tradició del pa és molt més que un simple ritual alimentari, és un símbol de vida comunitària, de compartir i d’identitat cultural. Els forns comunitaris estan repartits per les aldees properes. Avui en dia, aquests forns de pedra s’utilitzen durant celebracions i aniversaris per a fornejar el típic pa negre de muntanya, elaborat segons les antigues receptes transmeses de generació en generació.

En el passat, cada família portava la seva pròpia massa, normalment feta amb farina de sègol i cereals locals, al forn comú i participava en la cocció en un ambient de col·laboració i intercanvi. Era un moment important en la vida social del poble, la gent amassava junta, esperava el seu torn per a conserva i inclús compartia la llenya per alimentar el foc. En un context on els recursos eren escassos i preciosos, el forn era un lloc d’unió, diàleg i recolzament mutu.

Inclús avui, passejant pels carrers del poble, es pot observar forns restaurats i en funcionament, normalment acompanyats de plaques explicatives que conten la seva història.

A llarg de tot l’any, especialment en els mesos d’estiu i durant esdeveniment locals, es pot presenciar com s’encenen de nou els forns i com es prepara el pa com abans. Aquesta és una experiència autèntica i atractiva, que permet experimentar la cultura local de primera mà i tastar productes amb un sabor antic.

Forno di comunità

Al voltant del poble principal d’Usseaux es troben cinc pobles alpins que formen part del mateix municipi (Usseaux i quatre més). Cadascun té la seva pròpia identitat, una història particular i un paisatge únic.

Balboutet

Es potser el més conegut, situat al gran altiplà, és famós com “la ciutat al sol” per la seva posició lluminosa i oberta.

Aquí l’ambient és quasi de conte de fades, amb verds prats i graners de fusta, quadres encara en ús i un ritme de vida profundament lligat a la ramaderia i l’agricultura. Durant l’estiu, Balboutet també és un punt de partida ideal per a fer excursions.

Balboutet

Laux

És més aviat una petita joia amb vistes a un llac d’origen glaciar. La seva ubicació és espectacular, rodejat de boscos d’alerços i avets.

Aquí es pot visitar un antic molí d’aigua, encara en funcionament, que representa un dels símbols més autèntics de a cultura serrana.

Laux

Pourrieres

Té un caràcter històric particular, vinculat a la presència, en el passat, de guarnicions militars. El poble conserva un encant del vell món, amb edificis de pedra i vistes panoràmiques a la vall.

Pourrieres

Fraisse

El més alt, és un petit conjunt de cases rodejades de vegetació, un punt de partida pels amants del senderisme més desafiant.

A l’estiu, és un oasis de frescor. A l’hivern, està tot nevat i silenciós, transformant-se en un lloc encantat. Aquí el contacte amb la naturalesa és total, essent freqüent trobar-se animals salvatges al llarg dels camins.

Fraisse

Residència dedicada a la caça i les festes, edificada a partir de 1729 amb projecte de Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi és una de les joies monumentals de Piemonte.

Construïda en els terrenys de la primera donació d’Emanuelle Filiberto a la Ordre dels Sants Mauricio i Lázaro (1573), actualment és propietat de la Fondaciones Ordine Mauriziano (Fundació Ordre Mauriciana), un ens governamental que es dedica a la conservació i valoració. Obert al públic després d’importants obres de restauració, la Palazzina di Caccia di Stupinigi és un dels complexos més extraordinaris del segle XVIII amb la seva decoració original, les seves pintures, les obres mestres d’ebenisteria i disseny del territori.

Considerada l’obra mestra de Filippo Juvarra, que la va convertir en un model internacional per a les residències de loisir (temps lliure), va ser construïda per voluntat de Vittorio Amedeo II per a l’entreteniment de la cort al centre d’una vasta reserva de caça, instaurant una relació privilegiada amb l’ambient circumstant. 

Filippo Juvarra va concebi, per a l’edifici principal, una estructura amb forma de creu de Sant Andreu en llurs braços, projectats cap als jardins, se situaven les cambres destinats a la família reial. Al centre de la creu, eix de l’esquema geomètric en el que es basa el plantejament del projecte, se situa el gran saló el·líptic creat com un espectacular espai per a celebració de festes. Completament decorat amb arquitectura fingida pels pintors bolonyesos Domenico I Giuseppe Valeriani especialitzats en pintures murals arquitectòniques, amalgamades per la llum que entra per les àmplies finestres. El fil conductor dels frescos, el mobiliari i les escultures que ornen les habitacions de la residència és la caça, escollit per al centre de la volta del saló amb la Apoteosis de Diana, juntament al tema de la naturalesa.

Carlo Emanuelle III (successor de Vittorio Amedeo II), al 1740 va encarregar a Benedetto Alfieri l’ampliació del palauet amb dues noves cambres destinades als fills dels nous reis, el duc de Savoia i el duc de Chiablese. L’interior estava caracteritzat per la decoració rococó centrada en la fascinació dels miralls i el gust exòtic, com salons amb parets revestides de papers importats de la Xina. Amb el 1798 i l’ocupació francesa van acabar-se les ampliacions que havien durant tot un segle; durant el segle XIX, el palauet va tornar a decorar-se vàries vegades per albergar als sobirans que el van escollir com a lloc de vacances, com Carlo Felice I i Maria Cristina de Bourbon i, encara al segle XX, Margherita de Savoia.

Al 1919 la Palazzina di Cacci di Stupinigi, va ser entrada a l’Ordine Mauriziano (ordre mauricians) i es va convertir en la seu del Museo dell’Arredamento (Museu d’art i Mobiliari).

Palazzina di Caccia di Stupinigi
Plànol de la Palazzina di Caccia di Stupinigi

La visita comença a les Scuderia Juvarriana (quadres de Juvarra), amb la seva galeria de retrats de nobles de Savoia i, sobretot l’escultura original de bronze, coure i pa d’or d’un cérvol, creada al 1766 per Francesco Ladatte. Després d’una visita a la Biblioteca i Anti Biblioteca, la visita a la Salone Centrale i continua pels Appartamenti del Re e della Regina i la Cappella de Sant’Uberto. La parada final de la visita és l’Appartament di Levante.

Escultura del Cérvol de Francesco Ladatte
Interior de la Palazzina di Cacci di Stupinigi

Al 2024, la Carrozza di Napoleone, un testimoni històric significatiu de la presència de Napoleó a Itàlia. Un tipus de carruatge molt popular a principis del segle XIX, va ser creat al 1805 per famós carrosser parisenc Jean-Ernest-Auguste Getting, un dels principals proveïdors de la Scuderie Imperiali di Napoleone.

El carruatge, que presenta l’escut d’armes napoleònic a les portes, probablement va formar part de la processó que va portar Napoleó a Milano al 1805 per a la seva coronació com a rei d’Itàlia, amb una parada inicial a Stupinigi, on es va allotjar amb la seva esposa Josefina. El carruatge va passar a la seva segona muller, Maria Luigia d’Àustria, duquessa de Parma, Piacenza i Guastalla a partir de 1816, com ho demostra d’escut que substitueix la insígnia napoleònica original. Al 1845, el carruatge va ser comprat per Antonio Delavo, un farmacèutic apassionat per la història  napoleònica, que el va afegir al museu dedicat a la Batalla de Marengo que es troba a la seva vil·la. El 1947, quan es va vendre la residència, el carruatge va passar a l’antiquari Edilio Cavanna, que el va guardar sense cap cura especial en un cobert utilitzat com a magatzem.

Al 1853, el famós psíquic Gustavo Adolfo Roi va decidir comprar el carruatge i restaurar-lo a Torino. El carruatge va ser enviat a la Palazzina di Caccia di Stupinigi el 3 de juny de 1955.

Pàgina web

Irlanda

Contingut:

Irlanda és una terra amb rica i complexa història de la que convé conèixer una mica abans de visitar-la.

Les primeres evidències de pobladors humans a Irlanda daten sobre el 10500 aC. De l’època posterior existeixen monuments tan sorprenents com el Poulnabrone Dolmen, una tomba megalítica que podria tenir fins a 6.000 anys d’antiguitat.

El poble celta va colonitzar l’illa successives vegades durant l’últim mil·lenni abans de Crist. Aquests van portar importants descobriments com el ferro, la roda i el cavall, així com un gran coneixement culinari, ja que elaboraven cervesa, mantega, mel, pa, etc.

Al contrari que gran part d’Europa, l’Imperi Romà mai va arribar a conquerir Irlanda, pel que la cultura celta es va desenvolupar aquí durant segles.

Els celtes tenien una estructura social basada en petites comunitats i famílies i un món espiritual dominat pels druides i en la que s’establia una especial relació amb la naturalesa (culte a la terra, al cel, a l’aigua, als animals …).

D’aquesta època data la divisió tradicional d’Irlanda en quatre grans regions: Leinster a l’est (Dublin), Munster al sud-oest (Cork), Connacht a l’oest (Galway) i Ulster al nord (Belfast). L’herència celta segueix d’alguna forma viva en l’actualitat i forma part intrínseca de la identitat irlandesa.

A meitats del segle V dC va començar a propagar-se el cristianisme a l’illa, en gran mesura gràcies a l’obra de St Patrick, que es creu que va utilitzar el trèvol de tres fulles (símbol avui d’Irlanda) com a metàfora de la Santíssima Trinitat.

La religió cristiana no va tardar en imposar-se, tot i que impregnada de les creences paganes ancestrals. Potser la millor proba d’això són les boniques creus celtes que salpiquen fins a l’últim racó d’Irlanda. Aquestes creus mostren una iconografia cristiana (crucifixió, judici final, etc.) però amb una ornamentació típicament celta.

De les primeres construccions cristianes es conserva l’excepcional Gallarus Oratory, realitzada amb una gran destresa constructiva a la Península de Dingle.

Durant els segles IX i X els víkings van desembarcar en nombroses ocasions a l’illa i van acabar per establir-se en diferents punts de la costa.

La invasió del rei Henry II d’Anglaterra i les seves tropes normandes al 1169 va determinar la dominació anglesa de l’illa durant vuit segles. Els petits regnes irlandesos van estar sotmesos per la superioritat de l’exèrcit normand que en poc temps va controlar quasi tota l’illa. Tot i que amb el pas del temps, els irlandesos van anar recuperant part de les seves terres i els normands van adoptar costums de l’illa.

No va ser fins a segles més tard, al 1536, que Henry VIII d’Anglaterra va decidir conquerir de facto l’illa. El rei anglès va confiscar bens i terres als nobles irlandesos i va dissoldre les ordres monàstiques. També va trencar amb l’autoritat papal i es va erigir un cap de la nova església, separada de la fe catòlica que professava la majoria de la població irlandesa.

A finals del segle XVI van succeir diversos aixecaments d’irlandesos contra la dominació anglesa. Potser el més important va ser conegut com la Guerra dels Nou Anys, capitanejada al nord per Hugh O’Neil, rei de l’Ulster. Aquest va demanar ajuda al monarca catòlic Felipe III de Castella, tradicional enemic d’Anglaterra que va enviar 4.000 hores, la coneguda “Armada Española”.

La batalla definitiva, guanyada per Anglaterra, va tenir lloc a Kinsale (1601) després d’aquesta va venir la rendició dels rebels.

A l’abril de 1916 republicans irlandesos es van rebel·lar a Dublin, prenent diversos edificis públics, el més simbòlic va ser l’Oficina de Correu. No obstant, la insurrecció va ser xafada i el líders ajusticiats.

Dos anys més tard, al 1918, el partit republicà del Sinn Féin va guanyar per una gran majoria i poc després va declarar la independència d’Irlanda. Això va donar pas a una guerra de guerrilles entre l’IRA (Exèrcit Republicà Irlandès) i les forces britàniques que es va saldar amb més de 2.000 morts, molts d’ells civils. Varis dels seus líders van ser empresonats a Kilmainham Gaol, una presó dublinesa.

El Tractat Anglo-irlandès va posar fi al conflicte i es va dividir l’illa en dos. Gran part de la regió de l’Ulster amb majoria protestant va seguir pertanyent al Regne Unit.

Una part de l’IRA no va acceptar la partició de l’illa i Irlanda es va veure immersa en una guerra civil entre 1922 i 1923, que va provocar més morts que inclús la Guerra Anglo-irlandesa o Guerra d’Independència Irlandesa i en la que va morir un dels considerats herois irlandesos: Michael Ó Coileáin o Michael Collins.

Situat en ple centre de la ciutat, O’Connell és la principal artèria de Dublín. El carrer comença al riu Liffey, al pont O’Conell (un pont més ample que llarg) i acaba a Parnell Street.

És una avinguda molt agradable per passejar degut a les seves àmplies voreres i acostuma a estar plena de gent a qualsevol hora.

També és una de les principals zones comercials de la ciutat, ja que des d’ella es pot accedir a carrers com Henry Street o Parnell Street, dos importants carrers de botigues de Dublín.

A O’Connell es poden trobar diversos monuments entre els que destaca un dels més recents, el conegut com The Spire (L’Espiral), una gran agulla que s’eleva 120 metres fonent-se amb el blau o gris cel. The Spire va ser construït al 2003 al lloc on es trobava el monument Nelson’s Pillar, que va ser destruït durant una dels atacs de l’IRA (Irish Republican Army).

The Spire

Altres que destaquen són l’estàtua del nacionalista del segle XIX que va donar nom al carrer, Daniel O’Connell, o les estàtues de Sir John Gray, James Larkin, Charles Stewart Parnell i el pare Theobald Mathew, fundador del moviment Pioner per l’Abstinència.

L’edifici de  General Post Office (Oficina Central de Correus), construïda al 1818, està considerat com un dels millors monuments d’O’Connell. Aquest emblemàtic edifici té un gran valor històric ja que va ser el lloc on es va proclamar la República d’Irlanda després de la sublevació de 1916.



Oficina Central de Correus de Dublín

Tot i que després de l’Alçament de 1916 i la Guerra Civil Irlandesa molts edificis d’O’Connell van quedar destruïts i van ser reemplaçats, encara conserven alguns edificis antics com l’Hotel Gresham, de 1817, o el magatzems Clery’s  Quarter que daten del 1822.

A O’Connell hi ha l’Oficina de Turisme

Grafton Street està situat en ple cor de Dublín, entre la Universitat Trinity College i el Parc St Stephens Green, és un dels carrers per a vianants més importants i més concorreguts de tota la ciutat, a més d’una de les millors zones de compres.

La música de desenes de músics i artistes de carrer recorre Grafton Street.

Grafton Street

Al nord de Grafton Street, a la intersecció amb Nassau Street (on acaba la zona per a vianants), es troba l’estàtua de bronze de la mítica venedora ambulant Molly Mallone, una dona que de dia es dedicava a vendre peix amb el seu carretó i de nit practicava la prostitució.

Al 1880, James Yorkston va compondre la cançó “Cockles and Mussels” (Escopinyes i Musclos) en honor a Molly, i avui en dia, la cançó s’ha convertit en un himne per a tots els ciutadans irlandesos.

L’estàtua va ser traslladada a Suffolk Street, degut a un període d’obres perllongat a Grafton Street i actualment continua estant allí, just al costat de l’Església de St. Andrew.

Molly Malone

Al centre de Dublín hi ha el Temple Bar, un barri amb molta personalitat i encant. Aquest districte està ple de restaurants i els típics pubs irlandesos.

Els estrets carrers de llambordes de Temple Bar conserven la més pura essència de la ciutat i constitueix el centre cultural i d’oci més gran de Dublín.

La zona de Temple Bar, situada entre Dame Street i el riu Liffey deu el seu nom a Sir William Temple, que va adquirir els terrenys a l’any 1600.

A partir de 1800 van començar a instal·lar-s’hi petites empreses, però el barri es trobava en ple declivi i els terrenys van ser adquirits per a la construcció d’una estació d’autobusos. Finalment el projecte va ser abandonat i els artistes i comerciants van decidir continuar a la zona. Temple Bar va començar a transformar-se en un lloc pròsper, sobre tot a partir de 1991, després de l’elecció de Dublín com a Capital Europea de la Cultura.

Avui en dia, Temple Bar està considerat com un dels barris més atractius de Dublín, disposant diferents espais culturals amb desenes de bars i pubs típics irlandesos.

El barri és conegut sobretot per la seva vida nocturna, les estrets carrers plens de pubs i restaurants que sempre estan plens de turistes i locals.

Un dels pubs més famosos de Temple Bar

A més de ser un dels principals eixos de la vida nocturna de Dublín, Temple Bar acull durant el dia diferents mercats com el Food Market (Mercat de menjar), o el Book Market (Mercat de llibres de segona mà). La zona també és l’escollida per vàries associacions culturals, galeries d’art i algunes botigues de moda alternativa.

Establida al 1592 per la reina Isabel I, Trinity College és la universitat més antiga d’Irlanda ubicada al centre urbà de la ciutat.

Situada en ple cor de Dublín i construït sobre un antic monestir agustí, el campus ocupa una superfície de 190.000 m2 que conformen un oasi per als estudiants.

Tot i que en els seus inicis era un lloc exclusiu per als protestants, a partir de 1793 va començar l’admissió d’alumnes catòlics.

Al llarg de la història, el Trinity College  ha vist passar per les seves aules algunes avantatjats alumnes que es van convertir en grans personalitats com Samuel Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde o Edmund Burke.

Trinity College

La Biblioteca del Trinity College posseeix la col·lecció més gran de manuscrits i llibres impresos d’Irlanda. Des de 1801 rep un exemplar de totes les obres publicades a Irlanda i Gran Bretanya, gràcies a això, actualment disposa de quasi 3 milions de llibres repartits en vuit edificis.

L’edifici de l’Antiga Biblioteca, construït entre 1712 i 1732, és el més antic dels que es conserven. La sala principal coneguda com “Long Room” (Habitació Llarga), té 65 metres de llarg i conté  més de 200.000 dels llibres més antics de la biblioteca.

Sala principal de l’Antiga Biblioteca

Les infinits prestatges plens de llibres inunden l’ambient amb la seva olor de fusta antiga mentre desenes de bustos de marbre vigilen l’estança. En una vitrina s’exposa l’arpa més antiga que es conserva d’Irlanda, realitzada en roure i saüc amb cordes de bronze.

Llibre de Keys

El Llibre de Kells, la joia de la biblioteca, conté un text en llatí de quatre evangelis escrits amb una cal·ligrafia molt ornamentada, realitzada amb acoloris pigments.

Es creu que el Llibre de Kells va ser creat pels monjos de Iona a principis del segle IX. Després de saqueig de Iona a mans dels víkings, a l’any 806 dC, els monjos que van sobreviure es van traslladar a Kells.

Cents d’anys després,  per raons de seguretat, el llibre va ser enviat a Dublín i va arribar a mans del Trinity College al 1661. Avui, es troba situat a l’Antiga Biblioteca acompanyat d’una exposició que explica a fons el seu contingut.

Web oficial

Ubicació: College Green, Dublín 2, Irlanda

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 hores.

Preu: Antiga Biiblioteca i Llibre de Kells:

  • Adults: 25 €.
  • Estudiants i majors de 60 anys Ç: 20 €.
  • Joves d’entre 13 i 17 anys: 19 €.
  • Nens d’entre 6 i 12 anys: 13,50 €.
  • Menors de 6 anys: Gratis.
  • Família (2 adults i 2 nens): 65 €.

Transport: Grafton St. Línia 51D; Trinity College, línies 51X, 70B, 70X i 92.

La Christ Church Cathedral, també coneguda com la Cathedral of the Most Holy Trinity (Catedral de la Santíssima Trinitat) és la més antiga de les dos catedrals protestants de Dublín (juntament amb la St. Patrick Cathedral).

Tot i que a Dublin hi ha una gran quantitat d’esglésies, la Christ Church Cathedral destaca com dels temples més importants de la ciutat, pel que no és necessari ser creient ni buscar la pau espiritual per atorgar-li una visita.

Va començar essent un petit temple de fusta creat pel cabdill víking Sitric Cáech a l’any 1038. Posteriorment, al 1172 va començar la construcció de l’actual església de pedra, un procés que es va allargar fins al segle XII.

Al 1562 la volta de la catedral va caure, emportant-se també la part sud de la nau, que va ser reconstruïda durant el segle XVII.

La catedral va ser restaurada pràcticament tota entre 1871 i 1878 i, tot i que es va intentar conservar al màxim el seu aspecte medieval, l’església va patir molts canvis tant a l’interior com a l’exterior, finalitzat amb un estil neogòtic.

Christ Church Cathedral
Interior de la Christ Church Cathedral

Sota la Christ Church Cathedral hi ha una enorme cripta del segle XII que constitueix l’estructura més antiga de Dublín que encara es manté de peu. En ella es poden veure algunes exposicions a part de prendre alguna cosa en una peculiar cafeteria.

Cripta de la Christ Church Cathedral

A la capella de St Laurence O’Toole es pot veure un petit reliquiari en el que es conserva el seu cor.

Des de la part exterior es pot veure un petit pont, construït al 1870, que comunica la catedral amb Synod Hall, el lloc on es troba el museu d’exposicions vikingues de Dublinia.

Web oficial

Ubicació: Christchurch Pl, Wood Quay, Dublín, D08 TF98, Irlanda.

Horari:

  • De dilluns a dijous de 9:30 a 17:30 hores.
  • Divendres i dissabtes de 9:30 a 17:00 hores.
  • Diumenges de 12:30 a 15:00 hores.

Preus:

  • Adults: 12 €.
  • Estudiants i majors de 65 anys: 10 €.
  • Nens de 5 a 12 anys: 3,50 €.
  • Menors de 4 anys: entrada gratuïta.
  • Famílies: 26 €.

Transport: Bus: Christchurch Place, línies 49X, 50X, 54A i 78A.

Erigida en honor al patró d’Irlanda, la St. Patrick Cathedral és una de les dues catedrals que pertanyen a l’Església d’Irlanda, juntament amb la Christ Church Cathedral.

St. Patrick Cathedral és la església més gran d’Irlanda, va ser erigida al costat del pou en el que St. Patrick va batejar als conversos al voltant de l’any 450.

El lloc on es troba la catedral va ser on hi havia un petit temple de fusta des del segle V. A l’any 1991, els normands van construir una església de pedra al mateix lloc i a principis del segle XIII va ser reconstruïda per passar a ser l’edifici actual.

Al 1730 la catedral va patir les conseqüències d’un incendi i la torre occidental va haver de ser reconstruïda. Posteriorment, al 1749 es va afegir una agulla a la torre.

Després de patir diferents incendis, profanacions i abandonaments, la catedral va ser restaurada a partir de 1860 gràcies a una generosa donació de Sir Benjamin Guinness.

St. Patrick Cathedral

L’interior de la catedral allotja infinitat d’aspectes interessants que reflecteixen diferents moments històrics viscuts durant la seva existència, com és el cas de “La Porta del Capítol”, que commemora la fi de les disputes entre els comtes d’Ormond i Kildare els quals, a través d’un forat realitzat en aquesta porta, van donar-se la mà per a restaurar la pau perduda.

Al llarg del temple se situen un gran nombres de bustos, monuments sepulcrals i plaques mortuòries que pretenen commemorar a alguns dels ciutadans més cèlebres de la història irlandesa, com Douglas Hyde, Turlough O’Carolan o Jonathan Swift.

Un altre dels elements que destaca l’interior de la gran catedral degut a la seva antiguitat és el baptisteri que es conserva en perfectes condicions des de la creació durant l’època medieval.

Interior de la St. Patrick Cathedral

Web oficial

Ubicació: St Patrick’s Close, Dublín, D08 H6X3, Irlanda

Horari:

  • De dilluns a divendres de 9:30 a 17:00 hores.
  • Dissabtes de 9:00 a 17:00 hores.
  • Diumenges de 9:00 a 14:30 hores.

Preus:

  • Adults: 11 €.
  • Estudiants i majors de 60 anys: 10 €.
  • Nens de 6 a 12 anys: 5,50 €.
  • Menors de 6 anys: entrada gratuïta.
  • Famílies: 31 €.

Transport: Bus: Patrick St. (Dean St.), línies 49, 49A, 54A, 77A i 150.

Guinness Storehouse (Magatzem de Guinness) va ser construït al 1904 per a ser utilitzat com a lloc de fermentació de la cervesa Guinness. L’edifici va complir la seva tasca fins al 1988 i a l’any 2000 va obrir les seves portes al públic per a mostrar les seves exposicions.

Guinness Storehouse

Per començar bé la visita, a la planta baixa de l’edifici principal (amb forma d’enorme pinta de cervesa) es pot veure una còpia del contracte de lloguer de la cerveseria per 9.000 anys. Va ser signat per Arthur Guinness al 1759.

Avançant cap a l’interior del magatzem es pot contemplar una exposició sobre els quatre ingredients que composen la cervesa. Simplement aigua, llúpol, ordi i llevat combinats a la perfecció són capaços d’aconseguir un sabor tan especial.

A la primera planta l’audioguia acompanya als visitants a través del procés d’elaboració de la cervesa. Una gran sala conté l’antiga maquinària que s’utilitzava a la fàbrica: un molí, un torrador, un alambí i barrils gegants de fusta. També es pot observar el món dels transport que rodeja la cervesa Guinness des del passat, quan els barrils eren transportats riu amunt en vaixell. Una gran zona està destinada als mestres tonelers, un ofici de gran importància però ple de sacrificis.

A la segona planta es pot fer un recorregut per les campanyes publicitàries de Guinness al llarg de la història. Una de les campanyes més famoses va ser la realitzada al 1916 en la que es van tirar mils d’ampolles amb els seus respectius missatges al mar. Desenes d’anys després, les ampolles continuaven apareixent per sorpresa dels que les trobaven.

A la tercera planta s’ofereix als visitants la possibilitat de provar els seus coneixements sobre l’alcohol a través de diferents jocs interactius.

Avançant una planta més, a la quarta planta, una exposició relata la història de l’edifici des de l’any 1904 fins a la seva conversió en un centre de visitants l’any 2000.

La visita finalitza al terrat, el conegut com a Gravity Bar, un agradable lloc des del que es poden admirar les vistes de la ciutat degustant una pinta, cortesia de la casa.

Interior de la Guinness Storehouse
Edifici Guinness Storehouse amb el Gravity Bar

Edifici Guinness Storehouse amb el Gravity Bar

Com a curiositats: l’arpa, actual símbol d’Irlanda, és una marca registrada de Guinness. Quan el govern va voler utilitzar-la com a símbol nacional va haver de fer-ho col·locant-la de forma invertida. I com a segona curiositat: el conegut Llibre Guinness dels Records també té una relació amb la companyia cervesera, va tenir els seus inicis en una petita disputa sobre quin ocell volava més ràpid.

Web oficial

Ubicació: St. James’s Gate, Dublín 8, D08 VF8H, Irlanda

Horari:

  • De dilluns a divendres de 10:00 a 17:00 hores.
  • Dissabtes de 9:30 a 18:00 hores.
  • Diumenges de 9:30 a 17:00 hores.

Preus:

  • Adults: 20 €.
  • Estudiants i majors de 65 anys: 17 €.
  • Nens de 5 a 17 anys: 10 €.
  • Menors de 5 anys: entrada gratuïta.
  • Famílies: 51 €.

Transport: Bus: Thomas St./(Watling St.), línies 123, 51B i 78A.

Transformat en museu, Kilmainham Gaol és una antiga presó. Inaugurada al 1796, ha estat la llar de molts dels personatges implicats en la lluita per la independència d’Irlanda durant més de 100 anys. Avui es poden veure les cel·les i les zones comunes que es mantenen impassibles davant les innumerables execucions.

La presó continua tenint un lloc molt especial en la memòria dels irlandesos ja que gràcies a la lluita dels valents patriotes que van ser empresonats i assassinats, Irlanda va aconseguir la independència.

A la presó s’empresonava tot tipus de presoners al mateix lloc, ja fossin dones, homes o nens amb petits delictes de furts. Les fosques cel·les en la que estaven empresonats només s’il·luminaven amb la tènue llum d’una vela, fons de calor insuficient per un lloc tant humit i fred.

Amb l’arribada de la fam de 1848, mils de persones es van veure obligades a robar per a poder menjar i això va empitjorà la vida a la presó, fent que els presos malvisquessin amuntegats. Tot i això, eren molts els que s’alegraven de trobar-se en presó per poder menjar alguna cosa.

L’últim pres  va ser alliberat al 1924, poc abans del tancament de la presó. Es tractava d’Éamon de Valera, que posteriorment arribaria a ser president d’Irlanda.

Tot i que avui en dia, la presó del Kilmainham no alberga presos, encara continua essent un lloc carregat d’història.

La visita guiada al Kilmainham Gaol comença a la capella de la presó, on Joseph Plunkett es va casa amb Crace Gifford poc abans de ser afusellat per participar en l’Alçament de Pasqua.

El recorregut continua pels passadissos que donen a les antigues i lúgubres cel·les, i finalitza al pati en els que es portaven a terme les execucions. Un cop finalitzada la visita guiada es pot visitar el museu de la presó, en el que es mostres diferents objectes que van pertànyer als presos.

Interior de la Kilmainham Gaol

La visita guiada és només amb anglès.

Web oficial

Ubicació: Inchicore Rd, Kilmainham, Dublín 8, D08 RK28, Irlanda

Horari: Tots els dies de 10:30 a 17:15 hores.

Preus:

  • Adults: 8 €.
  • Majors de 60 anys: 6 €.
  • Estudiants i nens de 12 a 17 anys: 4 €.
  • Menors de 12 anys: entrada gratuïta.
  • Famílies: 20 €.

Transport: Bus: Old Kilmainham, línies 78A i 206; Emmet Rd. (Kilmainham Cross), línies 51B, 51C, 78A i 206.

L’antiga destil·leria Jameson fundada al 1780, va ser durant quasi 200 anys el lloc on es va portar a terme la creixent producció de whisky Jameson. Avui en dia la petita destil·leria  alberga un museu en el que es desvela el procés artesà de l’elaboració dels whisky irlandès.

La visita comença amb un vídeo introductori, després del qual es realitza un recorregut a través del procés d’elaboració del whisky irlandès. Es passa per la mòlta, la maceració, la fermentació, la destil·lació i la maduració.

Després del llarg procés de fabricació del whisky arriba el moment de la degustació, es poden tastar diferents tipus de whisky per comparar-los amb Jameson.

Interior The Old Jameson Destillery

La visita només és amb anglès.

Web oficial

Ubicació: Bow St, Smithfield, Dublín 7, D07 N9VH, Irlanda

Horari:

  • De dilluns a dijous d’11:00 a 17:30 hores.
  • Divendres i dissabtes d’11:30 a 18:30 hores.
  • Diumenges de 12:00 a 17:30 hores.

Preus:

  • Adults: 26 €.
  • Estudiants i majors de 65 anys: 23 €.
  • Joves de 13 a 17 anys: 12 €.
  • Menors de 12 anys: entrada gratuïta.

Transport:

  • Bus: Arran Quay, línies 39 i 39A; Christian Youth Church, línies 37, 39B, 39C, 70 i 70A.
  • Tramvia: Smithfiled, línia vermella.

Situat en ple cor de la ciutat, el Dublin Castle ha complert múltiples i diferents funcions al llarg de la seva història.

Antigament va ser utilitzat com a lloc d’assentament dels víkings, fortalesa militar, residència reial, seu del Tribunal de Justícia Irlandès i seu de l’Administració Anglesa a Irlanda, Dublin Castle és avui utilitzat per a celebracions de les recepcions estatals.

Tot i que després de l’incendi produït al 1684 la fortalesa va haver de ser reconstruïda i exteriorment no presenta l’aspecte que caldria esperar d’un castell, l’interior conserva en perfecte estat i les estances que van ser utilitzades per la Família Reial estan decorades al detall, amb precioses catifes, mobles i làmpades.

Dublin Castle

El castell es pot conèixer a través d’una visita guiada de 45 minuts durant la qual es recorren gran part de les estances, començant pel Replà de la Destrals de Guerra, lloc on se situava la guàrdia reial per a protegir l’entrada del Saló del Tro.

Durant el recorregut pels apartaments reials, es visita la Sala de James Connelly, el Saló Granard, les habitacions del Rei i la Reina i el Saló del Tro.

Després de la visita interior es canvia d’escenari per conèixer alguns aspectes de la ciutat del segle X, a la Torre de la Pólvora. Al soterrani es pot viatjar a través del temps per completar les restes del que un dia van ser els carrers de llambordes de la ciutat.

Les visites només es fan amb anglès.

Web oficial

Ubicació: Dame St, Dublín 2, Irlanda

Horari: Tots els dies de 9:45 a 17:45 hores.

Preus:

  • Adults: 8 €.
  • Estudiants i majors de 60 anys: 6 €.
  • Joves de 12 a 17 anys: 4 €.
  • Menors de 12 anys: entrada gratuïta.
  • Famílies: 20 €.

Transport: Bus: Werburgh St., línies 50X, 56A, 77, 77A, 77X, 150 i 151.

La City Hall és un dels exponents de l’arquitectura georgiana de la ciutat. Construït entre 1769 i 1779 pel gremi de mercaders, l’edifici va ser creat com a seu de la Cambra de Comerç.

Al 1840 la Cambra de Comerç va tancar l’activitat quasi per complet i l’edifici va caure en abandonament fins que, al 1851, va ser adquirit per l’Ajuntament de Dublín.

L’edifici va funcionar com a centre de l’administració municipal de Dublín fins al 1995, i des de llavors s’utilitza per a celebrar sessions del Consell Municipal.

City Hall

A l’entrada de l’edifici es troba la Rotonda, un ampli espai circular cobert per una cúpula sostinguda per 12 columnes. La Rotonda és una estança elegant decorada amb estàtues, algunes de les més antigues esculpides al 1772.

El soterrani de l’Ajuntament acull una exposició multimèdia que explica la història de Dublín des del període anterior a la invasió anglonormanda de 1170 fins a l’actualitat. La història es mostra a través d’una exposició d’objectes de diferents èpoques, pel·lícules d’arxiu i ordinadors previstos de programes interactius.

Resulta interessant passejar per la Rotonda per contemplar l’esplendor neoclàssic de l’edifici, però l’exposició sobre la història de la ciutat resulta bastant llarga i tediosa.

Web oficial

Ubicació: Dame St, Dublín 2, Irlanda

Horari: De dilluns a dissabte de 10:00 a 16:00 hores.

Preus: Entrada a l’edifici és gratuïta. El preu de les exposicions varien.

Transport: Bus: Parliament St., línies 37, 39, 39A, 39C, 70 i 70A.

Dublinia és un museu ubicat al Synod Hall, un edifici neogòtic construït al 1875 sobre l’església medieval de St. Michel.

Dublinia

Totes les exposicions de Dublinia compten amb recreacions de les escenes quotidianes a mida natural, capaces de transportar-te a una altra època. La visita està dividida en tres parts ben diferenciades: Dublín víking, Dublín medieval i una zona denominada “History hunters” (Caçadors d’històries).

  • Dublín Víking: Retrocedint fins a l’any 800 és possible conèixer la manera de viure dels víkings endinsant-se a les cases i als vaixells per escoltar les seves obres poètiques, provar-se la seva roba, convertir-se en un guerrer víking o en un esclau.
  • Dublín medieval: No es té molt sovint l’oportunitat d’entrar a la casa d’un ric comerciant de Dublín de l’Edat Mitja, poder veure els productes que s’oferien als mercats, o passejar pels carrers bruts de Dublín de fan cents d’anys.
  • History hunters: Aquesta part compte amb arxius històrics.

Al final de les exposicions és possible pujar a la torre medieval de 96 escales que va pertànyer a l’església de St. Michel, però les vistes no valen la pena.

Els panells estan escrits en anglès, però a l’entrada s’entrega uns fullets que ho expliquen en castellà.

Web oficial

Ubicació: St Michaels Hill Christ Church, Dublín 8, Irlanda

Horari: Tots els dies de 9:45 a 17:45 hores.

Preus:

  • Adults: 15 €.
  • Estudiants i majors de 60 anys: 13,50 €.
  • Nens de 3 a 12 anys: 8,50 €.
  • Menors de 3 anys: entrada gratuïta.
  • Famílies: 27 €.

Transport: Bus: Christchurch Place, línies 49X, 50X, 54A i 78A.

Dissenyat per Sir William Chambers com a casa d’esbarjo per al primer comte de Charlemont, James Caulfeild, el Casino of Marino és un dels edificis neoclàssics del segle XVIII més destacats d’Europa.

Casino of Marino

Es pot visitar el Casino of Marino a través d’una visita guiada en anglès, en el qual es pot veure la cuina, el vestíbul, el saló i els dormitoris, fins a un total de 16 estances ricament decorades que formen part de la fantasia creada pel l’arquitecte.

L’edifici del Casino of Marino amaga molts trucs sorprenents utilitzats per a conservar l’aparent simplicitat del disseny de l’edifici. D’aquesta forma, les columnes que rodegen l’exterior funcionen com a canonades ocultes, mentre que les urnes romanes del terrat amaguen xemeneies d’un manera estètica.

Web oficial

Ubicació: Cherrymount Cres, Marino, Dublín 3, Irlanda

Horari: Els tours guiats es realitzen a les 10:00, a les 12:00, a les 14:00 i a les 16:00 hores.

Preus:

  • Adults: 5 €.
  • Jubilats: 4 €.
  • Estudiants: 3 €.
  • Famílies: 13 €.

Transport: Bus: Malahide Rd. (Donnycarney Church), línies 20B, 27, 27B, 27C, 127 i 129.

El National Museum of Ireland – Archaeology de Dublín ofereix exposicions arqueològiques que expliquen l’evolució de la civilització irlandesa des de l’arribada dels primers habitants al Mesolític fins a la Irlanda Medieval.

El museu, obert al 1890, exhibeix objectes que daten des de l’any 7000 aC ordenats al llarg de set galeries.

National Museum of Ireland – Archaeology

A la planta baixa s’exposen objectes procedents de l’època prehistòrica a Irlanda: armes i eines de pedra, bronze i acer, a part de reconstruccions de petites granges i algunes tombes del període Neolític. A la mateixa planta també es poden veure una gran quantitat d’objectes realitzats en or durant l’Edat de Bronze, algunes mostres d’art irlandès creat després de l’arribada dels celtes a la illa, o bé alguns recipients de ceràmica i vidre provinents de l’Edat de Bronze a l’antic Xipre.

A la planta superior s’exhibeixen diferents recreacions que documenten la vida dels víkings després de la seva arribada a Irlanda a l’any 795 dC, a part de la situació d’Irlanda durant l’època medieval.

Al museu també es tracten alguns temes externs a Irlanda, com és el cas de l’exposició sobre l’Antic Egipte, en la que es poden veure objectes utilitzats durant les cerimònies religioses i les pràctiques d’enterraments, a més d’algunes mòmies.

Interior del National Museum of Ireland – Archaeology

A la planta baixa s’exposen objectes procedents de l’època prehistòrica a Irlanda: armes i eines de pedra, bronze i acer, a part de reconstruccions de petites granges i algunes tombes del període Neolític. A la mateixa planta també es poden veure una gran quantitat d’objectes realitzats en or durant l’Edat de Bronze, algunes mostres d’art irlandès creat després de l’arribada dels celtes a la illa, o bé alguns recipients de ceràmica i vidre provinents de l’Edat de Bronze a l’antic Xipre.

A la planta superior s’exhibeixen diferents recreacions que documenten la vida dels víkings després de la seva arribada a Irlanda a l’any 795 dC, a part de la situació d’Irlanda durant l’època medieval.

Al museu també es tracten alguns temes externs a Irlanda, com és el cas de l’exposició sobre l’Antic Egipte, en la que es poden veure objectes utilitzats durant les cerimònies religioses i les pràctiques d’enterraments, a més d’algunes mòmies.

Tot i que els objectes del museu estiguin exposats d’una manera una mica caòtica i és difícil seguir el fil de les exposicions, aquestes són bastant interessants i l’arquitectura de l’edifici també val la pena. Que l’entrada sigui gratuïta és un altre al·licient per a visitar-lo.

Web oficial

Ubicació: 35A Kildare St, Dublín 2, D02 YK38, Irlanda

Horari:

  • De dimarts a dissabtes de 10:00 a 17:00 hores.
  • Diumenges i dilluns de 13:00 a 17:00 hores.
  • Els dijous del 4 de juliol al 12 de setembre de 10:00 a 20:00 hores.

Preus: Entrada gratuïta.

Transport: Bus: Kildare St., línies 7B, 7D, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 14, 15, 20B, 25X, 27C, 33X, 39B, 40A, 41X, 46A, 51D, 58C, 70B, 74, 92, 116, 127, 145, 172 i 746.

Ubicat al centre de Dublín, la National Gallery of Ireland alberga una col·lecció d’art irlandès i europeu des de l’Edat Mitja fins al segle XX.

El museu va ser inaugurat al 1864, però degut a l’impressionant augment de la col·lecció, l’edifici va haver de ser ampliat al 1903, 1968 i 2002 successivament.

National Gallery of Ireland

La Galeria compta amb 54 sales en les quals s’exposen més de 800 obres d’art ordenades de forma geogràfica, història i temàtica.

A la primera planta es troben les obres que pertanyen a autors anglesos i irlandesos a més de la Galeria Nacional de Retrats.

La planta superior i l’entresòl són les parts més interessants i mostren obres de procedència italiana i espanyola a més d’algunes exposicions temporals.

Alguns dels grans mestres que compten amb obres seves exposades al llarg del museu són Caravaggio, Rembrandt, Monet, Velázquez, Picasso, Goya o Van Gogh.

Les exposicions estan distribuïdes de forma clara i organitzada, cosa que facilita la visita.

Web oficial

Ubicació: Merrion Square W, Dublín 2, D02 K303, Irlanda

Horari:

  • De dimarts a dissabtes de 9:15 a 17:30 hores. Dijous fins a les 20:30 hores.
  • Diumenges i dilluns d’11:00 a 17:30 hores.

Preus: Entrada gratuïta.Transport: Bus: Merrion Sq., línies 15X, 44, 44B, 44C, 48A, 50X, 65X i

El museu està ubicat als imponents edificis neoclàssics de l’antiga caserna militar Collins Barracks, construït al 1702.

El museu està organitzat de forma temàtica, pel que resulta senzill veure les exposicions. Al llarg de tres plantes del bloc sud, les galeries exposen una important col·lecció de plata irlandesa, a més de diferents peces de mobiliari irlandès de l’època, objectes construïts pels artesans de la fusta, i els més preuats instruments científics.

National Museum of Ireland – Collins Barracks

A les galeries del bloc oest es mostra el material de diferents tipus i períodes a través del qual es pretén donar a conèixer la història cultural nacional, a més de la del museu, en aquesta part destaca l’exposició “Com vestíem”, en la que es mostren els estils de les peces de vestir d’Irlanda entre els segles XVIII i XX.

Probablement una de les parts més importants del museu sigui l’exposició “Soldiers and Chiefs” (Soldats i comandaments), en la que es recórrer la vida militar d’Irlanda des de 1550 fins al segle XXI, a través dels ulls dels soldats.

El museu està allunyat del centre i la informació del museu només està amb anglès, no obstant, les exposicions són clares i còmodes de veure. El propi edifici val la pena.

Web oficial

Ubicació: Collins Barracks, Benburb St, Stoneybatter, Dublín, D07 XKV4, Irlanda

Horari:

  • De dimarts a dissabtes de 10:00 a 17:00 hores.
  • Diumenges i dilluns de 13:00 a 17:00 hores.

Preus: Entrada gratuïta.

Transport:

  • Tramvia: Museu, línia vermella.
  • Bus: línies 90, 25, 25A, 66 i 67.

Aquesta església, declarada monument nacional, va ser construïda entre 1181 i 1212 i és una de les esglésies medievals més antigues d’Irlanda.

Dedicada a St Audoen, bisbe de Rouen i patró de Normandia al segle VII, avui en dia l’església de St Audoen’s continua complint amb les seves funcions eclesiàstiques tot i el pas del temps.

Després de la seva mort a l’any 684, Audoen, bisbe de Rouen, va ser enterrat al terreny que anys més tard ocuparia l’església que se li va dedicar. Després de la seva construcció, l’església va començar a cobrar gran importància en la vida eclesiàstica i civil de la ciutat.

Al segle XIV va ser una època de prosperitat per a l’església que, al veure incrementat considerablement el nombre de fidels de la seva parròquia, es va decidir augmentar les dimensions de l’església al segle XV. Es van crear llavors la Capella de Sta Anna i la Capella de la Beneïda Verge Maria.

Al 1773, degut a la disminució de la congregació, van decidir treure el sostre d’una de les zones de l’església. Cinquanta anys més tard li va passar el mateix a la Capella de Sta Anna, que també va quedar a la intempèrie.

Després de tants anys, avui en dia la St Audoen’s Church continua essent el lloc recolliment dels fidels de la parròquia, a més d’oferir als turistes un interessant recorregut a través de la seva memòria.

St Audoen’s Catholic Church

Només entrar a l’església es pot veure una exposició en la que es mostra com la petita església del segle XII va anar ampliant-se fins a convertir-se en una important temple medieval.

Al llarg de l’exposició es poden veure diferents mostres dels objectes medievals trobats als terrenys de l’església, a més d’un tros d’un dels camins empedrats que travessaven la ciutat de Dublín durant els segles XII i XIII.

Tot i que hi ha parts de l’església que no van suportar bé el pas dels anys, encara conserven algunes de les parts més antigues com la nau o tres campanes que van ser creades al 1423.

Capella en ús de la St Audoen’s Catholic Church
Ruïnes de la St Audoen’s Catholic Church

Web oficial

Ubicació: High St, The Liberties, Dublín, Irlanda

Horari: De març a novembre, tots els dies de 9:30 a 17:30 hores.

Preus: Entrada gratuïta.

Transport: Bus: High St., línies 51B i 51C.

Coneguda per les seves misses cantades en llatí, la St Mary Pro Cathedral, anomenada també “La Pro”, va ser construïda entre 1815 i 1825 sobre l’antiga Abadia Cistercenca de Santa Maria.

Perquè és una pro-catedral? Doncs perquè després de la seva construcció, Christ Church va obtenir el títol de catedral catòlica, el qual continua ostentant avui en dia tot i portar segles convertida en un temple protestant. Com que en cada ciutat només hi pot haver una catedral, La Pro només es podrà convertir en catedral quan el Papa revoqui el designi original i Christ Church deixi de ser-ho.

L’estil neoclàssic de La Pro ofereix un gran contrast amb la majoria d’esglésies de la ciutat, construïdes en un estil gòtic. L’exterior està inspirat en el temple atenès de Teseo, portant sis imponents cultures dòriques.

St Mary Pro Cathedral

L’interior de l’església també és completament diferent al de les dues catedrals i la resta d’esglésies de la ciutat. Amb una mescla d’estil grec i romà, l’església ha estat objecte de controvertides opinions en les que se la catalogava tant de joia artística, com d’una monstruositat.

Interior de St Mary Pro Cathedral

Web oficial

Ubicació: Pro-Cathedral House, 83 Marlborough Pl, North City, Dublín 1, D01 TX49, Irlanda

Horari:

  • De dilluns a divendres de 9:30 a 17:00 hores.
  • Dissabtes de 9:30 fins al final de la missa de la tarda a les 18:00 hores.
  • Diumenges de 9:30 a 13:00 i de 16:30 fins al final de la missa de la tarda a les 18:00 hores.

Preus: Entrada gratuïta.

Transport:

  • Bus: Marlborough St., línies 20B i 32X.
  • A peu des de O´Connell Street.

Aquest parc va ser construït al 1664 i és un dels parcs públics més antics d’Irlanda. Es troba situat en ple centre de Dublín, al final de Gafton Street.

Vista aèria de St Stephen’s Green

Fins al 1663, la zona es trobava fora de la ciutat i s’utilitzava per anar a pastar el ramat. Aquest mateix any el govern va decidir construir un parc. Al seu voltant es van construir edificis d’estil georgià que van atreure a l’alta societat fins a la zona.

Els jardins van ser dissenyats al segle XIX amb un estil victorià que conserven actualment. El terreny rectangular ocupa aproximadament 9 hectàrees, en les quals s’estén un preciós estanc habitat per cignes i gavines.

St Stephen’s Green

El parc St Stephen’s Green compta amb zones arbrades, infinites praderes, una font central i alguns monuments en honor a importants personatges irlandesos. Una de les zones més curioses és el parc per a cecs, que compta amb plantes aromàtiques que estan etiquetades amb Braille.

Web oficial

Construït al 1795 al costat del riu Tolka, és el millor centre botànic i d’agricultura de tota Irlanda. El terreny que ocupa el jardí avarca 20 hectàrees sobre les que hi ha més de 17.000 espècies de plantes.

El National Botanic Gardens de Dublín conté plantes de totes les parts del món, incloent-hi 300 espècies en perill d’extinció i algunes que ja s’han extingit al món salvatge. També posseeix una gran quantitat d’hivernacles de ferro forjat, construïts entre 1843 i 1869, que protegeixen les plantes més especials de les inclemències meteorològiques de la ciutat.

Per conèixer el jardí, el millor és perdre’s caminant pels seus senders que, rodejats per tot tipus d’arbres, portes fins alguns llocs especials com el Jardí de les roses, la Casa de les orquídies, el Jardí xinès, el Jardí de les roques o l’Hort.

National Botanic Gardens

Web oficial

Ubicació: Glasnevin, Dublín 9, D09 VY63, Irlanda

Horari:

  • D’octubre a febrer: De dilluns a divendres de 9:00 a 16:30 hores. Caps de setmana i festius de 10:00 a 16:30 hores.
  • De març a octubre: De dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 hores. Caps de setmana i festius de 10:00 a 18:00 hores.

Preus: Entrada gratuïta.

Transport: Bus: Botanic Avenue, línies 4, 13, 13A, 19 i 83.

Slieve League Cliffs (Slibh Liag en gaèlic) són els penya-segats més alts d’Europa, arribant fins a l’altura de 601 metres.

Quan s’està arribant als penya-segats hi ha una tanca que talla la carretera, aqueta tanca només és per evitar que s’escapin les ovelles, pel que es pot obrir i passar amb el cotxe, i tornar-la a tancar. Al costat de la tanca hi ha un aparcament on es pot deixar el cotxe, però des del l’aparcament fins als penya-segats hi ha 2 km de pujada, pel que és recomanable seguir fins a dalt amb el cotxe, i a dalt hi ha un altre aparcament on es pot deixar el cotxe i gaudir de les vistes increïbles.

Accés a Slieve League Cliffs

Des de l’aparcament superior només hi ha uns metres fins al lloc més fotogènic dels penya-segats, el conegut com Bunglass Point.

Slieve League Cliffs

Si s’és més aventurer i el temps ho permet, des d’aquí surten diferents senders que permeten recórrer més la zona.

Pàgina web

Ubicació: Bunglas Road, Lergadaghtan, Teelin, Co. Donegal, F94 EV52, Irlanda

Horari: Tots els dies de 10:00 a 16:30 hores.

Preu: Entrada gratuïta

Achill Island és la illa més gran d’Irlanda, amb 24 km de llarg per 19 d’ample. Connectada per un pont l’illa és accessible amb cotxe. Aquest baluard de la cultura i la llengua gaèlica encanta per les seves impressionants vistes, platges i pobles.

També és un dels pocs llocs d’Irlanda on es pot banyar o practicar esports aquàtics, les millors platges són Keem, Doogort, Dooega, Dooagh i Dooiver.

Mapa de recorregut d’Achill Island

El viatge més pintoresc a Achill Island és l’Atlantic Drive, una carretera que ascendeix per les escarpades muntanyes que les travessa i acaba als majestuosos penya-segats de Menawn Cliffs.

És aconsellable començar pel Michael Davitt Bridge, la ruta està ben senyalitzada. La carretera de Cloughmore a Dooega ofereix alguns dels paisatges costers més espectaculars d’Irlanda.

A l’illa deshabitada de Achillbeg hi ha el fort promontori de Dún na Glais, el Kildawnit Castle, una majestuosa torre del segle XV i antiga fortalesa de la reina dels pirates, Grace o’Malley, i finalment Clare Island al fons, abans de pujar l’empinada costa per admirar la rocosa badia de Ashleam, un famós punt de referència d’Achill.

A la costa sud de l’illa es troben les rareses arquitectòniques de les Cathedral Rocks, mentre que els Cliffs of Croaghaun descendeixen espectacularment per un precipici de 2.000 peus fins al mar. Les espectaculars vistes de la Keel Beach i Keem Beach són la última parada abans de completar el recorregut.

Un dels millors miradors d’Achill Island està als majestuosos Menawn Cliffs. Des de dalt, es pot gaudir d’unes vistes espectaculars de tota l’illa d’Achill, la Clare Island i Keel Strand més avall.

Els Menawn Cliffs, a només 8 km de Dooega, s’eleven fins als 466 metres i es pot arribar a ells per un empinat camí de terra que condueix a un aparcament al cim.

Si el temps ho permet, hi ha un sender que porta encara més amunt dels penya-segats, on es troben làpides i ruïnes d’habitatges del segle XIX.

Menawn Cliffs

Una de les vistes que més captiva és la de la immensa Keel Beach: castigada pel vent, encaixada entre les muntanyes, brillant sota el sol amenaçant núvols negres, aquesta extensió d’arena proporciona una emoció estupenda. Poca gent arriba fins aquí, té un aire d’autèntica frontera, poblada pels pocs habitants, els surfistes i un pintoresc supermercat que fa també de botiga de comestibles, pub i oficina de correus.

Keel Beach

La Keem Beach és una petita platja protegida rodejada d’alts penya-segats. Es troba al principi d’una vall entre els penya-segats de Benmore, a l’oest, i el mont Croaghaun, a l’est. Per arribar a la badia cal seguir l’Atlantic Drive, abans de girar cap al nord, cap a Golden Strand.

La carretera acaba aquí, després d’una sèrie de corbes tancades amb vistes al mar, es té la sensació d’haver arribat a la fi del món, l’únic que acompanya és la badia d’aigües turqueses i el silenci.

La Keem Beach és molt popular per practicar esports aquàtics i hi ha escoles de surf a la zona. La platja està vigilada durant la temporada de bany.

Keem Beach

Els fabulosos penya-segats de Croaghaun s’eleven fins a una altura de 687 metres. Són els tercers més alts d’Europa després de Hornelen a Noruega (860 m.) i el cap Enniberg a les Illes Feroe (754 m.).

Per admirar-los, cal seguir un sender que comença a la Keem  Beach i tarda unes dues hores en completar-se. El sender és per a caminants experimentats i en bona forma física, ja que la primera part del camí, que no sempre està assolellada, implica una pujada empinada. I un cop s’arriba al cim, cal caminar al costat dels penya-segats sense cap tipus de barrera, cal prestar molta atenció a les condicions meteorològiques, que canvien bruscament, i especialment al vent.

Pàgina web

Ubicació: Keel West, Co. Mayo, Irlanda

Cliffs of Croaghaun

Aquest poble està format per una col·lecció de cases de camp que semblen haver quedat congelades en el temps i són recordatoris de dies passats i de les penúries suportades pel poble d’Irlanda.

A la vessant sud del mont Slievemore, entre 80 i 100 casetes de pedra van ser abandonades i van caure en la ruïna. Es creu que la gent que va viure aquí durant més de 5.000 anys, fins a meitats del segle XIX. Tot i que les raons de l’abandonament no es coneix del tot, és possible que la terra fos presa per un tercer, cosa que hagués pogut provocar el desallotjament dels propietaris de les casetes.

Slievemore Deserted Village

Situada a la zona occidental del comtat de Galway, Connemara (Chonamara en gaèlic) és un món quasi oníric, compost per eterns murs de pedra que divideixen terres on hi ha ovelles, llacs, pantans d’aigües fosques, carreteres que serpentegen entre els pobles, platges d’una arena blanca sorprenent i planes colpejades pel vent i la pluja.

El seu cor vibra de veracitat gaèlica, és una terra dura, afectada per la climatologia i pels temps durs, però també bucòlica, i com deis Oscar Wilde “d’una bellesa salvatge”.

Dog’s Bay és una platja que apareix en els llistats de les millors platges d’Irlanda. En forma de ferradura, arena blanca i fina, aigües tranquil·les i clares, rodejada de penya-segats verds, aquesta badia és un enclavament natural meravellós.

Ubicació: Errisbeg West, Roundstone, Co. Galway, Irlanda

Dog’s Bay

Connemara National Park (Pairc Náisiúnta Chonamara) és un dels 6 parcs Nacionals d’Irlanda i dels més populars i visitats, gràcies als seus paisatges naturals, la seva biodiversitat i els nombrosos senders aptes per a tots els nivells d’exigència. En aquest espai es troben els Twelve Bens (Beanna Beola), la serralada més alta del Comtat de Galway (i això que només arriben a 700 metres).

Una de les caminades més accessibles i transitades és el de Diamond Hill, que inicia al Centre de Visitants i puja fins al cim d’aquest turó de quasi 450 metres. Un cop a dalt, la recompensa és enorme: davant hi ha els Twelve Bens , la costa atlàntica i les seves illes, en unes esplèndides vistes panoràmiques. En total es recorregut és d’uns 7 km. Track de la ruta.

Pàgina web

Ubicació: Letterfrack, Co. Galway, Irlanda

Diamond Hill

L’abadia és troba a la riba del riu Pollacapull i només pel preciós entorn val la pena visitar-la. Però a més, aquesta abadia és molt bonica, i la seva història també.

Mitchell Henry, un empresari anglès, va construir l’impressionant Kylemore Castle com a acte d’amor per la seva muller Margaret que s’havia enamorat d’aquesta zona anys enrere. Juntament amb els seu fills, van viure felices al castell, però el destí els tenia preparat un final amarg. Margaret va morir de disenteria al  1874, després d’un viatge a Egipte. En la seva memòria, Mitchell va construir una petita però bonica església neogòtica a prop del castell i va sepultar a Margaret en un mausoleu al bosc. Quan l’empresari va morir al 1910, les seves restes van ser col·locades a prop de la seva estimada perquè estiguessin sempre junts.

Des de llavors, el castell va passar per diferents propietats, fins a convertir-se en un convent benedictí al 1920, quan un grup de monges belgues el van comprar després de fugir de la seva nació a causa dels bombardejos alemanys. Al 1923 van obrir un internat per a nenes (Kylemore Abbey School ) i, tot i que l’escola no va tancar al 2010, les monges continuen vivint a l’abadia (en una zona privada).

En la visita es pot veure la part oberta al públic, així com els jardins, l’església i el mausoleu. Si es vol veure l’església des de fora, hi ha un punt panoràmics prop de l’aparcament des d’on es poden fer bones fotografies.

Pàgina web

Ubicació: Pollacappul, Co. Galway, Irlanda

Horaris: Tots els dies de 10:00 a 17:00 hores.

Preu:

  • Adults: 18 €.
  • Menors de 17 anys, estudiants i majors de 65 anys: 15,50 €.
  • Menors de 13 a 16 anys: 9€.
  • Menors de 13 anys: Entrada gratuïta.
  • Famílies (2 adults + fins a 6 menors de 16 anys): 45 €.
Kylemore Abbey

El Barri Llatí correspon al cor del casc antic de Galway i és una de les àrees més vibrants i pintoresques de la ciutat, amb els seus carrers de llambordes, edificis històrics, cafeteries, boutiques, pubs i galeries d’art.

Imatges de The Latin Quarter

El seu nom evoca la rica història de la ciutat durant l’Edat Mitja, quan Galway es va erigir com un important port comercial Aquest apel·latiu es deu a la diversitat de comerciants que freqüentaven aquests carrers, incloent-hi aquells provinents de països de parla llatina, com França, Espanya i Itàlia.

El millor consell és oblidar-se del Google Maps i perdre’s entre els carrerons, gaudint de cada racó sense haver de mirar el rellotge. Però també cal assegurar-se de passar per dos llocs concrets, els més importants d’aquest barri: la St Nicholas’ Collegiate Church (Eaglais Choláisteach San Nioclás en gaèlic), una de les més antigues de la ciutat i de vital importància durant l’Edat Mitja (es diu que va ser visitada per Cristòfol Colom al 1477), i el Spanish Arch.

St Nicholas’s Collegiate Church

El Spanish Arch va ser construït en pedra calcària al segle XVI com un punt de defensa més de l’antiga muralla. S’anomena així perquè era en aquesta zona on els comerciants i vaixells espanyols solien atracar.

Spanish Arch

Webs:

Ubicació:

  • The Latins Quarter: 22 High St, Galway, H91 VX4E, Irlanda
  • St Nicholas’ Collegiate Church: St. Nicholas Collegiate Church, Lombard St, Galway, H91 PY20, Irlanda
  • Spanish Arch: 2 The Long Walk, Galway, Irlanda

Horari de St Nicholas’ Collegiate Church:

  • Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 10:00 a 17:30 hores. Última entrada a les 17:00 hores.
  • Dimecres de 11:00 a 17:30 hores. Última entrada a les 17:00 hores.
  • Caps de setmana tancat.

Preus: 5 €. Menors de 12 anys entrada gratuïta.

The Long Walk (An Siúlán Fada en gaèlic) és una zona pintoresca que es troba prop del port de Galway, aquí hi ha cases acolorides d’estil georgià (segles (XVIII – XIX), que queden molt maques, i des d’aquí s’arriba al Galway Docks, els molls plens de vaixells i iots.

The Long Walk

El conjunt monàstic de Clonmacnoise, fundat al segle VI, va ser durant un llarg temps un dels centres religiosos i polítics més importants d’Irlanda.

Les ruïnes que es conserven avui en dia pertanyen a una desena d’esglésies i torres construïdes entre els segles X i XVII. Fer fet, a Clonmacnoise es conserven dues torres circulars, un element arquitectònic d’Irlanda i que només podem trobar en altres conjunts medievals com Rock of Castle.

Clonmacnoise

Mentre que dins dels murs del monestir hi ha moltes lloses i creus celtes. Però més enllà de la seva transcendència històrica, Clonmacnoise es troba en un idíl·lic enclavament de suaus i verds turons a la riba del riu Shannon.

En els primers segles de la nostra era, el cristianisme s’havia assentat poc a poc a Irlanda, sobre tot arrel de l’aparició de St Patrick, conegut com l’apòstol d’Irlanda.

Aquest va predicar l’Evangeli, adaptant-se a les costums i tradicions locals i creant una sort de clergat local a meitats del segle V, que barrejaria símbols cristians amb altres celtes i pagans.

Al 545 St Ciarán juntament amb un petit grup de monjos va fundar l’abadia de Clonmacnoise a meitat de l’illa d’Irlanda.

Segons la llegenda Diarmait mac Cerbaill considerat el primer gran rei d’Irlanda que es va convertir al cristianisme, el va ajudar a aixecar la primera església.

Aquest lloc està considerat un dels enclavaments més importants de l’arquitectura cristiana primitiva a Irlanda, juntament potser amb els que hi ha a la Península de Dingle. La ubicació escollida per a construir el temple va ser tremendament estratègica. Aquest lloc es trobava a la riba del riu Shannon, el més llarg de tota l’illa i que servia de via de comunicació entre el nord i el sud. Clonmacnoise se situava també a la ruta que unia la costa oest amb l’est. De fet, segueix estant a pocs quilòmetres de l’autopista que uneix Dublin amb Galway (la capital i la ciutat més gran de la costa occidental).

El riu Shannon marcava els límits naturals entre els antics regnes de Connacht (Connaught) i Meath (Tara) pel que el monestir era no només un encreuament de camins, sinó també un concorregut enclavament fronterer.

Gràcies a les excavacions realitzades s’ha sabut que hi havia gran quantitat d’edificis laics, tot i que al ser construïts de fusta no es conserven vestigis.

En el moment de màxim esplendor (entre els segles VIII i XII) Clonmacnoise devia tenir l’entitat de ciutat medieval amb no menys de 1.500 o 2.000 habitants.

Els edificis religiosos van començar a construir-se de pedra. El més preeminent d’ells va ser la catedral construïda al 909 per l’abat Colmán i el rei Flann de Tara.

Tot això va propiciar que es convertís en un centre religiós de gran importància i d’igual forma un focus comercial, artesà i cultural. Va arribar a tenir tal rellevància que durant segles va ser el lloc de sepultura dels grans reis Tara i Coonaught.

La prosperitat de Clonmacnoise no va passar desapercebuda i va ser saquejada en nombroses vegades per irlandesos, normands i víkings. I cap al segle XII el conjunt monàstic va començar a declinar, es especial pel desenvolupament uns quilòmetres més al nord de la ciutat d’Athlone, que va atreure les rutes comercials.

L’humit clima irlandès, amb les freqüents pluges i vents ha obligat a posar a resguard a bona part de les peces més valuoses del complex monàstic. Per això es va crear el petit però interessant Centre d’Interpretació que es troba al costat de la recepció del lloc arqueològic. En qualsevol cas, a l’exterior hi ha rèpliques de gran qualitat de les creus celtes, situades a la seva ubicació original. Les sales expositives tenen una forma circular i una cuidada il·luminació per donar més preeminència a les grans creus celtes de Clonmacnoise. D’entre elles destaca l’extraordinària Creu de les Escriptures, amb una imponent altura de més de 4 metres. Aquesta creu celta està considerada una de les més boniques i millor conservades del país. Gran part d’ella va ser tallada en un bloc de gres a principis del segle X i mostra uns delicats relleus per ambdós costats. Una de les cares mostra escenes bíbliques com la Crucifixió i el Judici Final, mentre que al revers pot veure’s a un monjo i a un guerrer. Es creu que representen a l’abat Colmán i al rei Flann impulsors de la construcció de la catedral de Clonmacnoise.

Creus Celtes a Clonmacnoise

A altres sales es pot admirar la Creu del Sud amb una bonica ornamentació abstracta i la Creu del Nord la més antiga de totes (datada de l’any 800) i de la que només es conserva la base i el peu.

Al Visitors Centre també s’exposa un bon nombre d’esteles i làpides celtes. La majoria d’elles hi ha tallades creus celtes acompanyades de la inscripció “Or do” que significa “una oració per …”.

Visitors Centre de Clonmacnoise

Un sender enllosat porta fins a les ruïnes del complex monàstic que, tot i haver transcorregut molt de temps des del seu abandonament per part del monjos, conserva encara un aire solemne.

La Catedral de Clonmacnoise

El visitant troba davant de la catedral, un lloc central dins del recinte. Aquesta ha perdut la coberta i les voltes que la cobrien, però aguanten la resta dels seus murs.

La catedral es va aixecar a principis del segle X, tot i que d’aquesta època només es conserva el mur nord. La senzilla porta oest pertany al romànic tardà, però és la portada nord la que posseeix uns preciosos i deteriorats relleus gòtics.

A l’entorn de la catedral hi ha cinc petits temples de diverses èpoques. Entre els que es pot destacar el senzill i robust Temple de Dowling del segle XI i el Temple de Ciarán, on se suposa que va ser enterrat el fundador de l’abadia.

Tombes de la Catedral de Clonmacnoise

Escampades per tot el terreny cobert d’herba es troben cents de creus celtes, lloses i làpides cobertes de molsa i líquens. Però aquest com altres cementiris irlandesos no és un lloc tètric ni ombrívol sinó que està ple de calma i bellesa.

Les Torres Circulars

Al costat del mur nord del recinte, a tocar al riu Shannon, es conserven algunes de les edificacions més rellevants del monestir. En primer lloc, la robusta Torre Circular que en el seu dia hauria d’haver estat el campanar de l’església avui desapareguda. Va ser construïda al 1124 i pot veure’s encara la seva porta a pocs metres d’altura, ja que com en el cas de les torres de Rock of Cashel o de la Kilkenny Cathedral, en el seu dia segurament hi devia haver una escala exterior.

Torre Circular de Clonmacnoise

El Temple de Connor és l’única església que té teulada ja que l’Església d’Irlanda l’ha mantingut en ús des de fa tres segles. Està molt remodelat, però conserva alguns vestigis que fan pensar que l’edificació original devia ser del segle XII.

Però la construcció amb més encant de Clonmacnoise, podria ser el Temple de Finghin. I això que a dures penes es conserva part del cor, els presbiteri i una bonica porta romànica.

Al costat d’ells s’alça l’elegant Torre Circular coronada per una teulada cònica. Tot això amb un paisatge bucòlic de fons en el que el riu Shannon serpenteja entre camps verds.

Pagina web

Ubicació: Clonmacnoise, Co. Offaly, N37 V292, Irlanda

Horaris:

  • De novembre a gener: de 10:00 a 17:00 hores. Última entrada a les 16:00 hores.
  • De març a maig: de 10:00 a 18:00 hores. Última entrada a les 17:15 hores.
  • De juny a agost: de 9:00 a 18:30 hores. Última entrada a les 18:00 hores.
  • De setembre a octubre: de 10:00 a 18:00 hores. Última entrada a les 17:30 hores.
  • Febrer tancat.

Preus:

  • Adult: 8 €.
  • Major de 65 anys: 6 €.
  • Menors d’edat i estudiants: 4 €.
  • Família: 20€.

Corcomroe Abbey és una joia medieval del segle XIII. Unes ruïnes romàntiques amb cementiri. Entre les escultures de pedra de les tombes més nobles destaca la del rei Conor na Siudane Ua Briain, qui va manar construir aquest centre monàstic poc abans de morir, al 1267. Durant segles l’abadia va està habitada per monjos cistercencs fins que l’ocupació anglesa va obligar a desmantellar totes les construccions catòliques. A partir del segle XVII Corcomroe es va abandonar.

Pàgina web

Ubicació: Corcomroe Rd, Abbey West, Co. Clare, Irlanda

Preu: Entrada gratuïta.

Corcomroe Abbey

De les més de 90 tombes megalítiques que s’han datat en aquest parc natural, el Poulabrone Dolmen és el més impressionant. Construït fa uns 6.000 anys, enormes lloses de pedra se superposen formant una gran taula, sota la que es va trobar un cementiri prehistòric. Les excavacions arqueològiques van descobrir ossos de 25 persones, a més de restes ceràmiques i primitives joies. La seva aparença solitària, en mig d’una plataforma rocosa i coberta de gebre a l’hivern, li dóna un aspecte més fred.

Pàgina web

Ubicació: Poulnabrone, Co. Clare, Irlanda

Preu: Entrada gratuïta.

Poulnabrone Dolmen

Els Cliffs of Moher modelats per segles d’erosió, s’aixequen majestuosament fins a arribar a l’altura de 214 metres sobre les aigües de l’Atlàntic. I no només són alts, sinó que també són extensos, ocupen una franja de 8 km de litoral.

Des del curiós centre de visitants, amagat sota un turó, surten varis senders sobre els penya-segats que es poden recórrer i que ofereixen vistes panoràmiques impressionants. La ruta principal porta fins a Torre O’Brien a la que es pot accedir, i passa per diferents punts panoràmics. A més de per la seva sobre acollidora bellesa natural, són un important santuari d’aus marines (com frarets, mascarells atlàntics i gavines).

Des de el Centre de Visitants fins a la Torre O’Brien hi ha un camí asfaltat de 800 metres que va passant per diferents plataformes i miradors. Però la xarxa de senders és més àmplia, de fet s’estén a ambdós costats d’aquest punt, oferint perspectives diferents. Són perfectament accessibles per a qui estigui una mica en forma, però cal recordar respectar simple els límits marcats.

Cliffs of Moher
Recorreguts que es poden fer des de Cliffs of Moher

El pàrquing està a l’altre costat de la carretera i es convenient reservar amb antelació per aconseguir un petit descompte, però caldrà seleccionar la data i hora concreta de la visita. En l’actualitat només es cobra l’aparcament, però el preu és per persona, potser convé fer una parada prèvia uns metres abans per tal que la resta dels passatges baixin del cotxe i no paguin.

Pàgina web

Ubicació: Cliffs of Moher, Lislorkan North, Liscannor, Co. Clare, V95 KN9T, Irlanda

Horaris:

  • Gener, febrer, novembre i desembre: de 9:00 a 17:00 hores.
  • Març, abril, setembre i octubre: de 8:00 a 19:00 hores.
  • De maig a agost: de 8 a 21:00 hores.

Preu: Entrada gratuïta

Aran Islands és un arxipèlag de tres illes principals: Inishmore, Inishmaan i Inishheer, que enamoren per la seva bellesa natural, una rica història i la seva herència de la cultura gaèlica. Es troben molt a prop de les costes de Galway, pel que arribar-hi és senzill (hi ha ferris durant tot el dia).

Pel que respecta a cadascuna d’elles:

Inishmore (Inis Mór en gaèlic) és la més gran de les tres, és un mosaic de paisatges dramàtics, des de penya-segats escarpats fins a prats esquitxats d’antics monuments de pedra, com la fortalesa prehistòrica de Dún Aonglhasa.

Fortalesa prehistòrica de Dún Aonglhasa a l’Illa d’Inishmore

Inishmaan (Inis Meáin) és més tranquil·la i menys desenvolupada, ofereix un refugi de pau i serenitat, amb la seva costa agresta i cases de pedra tradicionals.

Inishmaan

Inisheer (Inis Oírr) és la més petita de les tres, és un paradís coster on el temps sembla que no hagi passat. Si es busca desconnexió, aquest serà com fer una teràpia de silenci i pau.

Inisheer

L’Aïllament d’aquest lloc ha permès que s’hagin preservat els enclavaments arqueològics i construccions medievals úniques al món. Aquí es poden trobar forts prehistòrics en escarpats penya-segats o misterioses esglésies i oratoris de la fosca Edat Mitja.

Tots els estius arriben a la península mils de turistes, però la regió ha aconseguit mantenir intacte tot el seu encant i autenticitat. De fet, aquest és un dels reductes on encara es pot escoltar de forma habitual l’irlandès o el gaèlic. Sense cap mena de dubte, la Península de Dingle (Corca Dhuibhne en gaèlic) és un territori que cal explorar-lo amb calma.

Península de Dingle

Ubicat en una badia natural, Dingle és amb tan sols 2.000 habitants censats, la localitat més gran de tota la península. No obstant, a l’estiu multiplica la seva població i es converteix en un poble molt animat, sense cap dubte d’això contribueix l’enorme quantitat de pubs que hi ha.

A part d’això, Dingle sempre ha estat un petit poble coster en el que els seus habitants vivien de la pesca i la ramaderia i en els últims anys també del turisme. Per això no té grans monuments ni museus, ni falta que li fa.

Un passeig per Dingle pot ser agradable, en especial si es fa pel port, amb els seus petits vaixells amarrats al moll i els seus pubs de colors de cara al mar.

Dingle

També val la pena recórrer la Green Street on hi ha diversos dels llocs més significatius de la localitat, entre ells algunes botigues pintoresques i la St Mary Church. Al seu costat hi ha An Diseart, un centre cultural instal·lat en un imponent edifici neogòtic. Aquesta institució estudia i promou l’idioma, el folklore irlandès i la cultura celta en totes les seves facetes.

L’anomenada Slea Head Drive és una ruta circular que transita per les estretes i sinuoses carreteres de  l’extrem occidental de la península. Aquesta ofereix un esplèndid recorregut per precipicis que cauen al mar, amb importants restes arqueològiques i preciosos enclavaments que han servit d’escenari a famoses pel·lícules.

Es tracta d’una rota perfecta per a un road trip, ja que la millor manera de recorre-la és amb cotxe o autocaravana i també és possible fer-la amb bicicleta. Es recomana, circular en sentit de les agulles del rellotge, donada que és estreta en alguns trams, per evitar topar-se amb grans vehicles en direcció contrària.

A l’estiu, inclús, és possible recórrer aquest circuit amb bus turístic, tot i que no és molt aconsellable. La millor manera de gaudir la bellesa de la Slea Head Drive és tenint la total llibertat d’aturar-se en qualsevol lloc, mirador o per fer alguna petita ruta a peu.

La Slea Head Drive ronda els 60 km i pot fer-se perfectament amb mig dia o un dia (en cotxe) depenent de la tranquil·litat en que es visiti.

Aquest recorregut forma part, a més, de la coneguda Wild Atlantic Way, una ruta turística que voreja tota la costa occidental irlandesa des del pintoresc poble de Kinsale al sud fins la frontera amb Irlanda del Nord.

Alguns trams de la Wild Atlantic Way s’han convertit en circuits turístics molt concorreguts, com el conegut Ring of Kerry (Anell de Kerry) situat a la propera Península d’Iveragh.

Dunbeg Fort

A 5 km del poble de Ventry es troba el Dunbeg Fort (An Dún Beag) una fortificació probablement de l’Edat de Ferro. Tot i que la seva data és incerta i alguns historiadors la situen en una època molt posterior.

Dunbeg Fort

En tota Irlanda s’han classificat unes 200 fortificacions d’aquest tipus, tot i que aquest és probablement el que es va construir en un lloc més impressionant. Dunbeg Fort s’assenta sobre un penya-segat rocós que cau sobre el mar. Els seus pobladors es van instal·lar aquí per a poder-se defendre millor dels atacs enemics.

A l’apropar-se a les ruïnes arqueològiques es travessen rases i terraplens defensius, abans d’arribar a un llarg mur de pedra que cobreix de costat a costat el premonitori. Darrere del mur, quasi al precipici es troba una construcció de pedra i base circular amb forma de rusc. No costa molt pensar, que la vida d’aquests homes havia de ser molt dura, obligats a viure en un lloc tan inclement.

Als voltants pot trobar-se altres construccions en forma de rusc conegudes com “clocháns” i que també es poden visitar.

La cabana de pedra del Dunbeg Fort ha perdut, però, la volta superior, probablement a l’estar exposada als vents. De fet, al 2017 part del conjunt arqueològic es va precipitar al mar, com a conseqüència de fortes tempestes. Pel que aquest monument nacional va haver d’estar tancat durant mesos en que es va portar a terme les obres de reparació i la instal·lació de noves tanques de seguretat.

A l’altre costat de la carretera, al Dún Beag Fort Visitor Centre es troben les taquilles, una petita botiga i a la sala adjacent es pot veure també un vídeo explicatiu.

Pàgina web

Ubicació: Fahan, Dingle, Co. Kerry, Irlanda

Preu:

  • Adult: 3,50 €.
  • Estudiant: 2,50 €.
  • Menor: 1,50 €.

Dunmore Head i Balsket Islands

El tram de carretera d’un 5 km que discórrer entre el Dunberg Fort i Dunmore Head és potser el més bonic de tota la Península de Dingle. L’estreta i sinuosa carretera s’agafa a la vessant de la muntanya, mentre que a l’altre costat un penya-segat rocós cau sobre l’oceà. Cal conduir amb precaució.

Hi ha diversos miradors, en alguns casos simples eixamplaments de la calçada, que permeten contemplant amb calma l’espectacular bellesa del litoral. Un cop més enllà, la Coumeenoole Beach ofereix un dels escassos recers de la zona als banyistes que no temen les baixes temperatures. Sobre la platja emergeix la imponent silueta de Dumore Head, un ondulat penyal cobert d’herba, assotant sense descans pels vents. Val la pena trepar per aquesta estreta franja de terra mentre es contempla el mar al sud, al nord i a l’oest.

Des de dalt del premonitori , on el vendaval és continuo s’estén un panorama excepcional, amb les Blasket Islands en primer terme. Aquest petit arxipèlag avui només el poblen aus marines, els conills i algunes ovelles, però va està habitat fins a l’any 1953.

Dunmore Head amb les Basket Islands

La història d’aquestes illes i la petita comunitat que aquí residia resulta tan interessant que existeix un museu dedicat a elles, uns 4 km al nord, al pobre de Dunquin. D’abril a setembre una empresa local de ferris realitza els trajecte entre el moll de Dunquin i la Great Basket.

També el cinema s’ha sentit atret per la bellesa de l’abrupta costa d’aquesta zona de la Península de Dingle. David Lean va rodar aquí el seu clàssic “La filla de Ryan” del 1970, i més recentment també es van filmar algunes escenes de la nova saga de pel·lícules de “Star Wars”. De fet, en diversos llocs es poden veure cartells que recorden el pas de l’equip del rodatge d’aquesta gran superproducció per aquestes terres.

Pàgina web

Ubicació: Coumeenoole North, Co. Kerry, Irlanda

Preu: Entrada gratuïta.

Reask Monsatic Settlement

En el seu tram nord la Slea Head Drive s’allunya del mar i s’endinsa en una zona d’una riquesa arqueològica inigualable i uns paisatges coberts de prats i murs de pedra, propis de la Irlanda rural.

La majoria d’aquestes construccions són vestigis d’un cristianisme primitiu o (paleocristianisme) que s’ha conservat durant més de mil anys, gràcies al relatius aïllament de la península.

Perdut entre prats verds i camins comarcals es troba el lloc monàstic de Reask, les ruïnes d’aquest antic monestir del segle VI, en que només queden en peu la part baixa de les construccions. No obstant, tenen un gran valor històric ja que mostren una estructura ben definida. En una part hi havia l’oratori i el cementiri, mentre que a l’altre costat d’un mur se situaven les barraques de pedra o clocháns on vivien els monjos. L’element més singular que s’ha conservat és la Pedra de Reask, una enorme llosa de 1,64 metres d’alçada amb inscripcions i gravats en espiral.

Ubicació: Reask, Ballyferriter Village, Co. Kerry, Irlanda

Preu: Entrada gratuïta.

Pedra de Reask

Gallarus  Oratory

L’oratori Gallarus, està considerada una de les construccions del cristianisme primitiu més importants d’Irlanda. Els estudiosos consideren que va poder ser una petita església, un oratori o inclús una capella funerària.

Es creu que l’oratori Gallarus pot tenir entre 900 i 1.200 anys d’antiguitat, per això sorprèn el seu excepcional estat de conservació. Tot i que, el més sorprenent és la seva senzillesa i a la vegada mestria amb que va ser construït.

L’edifici que recorda a la quilla invertida d’un vaixell, té 8 metres de llarg per 5 d’ample. Però potser l’element més interessant, és el rebaix progressiu dels murs fins a formar 5 metres d’altura un espècies de terrat a dues aigües que permetés que l’aigua o la neu no s’acumulés sobre l’oratori.

Els seus murs estan formats per grans lloses de pedra que encaixen unes amb les altres de forma admirable i sense que s’utilitzés cap classe de morter.

Pàgina web

Ubicació: Gallarus, Co. Kerry, V92 Y028, Irlanda

Horari: Tots els dies de 10:00 a 17:00 hores.

Preu: 3 €

Oratori Gallarus

Kilmalkedar Church

A tan sols 3 km de l’oratori Gallarus es troba una altra modesta joia medieval. La Kilmalkedar Churchés una petita església amb característiques pròpies del romànic irlandès i que va poder estar inspirada en la preciosa Capella Cornac de Rock of Cashel.

Destaca la singular portada romànica amb una decoració geomètrica i un cap humà tallat a l’alt de les arquivoltes.

Tot i que la teulada va enfonsar-se en algun temps, l’edifici en línies generals s’ha preservat en bon estat. No es pot marxar d’aquí sense penetrar en ella i admirar els preciosos arcs i la finestra de doble esqueixada del seu interior.

Al voltant de Kilmalkedar Church hi ha un caòtic cementiri amb làpides de diferents èpoques. El ell destaca una pedra Ogham amb inscripcions celtes i també una enorme creu de roca ambdues probablement anteriors a l’església.

Pàgina web

Ubicació: Kilmalkedar, Dingle, Co. Kerry, Irlanda

Preu: Entrada gratuïta.

Kilmalkedar Church i cementiri

A part de la ruta costera Slea Head Drive i el poble de Dingle, la península té diversos atractius.  

Entre ells destaca el Conor Pass, una sinuosa carretera que ascendeix fins al cim d’aquest bell port de muntanya (456 metres), considerat el més alt d’Irlanda. En dies assolellats les vistes des del Conor Pass són espectaculars, no obstant, la boira acostuma a ser habitual en aquest turó tan proper al mar.

Conor Pass

A la meitat de la península, lluny de qualsevol assentament humà i carreteres amples, es troba el Glanteenassig Forest Park, un preciós enclavament molt apreciat pels senderistes ple de turons suaus, boscos espessos i llacs foscos.

Pàgina web

Ubicació: Glanteenassig, Co. Kerry, Irlanda

Horaris:

  • Estiu de 8:00 a 22:00 hores.
  • Hivern de8:00 a 18:00 hores.

Preu: Entrada gratuïta.

Glanteenassig Forest Park

Molt més accessibles és la Inch Beach situada al costat de la carretera que circula per la costa sud de la península. Aquest extraordinari braç d’arena, creat per l’acció del mar té 7 km de llarg i una franja de dunes pràcticament verges ja que no s’ha edificat en tota la zona.

No és difícil veure alguns surfistes quan el vent és propici i forma gran ones. També es van rodar aquí algunes escenes de pel·lícules com “La filla de Ryan” dirigida per David Lean, o “Un horitzó molt llunyà” dirigida per Ron Howard amb intèrprets com Tom Cruise i Nicole Kidman.

Ubicació: Co. Kerry, Irlanda

Inch Beach

Les Skellig Islands, Patrimoni Mundial per la UNESCO, en realitat es tracta de poc més que unes roques, això si d’important mida, que sorgeixen del mar com a pics de muntanyes afilades a uns 12 km de la costa de la península d’Iveragh.

Skellig Islands

Des del segle VII al XIII una comunitat de monjos eremites, guiats segons la tradició per St. Finian, va habitar l’illa més gran, Skellig Michael (Sceilig Mhichíl).

Avui en dia perviuen les escales originals que els monjos van esculpir per arribar des del mar fins al monestir paleocristià, formant les clocháns, unes cabanes de pedra amb forma de rusc bastant primitives que se semblen els iglús. Les quasi 600 escales van ser un camí de plata pel invasors víkings que en successives rapinyes raptaren als monjos, i robaven les relíquies i objectes valuosos. Delmats, només va ser qüestió de temps que les durs hiverns acabessin per minvar la comunitat del monjos, arribant a desaparèixer al segle XII quan els pocs supervivents es van mudar a Ballinskellings davant de l’onada de freda coneguda com Petita Edat de Gel.

Escales cap al Monestir de l’illa Micahel Skellig

La vida secreta dels monjos era la de l’oració, la pesca i la subsistència, formant-se una comunitat monàstica que segons s’explica va cristianitzar alguns víkings com Olav Tryggvason sobre l’any 1000, que seria rei de Noruega.

Després de l’abandonament del recinte, durant segles es van fer pelegrinatges fins al monestir de les Skellig.

Després de les 600 escales, s’arriba a més de 200 metres sobre el nivell del mar, amb unes vistes excel·lents. Aquí hi ha les edificacions de pedra i una terrassa amb orientació cap al sud-est per aprofitar al màxim la llum i la calor del sol, i bordejada amb gruixuts murs de pedra que protegien el conjunt del fort vent. Algunes de les cabanes actuaven com a capella, refectori on menjaven els monjos o com a cel·les per a dormir. La població del monestir era molt modesta, i es pensa que podia constar d’uns 12 monjos.

Cel·les dels monjos medievals de Michael Skellig

Una creu que hi ha prop de l’oratori suposadament indicava el lloc on s’havia enterrat al fundador del monestir.

Si les Skelling Rocks ja eren de per si un dels destins favorits del sud d’Irlanda, l’estrena del Capítol VII de Star Wars ha situat aquestes illes com un destí massiu. I no només pels fans de la saga galàctica.

La tirada de Star Wars ha fomentat l’arribada del turisme a les Skelling Islands. L’escena final de la pel·lícula “El despertar de la Força” quan els protagonistes ascendeixen les escales de pedra fins a trobar-se amb un home encaputxat a l’estil monjo medieval (Luck Skywalker) genera un clima interestelar que sense dubte quedarà com un dels millors moments de la saga.

A part, les aus que troben refugi a les parets verticals de les Skellig Islands amb una densitat i concentració vertaderament inusual, és poden veure foques, balenes i delfins solcant les aigües.

L’accés a Skellig Islands està controlat i regulat per que el nombre de turistes que la visiten sigui sostenible i respectuós amb l’entorn i amb la colònia d’aus que l’habiten. Per això la única forma d’arribar-hi és amb vaixells que surten de Portmagee, el poble mariner molt característic per les cases de colors que formen una paleta en contrast amb el dur clima, o dels ports de Valentia i Ballinskelligs.

La sortida dels vaixells només és operativa des de maig a setembre, amb sortides de vegades a l’abril i a l’octubre en funció del temps i l’estat del mar.

Les empreses que operen el recorregut en vaixell són San Feehan des de Ballinskelligs, John O’Shea des de Caherdaniel, Sean Murphy des de Portmagee, i Michael O’Sullivan també des de Portmagee. Les sortides són al matí, entre les 10:00 i les 11:00 hores.

És aconsellable fer la reserva amb antelació, especialment si es vol visitar a l’estiu, perquè a l’estar limitat el nombre diari d’accessos, ens podríem trobar amb la desagradable sorpresa de que no hi hagi més visites aquell dia.

Rock of Cashel va ser un centre de poder dels reis de Munster. Aquest regne ocupava tota la zona sud-est de l’illa i va perdurar més de 1.000 anys arribant a ser el més pròsper de l’illa.

Van ser els reis de la dinastia dels Eóganacht, cap al segle V els que van instal·lar aquí la seva seu, en una imponent fortalesa construïda sobre un turó. Segons conta la llegenda, el mateix St Patrick va batejar als nets de Conall Corc, un dels reis més importants de la dinastia. Precisament a Rock of Cashel es pot contemplar la preuada Creu de St Patrick del segle XII.

Al segle X el clan dels Dál gCais va derrocar Eóganacht i es va fer amb el poder del regne. Alguns anys més tard aquesta família en una decisió estratègica, va entregar Rock of Cashel a l’església. Aconseguint el favor d’aquesta i privant a  la família rival del seu antic tro reial.

De fet, la major part dels edificis que es conserven en l’actualitat són de caràcter religiós, pertanyents als segles XII i XIII.

Al 1152, Cashel va passar a ser un dels quatre arquebisbats d’Irlanda, pel que va seguir essent un centre de poder, però eclesiàstic, a partir de llavors.

Rock of Cashel va seguir utilitzant-se al culte durant segles, fins que es va abandonar definitivament a meitats del segle XVIII. Al 1869 va passar a formar part del patrimoni irlandès declarat Monument Nacional.

El preciós turó de Rock of Cashel és visible des de qualsevol lloc del poble de Cashel i es troba pràcticament dins del casc urbà.

Horari: de 9:00 a 17:00 hores.

Preu: 8 €.

Un cop passades les taquilles es pot optar per entrar al petit museu instal·lat a la Sala de la Coral dels Vicaris. Aquestes estances han estat restaurades i al soterrani es pot contemplar l’autèntica Creu de St Patrick, resguardada aquí de les inclemències del temps.

Sortint a l’exterior hi ha una rèplica d’aquesta creu, als peus de les imponents ruïnes de la catedral. Els seus murs de pedra fosca i les seves línies gòtiques resulten d’una enorme elegància, tot i els trossos enfonsats d’alguns murs i la quasi total absència de la teulada.

La catedral es va construir a meitats del segle XIII amb una estructura cruciforme, encaixonada entre tres construccions ja existents. Per un costat la Cormac’s Chapel i al nord, la Torre Rodona i un Aljub.

Val la pena recórrer el seu interior, atiat per la pluja i el fred, a l’haver desaparegut la coberta. Els seus murs desolats conserven les delicades finestres amb arcs apuntats i al transsepte sud hi ha restes de pintures murals.

La pèrdua de les voltes que cobrien la catedral ofereixen punts de vista curiosos, que permeten, per exemple, contemplar la Torre Rodona des de l’interior de la catedral.

Al costat del pòrtic d’entrada es troba el conegut com Castell o Torre Residencial, que tot i ser la construcció més moderna està parcialment enfonsat.

Adossada als murs de la catedral hi ha la Cormac’s Chapel, un edifici del segle XII i potser el més excepcional de Rock of Cashel.

La capella té relleus singulars al pòrtic nord, en els que destaca un centaure llançant fletxes a un lleó, a més de diversos motius celtes. Les parets de l’interior aixopluguen precioses pintures que representen el baptisme de Crist i els Reis Mags.

La capella ha estat recentment restaurada i degut a la fragilitat dels seus frescos només es permet l’accés a un nombre restringit de persones al dia.

Vorejant la catedral a través de les làpides i boniques creus celtes s’arriba fins al peu de la Torre Rodona. Construïda probablement al primer terç del segle XII, és l’edifici més antic de Rock of Cashel. D’ella sorprèn la porta, situada a 3,5 metres del terra.

Les torres rodones eren campanars independents de les esglésies i són un element arquitectònic únic a Irlanda. S’han preservat unes poques torres rodones d’entre els segles X-XII, tot i que la de Rock of Cashel és de les poques que es conserva íntegra, incloent-hi la seva teulada cònica.

Finalment tot el recinte es troba protegit per un mur exterior construït sobre la mateixa roca despullada del cim del turó.

Pàgina web

Ubicació: St. Patricksrock, Cashel, Co. Tipperary, Irlanda

Horaris:

  • De meitats de març a meitats d’octubre: de 9:00 a 17:30 hores. Última visita a les 16:45 hores.
  • De meitats d’octubre a meitats de març: de 9:00 a 16:30 hores. Última visita a les 15:45 hores.

Preu:

  • Adult: 8 €
  • Majors de 65 anys: 6 €
  • Menors i estudiants: 4 €
  • Família: 20 €
Rock of Cashel amb la Catedral, Torre Rodona i la Cormac’s Chapel

Tot i que la gran atracció de la localitat és Rock of Cashel, es pot aprofitar per visitar les boniques ruïnes de Hore Abbey.

Aquestes es troben en un lloc quasi idíl·lic, rodejat de prats verds on pastures ramats de vaques i amb unes vistes al Rock of Cashel.

Aquesta abadia va ser construïda pels monjos benedictins al 1266, però pocs anys més tard, l’arquebiste McCarvill els va expulsar i li va entregar a l’ordre cistercenca. L’arquebisbe també va donar als monjos cistercencs molins i altres terrenys que pertanyien al poble, cosa que va provoca un gran rebuig social.

Tot i que la construcció de l’abadia original data del segle XIII, dos segles després es van realitzar importants reformes, per això es seu aspecte general és d’estil gòtic.

Hore Abbey ha estat abandonada molts segles pel que la gran part d’ella s’ha enfonsat. Pot veure’s com les esquerdes entre les pedres ha estat aprofitades com a refugi d’algunes plantes. No obstant, encara segueix en peu gran part de la nau central i la imponent torre de creuer de l’església.

Lamentablement no queda gran cosa del claustre, aquest tenia de particular de que era l’únic monestir cistercenc irlandès amb el claustre situat al nord.

Ubicació: G492+FQ, Horeabbey, Cashel, Co. Tipperary, Irlanda

Preu: Entrada gratuïta.

Hore Abbey

A principis del segle XIII, un noble normand, William Marshall comte de Pembroke, va aixecar en aquest emplaçament un castell de pedra aprofitant la torre ja existent.

El comte de Pembroke va ser un dels cavallers més rellevants del seu temps. Va servir a quatre reis d’Anglaterra, entre ells Ricard I Cor de Lleó i Joan I. William Marshall va arribar a ser regent del fill del rei Joan I, quan aquest va accedir al tro amb 9 anys.

Al 1360 la poderosa família Butler de Ormond, d’origen també normand, es va fer amb la propietat del castell, que ostentaria durant 600 anys. El comtat d’Ormond va arribar a ser un dels més extensos i pròspers d’Irlanda i era controlat pel senyor de Kilkenny Castle.

Durant els anys en que va pertànyer a Butler, el castell va patir nombroses reformes i afegits pel que en l’edifici es poden trobar diversos estils arquitectònics. De fet, la fortalesa va passar a ser més aviat un luxós palau.

Al 1967 un dels últims marquesos d’Ormond es va deslligar dels castell que es trobava quasi en ruïnes, adquirint-lo l’estat irlandès per 50 £. Ja dècades abans la família l’havia abandonat com habitatge i havia venut el mobiliari i els sumptuosos interiors.

A partir d’aquest moment, el Kilkenny Castle Restoration Committee es va encarregar de portar a terme la caríssima reconstrucció de les teulades, murs i terres molt deteriorats per problemes estructurals i d’humitat. Mentre que va mantenir tots els elements que es conservaven en un estat acceptable com portes, finestres, xemeneies, paviments, etc.

Kilkenny Castle

Després d’una impecable restauració, la visita al Kilkenny Castle resulta una parada més que recomanable. El recorregut per les sumptuoses estances pot tardar-se a fer 1,5 hores. Els ciments medievals del segle XIII encara es conserven i d’aquesta planta inferior destaca sobretot la base de la torre oest, que permet veure el gruix dels murs del castell.

Més amunt hi ha les luxoses habitacions com el menjador d’estat o la sala dels tapissos. Però és a les sales superiors on estan les estances més interessants. En primer lloc, la Biblioteca coberta de prestatgeries amb llibres antics, entre ells un ”Don Quijote” o al costat de l’escala un immens arbre genealògic de la família.

 A l’ala nord del castellà hi ha la immensa i elegant Galeria de pintures, construïda a principis del segle XIX, en la que destaca el sostre de fusta bellament decorada. Es tracta segurament de la sala més impressionant del castell i tot i que tingui poc de medieval, val la pena detenir-se a contemplar les bigues. Aquestes acaben en remats amb formes d’àliga, de llop i altres animals que sostenien la coberta de fusta pintada amb motius celtes i figures que tretes d’una pintura prerafaelita.

Galeria de les pintures del Kilkenny Castle

No és pot marxar sense fer un tomb pels jardins que envolten el castell i veure el riu Nore com serpenteja just als seus peus.

Pàgina web

Ubicació: The Parade, Dukesmeadows, Kilkenny, R95 YRK1, Irlanda

Horaris:

  • D’octubre a març: de 9:30 a 17:00 hores.
  • D’abril a setembre: de 9:15 a 17:30 hores.

Preus:

  • Adult: 8€. Visita guiada en anglès: 12 €
  • Major de 60 anys: 6 €. Visita guiada: 10 €
  • Menors de 12 a 17 anys i estudiants: 4 €. Visita guiada: 6 €
  • Menors de 12 anys:  Entrada gratuïta.
  • Família (2 adults i 3 menors de 12 anys): 20 €. Visita guiada: 30 €

Sobre el segle VI es va construir a un turó proper al riu Nore, una església que segons la tradició la va aixecar el propi Sant Canice, aquest va ser un conegut abat irlandès que va predicar el cristianisme a Irlanda i Escòcia.

El primer assentament eclesiàstic va atreure a la població que més tard va donar lloc a una pròspera localitat mercantil. Però va ser precisament aquest temple el que va donar nom a la ciutat ja que Kilkenny procedeix de l’irlandès “Cill Chainnigh”, que significa església de Canice.

Poc queda d’aquella església original, en el seu lloc, avui es pot admirar una catedral d’estil gòtic anglès de pedra fosca i imponent.

Al seu exterior impressiones els portals i finestrals que s’estiren fins a culminar en els típics arcs ogivals gòtics.

A un costat, al costat mateix del transsepte es conserva una alta torre cilíndrica del període cristià celta del segle IX, i que és una de les poques torres d’aquestes característiques a les que encara es permet pujar-hi.

Al voltant de la catedral s’amuntonen làpides grises cobertes de floridura.

A l’interior del temple no és menys impressionant, ja que és la segona catedral més llarga d’Irlanda, després de la St. Patrick Cathedral de Dublin. En varis monuments funeraris que conté, ressalta una efígie de marbre negre del segle XVI del comte d’Ormond i la seva muller.

St Canice’s Cathedral
Interior de la St Canice’s Cathedral

Pàgina web

Ubicació: Coach Rd, Gardens, Kilkenny, Irlanda

Horaris:

  • D’octubre a abril: de dilluns a dissabte de 10:00 a 17:00 hores. Última entrada a les 16:30 hores.
  • De maig a setembre: de dilluns a dissabte de 9:00 a 18:00 hores. Diumenges de 13:00 a 18:00 hores. Última entrada a les 17:30 hores.

Preus:

  • Catedral: 7,50 €. Amb visita guiada 12 €.
  • Torre: 7 €.
  • Catedral + Torre: 12 €. Amb visita guiada 16 €

Irlanda del Nord

Contingut:

El 1919, quan encara tota l’illa d’Irlanda es manté sota sobirania britànica, els 73 diputats del Sinn Féin, partit independentista majoritari a Irlanda, deixen els seus escons buits al Parlament Britànic, tal com havien anunciat, mentre que al mateix temps, s’impulsa el Dáil Éireann, que nomenà un govern irlandès presidit per De Valera. Ni l’assemblea ni aquest govern són reconeguts pel Govern Britànic, però de fet, serà un autogovern que la gran majoria d’irlandesos aproven i legitimen. El Govern britànic, veient com la situació se li escapa de les mans, decideix enviar un exèrcit de mercenaris a combatre la desobediència. Aquests mercenaris seran coneguts com a “Black and tans” (‘Negres i marrons’) gràcies als colors del seu uniforme i seran els responsables d’autèntiques barbaritats i crims contra la població irlandesa. Es produeixen dos anys de guerra entre Black and tans i l’IRA. Finalment, el 1921, una representació del Sinn Féin, amb Michael Collins al capdavant i el govern britànic negocien una treva. Els britànics no podien controlar la situació de cap manera i el problema irlandès començava a tenir uns costos econòmics massa elevats. Gran Bretanya just acabava de sortir de la Primera Guerra Mundial, amb el desgast que això suposa i la guerrilla irlandesa causava veritables estralls. La població donava suport en massa a l’IRA. Es signa un pacte entre les dues parts amb els següents punts principals:

  • Gran Bretanya reconeix la sobirania irlandesa sobre tota l’illa, però exigeix la creació d’un estat transitori que comprendrà els sis comtats del nord, de majoria protestant. Aquest estat transitori, haurà de decidir si s’incorpora a Irlanda o pel contrari a Gran Bretanya, cosa que fa l’any següent, deixant a milers d’irlandesos “abandonats” sota sobirania britànica. L’antic “Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda”, passa a denominar-se “Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord”.
  • Per altra banda, la nova Irlanda serà reconeguda com una Monarquia Constitucional de 26 comtats, on el monarca britànic regnarà sota el títol de Rei d’Irlanda. Irlanda haurà de formar part de la Commonwealth i es crea la figura del Governador General (col·locat pels britànics) i el Primer Ministre (escollit mitjançant sufragi). També es redacta una constitució pròpia.

Quan el tractat és conegut per la comunitat irlandesa, les opinions estan molt dividides. A la Dáil Éireann es produeixen fortes discussions sobre els resultats de la negociació. Finalment, la votació obté 64 vots favorables al tractat i 57 en contra.

La major part de l’IRA es mostra totalment en contra del tractat i no l’accepta. L’IRA ocupa l’edifici de Four Courts a Dublín i el 22 de juny de 1922, l’exèrcit de l’Estat Lliure, aprovisionat per les forces britàniques obre foc contra l’edifici, fent esclatar diversos artefactes. Aquest fet serà l’inici de la Guerra Civil, que acabarà causant més morts que la Guerra d’Independència. Alguns destacats membres del bàndol anti-tractat seran executats com Liam Mellows al desembre del mateix any. També morirà Michael Collins a mans de la guerrilla anti-tractat durant una emboscada al comtat de Cork. La guerra acaba quan Eamon De Valera, que s’havia posicionat contrari al tractat, l’abril de 1923, fa una crida a aturar les accions armades, d’un i altre costat, de manera urgent i definitiva. A partir d’aquest moment, els camins dels 26 comtats del sud aniran separats del camí que seguiran els 6 comtats de l’Ulster sota dominació britànica.

Després de l’aplicació del tractat i de la partició, la comunitat irlandesa dels sis comtats que romandran sota dominació britànica se sent abandonada per la resta d’Irlanda, el moviment republicà caurà en una profunda crisi de la qual no en sortiran fins a alguns anys posteriors. La comunitat protestant de l’Ulster, per la seva banda, s’encoratja davant el triomf de la seva permanència al Regne Unit i s’estableix un sistema polític, social i econòmic que clarament marginarà la comunitat catòlica i/o irlandesa. Es crea, en paraules de James Craig “un parlament protestant per a una comunitat protestant”, sense el més mínim interès per integrar la comunitat irlandesa. Electoralment, s’impulsa un sistema electoral conegut com a “Gerrymandering”, en què només poden votar els propietaris dels habitatges i on els propietaris de les empreses tenen la possibilitat de votar fins a 4 o 5 vegades en unes mateixes eleccions segons els impostos pagats. Aquest sistema, no cal dir-ho, sobrerepresenta la comunitat protestant i feia que cada ajuntament tingués batlle unionista, fins i tot en aquells municipis on la majoria de la població era catòlica. Al mateix temps, es crea el RUC (Royal Ulster Constabulary), que serà la Policia d’Irlanda del Nord. Els membres d’aquest cos policial seran recrutats entre els sectors unionistes i protestants més radicals (entre un 90 i un 95% dels seus membres), creant d’aquesta manera una força policial totalment polititzada i parcial.

El 1925 es forma una comissió “independent” que haurà d’elaborar un informe on s’haurà de delimitar la frontera definitiva entre La República d’Irlanda i Irlanda del Nord. Molts republicans posen esperances en què aquesta comissió inclogui dins la Irlanda del Sud a alguns territoris que han quedat al nord i que són majoritàriament catòlics, però aquesta comissió acaba dictaminant que les fronteres no hauran d’ésser objecte de modificació. Al mateix temps el govern irlandès (Fine Gael) signava un document garantint que els sis comtats de l’Ulster pertanyen al Regne Unit. El 1937, com ja s’ha dit, amb De Valera a la presidència del govern irlandès, es publica una nova constitució per a Irlanda on es reconeix com a territori nacional la totalitat de l’Illa d’Irlanda, article que romandrà vigent fins als acords de pau de finals dels noranta.

Els primers anys de crisi republicana van tocant la seva fi quan la repressió per part dels governs britànic i irlandès vers alguns membres de l’IRA empresonats torna a despertar la consciència d’alguns sectors. Així, el 1940, Peter Barnes és penjat a Anglaterra, mentre que Tom D’Arcy i Seán McNeela moriran després de la realització d’una llarga vaga de fam reclamant el seu estatus com a “Prisoners of War” (Presoners de Guerra). El 1942, un altre membre de l’IRA, Tom Williams torna a ser penjat i a aquest li seguiran d’altres. Els funerals d’aquests activistes són multitudinaris a Dublín i reactiven l’adormit esperit de lluita i protesta. El 1948 un nou diari republicà, “The United Irishmen”, comença a circular. El 1951, activistes de l’IRA assalten una caserna a Derry, coincidint amb la visita oficial de la família reial britànica. El 1954, l’IRA assalta una caserna de l’exèrcit britànic a Armagh, apropiant-se d’un nombrós arsenal. A les eleccions de 1955, el Sinn Féin es recupera i obté 12 representants al parlament britànic. El 1956, l’IRA inicia l’operació Harvest, consistent en l’atac a casernes i oficines que les forces d’ocupació britàniques tenen a Irlanda del Nord.

L’autoritat britànica respon a l’augment d’activitat per part de l’IRA i la resistència irlandesa procedint a la il·legalització del Sinn Féin, fet que s’acaba produint el 1957 i que durarà fins al 1974. Alhora, el RUC (Policia nordirlandesa) augmenta la seva duresa en la seva repressió. El mateix any 1957 Seán Sabhat i Fergal O’Hanlon són morts per l’actuació d’aquest cos policial. També el RUC, a partir d’aquell mateix any de 1957, seguint les directrius de les autoritats britàniques, començaran a aplicar la pràctica del “internment without trial”, és a dir, empresonament sense judici. Circulen uns documents entre els membres del RUC on es diu que tota persona sospitosa de voler acabar amb l’autoritat britànica a la zona podrà ser empresonada de manera “preventiva”. El 1958, James Crossan, membre del Sinn Féin és disparat i assassinat pel RUC sense que cap agent fos imputat per cap mena de conducta inapropiada. El 1965, el Sinn Féin decideix variar la seva estratègia i decideix ocupar els escons al parlament de Dublín i d’Irlanda del Nord. Això provoca una escissió en el si de l’IRA el 1969. Mentre l’ala oficial decidirà optar per declarar una treva, sorgeix també l’IRA Provisional, que mantindrà vigent la lluita armada.

Diversos agents socials de la població civil irlandesa/catòlica de l’Ulster es comencen a mobilitzar per acabar amb les injustícies i les desigualtats que afecten a aquest sector de la població d’Irlanda del Nord. El moviment s’organitza en la “Northern Ireland Civil Rights Association” (NICRA), que aconsegueix aglutinar a diversos sectors republicans i fins i tot algun de protestant. Es produeixen multitudinàries manifestacions, que pressionen el govern britànic. Es reclama la fi del Gerrymandering (sistema electoral discriminatori) sota el lema: “One man, one vote” (Un home, un vot), la fi del sectarisme, el final de la discriminació laboral i la fi de l’empresonament sense judici. Les marxes que es van anar succeint durant la segona part de la dècada dels seixanta, varen culminar en la gran marxa de 1968 a Derry, la qual va ser durament reprimida per la policia. Aquesta repressió, que va afectar membres de la premsa, va acabar jugant en contra de l’autoritat britànica, ja que les dures imatges de la repressió a una manifestació pacífica van ser objecte de comentari a multitud de mitjans de comunicació arreu del món.

Encara que mai ha estat reconeguda oficialment com a “guerra” els anys que van des de finals de la dècada dels seixanta fins als acords de pau als noranta han sigut una guerra de facto entre dues societats fortament enfrontades a Irlanda del Nord.

A Derry, després de la dura repressió a la manifestació pels drets civils del 1968, el moviment republicà es radicalitza encara més. El 1969, es produeix una autèntica revolta al barri catòlic del Bogside, que acabarà sent popularment conegut com “The Battle of the Bogside”. La “batalla” durarà un any i es desencadena després que el RUC assassinara dos civils al barri. La comunitat republicana aixecà enormes barricades al Bogside i als barris catòlics veïns (Brandywell i Creggan) impedint l’entrada de les forces policials. El RUC inicia llavors una ofensiva per recuperar el control de la zona però aquesta ofensiva fracassarà degut a la resistència veïnal que durant tres dies i tres nits impedeixen l’entrada de la policia. Nombrosos membres del RUC resultaran ferits i la policia es veurà obligada a retrocedir. Uns dies més tard, el govern britànic decideix posar fi a la revolta enviant els B Specials, que era una secció del RUC exclusivament protestant. Aquests també seran testimonis de la “rebuda” del Bogside i finalment, un any després, és el mateix exèrcit britànic l’encarregat de posar punt final a la revolta emprant un contingent de 5000 soldats recolzats amb carros de combat.

El mateix any (1969), a Belfast, es produeix una autèntica batalla entre barris catòlics i protestants. Carrers de transició entre barris són escenari de trets i explosions i serà famosa una “incursió” d’unionistes a Bombay Street (barri catòlic) on els protestants aniran cremant impunement les cases del carrer, tot mostrant l’Union Flag (bandera oficial del Regne Unit).

El 1972, a Derry la NICRA promou una nova manifestació per tornar a incidir en la reclamació dels drets civils per a tothom. La manifestació recorre els carrers del Bogside, aplega 20.000 persones reclamant el final de l’internament sense judici, la discriminació laboral, etc. però la marxa serà finalment recordada com a Bloody Sunday, ja que el cos de paracaigudistes de l’exèrcit britànic reprimirà la manifestació amb foc real, matant 14 persones. Després d’aquells fets cap militar britànic va ésser inhabilitat. L’excusa va ser que els manifestants van atacar els militars amb foc real i bombes i que l’exèrcit es va veure obligat a respondre, però no és això el que testimonien els nombrosos presents i fotografies. Cap soldat britànic va resultar ferit aquell dia. Les famílies dels morts encara esperen avui (35 anys després) una investigació oficial sobre aquells fets que pugui servir per jutjar els responsables.

L’internament sense judici va ser una pràctica habitual entre el RUC i resta de forces d’ordre britàniques, sent més de 2000 persones afectades per aquesta pràctica instaurada fins a 1975.

El 1972, a Belfast 5 civils són morts després de trets del RUC. L’IRA provisional realitza accions contra diversos interessos britànics durant la dècada dels setanta, com la bomba que va esclatar a la presó de Mountjoy, però en l’augmentar també la repressió a la República d’Irlanda, també actua a l’altre costat de la frontera, atemptant contra comissaries de la Garda (Policia de la República d’Irlanda) i altres objectius. El 1974, es produeix un motí a la presó de Maze, a prop de la ciutat de Lisburn, per part dels presoners polítics de l’IRA, la revolta serà reprimida durament. L’autoritat britànica decideix optar per l’estratègia del càstig al republicanisme radical i la negociació amb el republicanisme més moderat, representat per l’SDLP (Social Democratic and Labour Party). El 1979, es produeix a Belfast un meeting realment massiu on diversos oradors demanen enèrgicament la retirada de l’autoritat britànica d’Irlanda. El 1980 diverses presoneres polítiques irlandeses asseguren haver patit diversos maltractes i vexacions a les presons.

El 19 de desembre de 1980, els presoners del Bloc H (màxima seguretat) de la presó de Maze finalitzen una vaga de fam, ja que existeixen indicis d’una possible negociació amb les autoritats. Els presoners rebutgen vestir amb l’uniforme de la presó, ja que el consideren un uniforme criminal, a canvi, van despullats amb una manta al voltant del cos. Esperen que se’ls deixi portar la seva pròpia roba i millorar algunes de les pèssimes condicions en les quals es troben (manca de tota l’aigua necessària, manca de matalassos per dormir…). Les negociacions fracassen i els presos es revolten a les seves cel·les, trencant tot allò que tenen a l’abast. A partir de març de 1981, els presos decideixen tornar a començar una vaga de fam, aquest cop fins a les darreres conseqüències. El primer presoner a posar-se en vaga és Bobby Sands i els altres aniran entrant gradualment. La situació és molt delicada, les autoritats es neguen a negociar i les famílies dels presos pateixen moltíssim amb la situació. Davant l’immobilisme britànic, el Sinn Féin i els presos decideixen que una bona estratègia de pressió seria proposar a Bobby Sands com a candidat al comtats de Tyrone i Fermanagh en les properes eleccions. La candidatura de Sands mou a moltíssima gent en la seva campanya electoral i s’aconsegueix que els altres partits republicans no es presentin separant el vot catòlic. Finalment, el 30 d’abril de 1981, Sands guanya les eleccions a Fermanagh i Tyrone (30.492 vots contra 29.046 del candidat unionista) convertint-se en diputat del parlament britànic. L’alegria de la victòria contrasta amb la ràbia i tristor que provoca l’immobilisme britànic en el tema de les presons. Finalment, molt poc després de les eleccions, Sands mor i després d’ell, nou presos més seguiran el seu camí. Algunes famílies decideixen posar fi a la dramàtica situació i autoritzar l’alimentació forçosa. La mort dels 10 presos provoca un impacte brutal en la societat republicana, produint-se bullangues a algunes localitats. Els funerals seran multitudinaris.

Es segueixen més de 10 anys de tensions i conflicte on es produeixen diverses morts d’un i altre costat. El 1983 es produeix la fugida de 38 presos del bloc H de la presó de Maze, El govern britànic emprarà molts dels seus recursos en la detenció del fugits. Es fan tristament famoses les escenes de cops de porra d’antiavalots als cementiris. El 1988 tres membres de l’IRA desarmats són disparats a Gibraltar per soldats britànics, causant-los la mort. El funeral d’un dels membres serà atacat amb granades i trets per part de paramilitars unionistes, matant a tres persones més i ferint-ne unes quantes. El mateix any, el Sinn Féin i l’SDLP emprenen unes primeres converses amb la finalitat de poder crear un “escenari de pau”. El 1989, al mateix temps que queia el mur de Berlín, diversos activistes, desafiant les forces policials i militars britàniques, procedeixen al desbloquejament i la reobertura de les carreteres, tallades anys enrere amb terra, runa i deixalles, entre la República i Irlanda del Nord.

Serà a partir de la dècada del noranta quan comença el final de l’activitat armada d’ambdós bàndols a Irlanda del Nord. El 1994, l’IRA declara una treva després de l’evolució de diversos contactes secrets amb el govern britànic. Un mes després, les principals organitzacions armades unionistes també s’afegeixen a l’alto el foc. S’apropen presos des de presons angleses i el Sinn Féin veu reconegut el seu paper com a actor polític imprescindible, tant al Nord com al sud d’Irlanda. Aquelles negociacions es van acabar truncant i el 1996 l’IRA anuncia la represa de la seva activitat armada, fent dos atemptats a zones de negoci de Londres i Manchester que causaran unes pèrdues econòmiques brutals pel Regne Unit. El Sinn Féin torna a quedar exclòs per la resta de forces polítiques, tot i que les darreres eleccions li donen el 16% dels vots. Durant els anys següents es produeixen violents enfrontaments quan en les celebracions del 12 de juliol, les marxes orangistes insisteixen a desfilar també pels barris catòlics. Finalment, el 1997, ja amb Tony Blair com a Primer Ministre, l’IRA anuncia un segon alto el foc. A partir d’aquí, per primera vegada des de 1921, republicans i catòlics s’asseuen a una mateixa taula per negociar el futur d’Irlanda del Nord. També serà la primera vegada, des que Michael Collins negocià el tractat d’independència d’Irlanda (del sud) en què un Primer Ministre britànic rebrà públicament a un representant del Sinn Féin.

Les negociacions entre totes les forces polítiques i els governs britànic i irlandès comencen des d’aquest moment. Finalment, la setmana santa de 1998 s’arriba a un acord que passarà a la història com “the Good Friday Agreement” (l’Acord de Divendres Sant).[4] Aquest acord té força ambigüitats, cosa que permet sortir amb el cap alt a totes les forces. Aquestes ambigüitats, però, hauran d’ésser concretades en els anys posteriors. L’acord estableix la creació de tres noves institucions:

  1. Un parlament propi per a Irlanda del Nord amb 108 escons. Aquest parlament tindrà certs poders legislatius i executius, s’escollirà un president i 10 ministres sortits de tots els partits de la província. Això obliga a tots els partits a “conviure” a l’executiu amb la resta de forces de tots dos costats.
  2. Un Consell que relacionarà Irlanda del Nord i la República d’Irlanda amb relació a certs àmbits (agricultura, turisme, pesca, transports…). Per primera vegada algunes decisions que afecten a Irlanda del Nord són preses des de Dublín.
  3. Un altre Consell que relacionarà Irlanda del Nord, Escòcia, Gal·les i Anglaterra on es tindrà l’objectiu d’afavorir les relacions entre aquests territoris.

A part d’aquestes noves institucions, es pacten una sèrie de voluntats per part de totes les parts: El respecte a la voluntat del poble d’Irlanda del Nord en les eleccions democràtiques. El compromís amb la pau de totes les forces polítiques representades. Cercar el desarmament dels diversos grups armats. L’alliberament de la majoria de presos d’aquelles organitzacions que respecten l’alto el foc. La modificació de la demanada constitucional irlandesa sobre Irlanda del Nord (La constitució de la República d’Irlanda modifica el seu segon punt on es reconeixia com a territori nacional a la totalitat de l’illa). Finalment, també es reconeix el gaèlic com a idioma oficial d’Irlanda del Nord.

Durant els anys posteriors, s’ha anat avançant, encara que amb molts entrebancs, cap al compliment d’alguns dels diversos acords, molts altres, deu anys després continuen sense cap avenç. L’autonomia norirlandesa ha estat suspesa per Londres a causa de les pressions del DUP, partit unionista més radical i majoritari, contrari a la negociació, si aquesta inclou el Sinn Féin. Així, el DUP es negà a governar al costat del Sinn Féin. Finalment, però, el 2007 es tornen a produir eleccions i, després d’alguns mesos de negociació, s’arriba a un acord entre el DUP i el Sinn Féin per a restablir el Parlament nordirlandès. El reverent Ian Paisley (DUP) governarà com a primer ministre, mentre que Martin McGuinness (Sinn Féin) serà escollit vice-primer ministre.

A la banda republicana, diversos sectors s’han sentit traïts per la deriva reformista que està prenent el Sinn Féin. No veuen amb bons ulls les negociacions amb els britànics i totes les cessions que s’estan fent. Així, hi ha hagut diverses escissions, com el sector anomenat Republican Sinn Féino el 32 Counties Sovereignty Movement (Moviment per la sobirania dels 32 comtats), que es mantenen favorables a mantenir la lluita armada, juntament amb l’IRSP (Irish Republican Socialist Party), tot considerant la negociació com a l’inici de la derrota i l’acceptació de la llei britànica a Irlanda.

Inaugurat al 2012, l’arquitecte Eric Kuhne va voler recordar amb formes angulars les proes dels vaixells, tot i que hi ha qui suggereix que sembla més un iceberg. Revestit amb 3.000 fragments d’alumini de plata. Cada moviment de la llum aconsegueix que l’edifici sembli que llisqui per les antigues drassanes Harland & Wolff generant un efecte meravellós, no només visual sinó de cara la que és la nova Belfast representada en el seu barri dedicat a l’embarcació més famosa del segle XX, i probablement de la història, el Titanic.

Construit sobre les mateixes graderies en les que es va construir el famós buc fa més de 100 anys, el Titanic Exhibitiion Centre és molt més que un museu, és una experiència. El vistós exterior de la que ha estat nombrada principal atracció turística del món en el premis World Travel Awards conté nou galeries repartides en sis pisos que reprodueixen l’alçada del Titanic, així com exposicions interactives, un cinema submarí i una exposició sobre les drassanes. El centre narra la història completa des del somni fins a la tragèdia.

Utilitza les noves tecnologies com a tècnica narrativa sense oblidar les cabines, els salons i inclús les hores de treball i suor dels treballadores que van treure a flota una enorme ciutat flotant que es va enfonsar en el seu primer viatge la nit del 14 al 15 d’abril de 1912.

No fa falta haver vist la pel·lícula Titanic cinquanta vegades ni haver seguit fins a l’extenuació el naufragi més i millor descrit dels que han existit. Titanic Exhibition Centre és una obra d’art en si mateixa, contenidora de la història.

Titanic Exhibitiion Centre

Cal tenir en compte que es necessitaran unes 3 hores per a veure tota la mescla d’imatges en moviment, efectes especials i reconstruccions.

Ubicació: 17 Queens Rd, Belfast BT3 9DU, Regne Unit

Preus i horaris: pàgina web

Els pitjors anys del conflicte armat entre unionistes protestants i republicans catòlics pot veure’s reflectit en forma de murals a Shankill Road i a Falls Road, dues zones situades a l’oest de la ciutat i separades per un mur.

Els murals es poden visitar per lliure tot i que és recomanable descarregar-se el mapa per no perdre’s cap important entre els més de 2.000 murals que es troben repartits per aquests dos barris.

Si la ruta comença pel barri  dels republicans catòlics de Falls Road, els murals més famosos són els del Mur Internacional i el dedicat a Bobby Sands, pres de l’IRA que va morir en una vaga de fam al 1984.

Un cop recorregut aquest carrer, una opció és apropar-se al Mur de la Pau, situat a Cupar Way i que dividia els dos barris. Aquest mur és el més llarg de la ciutat i es poden veure els missatges de pau de diferents líders polítics i espirituals.

Després de creuar el mur s’arriba a la part unionista protestant de Shankill Road, on es veuen murals més relacionats amb el Regne Unit i els seus combatents.

Mural dedicat a Bobby Sands

Construït en pedra blanca i marbre italià a finals del segle XIX, quan la reina Victoria I va assignar l’estatus de ciutat a Belfast, aquest edifici té una impressionant façana d’estil clàssic renaixentista de la que sobresurt una enorme cúpula central verda d’uns 53 metres d’alçada, flanquejada per dues altres cúpules més petites.

Val la pena entrar a l’interior i seguir una vista gratuïta d’uns 45 minuts amb guia amb anglès, que permet conèixer algunes de les seves sales més representatives com la Council Chamber (Sala del Consell) o el Gran Saló, adornat amb bells vitralls amb imatges de mites i llegendes celtes que conten la història de la ciutat. Es pot consultar els horaris dels tours guiats gratuïts a la pàgina web oficial. Cal tenir en compte que no es pot reservar amb antelació, pel que s’aconsella apropar-se a l’entrada 20 minuts abans de que comenci el tour per poder aconseguir lloc.

Ubicació: Belfast BT1 5GS, Regne Unit

Al sortir hi ha els jardins del City Hall que alberguen escultures i monuments com el Titanic Memorial Garden, que rendeix honor a les 1.512 persones que van perdre la vida a bord del Titanic i que estan inscrits els seus noms en unes plaques de bronze.

City Hall
Escales interiors del City Hall
Council Chamber

St George’s Market és un mercat cobert d’estil victorià construït al 1890 en maó roig, que impressiona pel seu sostre de vidre i les productes de qualitat de les seves paradetes, que l’han situat com un dels millors de tot el Regne Unit.

De dilluns a divendres el mercat obre de 6 a 14 hores, i reuneix a més de 200 paradetes que venen de tot tipus d’articles de roba, antiguitats, productes de menjar, entre els que destaquen les parades de peix.

El dissabte obre de de 9 a 15:30 hores, en que es pot trobar bons productes de menjar, plantes i escoltar música en directe.

El diumenge obre de 10 a 16 hores i és perfecte par anar a menjar-hi, escoltar música i trobar alguna artesania local.

Ubicació: Belfast BT1 3NQ, Regne Unit

St George’s Market

Dels pubs més històrics de Belfast, destaca The Crown Liquor Saloon, d’estil victorià. Aquest pub tradicional, construït a finals del segle XIX, enamora per la seva decoració de fusta tallada per artesans italians, apartats privats, làmpades de gas, vitralls i rajoles, que el converteixen en un dels locals més bonics del món.

Ubicació: County Antrim, 46 Great Victoria St, Belfast BT2 7BA, Regne Unit

The Crown Liquor Saloon
Interior de The Crown Liquor Saloon

Un altres dels més famosos és White’s Tavern, conegut com la taberna més antiga de Belfast, en que té els seus orígens al 1630. En aquest lloc es pot sentir la història a les seves parets de maó ennegrides pel fum de la xemeneia mentre es gaudeix d’un bon estofat irlandès acompanyat amb una Guinness i música en directe.

Ubicació: 2-4 Winecellar Entry, Belfast BT1 1QN, Regne Unit

White’s Tavern

Queen’s University és la universitat més important d’Irlanda del Nord. Fundada al 1845 i oberta al 1849, aquesta universitat destaca pel seu famós edifici central d’estil victorià anomenat Lanyon, que recorda al Col·legi Hogwards de Harry Potter.

Val la pena apropar-s’hi especialment a la tarda i fer un passeig pels seus jardins i entrar a l’interior en el que es troba un bonic claustre i grans sales entre les que destaca la biblioteca.

Ubicació: University Rd, Belfast BT7 1NN, Regne Unit

Queen’s University

El Botanic Gardens està situat al costat de Queen’s University, és un dels pulmons verds de la ciutat. Allí es pot gaudir d’un agradable i tranquil passeig pels seus senders mentre s’observen nombroses varietats de plantes i arbres de tot el món.

També hi ha un estanc i un jardí de roses, el lloc més interessant però, és l’hivernacle de la Casa de les Palmeres, un dels primers construïts amb arquitectura curvilínia  i que té al seu interior nombroses plantes de diferents parts del món.

Ubicació: College Park Ave, Botanic Ave, Belfast BT7 1LP, Regne Unit

Pàgina web

Botanic Gardens

Aquest museu ubicat en edifici històric que data del 1821, és el museu més gran del Museus Nacionals d’Irlanda del Nord i permet per un passeig per la història, la naturalesa i l’art d’aquest país, des de la prehistòria fins a temps actuals.

Ubicació: Belfast BT9 5AB, Regne Unit

Horari: de dimarts a diumenge de 10:00 a 17:00 hores.

Pàgina web

Ulster Museum

Crumlin Road, també conegut com a “The Crum” va tancar al 1996 després de 150 anys en funcionament i s’ha convertit en un museu.

Aquesta presó, per la que van passar més de 25.000 presos, entre ells nens de famílies desafavorides i presos polítics, i que recorda a la Kilmainham Gaol de Dublin, permet conèixer la història de varis convictes i observar les macabres instal·lacions on van ser executades diverses persones.

Es pot fer visita autoguiada explorant la immensa Ala C, la cel·la del condemnat i la cel·la d’execució, acompanyats de suport audiovisual, així com entrevistes a antics presos.

Ubicació: 53-55 Crumlin Rd, Belfast BT14 6ST, Regne Unit

Horari: tots els dies de 10:00 a 17:30 hores, l’últim accés és a les 16:00 hores.

Preu:

  • Adults: 14,50 £
  • Menors d’entre 5 i 15 anys: 8 £
  • Estudiants i majors de 60 anys: 13 £
  • Famílies (2 adults i 2 nens): 40 £

Pàgina web

Crumlin Road Gaol
Interior de la Crumlin Road Gaol

Belfast Castle, situat en el magnífic entorn natural de Cave Hill i amb bones vistes de la ciutat, és un edifici de gres que va ser construït al 1870 a les afores de la ciutat pel Marquès de Donegal, i  que tot i semblar més una mansió escocesa que un castell, val la pena apropar-s’hi, tot i els 6 km que es separen del centre de Belfast.

A part de veure l’exterior que sembla un castell de conte de fades, es pot entrar de forma gratuïta a l’interior, passejar pels seus jardins ben cuidats i veure la magnífica escala exterior de la part del darrera.

Si el dia és assolellat, es pot pujar fins al Napoleon’s Nose, un turó ubicat a 368 metres sobre el nivell del mar i amb una fantàstiques vistes panoràmiques de Belfast.

Ubicació: Antrim Rd, Belfast BT15 5GR, Regne Unit

Horari:  De dilluns a dissabtes de 9:00 a 22:00 hores. Els diumenges tanca a les 18:00 hores.

Pàgina web

Belfast Castle

La Giant’s Causeway dona nom a una de les millors rutes per carretera que es poden portar a terme per les costes d’Europa: Giant’s Causeway Coastal Route que uneix Belfast amb Derry, les dures principals ciutats nordirlandeses. A través de 190 km va molt més enllà dels que suposa arribar a Giant’s Causeway doncs toca amb castells tipus Carrickfergus (al poc de sortir de Belfast) o Dunluce o paisatge imponents com les del Port de Ballintoy, els quals porten de nou a les localitzacions de Joc de Trons.

Giant’s Causeway és un sender de grans pedres hexagonals de basalt. Aquest monument natural, el més visitat i fotografiat d’Irlanda del Nord, va néixer per l’efecte del refredament de la lava volcànica al toca l’aigua al mar. Tot i que la seva pròpia llegenda, habitava a la zona un gegant anomenat Finn McCool que va voler enfrontar-se a una altre gegant com ell que hi havia a la costa escocesa i que s’anomenava Berdonner. Amb l’objectiu de posar-se enfront ell i poder lluitar va tirar grans roques al mar per fer una calçada amb la que pogués salvar la distància que els posava l’oceà. Però il·lús d’ell, quan ho va aconseguir es va donar compte que el seu enemic Bernadonner era molt més gran i més fort, pel que va fugir. Així que l’escocès, enfadat, va fer el camí a la costa nordirlandesa, però McCool, sabent que tindria una derrota segura, es va amagar a casa de la seva muller, qui va planejar un pla a la desesperada. Va disfressar al seu marit de nadó, així quan Bernadonner va arribar, li va dir que estava sola i que només es trobava amb el seu petit fill. Aquest, al veure al nadó amb proporcions semblants, va pensar que el seu pare seria molt més gran, així que va retornar a Escòcia destruint la calçada.

Giant’s Causeway

Avui en dia, el paisatge de la Giant’s Causeway és Patrimoni de la Humanitat. A ningú el deixa indiferent aquesta Col·lecció de 40.000 columnes de basalt nascudes fa 60 milions d’anys.

Una part d’aquest recorregut coster, és The Gobbins. Situat a l’abrupta i escarpada península de Islandmagee, en un paisatge format per penya-segats i formacions rocoses, que es va crear fa un segle un sender turístic amb passarel·les, túnels i ponts penjats que va acabar essent una de les grans atraccions d’Irlanda del Nord, per sobre inclús que la famosa Giant’s Causeway. Es tracta d’una vertiginosa ruta pedestre pels que viatjaven en tren de vapor des de Belfast cap al nord que seria tristament abandonada als anys 1950. Però al 2015 el sender va ser restaurat i es va obrir de nou als visitants, que s’aproximen a ell no amb tren, sinó que en vehicles propis.

A The Gobbins es possible fer un passeig de 3 km al fil dels penya-segats i gaudir d’un dels paisatges més radiants de les costes nordirlandeses.

The Gobbins

La ruta comença al Centre de Visitants de The Gobbins a Isalandmagee (Midle Road BT40 3SX), a la qual s’arriba molt fàcilment en cotxe des de Belfast. Està molt pròxim al punt de partida de la Giant’s Causeway Coastal Route. L’entrada es reserva amb antelació per la pàgina web i un cop és el dia i hora, des del Centre de Visitants et traslladen amb una furgoneta al punt de sortida. Abans s’explica detalladament en que consisteix la ruta, adverteixen d’alguns riscos possibles (no són molts, bàsicament que es requereix una mínima exigència física i que existeix la possibilitat que algunes aus marines se’t caguin a sobre) i et proporcionen un casc que s’ha de portat posat en tot moment. Hi ha un guia assignat durant tota l’excursió.

The Gobbins funciona de marça a novembre i es fan sortides (sempre guiades ) cada mitja hora. La duració de la ruta dura unes 2,5 hores, i es fa amb grups de màxim 15 persones.

Preu:

  • Adults: 20 £
  • Menors de 16 o pensionistes: 14,50 £

Irlanda del Nord ha servit com escenari real per a multitud de capítols de la sèrie Joc de Trons. Ha influït, per suposat, que es gravi al Titanic Studios de Belfast (dels més importants d’Europa), però els paisatges i monuments del territori han resultat idonis per a ubicar Ponent. S’ha aprofitat aquest fil per marcar les localitzacions utilitzades en el rodatge de diverses temporades de Joc de Trons (sobretot les tres primeres), i són molts els mils de visitants que acudeixen seguint les petjades dels Stark o dels Lannister. Fe fet es pot afirma sense equivocar-se que existeix la ruta de Joc de Trons a Irlanda del Nord. De fet parteixen excursions d’un dia des de Belfast.

Ruta dels escenaris de Joc de Trons a Irlanda del Nord

La localització més important i reconeixible és Castle Ward a l’extrem sud-est, on es troba Invernàlia. És un dels patis de la finca (és enorme i es pot recórrer amb cotxe, bicicleta o a peu) es van gravar els exterior del Fort dels Stark i es pot practicar in situ el tir amb arc utilitzant la vestimenta hivernal de Jon Neu. Molt a prop quedaria l’abadia abandonada de Inch Abbey així com el bosc de Tollymore Forest Park, també utilitzats en el rodatge.

Un altre escenari espectacular i extremadament fotogènic de Joc de Trons és The Dark Hedges, un sender flanquejat per faigs que s’abracen formant un túnel d’arbres molt propi d’universos fantasiosos com els de la sèrie. Per aquest s’escapa Arya Stark després de la mort del seu pare, essent part de la en la ficció seria El camí reial.



The Dark Hedges o Camí reial

Les Cushendun Caves (en plena Giant’s Causeway Coastal Route) van servir perquè Melisandre, la dama roja, engendrés la criatura demoníaca que acabaria amb la vida de Renly Baratheon, postulant fallit al tro de ferro. Sense sortir de la Giant’s Causeway Coastal Route, al Ballintoy Harbour es pot admirar un horitzó rocós que a Joc de Trons serien les Illes del Ferro. També comunicant amb la Giant’s Causeway Coastal Route estaria el Dunluce Castle o dels Greyjoy, del que queden les ruïnes però llur emplaçament aconsella una visita.

Cushendun Caves
Illes del Ferro

Sense sortir de la Giant’s Causeway Coastal Route, tot i que prop d’arribar al final, hi ha un altre escenari de Joc de Trons. Des de Downhill Strand (a Castlerock) les parets dels penya-segats mostra el que era Rocadragón. Dita platja va servir a més per gravar com Melisandre i els seus acompanyants (entre els que es trobaven Stannis Baratheon i Sir Davos) prenien foc a les estàtues dels set déus per a honrar al Senyor de la Llum.

És aconsellable veure-ho des de dalt pujant a la Mansió del Bisbe de Derry, Frederick Augustus Hervey, i arribant fins al penya-segat on pràcticament penja un temple circular, el (Mussenden) modelat a la imatge del temple romà de Vesta. Els jardins que hi ha a l’entrada són extraordinaris i les vistes valen la pena, així com comprovar el que queda de la mansió fortificada del Bisbe, que va ser danyada a la II Guerra Mundial.

Downhill Strand

Derry és la segona ciutat d’Irlanda del Nord, Derry o Londonderry, és un símbol de la nou pau que es respira a Ulster, després de anys de conflicte, les anys del Bloody Sunday (diumenge sagnant) o de la “Free Derry”. Però és molt més. També és la única ciutat emmurallada conservada a Irlanda i el lloc on es va construir la primera catedral protestant en territori Britànic des de la Reforma. Una ciutat plena de vida i de pubs.

La ciutat està dividida en dues ànimes: la catòlica i la protestant. Aquesta divisió es reflecteix inclús en el seu nom- Derry, el que utilitzen els republicans catòlics, deriva del gaèlic Doire. Londonderry, nom oficial de la ciutat de Regne Unit des de la colonització de l’Ulster i que recorda la seva connexió amb la capital, Londres, és el que solen utilitzar els unionistes protestants. Avui en dia, encara s’utilitzen els dos noms junts, tot i que el més utilitzat és Derry.

Es va intentar canviar el nom oficial a Derry portant-ho als tribunals, el jutge es va apartar del cas al·legant que havia estat la casa reial el que havia donat el nom i havia de ser ella qui el canviés. Van decidir escriure a la reina Elisabeth II i encara estan esperant la resposta des de fa 10 anys.

Mural de benvinguda a Free Derry

Al segle XVIII van tenir lloc el conegut com a “plantations” durant els que mils d’habitants de Gran Bretanya va arribar a l’Ulster, una província històrica d’Irlanda formada per nou comtats, sis dels quals avui formen Irlanda del Nord, amb la promesa de terres mes drets que els habitants irlandesos. La idea era acabar amb els habitants irlandesos i la seva religió. L’error de càlcul de la quantitat de les terres disponibles per als colons va fer que l’operació no fos un èxit i aquí va començar tot: guerres, setges, intents de rebel·lió, independència frustrada, etc.

Tres segles després les coses no havien millorat gaire i els republicans catòlics de Derry van crear una zona d’exclusió a les forces de l’ordre britàniques als seus barris: Bogside i Creggan, l’autodenominat “Free Derry”. Encara avui hi ha el mural de Benvinguda a Free Derry.

Mural de Derry

Irlanda del Nord era un polvorí amb les lluites entre unionistes protestants i republicans catòlics amb els atemptats de l’IRA, amb les incursions de l’exèrcit, els denominats The Troubles (els problemes). Els republicans catòlics se senten més irlandesos que britànics i renegaven del fet que Irlanda del Nord formés part del Regne Unit. Els unionistes protestants se senten més britànics que irlandesos i estan orgullosos de pertànyer al Regne Unit. republicans catòlics i unionistes protestants ha “conviscut“, entre cometes, perquè els seus barris sempre han estat separats, durant segles.

El 30 de gener de 1972, dia del Bloddy Sunday, en una manifestació convocada pels republicans catòlics per reclamar els seus drets civils i contra la llei que permetia l’empresonament sense judici previ als sospitosos de pertànyer a l’IRA, l’anomenat internment, va acabar en enfrontament. La manifestació no podia abandonar el barri catòlic de Bogside, i no ho va fer, però alguns van començar a tirar objectes contra la brigada de paracaigudistes que havia estat enviada des de Gran Bretanya per a mantenir l’ordre. Es van defensar amb pots de fum, pilotes de goma, aigua a pressió, etc. i després els paracaigudistes van obrir foc i van matar a 13 persones, i una més que va morir als pocs dies per les ferides.

Mural dels 14 morts del Bloody Sunday

Al 1998, el dia de divendres sant, va començar el procés de pau amb la signatura d’un acord entre el govern del Regne Unit i el d’Irlanda que es va ratificar posteriorment amb un referèndum a Irlanda del Nord i un altre a Irlanda. El primer ministre britànic va demanar perdó pels fets d’aquell 30 de gener, les postures es van apropar i es va començar a parlar. Van acabar els problemes, però la separació entre republicans catòlics i unionistes protestants segueix existint: barris separats, murs aixecats, portes que bloquegen carrers i es tanquen a la nit, banderes que onegen orgulloses per indicar les idees dels amos de les cases, etc.

Derry es va fer tristament famosa pel Bloody Sunday. Els tristos successos d’aquest dia van ser més notoris durant els anys de The Troubles (els problemes) del conflicte a Irlanda del Nord entre unionistes protestants i republicans catòlics. El record d’aquesta època és manté el Free Derry Corner i els murals de Derry al barri catòlic Bogside, en el mateix barri hi ha també el Museum of Free Derry, on recordar la història de The Troubles o del Bloody Sundayperquè no es repeteixi.

Els murals a les parets recordant víctimes d’aquell diumenge, els morts per vagues de fam a les presons, els enfrontaments amb els militars britànics, però també recordant el setge que van patir els unionistes protestants per part dels republicans catòlics a finals del segle XVII, banderes de Gran Bretanya, la cara de la reina, etc. Perquè els murals de Derry no són només d’una banda.

Tres zones en les que trobar el murals són el barri de Bogside, a les afores de la ciutat emmurallada, condensa tots els murals republicans catòlics. The Fountain, un dels barris unionistes protestants, el més pròxim a la ciutat emmurallada, compta amb els primers murals unionistes protestants que es van veure a la ciutat. El barri és perfectament reconegut perquè les voreres i les faroles estan pintades amb els colors de la bandera del Regne Unit: blanc, blau i vermell. Els altres murals unionistes protestants estan a Waterside, a l’altre costat del riu.

Hi ha vàries associacions que es dediquen a pintar aquests murals, es continuen pintant avui en dia: The Bogside Artists a la part dels republicans catòlics, i BSCA i Attitude Artwork a la part dels unionistes protestants.

Murals de Derry

Guidhall és com l’Ajuntament, aquí es reuneixen els consellers dels districtes unificats de Derry i Strabane. El seu nou deriva de “City & Guilds of London” (ciutat i gremis de Londres), i recorda la fundació pels londinencs de la ciutat. Els edificis del Guildhall han tingut una història complicada. El primer edifici, construït al segle XVII, la fundació anglesa de la ciutat, es va cremar a l’època victoriana. El segon va obrir al 1890, també va ser danyat per un incendi i només va sobreviure el rellotge de la torre, inspirat en el Big Ben. L’actual, obert al 1912, va ser objecte d’atacs terroristes durant l’època de The Troubles en més d’una ocasió. Al 1972 dues bombes el van danyar molt greument.

A la planta baixa hi ha una petita exposició sobre la història de Derry des de la Plantation, el procés de colonització britànic del segle XVII. A  la part de dalt hi ha la Gran Sala, la joia de la corona, amb un enorme òrgan i les seves vitralls que representen des de pescadors a músics donades pels diferents gremis de Londres que van fundar la ciutat. S’utilitza per actes.

Guildhall
Interior del Guidhall

En aquest museu situat en una torre, hi ha dues exposicions permanents. Una sobre la història de Derry des de la seva formació geològica fins als nostres dies, passant per la Plantation i The Troubles. L’altra sobre el preu de la Trinitat Valencera, un dels bucs de l’Armada Invencible, trobat al 1971 a la badia de Kinnagoe, al nord de Derry.

Derry Tower Museum

St Columb’s Cathedral és la primera catedral protestant construïda després de la Reforma en terres britàniques i l’únic edifici de principis del segle XVII que es conserva a Derry. El seu estil és gòtic tardà portat amb la Plantation.

El perfil de la seva torre, amb quasi 70 metres d’alçada, es veu des de tots els punts de la ciutat. Al seu interior hi ha molts objectes que recorden la història de Derry, incloent-hi The Siege, el gran setge de 1689 per part dels irlandesos, que va acabar amb la mort de la meitat de la població britànica.

St Columb’s Cathedral

Pels amants del senderisme i de la bicicleta, les muntanyes de Mourne són tot un paradís, al ser les més altes del país. Entre elles destaca la Slieve Donard, amb 850 metres i unes visites increïbles sobre la badia de Murloough i Newcastle. Aquestes muntanyes de granit considerades com “Àrea de Bellesa Natural Excepcional” situades al sud-est d’Irlanda del nord es poden recórrer a través de la Mourne Mountains Cycle Loop, una ruta que porta pel passeig de Spelga, passant per les ruïnes del segle XIV de Greencastle. Però admirar la bellesa d’aquesta zona també es pot fer una ruta amb cotxe pels pobles costers. Sostingut únicament per la gravetat es troba el mur de pedra de Mourne, que recórrer 15 muntanyes i que la seva construcció va tardar 18 anys.

Mourne Mountains

A Rathlin Island es pot arribar a través d’un ferri des de la petita ciutat costers de Ballycastle, i en 25 minuts s’arriba a Church Bay, a l’illa. El temps canvia dues o tres vegades durant el dia, potser una mica extrem per als visitants, però res nou pels habitants de Rathlin.

Rathlin Island

Una comunitat de 150 persones viuen en aquesta illa que forma de “L”, d’uns 6 km de llarg per 4 d’ample. Les acolorides façanes de les seves cases donen la benvinguda en un port tranquil, només interromput per l’arribada i partida dels vaixells de turistes. Però no ha estat sempre així.

L’illa ha estat poblada durant mils danys, va ser aquí on , a finals del segle VIII, els temibles víkings va descarregar el seu primer cop sobre Irlanda que no sabia el que els venia a sobre.

A principis del segle XIV, l’escocès Robert the Bruce, vençut per les tropes de l’anglès Edward I, fugia a amagar-se a la cova de Rathlin. Segons s’explica, allí va observar durant mesos, l’incansable treball d’una aranya que reparava, un i una altra vegada, la seva tela trencada pel vent. Això li faria veure que el que necessitaven per a derrotar als anglesos era teixir una aliança indestructible entre diferents clans escocesos. Amb aquesta idea partiria de nou cap a la batalla, derrotant als seus enemics a Bannockburn per a proclamar-se rei d’Escòcia.

A finals del segle XIX Rathlin va patir una gran fam, quan gran part de la població, llavors hi vivien mils de persones, van emigrar en busca de millor fortuna.

Foca descansant a Rathlin Island

Els descendents dels valents que es van quedar, ara viuen del turisme, la pesca, l’agricultura i la ramaderia. També de l’art, doncs no són pocs els artistes que s’han traslladat a aquest lloc, tan bucòlic i extrem, que ajuda a la creativitat.

Els ramaders de Rathlin recorren els verds prats amb les seves vaques i ovelles, però la major part dels animals de l’illa es troben en estat salvatge.

Es pot comprovar només arribar al port, on diverses foques comunes solen esperar les molles dels pescadors. Altres foques diferents, les grises, naden a mar obert i patrullen l’accidentada i bella costa de Rathlin en busca d’aliment i refugi. Ningú les molesta, doncs en aquesta reserva natural es troben totalment protegides.

Cada any, centenars d’ornitòlegs de tot el món viatgen a Rathlin per gaudir d’una població d’aus que arriba a 100.000. Amb els seus potents teleobjectius, treuen fotos de llaurats comuns, fulmars, gavines i altres desenes d’espècies, però sobretot, als curiosos i adorables frarets.

La colònia de frarets que habita a les parets dels tallants penya-segats de Rathlin arriben a tenir desenes de milers d’individus. El millor moment per admirar-los és entre abril i juliol, coincidint amb la seva temporada d’aparellament i cria.

Frarets a Rahtlin

Els frarets, amb el seu pic ataronjat i els seus expressius ulls, són aus monògames i ambdós pares cuiden a l’únic ou que posa la femella. El millor lloc de l’illa per a observar aquest meravellós fenomen natural és el West Light Seabird Centre. Aquest antic far, reconvertit en centre d’observació d’aus i museu es troba a ple cor de la colònia d’aus.

Columnes basàltiques properes al West Light Seabird Centre plenes de gavines i diferents aus

Des d’uns miradors perfectament ubicats, es pot admirar a desenes de mils d’aus en constant moviment, entre el mar, el cel i les parets dels penya-segats.

Aquest espectacle, es pot complementar a la perfecció amb una vista al far en que es mostra com era la vida de dura dels farers de l’illa.

Per a explorar Rathlin i els seus bells secrets, es pot optar per agafar un dels tours d’autobus que surten des del port de Church Bay i pugen fins al West Light Seabird Centre, o caminar pels 8 senders de l’illa. A més durant l’estiu, es poden llogar bicicletes a Soerneog View Hostel.

Especialment interessant és la caminada del Roonivoolin Trail, que porta per l’àrea menys visitada de Rathlin (just costat oposat del West Light Seabird Centre) i permet gaudir, quasi en solitari, d’extensos prats verds, penya-segats (els més alts de l’illa arriben a tenir una alçada de de 70 metres) coberts de vegetació, ruïnes d’antics coberts i cases de pedra i una vida animal que aquí té poc contacte amb el ser humà.

Si es visita Rathlin a la primavera o estiu, a tots els atractius anteriors cal afegir-hi una acolorida manta de flors silvestres que s’estenen per tota l’illa, un espectacular festival de música i tradicions (el Rathlin Festival, que se celebra al juliol) i unes platges en que només els més atrevits decideixen banyar-se.

Sota aquestes aigües de color blau fosc, existeix una vida submarina, pel que també s’organitzen activitats de busseig. I tot que hi ha delfins i altres peixos, el tresor més apreciat dels bussejadors que viatgen a Rathlin és el HMS Drake, un dels creuers insígnia de la Gran Flota Britànica que va participar a la Primera Guerra Mundial.

El buc va ser tocat i enfonsat al 1917, per un submarí alemany i les seves restes es troben a Church Bay, enfonsades a menys de 20 metres de la superfície i en unes aigües clares que permeten una visibilitat realment bona.

Escòcia

Contingut:

Per viatjar al Regne Unit és necessari un visat que s’ha de tramitar a https://www.gov.uk/check-uk-visa i el passaport en vigor.

El temps a Londres varia constantment durant el dia, i tot i que no hi ha temperatures extremes, en un dia és habitual veure núvols, pluja, fres i sol.

Les pluges al Regne Unit són freqüents durant tot l’any, pel que sempre és important portar un paraigua o capelina.

Tot i que les pluges són freqüents, sempre queda el consol de que no acostuma a ploure de forma abundant, sinó que el més normal és que es presenti en forma de plugim suau però constant.

La moneda oficial del Regne Unit és la lliura esterlina (GBP, £), en anglès, pound sterling. Cada lliura està dividida en 100 penics.

Els bitllets més comuns tenen un valor de 5, 10, 20, 50, i 100 lliures esterlines. També és possible trobar bitllets de 1£, però són realment rars de trobar, ja que només s’imprimeixen a Escòcia.

Les monedes en circulació són  de 1, 2, 5, 10, 20 i 50 penics i de 1 i 2 lliures. De vegades surten edicions especials de monedes de 5£ però, igual que passa a Espanya amb aquestes sèries, la seva circulació és merament teòrica.

Arrel de la mor de la reina Elisabet II al setembre de 2022, els nous bitllets amb el rostre del rei Charles III han entrat en circulació. Aquest nous bitllets només substituiran els que estiguin gastats i els de la imatge de la difunta reina es podran seguir utilitzant amb normalitat, pel que serà habitual veure ambdós dissenys compaginats.

Per estalviar diners en comissions, la millor opció és pagar amb targeta de crèdit sempre que es pugui. Quan es paga amb targeta el tipus de canvi és l’actual i la comissió màxima, depenent del banc emissor, acostuma a ser del 1%.

Per canviar diners, la forma més econòmica i la més recomanable es treure diners directament dels caixers automàtics, tot i que sempre hi ha altres opcions:

  • Treure diners dels caixers automàtics: la comissió habitual per treure diners en moneda estrangera és del 4%, el millor és que abans del viatge consultar al banc la comissió que apliquen per treure diners en divisa estrangera. D’aquesta forma es pot valorar l’opció de treure diners durant el viatge.
  • Canviar diners abans de viatjar: sempre hi ha qui prefereix canviar diner abans de viatjar. Per això hi ha dues opcions: es pot fer en un banc, tot i que les comissions són abusives per norma general (pot arribar al 10%), o bé fer-ho en una empresa especialitzada.
  • Canviar diners en destí: si es prefereix canviar els diners un cop allí, es pot fer tant als bancs com a les cases de canvi. Recordar comparar tant el tipus de canvi com la comissió, o bé preguntar directament quantes lliures entregaran a canvi dels euros que es volen canviar.

Tipus de canvi: 1£ = 1,21€.

Els endolls del Regne Unit tenen tres clavilles (tipus G), pel que es necessita un adaptador pels aparells elèctrics. El millor és comprar-lo a Espanya perquè acostuma a ser més barat, tot i que sempre hi ha la possibilitat de demanar-ne un de prestat a l’hotel.

Si es té previst arribar al Regne Unit en cotxe o llogar un allí per moure’s, amb el carnet de conduir espanyol n’hi ha suficient. Això si, no oblidar-se que al Regne Unit es condueix per l’esquerra.

L’hora oficial del Regne Unit és GMT+0. Durant tot l’any és una hora menys que a Espanya.

Telèfons d’interès:

  • Emergències: 999.
  • Emergències (mòbil) 112.
  • Ambaixada d’Espanya de Londres: +44 020 7235 5555.
  • Consulat Espanyol d’Edinburgh: +44 131 220 1843
  • El prefix del Regne Unit: 0044 o +44

La història d’Escòcia comença al voltant de fa 10.000 anys, quan els éssers humans actuals van començar a habitar Escòcia després de la fi de la glaciació de Würm, l’última era del gel. De les civilitzacions de l’edat de pedra, edat del bronze i edat del ferro que van existir, en queden molts artefactes, però pocs registres escrits.

La història escrita d’Escòcia comença amb l’arribada de l’Imperi Romà a la Gran Bretanya, quan els romans van ocupar el que és actualment Anglaterra i Gal·les, administrant-ho com la província romana de Britannia. Cap al nord era territori no governat pels romans, Caledònia. El seu poble eren els pictes. Des d’un punt de vista històric clàssic, Escòcia semblava un país perifèric, lent per a aconseguir avenços que es filtraven de la font de la civilització mediterrània, però com que el nostre coneixement del passat creix, sembla que alguns desenvolupaments eren més primitius o més avançats del que es creia anteriorment i que els mars van ser molt importants per a la història escocesa. Des del començament del segle viii fins al segle xiii van ser els celtes els qui estaven a càrrec de la corona escocesa; el primer rei escocès va ser Kenneth MacAlpin, que començà a governar el 840, i l’últim va ser Alexandre III, que va finalitzar el seu regnat el 1249. Després de la colonització normanda, van ser ells qui van dominar el país (1286-constitució del vot).

A causa de l’orientació geogràfica d’Escòcia i la seva forta confiança en les rutes comercials marítimes, aquesta tenia vincles propers al sud i aquest amb els països bàltics, i amb França a través d’Irlanda i el continent europeu. Després de l’Acta d’Unió i la subseqüent Revolució industrial i Il·lustració escoceses, Escòcia es va convertir en una de les potències comercials, intel·lectuals i industrials d’Europa. El seu declivi industrial seguit de la II Guerra Mundial va ser particularment agut, però en dècades recents el país ha gaudit d’una mica de renaixement cultural i econòmic, alimentat en part per un ressorgiment dels serveis financers, els ingressos del petroli i gas del mar del Nord i, més recentment, un parlament retornat.

Restes d’un assentament neolític a Skara Brae, a les illes Orcades

S’ignora si Escòcia va estar habitada durant el paleolític, ja que les successives glaciacions que van cobrir el seu actual territori han destruït totes les proves d’assentaments humans anteriors al període mesolític. Es creu que els primers grups de caçadors recol·lectors van arribar-hi fa uns 11.000 anys, quan els gels de la primera glaciació van començar a retirar-se cap al nord. Els primers assentaments van aparèixer al territori escocès fa aproximadament 9.500 anys, i els primers pobles fa uns 6.000. D’aquest període data, per exemple, l’assentament de Skara Brae, a la més gran de les Illes Orcades, que es troba en molt bon estat de conservació, així com altres restes d’habitatges, soterraments i centres rituals del neolític trobats sobretot a les illes escoceses. Aquesta abundància de construccions que han sobreviscut al pas del temps pot haver-se degut a l’absència d’arbres a la zona, que va permetre als pobladors primitius crear construccions a la mateixa roca local.

Cista funerària de l’edat del bronze, a Cairnpapple, West Lothian
 

Cairn de Clava

Els cairn (en gaèlic, ‘túmul de roques’) o túmuls i els monuments megalítics s’hi van continuar construint entrada l’edat del bronze, una etapa que va introduir l’ús dels metalls com un material addicional més que no pas com un substitut del sílex. Tanmateix, es va produir un declivi tant en la construcció de noves grans estructures com en les àrees de cultiu des del 2500 aC.

El cairn de Clava i els menhirs que hi ha prop d’Inverness mostren alineaments complexos geomètrics i astronòmics amb petites tombes ―potser individuals― en comptes de tombes comunes pròpies del neolític. D’altra banda, s’han descobert mòmies datades del 1600 aC al 1300 aC a Cladh Hallan, a Uist del Sud.

A més, durant aquest període es van construir els primers castres, tals com Eildon hill, prop de Melrose, al comtat de Scottish Borders, que es remunta al 1000 aC i va reunir centenars de cases en un turó fortificat. Les excavacions al castell d’Edimburg van mostrar restes de l’edat del bronze datades des del 850 aC.

Vista interior del broch de Mousa

Broch de Mousa

Des dels volts del 700 aC fins a l’època romana, per tot Escòcia hi havia esquitxats diversos forts i castres, cosa que dona suport a la imatge de tribus bel·ligerants i petits regnes feta palesa pels romans.

La llengua i cultura britones (o pritèniques), de la branca cèltica, es va estendre al sud d’Escòcia en un moment posterior al segle viii aC, probablement per contacte cultural i no pas per invasió, de manera que es va desenvolupar tot un sistema de petits regnes celtes que constituïen el territori escocès.

Crannog reconstruït al Loch Tay

Es van estendre els grans assentaments fortificats, com la fortalesa dels botons de Traprain Law, a East Lothian, que tenia la mida d’un poble. Es van construir un gran nombre de duns (terme gaèlic per a designar els forts), castres i ringforts (assentaments circulars fortificats) en qualsevol penya-segat o turó idonis per a aquestes construccions. També és el període d’aixecament dels brochs, el més impressionant dels quals és el broch complet de Mousa, a les Illes Shetland. Tot i que es van construir molts corredors subterranis, el seu objectiu encara es desconeix. Finalment, els assentaments a les illes, units a una calçada en terra ferma, els crannogs, van esdevenir populars i es creu que la seva funció era bàsicament defensiva.

La història escrita d’Escòcia comença amb la romanització del centre-sud de la Gran Bretanya (les actuals Gal·les i Anglaterra, que formaven la província de Britannia). Els romans van anomenar inicialment Caledònia (‘Terra de caledonis‘) a Escòcia, per l’immens bosc de pins caledonis que s’estenia de nord a sud i d’est a oest per tota la zona. El principal poble assentat en aquella època a la regió escocesa era el dels pictes, anomenats així, aparentment, pel seu costum de pintar-se el cos. Els escots, per la seva banda, eren un poble d’origen irlandès, que es va establir a l’oest d’Escòcia. Durant aquest període existien, per tant, dos regnes diferenciats: el de l’oest d’Escòcia i el Regne picte de l’est, Alba.

La romanització d’Escòcia va ser un llarg procés amb una multitud d’interrupcions: l’any 83 aC, el general Gneu Juli Agrícola va derrotar els caledonis en la batalla del mont Graupi, la qual cosa va permetre la construcció d’una cadena de fortificacions coneguda com a Gask Ridge, a prop de la falla de les Highlands (sense endinsar-se, pel que sembla, més al nord); poc després, no obstant això, els romans es van retirar als Southern Uplands (‘Planes del Sud’), és a dir, al terç més meridional d’Escòcia, i van començar la construcció del mur d’Adrià per a controlar les tribus de la zona. Aquesta línia va marcar durant gairebé tot el període d’ocupació romana el límit septentrional de l’Imperi romà, malgrat la construcció, més al nord encara, del mur d’Antoní. Aquesta frontera només va poder ser defensada durant breus períodes, dels quals el més tardà va tenir lloc entre els anys 208 i 210, durant el mandat de l’emperador Septimi Sever. En general, l’ocupació d’aquestes zones d’Escòcia per part dels romans es va estendre durant no més de 40 anys, encara que la influència llatina a la part més meridional, sobretot entre les tribus d’origen bretó, va ser més duradora.

El Regne dels pictes (amb seu a Fortriu cap al segle vi) va experimentar un important desenvolupament durant l’edat mitjana, potser com a resposta al mateix imperialisme romà i partint des del seu territori originari a l’est d’Escòcia, al nord del fiord de Forth i al sud del riu Oykel, el Regne picte va aconseguir controlar les terres del nord i del sud, incloent-hi gran part del Hen Ogledd. Una fita important en aquesta lluita per la supervivència i l’ampliació va ser la batalla de Dunnichen (685), en la qual els pictes van derrotar les tribus de Northumbria durant el regnat de Bridei III (671-693). El regnat d’Óengus I (732-761) va ser igualment un període de consolidació per al Regne picte.[10]

La influència víking a Escòcia va començar a finals del segle VIII i, encara que no hi ha dubte que la dinastia Uí Ímair va tenir un paper destacat en aquest primer període, els registres de les dates i els detalls dels governants són especulatius fins a mitjans del segle X. A partir del 793 es registren incursions repetides de víkings a les illes britàniques i l’illa d’Iona a les Hèbrides Interiors fou saquejada el 802 i 806. L’any 839 dC, una gran flota nòrdica va envair a través del riu Tay i el riu Earn, tots dos altament navegables, i va arribar al cor del regne picte de Fortriu. Van derrotar a Eóganan mac Óengusa, rei dels pictes, al seu germà Bran, i al rei dels escocesos de Dál Riata, Áed mac Boanta, juntament amb molts membres de l’aristocràcia picta a la batalla de 839. El sofisticat regne que s’havia construït es va ensorrar, igual que el lideratge picte, que s’havia mantingut estable durant més d’un segle des de l’època d’Óengus mac Fergusa, i l’ascens de Cináed mac Ailpín com a rei tant dels pictes com dels escocesos es pot atribuir a les conseqüències d’aquest esdeveniment, i s’establí el mite de l’ascendència irlandesa de la dinastia reial de Cináed mac Ailpín.

Diversos líders víkings que probablement estaven basats a Escòcia, apareixen als anals irlandesos: Soxulfr in 837, Turges el 845 i Hákon el 847. Hi havia un rei de l’Escòcia vikinga l’hereu del qual, Thórir, va portar un exèrcit a Irlanda el 848. Al segle ix, apareixen les primeres referències als Gallgáedil individus d’ascendència i/o cultura mixta escandinava-celta que es van convertir en dominants al sud-oest d’Escòcia, parts del nord d’Anglaterra i les illes. Segons la Saga Orkneyinga, cap a l’any 872 Harald Fairhair es va convertir en rei d’una Noruega unida i molts dels seus oponents van fugir a les illes d’Escòcia incloses les Hèbrides de la costa oest i les illes del nord. Harald va perseguir els seus enemics i va incorporar les Illes del Nord al seu regne l’any 875 i després, potser una mica més d’una dècada més tard, també les Hèbrides. L’any següent els caps víkings locals de les Hèbrides es van rebel·lar. Aleshores, Harald va enviar Ketill Flatnose per sotmetre’ls, cosa que va fer ràpidament, però després es va declarar “rei de les illes” independent, un títol que va conservar per a la resta de la seva vida, però no va deixar cap successor i hi ha poc registre de les quatre dècades següents.

Els processos culturals i econòmics iniciats al segle xii van fer que durant la baixa edat mitjana Escòcia es transformés. El principal impuls a aquesta transformació es va produir durant el regnat de David I d’Escòcia, que va iniciar el que es coneix com la revolució davidiana. Aquesta és l’època en la qual s’introdueix el feudalisme a Escòcia, es reorganitzen les formes de govern i es funden les primeres ciutats i pobles amb furs propis (els anomenats burghs). Aquestes institucions, així com la immigració de cavallers i de clergat francesos i anglofrancesos, van facilitar un procés d’«osmosi cultural», durant el qual els territoris meridionals i costaners del Regne d’Alba es van convertir en angloparlants, com ja ho eren moltes de les terres tot just conquerides al sud; la resta del regne, en canvi, va seguir conservant la llengua gaèlica.

L’hostilitat entre els reis de les illes i els governants del Regne de Dublín, Dál Riata i Alba, i la intervenció de la corona de Noruega directament o a través del seu vassall el comte d’Orkney van ser temes recurrents. Una invasió de Magne III de Noruega a en 1098 va donar lloc a un breu període de domini noruec directe sobre el regne, però aviat els descendents de Godred Crovan van tornar a establir un altre període de domini en gran manera independent fins que va esclatar una guerra civil entre Godred Olafsson i Somerled, que es van repartir el regne en 1156 després de la batalla de la Epifania, fins que el 1164 amb la mort de Somerled en la batalla de Renfrew va col·lapsar i fragmentar el regne durant dècades d’inestabilitat, i les illes van passar a formar part del Regne d’Escòcia després que el rei Haakon IV fos derrotat per les tropes d’Alexandre III d’Escòcia en la batalla de Largs el 1263 quan intentava restablir la sobirania noruega i Magnus VI signés el tractat de Perth de 1266 que tancava la guerra escocesonoruega.

Estàtua de Robert the Bruce a l’entrada del castell de Stirling

La mort d’Alexandre III el 1286, seguida per la de la seva neta Margarida I, va trencar la línia successòria de la dinastia regnant. Això va portar a la intervenció d’Eduard I d’Anglaterra, que va posar al tron el seu protegit Joan de Balliol. Quan la seva relació es deteriorà, es va produir un intent de conquesta per part d’Anglaterra, que fou rebutjat per William Wallace (Braveheart) en les guerres d’independència d’Escòcia. Per la seva banda, Robert the Bruce, comte de Carrick, es va proclamar rei d’Escòcia amb el nom de Robert I d’Escòcia. La guerra amb Anglaterra va durar dècades, i la guerra civil entre els partidaris de la dinastia de Robert the Bruce (que assegurava ser descendent de David I) i els partidaris dels Balliol, recolzats per Anglaterra, durà fins a inicis del segle xiv. Malgrat que la dinastia Bruce va ser-ne la vencedora, l’absència de descendents de David II va permetre al seu nebot, Robert II, ascendir al tron i situar-hi la dinastia Stuart.

Retrat de la reina Anna d’Anglaterra, que es convertiria en Anna de la Gran Bretanya després de la signatura de l’Acta d’Unió

L’edat moderna es va obrir en la història escocesa amb el Rough Wooing o ‘seguici violent’ (1544 – 1551), una sèrie d’ofensives militars intermitents mitjançant les quals Anglaterra pretenia forçar un casament entre Maria I Stuart Eduard VI d’Anglaterra, objectiu que finalment no va aconseguir. A més, el segle xvi és el segle de la Reforma protestant, encapçalada a Escòcia per figures com John Knox i recolzada des d’Anglaterra.

El 1603, Jaume VI d’Escòcia va heretar el tron d’Anglaterra i es va convertir en Jaume I d’Anglaterra, sent executat el 30 de gener de 1649 durant la Guerra Civil anglesa. Amb l’excepció d’un breu període conegut com el Protectorat, Escòcia continuà sent un estat independent, encara que sacsejat per constants enfrontaments entre la corona i els covenanters, sobre la forma de govern de l’Església. Després de la Revolució Gloriosa i el derrocament del catòlic Jaume VII d’Escòcia per Guillem III d’Anglaterra i la seva esposa Maria II (1688), Escòcia va amenaçar de triar un rei protestant diferent al d’Anglaterra. El 1707, però, després de les amenaces angleses de tancar el comerç amb Escòcia, es va signar l’Acta d’Unió, que certificava la creació del Regne de la Gran Bretanya.

Malgrat aquesta unificació dels dos regnes, els defensors de la casa Stuart, coneguts com a jacobites, seguien tenint influència a les Highlands i a la zona nord-est del país, especialment entre els no presbiterians. No obstant això, els aixecaments jacobites produïts el 1715 i 1745 no van aconseguir apartar del tron britànic la casa de Hannover. Aquests aixecaments van servir, a més, com a excusa per al desplaçament massiu dels habitants de les Highlands, en el que es coneix com a Highland Clearances.

Després de la Il·lustració i la Revolució industrial, Escòcia es va transformar en un dels centres comercials, intel·lectuals i culturals d’Europa. Glasgow i Edimburg, sobretot, es van desenvolupar ràpidament a finals del segle xviii, i durant el segle xix el sorgiment de la indústria pesant a les riberes del riu Clyde va transformar Glasgow en la «segona ciutat de l’Imperi britànic» després de Londres.

La situació va empitjorar després de la Primera Guerra Mundial, en la qual van morir un gran nombre d’escocesos, provinents sobretot de les Highlands, però especialment després de la Segona Guerra Mundial, després de la qual la situació econòmica d’Escòcia empitjorà ràpidament, amb la desaparició d’un gran nombre d’indústries que ja no eren competitives en el mercat internacional. Només en les últimes dècades del segle xx el país va aconseguir una petita recuperació econòmica i cultural, gràcies al sorgiment de nous serveis financers i del sector electrònic (en el que es coneix com a Silicon Glen), així com als beneficis del petroli i del gas del mar del Nord. El 1998 el Govern del Regne Unit va concedir més nivells de sobirania a Escòcia amb la Scotland Act 1998, restablint el Parlament Escocès i retornant a Edimburg, simbòlicament, la Pedra de Scone.

L’independentisme escocès és una aspiració de diferents partits polítics i agents socials escocesos de dissoldre el Regne Unit i aconseguir convertir Escòcia en un territori independent com ja ho era fins al 1707. Els partidaris de la independència d’Escòcia argumenten que la impossibilitat d’aquesta nació de decidir de manera absoluta sobre els seus afers, de forma nacional i internacional, va en detriment dels interessos escocesos. Segons aquests agents, donat que el govern del Regne Unit actua en benefici del conjunt de l’estat (del qual Anglaterra és la part més poblada) no és beneficiós per a Escòcia romandre dins del regne. Els detractors de la independència d’Escòcia argumenten que seguir units amb la resta de territoris del Regne Unit beneficia els escocesos, ja que d’aquesta manera formen part d’una potència major que tampoc posa en compromís la seva identitat nacional.

El govern escocès convocà un referèndum per la independència d’Escòcia la tardor de 2014.

Entre els anys 843 i 1707 el Regne d’Escòcia i el Regne d’Anglaterra foren dos territoris independents. L’any 1707 amb la firma de l’Acta d’Unió i la creació del Regne de la Gran Bretanya els dos regnes es fusionaren i els respectius parlaments es dissolgueren, creant el Parlament de la Gran Bretanya que n’aglutinava funcions de tots dos. La creació del Partit Nacional Escocès l’any 1934 marca un punt important en la història de l’independentisme escocès. Aquest partit aposta obertament per la independència, obté representació de forma continuada des de les eleccions de 1967 i ocupa la majoria absoluta del Parlament escocès des de l’any 2011.

L’independentisme escocès visqué un ressorgiment a partir dels anys 1970 com a conseqüència d’una crisi econòmica i un procés de desindustrialització. Aquests processos sumats al descobriment de jaciments petroquímics al mar del Nord retornaren al centre del debat polític la necessitat de gestionar els propis recursos. L’any 1979 se celebrà un referèndum per la recuperació de l’autogovern. El resultat fou afirmatiu malgrat que la norma no entrà en vigor per una polèmica clàusula que obligava que els vots afirmatius fossin més del 40% del total del cens. El Parlament escocès i el govern escocès entraren en funcions finalment després de la celebració d’un nou referèndum l’any 1997, que es va celebrar després de la victòria de Tony Blair a les eleccions al Parlament del Regne Unit de 1997, que ho duia en el seu programa. En el referèndum es preguntà novament sobre la necessitat de restaurar el parlament i sobre si aquest havia de tenir la potestat de legislar sobre impostos. El resultat en fou afirmatiu en tots dos casos.

El debat sobre la independència s’ha mantingut en el centre del debat polític des que l’any 2009 el Partit Nacional Escocès presidit per Alex Salmond plantejà una sèrie de converses amb diferents agents socials sobre el tema. La qüestió s’ha mantingut al centre de l’ideari del partit i ha estat una qüestió principal en les propostes per la campanya de les eleccions de 2011 en les quals guanyaren per majoria absoluta. Alex Salmond proposà el gener de 2012 la celebració d’un referèndum per a la tardor de 2014. El govern del Regne Unit presidit per David Cameron acceptà que el referèndum fos vinculant.

La Lliga Nacional Escocesa (Scots National League), formada el 1921, era un grup inicialment establert a Londres que lluitava per la independència d’Escòcia, altament influenciat pel Sinn Féin irlandès. Va crear el periòdic Scots Independent el 1926 i el 1928 van col·laborar amb l’Associació Nacionalista Escocesa de la Universitat de Glasgow (Glasgow University Scottish Nationalist Association) a crear el Partit Nacional d’Escòcia (National Party of Scotland), favorable a un estat independent escocès. Un dels fundadors en fou Hugh MacDiarmid, un poeta que havia començat a promoure la literatura escocesa, al costat d’altres relacionats amb el Partit Laborista.

Van cooperar amb el Partit Escocès (Scottish Party), una organització autonomista formada el 1932 per antics membres del Partit Conservador, i el 1934 es van unir per formar el Partit Nacional Escocès, el qual, encara que inicialment era autonomista, posteriorment va passar a donar suport a la independència. El partit va sofrir un descens de suport en la dècada de 1930, quan la paraula nacionalisme va començar a associar-se al nacionalsocialisme alemany, però van aconseguir el seu primer diputat en una elecció parcial el 1945, encara que el van perdre en les eleccions generals tres mesos després.

El Partit Nacional Escocès va tenir un notable èxit electoral en la dècada de 1960, i quan es va trobar petroli al mar del Nord el 1970, va poder contrarestar els temors sobre la viabilitat econòmica d’una possible independència amb el lema “És petroli d’Escòcia”. Van argumentar que els beneficis d’aquest petroli, recaptats per la hisenda britànica, havien beneficiat poc a Escòcia, en comparació amb altres parts del Regne Unit (com Anglaterra).

En les eleccions generals del Regne Unit de febrer de 1974, els votants escocesos van triar set membres del Partit Nacional Escocès, que van augmentar a onze en les eleccions d’octubre de 1974. Això va donar poder al moviment independentista amb propostes més avançades en la Cambra dels Comuns del Regne Unit, on el Partit Laborista va formar un govern minoritari amb el suport del Partit Liberal.

Com havien promès, els laboristes van fer propostes per a un Parlament Escocès amb una assemblea escocesa semiautònoma amb poders per controlar alguns aspectes de política interna. Però mentre que la mesura tenia el suport del Partit Laborista Escocès, alguns membres (majoritàriament anglesos) es van oposar a un canvi constitucional sense un mandat clar, i el parlament va decidir celebrar un referèndum, requerint un 40% o més de l’electorat a favor en comptes de requerir una simple majoria dels vots en el referèndum. Efectuat el referèndum, un 33% va votar a favor i un 31% en contra, amb una abstenció del 36%, per la qual cosa la proposta no va veure la llum. Els progressos de l’independentisme es van veure frenats quan el Partit Nacional Escocès va recolzar una moció de censura contra el govern i va forçar unes eleccions generals el 1979 que van donar la victòria a la gran adversària de la independència, Margaret Thatcher.

Hemicicle del Parlament escocès

Els partidaris de la independència escocesa continuaven tenint opinions contraposades sobre l’autonomia, un moviment que incloïa molts partidaris de continuar amb la unió, si bé en un marc de descentralització dins del Regne Unit. Dins del camp independentista, alguns van veure l’autonomisme com un pas cap a la independència, mentre que uns altres desitjaven arribar immediatament a la separació.

En els anys de govern conservador va tenir lloc la Campanya per una Assemblea Escocesa, que va desembocar en la convocatòria el 1989 de la Convenció Constitucional Escocesa, la qual va aconseguir un cert consens a l’entorn d’unes bases creades per diversos partits per a la devolució de poder polític a Escòcia, a pesar que el Partit Conservador va rebutjar cooperar-hi i el Partit Nacional Escocès es va retirar del debat quan es va veure clar que la convenció no estava disposada a negociar la independència d’Escòcia com una opció constitucional. El Partit Laborista de Tony Blair va guanyar les eleccions al Parlament del Regne Unit de 1997 i Donald Dewar, com a secretari d’estat per a Escòcia va executar les promeses del seu partit sobre la creació d’un Parlament Escocès; convocà un referèndum al setembre d’aquest any, en el qual un 75% dels votants es va pronunciar a favor de la devolució de poders. El parlament llavors va aprovar la Llei d’Escòcia per crear un Parlament escocès triat directament pels escocesos amb poders sobre la majoria de les polítiques regionals. Al maig de 1999 Escòcia va tenir les primeres eleccions per al parlament retornat i al juliol el Parlament escocès va celebrar la primera sessió, per primera vegada des que el parlament previ havia estat dissolt el 1707. El parlament escocès tenia cent trenta-nou membres triats per un sistema de representació proporcional. Donald Dewar es va convertir en el primer ministre d’Escòcia amb el govern de coalició entre el Partit Laborista Escocès i el Partit Liberal Demòcrata, mentre que el Partit Nacional Escocès esdevingué el primer partit de l’oposició.

Durant la dècada del 1980 i el 1990 les polítiques neoliberals suposaren una desigualtat dels ingressos i major desocupació, la qual cosa suposà un problema de consum drogues amb resultats fatals, especialment per a les persones de sexe masculí.

Amb l’aprovació de tots els partits, la cançó de lletra igualitària de Robert Burns A Man’s A Man for A’ That va ser cantada per l’activista Sheena Wellington en la inauguració del Parlament escocès. Aquesta cançó va ser adoptada com l’himne no oficial modern del moviment independentista escocès.

D’una manera similar, la inauguració de la reina Isabel II del nou edifici del Parlament escocès va ser acompanyada de la cançó d’Aaron Copland Fanfare for the Common Man.

No obstant això, encara que els escocesos van aconseguir la devolució i competències sobre la majoria dels seus assumptes, els nacionalistes continuen reclamant-ne la independència total.

La ciutat més gran d’Escòcia, que va créixer a base de drassanes i fàbriques, és de tot menys gris. Al contrari, és alternativa, multicultural, vibrant i musical, i destil·la un bon rotllo que atrapa des del primer minut. Es pot comprovar passejant pels carrers del centre entre edificis victorians i animades avingudes, prenent una pinta en qualsevol pub, a les sales dels museus, en les seves alternatives lanes, en cada mural que la vesteix de color i exprimint la seva potent vida nocturna.

Contingut:

LaCatedral, ubicada on la ciutat va començar a agafar forma, és un dels exemples d’arquitectura medieval d’Escòcia i, per tant, un imprescindible per visitar Glasgow. Aquesta impressionant obra gòtica, dedicada a Sant Magnus, va començar a construir-se al segle XII i va sobreviure quasi intacta a la Reforma Protestant.

Catedral de Sant Magnus, un must-see de Glasgow

No oblidar-se de baixar a la cripta per veure la tomba del sant patró de la ciutat, admirar els seus vitralls contemporanis i localitzar el sepulcre del bisbe Wishart que va ser un gran aliat de Robert the Bruce, l’heroic rei que va assumir el lideratge de la lluita per la independència d’Escòcia iniciada per Wiliam Wallace.

Castle Street. Entrada gratuïta (audiogia: £2).

Consulta els horaris d’obertura a la web de Historic Environment Scotland.

Just darrera de la Catedral, i en plena harmonia amb l’entorn, es tracta de la Necrópolis, un preciós cementiri victorià inspirat en el famós Père Lachaise de París. I és que el concepte és el mateix: un gran parc que, com si d’un museu a l’aire lliure es tractés, congrega arquitectura, escultura i història.

Obert tots els dies de 7:00 a 16:30 hores.

Ja que la Necròpolis està a l’East End, és recomanable apropar-se a Barras Market, el mercat alternatiu de Glasgow que se celebra els caps de setmana. S’hi pot trobar articles únics i roba sostenible (244 Gallowgate).

The Glasgow Necropolis

El cor de Glasgow batega amb força a George Square, la principal plaça de la ciutat. Tot i que està rodejada d’edificis senyorials i decorada amb escultures de personatges il·lustres, la mirada se centrarà en el monumental i preciós edifici que alberga les City Chambers (hi ha visites guiades gratuïtes de dilluns a divendres).

A partir d’aquí desplega les seves ales Merchant City, el centre històric, medieval i vital de Glasgow. És recomanable recorre’l sense pressa i mirar de tant en tant cap amunt perquè congrega alguns dels millors exemples d’arquitectura victoriana del Regne Unit. En aquest passeig es troben les places com Royal Exchange Square i avingudes de vianants com Buchanan Street, el principal eix comercial de l’anomenada Style Mile que continua en Sauchiehall Street i Argyle Street. Botigues, bars, restaurants, artistes de carrer, locals d’oci…

Recomanable apropar-se a Merchant Square, un animat pati cobert ple de bars i restaurants que els caps de setmana alberga una fira d’artesania (71 Albion Street).

Les icòniques City Chambers de George Square

La Galeria d’Art i Museu Kelvingrove, que va obrir les portes al 1901, és una de les atraccions culturals més interessants d’Escòcia. Està ubicada en un preciós palau victorià i compta amb 22 galeries temàtiques en les que es pot admirar, entre altres, el disseny innovador de Mackintosh, peces de l’Antic Egipte i obres mestres d’impressionistes francesos, així com L’Anunciació de Sandro Botticelli, el Crist de Sant Joan de la Creu de Salvador Dalí, així com pintures de grans mestres com Van Gogh o Rembrandt. També hi ha una zona dedicada a les Ciències Naturals.

Kelvingrove Art Gallery and Museum
Interior del Kelvingrove Art Gallery and Museum

El Museu Kelvingrove és el museu més visitat de tot el Regne Unit fora de Londres.

Argyle Street. Entrada lliure.

Horari: De dilluns a dissabte de 10:00 a 17:00 hores i diumenges d’11:00 a 17:00h.

Altres espais museístics gratuïts a tenir en compte són la Col·lecció Brurrel, situada al cor del Pollok Country Park i que inclou una de les col·leccions més grans del món de Degas; la Galeria d’Art Modern (GoMA) ubicada al Royal Schange Square, i el People’s Palace, perfecte per conèixer la ciutat i la vida dels seus habitants dels últims segles (Glasgow Green).

El West End de Galsgow està considerat un dels barris més cool del Regne Unit. Galeries d’art com la Kelvingrove, botigues independents, ambient bohemi, parcs.

Ashton Lane: un pintoresc carrer de llambordes ple de restaurants i pubs, entre els locals més recomanats hi ha el restaurant Ubiquitous Chip, i per prendre una copa i escoltar música en directe el pub Jinty Mcguinty’s.

Ashton Lane

Hidden Lane: les millors compres alternatives es donen cita en aquesta comunitat d’artistes i dissenyadors ubicada al núm. 1103 de Argyle Street.

Hidden Lane

University of Glasgow: L’antiga universitat que el seu origen se situa al 1451, té diverses joies destacades en el seu interior com el meravellós claustre gòtic, el Museu Hunterian i la casa de Mackintosh situada dins d’edifici de la Biblioteca. Competeix amb la George Heriot’s School d’Edinburgh per ser la inspiració de Hogwarts. Sigui com sigui, no és difícil imaginar a Harry Potter caminant entre els magnífics edificis neogòtics del seu campus. Horari de visita: de dilluns a divendres de 7:00 a 22:50 hores, caps de setmana de 9:00 a 19:20 hores.

University of Glasgow

Riverside Museum: un impressionant edifici dissenyat per la gran Zaha Gadid, situat a l’encreuament dels rius Kelvin i Clyde, que explora la història dels transport de Glasgow (entrada gratuïta).

Riverside Museum

Charles Rennie Mackintosh és un dels arquitectes més importants del segle XX. Conegut com un dels pares del modernisme i del Glasgow Style, el seu llegat està present en molts racons de la seva ciutat natal.

The Lighthouse

Les obres que es poden veure de Mackintosh són: The Lighthouse, un curiós far amb vistes a la ciutat amb dos rius però sense mar; la Mackintosh House, que reprodueix la seva llar al museu Hunterian de la Universitat; la Glasgow School of Art, la House for an Art Lover ubicada a Bellahouston Park, i molts més perquè la creativitat del màxim exponent de l’art nouveau a Escòcia va marcar el camí a seguir i la seva impremta està molt present a les façanes i racons del centre.

Cal fer una menció especial a Mackintosh at the Willow, l’únic saló de te dissenyat per aquest geni de les formes i volums que ha arribant fins avui en dia. Aquí es pot gaudir d’una experiència única: prendre un afternoon tea en una de les precioses Willow Tea Rooms que es conserven com estaven quan es van inaugurar al 1903. També és recomanable visitar la seva exposició interactiva que s’endinsa al Glasgow de finals del segle XIX i en la història d’aquest espai Mackintosh (2015-2017 Sauchjiehall Street).

The Mackintosh House

Glasgow és la meca del street art, tant que el propi ajuntament va crear al 2014 el City Centre Mural Trail per a donar-lo a conèixer i impulsar la creació de nous murals.

Mapa de murals

El resultat és una trentena d’obres de diferents estils firmades com Smug (Saint Mungo, Generation Green, St. Enoch and Child), Rogue-One (The Wolrd’s Most Economical Taxi, Wind Power, Bubbles), Recoat i Ali Wylie (Space Man), James Klinge (Study of a Woman in Black) i molts més.

Saint Mungo (Smug)                                                  The World’s Most Economical Taxi (Rogue-One)
Spaceman (Recoat i Ali Wylie)                             Study of a Woman in Black (James Klinge)

El Jardí Botànic, un parc públic d’unes 11 hectàrees creat al 1817, és perfecte per a fer un passeig i desconnectar del soroll del centre de la ciutat.

Glasgow Botanic Gardens amb l’hivernacle Kibble Palace

Aquest parc té un preciós hivernacle victorià, Kibble Palace, de ferro forjat i vidre, al seu interior es barregen les estàtues amb plantes tropicals i flores provinents de tots els racons del món.

Interior del Kibble Palace

Quan fa bon temps, sobretot a la primavera i estiu, els locals aprofiten el parc per a passejar pels seus senders, fer un pícnic rodejat d’esquirols o practicar esport.

Contingut:

Quan es parla sobre els llacs d’Escòcia, el primer que ve al cap és el Llac Ness, i no és d’estranyar per la llegenda de Nessie, no obstant, el Loch Lomond el supera en extensió i també amb bellesa, el Loch Lomond és un cos d’aigua dolça de 70 km2 de superfície que se situa entre la falla que separa les Lowlands i les Highlands.

Loch Lomond

El Loch Lomond es caracteritza per la seva extensió, pel que prop d’ell es troben diversos pobles construïts al votant de la seva riba.

Arribant-hi amb cotxe s’arriba agafant la carretera A82 que el voreja i es pot parar en diversos llocs o pobles per observar-lo des de diversos punts.

Els primers assentaments al Loch Lomond es remunten a fa aproximadament 5.000 anys, durant el Neolític. La presència d’ocupants primigenis d’aquesta àrea d’Escòcia va deixar els anomenats crannogs, illes artificials fortificades típiques de l’època prehistòrica d’Escòcia, Irlanda i Gales, les quals més endavant serien utilitzades com a punt de reunió dels clans escocesos.

Tot i que molt menys coneguda que la del llac Ness, el llac Lomond també compta amb la seva pròpia llegenda relacionada amb l’existència d’una criatura monstruosa a les seves aigües. Alguns testimonis descrivien la bèstia d’una marea semblant a Nessie, mentre que d’altres asseguraven que es tractava d’un cocodril gegant. La única possible prova de la seva existència arribaria al 1997, quan un grup d’amics reunits a la riba del llac van veure un animal de grans dimensions traient el cap per la superfície per a devorar els ànecs del llac que flotaven sobre ella, amb la sort de poder capturar-ho en vídeo.

La gravació va ser realitzada per Nick Taylor, un periodista freelance que no només assegura haver filmat un, sinó dos monstres: el del Loch Lomont i el de Llyn Aled a Gales. Les imatges d’ambdues criatures van ser emeses per la televisió, sorprenent a l’audiència per la claredat de les figures i la naturalitat dels seus moviments. Avui en dia, per desgràcia, només es troba per internet una fotografia poc nítida d’aquell succés, cosa que dificulta comprovar la veracitat del mateix.

Gravació del mostre del Loch Lomond

De totes formes, s’ha de mencionar que dita gravació va arribar fins a la taula del Dr. Andrew Kitchener, zoòleg del Reial Museu d’Escòcia, que va admetre que, en efecte, l’aparença del ser s’assemblava a la d’un cocodril, No obstant, va deixar clar que aquest tipus d’animal no seria capaç de sobreviure en les condicions del Loch Lomond, pel que el misteri segueix sense resoldre’s a dia d’avui.

Una extensíssima àrea natural que reuneix boscos, muntanyes, i per suposat, llacs, essent un d’ells el propi Loch Lomond. A part de servir d’abric pel famós llac, en aquest parc hi ha altres joies de la geografia escocesa, com els pobles de Aberfoyle i Callender o Dumbarton. Recórrer-lo sencer pot comportar més d’un dia.

Aberfoyle és una de les poblacions principals del Parc Nacional. Constitueix el punt de reunió per aquells que vulguin descobrir els Trossachs i visitar els seus principals atractius. A part, les seves nombroses botigues i serveis el converteixen en el punt ideal de partida per a rutes a peu, bicicleta o cotxe. Callander és una de les poblacions principals del Parc Nacionak. A diferència d‘Aberfoyle, aquest no està tant concorregut tot i que és un típic lloc de cap de setmana pels escocesos. També és un excel·lent lloc per a poder observar amb tranquil·litat les famoses vaques peludes de les Highlands.

Vaques peludes de Callander

Dumbarton és una població que es coneix per la unió del seu castell i la gran roca. El castell de Dumbarton va ser on William Wallace, famós heroi nacional, va està empresonat abans de partir cap a Londres, on va ser torturat i condemnat a mort.

Castell i la gran roca de Dumbarton

Aquest encantador poble escocès es troba al costat oest del Loch Lomond, des d’on es poden obtenir unes vistes privilegiades des del seu moll.

A Luss hi ha, a part de les seves botigues i restaurants, preciosos cottages restaurats que en la seva època van pertànyer als treballadors del molí i de la cantera de la zona. El pintoresc poble també compta ama una església del segle XIX construïda al més pur estil victorià. Es coneix que aquesta localitat, famosa per ser el territori del clan Colguhon, va patir un saqueig per part dels víkings al segle XIII, pel que quasi tot el que es veu pertany als segles posteriors. No obstant, al cementiri de la parròquia local hi ha algunes tombes antigues, incloent-hi una làpida vikinga del segle XI.

Cementiri de Luss

Si es vol conèixer el riu per la part sud, un altre pobles interessant per a visitar al costat sud del lla Lomond és Balloch. Conegut per servir com a entrada a les Trossachs, aquesta localitat és habitualment comparada amb Luss, i tot i que es digui que aquest últim tingui més bellesa, el que es cert és que Balloch compta amb una sèrie d’atractius difícils d’ignorar.

La seva atracció més famosa és el Balloch Castle Country Park un parc que rodeja un castell a l’extrem oriental del poble. Aquest castell va servir de fortalesa per a una de les famílies medievals més poderoses d’Escòcia, els comtes de Lennox. La construcció original pertanyia al segle XIII, essent renovada al 1808 per donar lloc a la mansió d’estil gòtic que és avui en dia.

Als voltants del parc hi ha un paisatge dissenyat durant els segles XVIII i XIX ple d’elements naturals, com els boscos ornamentals, jardins emmurallats i avingudes d’arbres, on es pot seguir alguna ruta de senderisme.

Balloch Castle

Altres atraccions de Balloch són elLoch Lomond Bird of Prey Centre, un centre d’aus rapaces i el Sea Life de Loch Lomond, un aquari on es pot observar llúdrigues, cavallets de mar i taurons.

Au rapaç del Loch Lomond of Prey Centre
Sea Life de Loch Lomond

Contingut:

Aquesta profunda vall glaciar rodejada de grans muntanyes està situada a les Highlands i és d’origen volcànic. Ha aparegut en pel·lícules com Skyfall de James Bond i en vàries de Harry Potter, tot i que no és famós per això, sinó també per ser un dels millors llocs per practicar senderisme i esports de muntanya.

És un conjunt format per altes muntanyes formades per explosions volcàniques i glaciars de gel, amb rius amb cascades.

A aquest lloc se l’anomena “vall de les llàgrimes”, el motiu es troba en l’episodi més dramàtic de la història d’aquesta vall: la massacre de Glencoe. Aquest lloc on regna la naturalesa i el silenci, era en algun temps, el lloc de residència del clan Mac Donald, que feien vida normat en aquesta zona, i a més controlaven el lloc. El 13 de febrer de 1692, un centenar de soldats, que venien de part del rei Guillem, van assassinar a 38 membres del clan MacDonald. El pitjor és el moment, doncs ho van fer després que haguessin donat refugi de forma temporal a les seves llars, seguint la tradició d’ajudar als que pensaven que eren els seus aliats, durant 15 dies en els que regnava la fraternitat. Clar que aquesta matança no es va fer perquè si, era un càstig del rei que no va veure en bons ulls que el clan MacDonald li jurés lleialtat amb varis dies de retràs. El sobrenom de “vall de les llàgrimes” ve d’aquesta tragèdia.

Abans d’anar a conèixer la profunditat dels racons d’aquesta vall, és recomanable apropar-se al Glencoe Visitor Centre (Centre del Visitant), aquí es pot saber més sobre els orígens i la història, incloent, per suposat, la massacre del clan MacDoland. Aquí també aconsellen quines rutes es poden fer.

Les Three Sisters es troben a Bidean nam Bian, una muntanya de la zona sud del Glencoe. Es reconeix fàcilment, doncs les tres crestes empinades destaquen sobre el paisatge. Cada una de les Three Sisters té el seu propi nom: Gearr Aonach, que significa cresta curta; Aonach Dubh, cresta negra; i Beinn Fhada, turó llarg. La primera i la tercera estan separades per un glen al que anomenn Hidden o Lost Valley, tot i que els escocesos també el coneixen com Coire Gahail. Quan es coneixen, t’adones ràpidament el perquè d’aquestes denominacions.

The Three Sisters

Aquí hi ha la que provablement sigui la muntanya que millor coincideixi amb la definició que tots coneixem de muntanya, doncs aquesta compta amb una forma piramidal quasi perfecta, fins i tot amb els seus més de mil metres d’altura. Es reconeix inclús sense haver-la buscat abans, doncs Buachaille Metive Mòr és protagonista de múltiples llibres i postals d’Escòcia.

Buachaille Etive Mòr

Com no podria ser d’una altra forma en un paisatge en el que la naturalesa és l’única protagonista, els riuets també van part d’aquest entorn tan majestuós en el que també es poden veure cascades, una de les més recomanables de visitar és The Meeting of Three Waters, un impressionant lloc en el que s’uneixen diversos rius de la zona.

The Meeting of the Three Waters

Glencoe compta amb molts racons meravellosos dignes d’una visita que faran que els 20 minuts que es tarda en recórrer-lo amb cotxes es converteixen en molt més temps al voler parar i gaudir de cada un d’ells. El Loch Actriochtan és un d’aquets llocs màgics. Si es té la sort de veure’l un dia assolellat , els colors del lloc reflectits a l’aigua, com si fos un mirall, no deixen indiferent a ningú.

Loch Actriochtan

Aquesta població no arriba als 400 habitants, això si, tot i no tenir grans dimensions, si que té molt d’encant, sobretot pels cottages (cabanes) que el conformen.

Per una altra part, en ple cor d’aquest poble, hi ha el Glencoe & North Lorn Folk Museum, just a l’interior d’una cabana tradicional que data del segle XVIII. Aquest museu ajuda a entendre una mica millor com es viu en aquesta zona i es poden veure objectes que s’ocultaven a les cases dels membres del clan MacDonald abans de la tragèdia.

Glencoe & North Lorn Folk Museum
Interior del Glencoe & North Lorn Folk Museum

El Glennfinan Viaduct és un viaducte de 21 arcs que es va construir al 1898 per permetre el pas dels trens. Avui en dia, per ell circulen els trens de West Highland Line, un dels recorreguts ferroviaris més importants d’Escòcia, que connecta Glagow amb Mallaig.

Tot i que si s’agafa qualsevol tren d’aquesta línia fins a Mallaig es passa pel viaducte, el més emblemàtic és la locomotora de vapor Jacobite … ¿o hauríem de dir Hogwarts Express?

Aquest tren turístic, que uneix Fort William i Mallaig des de la primavera fins a principis de la tardor, va interpretar el Hogwarts Express a les pel·lícules de Harry Potter.

Glenfinnan Viaduct amb el Jacobite

Per viatjar a bord del Jacobite i gaudir de les Highlands a través de la finestra, cal tenir en compte:

  • El bitllet inclou el trajecte d’anada i tornada entre Fort William i Mallaig, amb una parada de dues hores a Mallaig abans de tornar.
  • Circula des de meitats d’abril fins a finals d’octubre.
  • És recomanable comprar els bitllets amb antelació a través de la web oficial.
  • A bord venen menjar i beure, però bastant car.

Si els bitllets pel Jacobite surten de pressupost o no se’n troben, és pot fer el mateix recorregut amb cotxe, amb calma i parant on es vulgui per gaudir del paisatge. Veure’l passar i fotografiar-lo també és emocionant.

Recomanacions per contemplar el tren des de prop:

  • El primer que cal fer és consultar l’horari a la web per saber quan passarà. Al centre de visitants també hi ha un panell amb les hores exactes dels dos viatges diaris.
  • Caldrà arribar mitja hora abans per poder apropar-se al viaducte. Aquest destí s’ha fet molt popular, així que és recomanable arribar amb temps per poder trobar aparcament.
  • Al centre de visitants hi ha un aparcament que costa 2£ i té bastantes places, però si es passa de llarg n’hi ha un altre més petit però gratuït, d’un a l’altre hi ha 1 minut caminant. Doncs des de l’aparcament gratuït surt un camí que en 10 minuts s’arriba a veure el viaducte.
  • Allí es pot buscar un lloc elevat, tot i que el que fa la majoria de gent és creuar-lo per sota i agafar el primer sender a l’esquerra (hi ha una porta petita d’entrada).
  • Cal pujar pel sender i buscar lloc, segons va arribant l’hora, es va omplint de gent.

L’Illa de Skye és segurament la més popular de les Highlands i de tot el país.

Contingut:

Les fades de la Illa de Skye no només tenen la seva vall, també tenen les seves piscines naturals, les més famoses de la illa i en les quals, a més, cauen unes petites cascades des del riu Brittle.

A les Fairy Pools s’hi arriba fàcilment per una ruta d’uns 3 km des de l’aparcament.

Fairy Pools

Conegut com la fi del món escocès, és un lloc en el que se circula per carreteres d’un sol carril esquivant ovelles i, molt de tant en tant, algun cotxe. Una illa solitària i difícil d’oblidar.

Només arribar a Neist Point es pot pujar un petit turó i assentar-se al penya-segat, des d’on es gaudeix d’unes impressionants vistes a la llengua del mar que la separa de les illes Outer Hebrides. En aquest punt també és troba un far preciós que encara fa el lloc més memorable.

Nest Point

El castell escocès és el més antic habitat de forma continuada i llar del cap de clan MacLeod des de fa 800 anys. A part de visitar les diferents estances i sales del castell: menjadors, habitacions, estudis … també s’hi troben molt objectes històrics del clan, com l’espasa de Dunvegan.

La paraula que molts castell d’Escòcia tenen davant és dun, això és perquè dun s’utilitza per a designar a una fortalesa medieval en gaèlic.

Dunvegan Castle

A part del castell, hi ha un jardí molt bonic i es pot fer una excursió amb vaixell per veure les foques.

Foques a la Platja de Dunvegan Castle

A la mateixa península de Trotternish, literalment és “vall de les fades”, uns paisatges amb un verd molt intens, amb formacions rocoses que semblen castells (com el Castle Esen) i amb monticles  cònics que semblen miniturons de xocolata. Això, si els cercles de pedra són cosa dels humans. S’explica que existia la tradició de fer espirals i túmuls de pedra com ofrena per a les fades i així van començar, però no, no és veritat.

The Fairy Glen

Els paisatges de la illa són brutals, i potser el Quiraing és el més bonic, aquesta serralada s’aixeca  a la mateixa península en la que es troba Portree, la península de Trotternish. Aquests vistes cap al mar, aquests pinacles rocosos, les tonalitats de verd …

Hi ha una ruta de senderisme de 6,5 km, unes 3 o 4 hores, tot i que si no es vol fer tota la ruta, al principi de la ruta les vistes són impressionants.

Quiraing

A la península de Trotternish són els penya-segats de Kilt Rock i la cascada de Mealt. Una cascada creada pel desbordament del Loach Mealt que cau directament al mar des de 55 metres d’altura. Un racó espectacular.

Kilt Rock & Mealt Falls

A la mateixa península de Trotternish hi ha un dels símbols de la Illa de Skye i una de les formacions més curioses: el Old Man of Storr. Per arribar-hi cal fer una ruta de 4,5 km, unes dues hores.

Si no es disposa de temps per fer la ruta, es pot veure el Old Man of Storr des de la carretera A855, la que uneix l’aparcament amb Portree. Una altra vista emblemàtica , que no requereix ruta de senderisme , es la que s’obté des del Loch Fada, també a la carretera, entre l’aparcament i Portree. Només cal seguir la senyal fishing zone.

Old Man of Storr

Portree és la capital de l’Illa de Skye, en realitat és un petit poble pesquer de poc més de 2.000 habitants. Però només per veure el port i les seves casetes de colors val la pena.

Portree en gaèlic significa “el port del rei” en honor a una visita de Jacob V d’Escòcia al 1540. Aquí s’han rodat diferents pel·lícules: “La boda de la meva nòvia” o en les conegudes novel·les de Harry Potter, on apareix l’equip de Quidditch “l’orgull de Portree”.

Portree

Situat a les Highlands, en una petita illa del llac Duich, és únicament accessible per un petit pont de pedra, cosa que el fa encara més escènic.

Les millors fotografies es poden fer des de la riba del llac i després de la visita, des de la part alta posterior. En una ruta per Escòcia es passa prop quan es creua el pont per anar o venir de l’illa de Skye, així que pot ser un bon moment per incloure’l a la ruta.

El castell d’Eilean Donan és una fortalesa situada sobre la petita illa del mateix nom que s’aixeca al costat del llac Duich, al nord est d’Escòcia, el qual està comunicat amb el proper oceà Atlàntic a través del llac Alsh.

El castell va començar a construir-se al 1220 per ordre d’Alexandre II d’Escòcia sobre les ruïnes d’un antic fort utilitzat pels pictes, com a defensa davant les incursions vikingues. Els pictes eren una confederació de tribus celtes que habitaven el nord i centre d’Escòcia, al nord dels rius Forth i Clyde, almenys des de l’Imperi Romà fins al segle X. Es diu que va ser un dels refugis utilitzats per Robert the Bruce (rei d’Escòcia entre 1306 i 1329) quan s’escapava de les invasions angleses d’Edward I. Posteriorment el castell es va convertir en residència del clan MacRae abans de quedar abandonat poc després de la unió entre Escòcia i Anglaterra.

Al 1719 va ser ocupar per una expedició espanyola que tenia com a objectiu aixecar militarment als escocesos contra la Corona anglesa. Després d’un més d’ocupació, tres fragates angleses van penetrar al llac Alsh i des d’allí ban bombardejar massivament la fortalesa fins que les tropes espanyoles es van rendir i se les van fer presoneres. El castell d’Eilean Donan va quedar abandonat en estat de ruïna fins que el tinent coronel John MacRae-Gilstrap el va restaurar entre 1912 i 1932. Avui és una dels llocs més visitats pels turistes que cada estiu visiten Escòcia, i continua essent la residència oficial del clan MacRae.

Al voltant del castell han estat escollits per vàries pel·lícules en els últims anys, és així que el castell apareix en diverses tomes de El Senyor de Ballantrae (1953), La vida privade de Sherlock Holmes (1970), Els immortals (1986), Llac Ness (1995), Braveheart (1995), Amb el món no n’hi ha prou (1999) i La Boda de la meva nòvia (2008), i és  la imatge del whisky escocès Cardhu.

El bonic del castell és l’exterior, però si es vol visitar cal saber que a l’interior no es poden fer fotografies.

Horari de visita: de febrer a octubre de les 10:00 a les 18:00. D’octubre a desembre de 10:00 a 16:00. Gener tancat.

Més informació

Eilean Donan Castle

El llac Ness és possiblement el lloc més famós d’Escòcia gràcies a la llegenda del monstre Nessie, tot i que cal dir que no és el més bonic, tot i així és una de les vistes imprescindibles d’Escòcia.

Primera fotografia de Nessie al Loch Ness

Aquest profund llac d’aigües fosques està situat a les Terres Altes i va començar a ser famós al 1933 amb una fotografia d’albirament del monstre, tot i que després es va demostrar que era falsa, tot i que la llegenda, el misteri i el negoci al voltant del llac no va parar, i de la que es pot veure un vídeo al centre de visitants amb el que s’obté una idea més àmplia de la llegenda del Llac Ness.

El Loch Ness Centre & Exhibition (Centre d’exposicions del Llac Ness) va ser fundat al 1980, però reformat al 2000. Està situat a Drumnadrochit, molt a prop del Castell de Urquhart. Al seu interior, a part de la llegenda de Nessie, es poden veure una gran varietat d’exposicions. Aquí és cop conèixer el passat geològic del llac i la biodiversitat. Hi ha panells informatius amb 11 idiomes.

Horaris del Loch Ness Centre & Exhibition: d’abril a juny i de setembre a octubre de 10:00 a 17:00 hores, juliol i agost de 9:30 a 18:00 hores, entre novembre i març de 10:00 a 15:00 hores. Obre tota la setmana, de dilluns a diumenge.

Loch Ness

Potser el lloc més bonic són les ruïnes de Urquhart Castle, situat al costat del llac. El Castell de Urquhart es troba a la riba oest i vigila el Loch Ness des del segle XIII, això si, la primera referència històrica d’ocupació data del segle VI.

Es creu que els que el van construir van ser els membres de la família Durward sobre el 1229. A partir d’aquest moment, es van anar succeint diversos amos, ja que va ser assetjat, capturat, perdut i recuperat en innumerables ocasions. Va ser destruït al 1692 per les tropes angleses amb la finalitat d’evitar que els jacobites es fessin amb ell.

Avui en dia està en ruïnes, formant un complex arquitectònic que, gràcies a la seva localització exclusiva, es converteix en un espai molt agradable per a visitar.

Al 2001, Historic Scotland va condicionar el castell i hi va posar un centre d’interpretació per als visitants.

Horaris de visita de Urquhart Castle: d’abril a setembre de 9:30 a 18:00. Octubre de 9:30 a 17:00. De novembre a març de 9:30 a 16:30.

Urquhart Castle

El camp de batalla de Culloden és un dels llocs històrics que es pot visitar a la ciutat de Inverness. Va ser el lloc on va ocórrer la última batalla campal britànica lliurada al 1746, després de la derrota de l’aixecament jacobita.

El terreny es troba ubicat a l’extrem sud-est de la regió i és un camp de llargues hectàrees. Al segle XVIII es caracteritzava per no tenir abundant vegetació i tenir poques cases al seu voltant.

Actualment, el centre de visitants del Culloden Battlefield ofereix una sèrie de recorreguts per la zona per mostrar al públic els personatges històrics, relatar el succés i caminar pels punts de concentració.

L’aixecament jacobita es va originar amb la finalitat de tornar el tro a Jacob II d’Anglaterra. Des de 1688 els jacobites van ocasionar una sèrie de revoltes i rebel·lions a les illes britàniques. Va ser fins al 16 d’abril de 1746 que el Duc de Cumberland va decidir batallar, juntament amb el seu exèrcit de quasi 8.000 homes.

Van marxar des de la ciutat de Nairn fins al camp de batalla i es van desplegar en dues files, allí el jacobites esperaven ja formats. El flanc esquerra britànic va resguardar en un mur de pedra que vorejava per tot el llarg del camp i delimitava amb el Culloden Park.

Aproximadament a la una del migdia l’artilleria jacobita va obrir foc contra les soldats del govern, que aquests van respondre amb canons i van iniciar la batalla de Culloden. Van bombardejar als seus enemics i amb les seves tàctiques, elaborades segons les condicions climàtiques del lloc, van impugnar les seves espases. Els jacobites van perdre estabilitat i els supervivents van decidir escapar-se.

La batalla de Culloden va ser curta per als estàndards europeus, però, va ser una guerra sagnant que va ocasionar la mort de  més de 1.800 jacobites. Aquesta guerra va marcar la història d’Escòcia i Gran Bretanya perquè va ser la última guerra que van guanyar a casa.

Llocs simbòlics del Camp de Batalla de Culloden:

Al racó oriental del camp hi ha la Cumberland Stone (Pedra de Cumberland), una enorme roca que marca el lloc on el duc de Cumberland va dirigir la batalla.

Cumberland Stone

La maresma de Culloden demostra la humitat de l’ecosistema, al mirar de nord a sud s’observa el bosc de Culloden Park i el mur de pedra que va utilitzar l’exèrcit britànic com a part de la seva estratègia campal.

L’antiga casa Leanach va sobreviure a la batalla i va ser restaurada diverses vegades per mantenir el seu estil de granja. El sostre està dissenyat amb palla i bruc; una coberta de vegetació seca que guarda l’artesania tradicional de la muntanya.

Antiga casa de Leanach

A l’oest del Camp de Batalla hi ha algunes tombes dels clans, són foses comuns on van enterrar els caiguts. Hi ha una pedra que simbolitza el lloc on va caure el líder del clan de Chattan, Alexander MacGillivray de Dunmaglass.

Tombes a Culloden Battlefield

El Centre de Visitants de Culloden té una nova seu inaugurada l’any 2007, ja que l’antiga seu estava ubicada en un terreny utilitzat per les tropes britàniques durant la batalla. Aquesta investigació va ser realitzada pel National Trust for Scotland a través d’un estudi arqueològic i històric.

La nova instal·lació es més ampla, hi ha botigues pels turistes on venen productes locals de la ciutat. També hi ha un restaurant amb una àmplia varietat de plats per a tots els gustos.

Constantment el centre del camp de Batalla de Culloden té exposicions oberta per tal que els visitant revisquin la batalla de forma interactiva i didàctica gràcies als avenços tecnològics de les sales. Hi ha curts documentals que mostren la terrible guerra, àudios i mapes topogràfics que expliquen la seqüència dels esdeveniments en aquesta ciutat. També realitzen recorreguts guiats per senders reconstruïts, els guies paren als llocs simbòlics i narren les estratègies utilitzades per les tropes.

Horari de Culloden Battlefield: de juny a agost, tots els dies de 9:00 a 18:00 hores. Setembre i octubre de 9:00 a 17:30 hores. Novembre i desembre de 10:00 a 16:00 hores.

Preus: Adults 11£. Grups familiars 26£.

Aquesta catedral fundada al 1224 a les afores d’Elgin, també coneguda com “La llanterna del Nord”, era utilitzada pels bisbes de Moray per a influenciar sobre el destí dels habitants d’un ampli territori.

Al segle XVI va ser abandonada a favor del temple protestant de St Giles i amb el pas dels temps, va anar degradant-se fins acabar en un estat ruïnós, tot i que no excent de l’encant que presenta avui en dia.

Val la pena observar la impressionant façana principal d’estil gòtic, els arcs ogivals, les escultures repartides per la nau principal i les torres campanar.

Horari: tots els dies de 10:00 a 16:00 hores.

Elgin Cathedral

Cal tenir en compte que aquest país és una terra de whisky i visitar alguna de les 108 destil·leries s’ha convertit en una de les grans atraccions turístiques d’Escòcia. Existeix una ruta de whisky pels amants d’aquesta beguda. Tot i que pels no aficionats és interessant visitar almenys una destil·leria.

La destil·leria Glenfiddich és una de les més conegudes, en la que es pot aprendre tot el procés d’elaboració del Whisky de malta i fer un petit tast de diversos tipus de whisky. A més, es pot comprar alguna ampolla de record.

Horari: de dilluns a dissabte de 10:00 a 17:00 hores. Els diumenges de 11:00 a 16:00 hores.

Pàgina web oficial

Destil·leria Glenfiddich
Interior de la Destil·leria Glenfiddich

Dunnotar Castle és una fortalesa en ruïnes s’eleva en un penya-segat de la costa est d’Escòcia sobre les aigües del mar del Nord i quasi inexpugnable de no ser per un estret sender que serpenteja fins a la part alta.

Quant s’arriba al castell de Dunnottar, es nota que el termòmetre es desploma, el vent pica fort i l’onatge respon amb força. Aquest enclavament donava poder defensiu, per un costat les habitants controlaven les rutes marítimes i s’asseguraven de que l’enemic no ataqués per mar (a no ser que l’enemic estigués disposat a escalar les escarpades parets del penya-segat. Per un altre costat, Dunnottar, es trobava a la única ruta terrestre que en el passat conduïa a Aberdeen.

Dunnotar Castle

Les ruïnes daten dels segles XIV i XV, i tot i que en aquest lloc passaren pictes i víkings, entre altres, poc es coneix l’origen de Dunnottar com a fortalesa.

La història que si es coneix ens transporta al segle XIV, quan Dunnottar es va convertir en la llar dels Keith, comtes de Marischal. La poderosa família va restaurar i ampliar la fortalesa amb un nou palau al segle XVI perquè fos més còmoda, però també més luxosa. De fet, els Keith rebien hostes de la talla del futur rei Carles II o de la reina Mary, Queen of Scots, que va passar pel castell en dues ocasions: al 1562 i al 1564.

Al 1715, any fallit de l’aixecament jacobita del Vell Pretendent, els contes de Marischal havien prestat la seva ajuda a la causa jacobita i, després de la derrota, considerats traïdors, van perdre el castell a mans del govern anglès.

En els segles posteriors, la fortalesa va canviar d’amo diverses vegades, desintegrant-se de mica en  mica. Fins que, al 1925, Dunnottar va caure en mans d’una família disposada a restaurar-lo i a obrir-lo al públic, els Cowdray. Gràcies a ells, avui en dia el podem visitar.

El Castell de Dunnottar a aparegut a la gran pantalla com escenari de Hamlet, amb Mel Gibson i Glenn Close, i de Victor Frankesnstein, amb Daniel Radcliffe i James McAvoy.  També va servir d’inspiració per al castell de DunBroch a la pel·lícula Brave, de Disney.

El castell està format per una desena d’edificis en ruïnes. Tot i que la vegetació entapissa el penya-segat, el temps (i vàries restauracions) han respectat els murs de la majoria dels edificis, posant-ho fàcil per imaginar com hauria de ser la vida a Dunnottar uns segles enrere.

La capella, la forja, els estables, les bodegues o el palau són algunes de les estances en les que es pot entrar.

El castell de Dunnottar és un dels més embruixats d’Escòcia, el seu fantasma més cèlebre és la Green Lady, una dona vestida de verd que ronda l’habitació on es destil·lava la cervesa.

Habitació on es destil·lava la cervesa

Més enllà de les llegendes. Dunnottar també guarda episodis històrics tenyits de tragèdia. Un dels llocs que cal visitar és la masmorra Whigs’ Vault, un dels racons més ombrívols del castell.

Al 1685, per deixar espai a les presons d’Edinburgh, van traslladar 200 covenanters (integrants d’un moviment religiós nascut del presbiterianisme) al castell de Dunnottar. Només 167 presos van arribar amb vida a la Whigs’ Vault, on els esperava un captiveri de 9 setmanes sense cap higiene, menjar i aigua molts escasses i només una finestra al mar com a únic contacte amb l’exterior. Alguns van morir intentant escapar, i altres, durant el viatge a les Antilles en el que van embarcar als supervivents.

Un altre dels episodis claus en la història del castell de Dunnotar té a veure amb els Honors d’Escòcia, les Joies de la Corona Escocesa: la Corona, el Ceptre i l’Espasa de l’Estat. Al 1651, Carles II es va coronar rei d’Escòcia a Scone, i per a l’ocasió, els Honors d’Escòcia van viatjar fins allí des d’Edinburgh Castle. No obstant, dos anys abans, Oliver Cromwell (líder polític i militar anglès)havia ordenat executar al seu pare, el rei Carles I d’Anglaterra i d’Escòcia, abolint així la monarquia i instaurant una república. En el moment de la coronació de Carles II, Cromwell i les seves tropes ja havien arribat a Escòcia, disposats a posar fi també al regnat d’aquest monarca i a destruir qualsevol símbol de la reialesa. Era impossible tornar els Honors d’Escòcia al Castell d’Edinburgh en tan escàs temps, així que els van amagar al Castell de Dunnottar. Però la sorpresa va ser que després de 8 mesos de setge a la fortalesa, quan Dunnottar va sucumbir, Cromwell no va trobar ni rastre de les joies. Les havien tret dissimuladament, entre sacs, i les havien enterrat al cementiri de Kinnef. La Corona, el Ceptre i l’Espasa van sobreviure a aquell episodi, i avui en dia es poden veure al Castell d’Edinburgh.

La foto més emblemàtica del Castell de Dunnottar fonent-se amb el penya-segat es pot fer abans d’arribar al castell, des de la part alta del sender d’accés.

I per no quedar-se només amb al castell, també és recomanable baixar fins a les platges que el rodegen, i pot ser que es vegi alguna de les foques que les freqüenten.

Platja del Dunnotar Castle

El centre de St. Andrews està format per tres carrers comercials paral·lels: South Street, Market Street i North Street. Entre els tres, aglutinen tot tipus de botigues: a South Street abunden els restaurants i botigues de poble, a Market Street són més freqüents les cadenes i a North Stree hi ha pubs i cafeteries.

Gaudir del plaer de passejar per aquesta zona, que té un aire de ciutat medieval encantador, i utilitza els estrets carrers entre edificis per moure’s d’un carrer a un altre.

A l’extrem est de South St i North St hi ha el millor punt de partida per visitar St Andrews: la seva catedral.

Traslladant-nos al 742, quan la zona encara estava habitada pels pictes, conta una llegenda, que mentre Sant Regulo transportava les restes de l’apòstol Sant Andreu des del Mediterrani cap al nord, va naufragar just on avui s’aixeca la ciutat de St Andrews. Amb el temps, en aquest mateix lloc es van aixecar diverses esglésies, i les relíquies de Sant Andreu van romandre varis segles en aquesta zona. St Andrews va adoptar el nom del sant i, a partir de 1140, va anar agafant forma i creixent com a localitat.

Al 1160, el bisbe de St Andrews va encarregar la construcció d’una enorme catedral, en aquest lloc, St. Andrews Cathedral. Tal era la seva magnitud que, quan es va consagrar, al 1318, era l’església més gran d’Escòcia, i aviat va convertir St Andrews en capital eclesiàstica del país i una de les ciutats més importants.

No obstant, de la catedral, a la que a la seva època d’esplendor viatjaven peregrins de tots els racons del continent, avui en dia només es pot contemplar les ruïnes. Tot i que són unes ruïnes evocadores, plenes de sepulcres i assotades pels vendavals del proper mar del Nord. Els vents i les tempestes mai li van posar fàcil a la catedral, tot i que va haver d’entrar en joc la turbulenta Reforma Escocesa perquè els danys fossin massa elevats per reconstruir-la.

La catedral i les relíquies de Sant Andreu es van perdre, i amb ells, els temps de bonança per la ciutat. Però és fàcil imaginar la seva època d’esplendor passejant entre les ruïnes dels murs, les torres i el claustre, totes envoltades de cents de tombes. També sobreviu una torre d’una església més antiga, la St Rule’s Tower, a la qual es pot pujar per gaudir d’unes bones vistes de la ciutat i de la costa.

Visitar les ruïnes és gratuït.

Preus i horaris per visitar la St Rule’s Tower

St Andrews Cathedral

Des de l’antiga fortalesa destaquen els túnels subterranis, construïts per a defensar el castell dels setges, i els calabossos.

El recinte de St. Andrews Castle és petit, i les ruïnes són menys espectaculars que altres castells escocesos, així que si es disposa de poc temps, es pot veure des de fora.

Preus i horaris del St. Andrews Castle

St Andrews Castle

St Andrews és una ciutat universitària en el sentit més ampli, ja que les facultats de la University of St Andrews, la més antiga d’Escòcia, no estan confinades en un edifici, sinó integrades al centre de la ciutat.

Tot i que la majoria d’edificis són privats, es pot entrar al St Salvator’s Quadrangle, el pati històric de la Universitat, conegut també com The Quad.

Kate Middleton i el príncep Guillem de Gales van començar a festejar quan ambdós estudiaven Història de l’Art a la University of St Andrews. La tranquil·litat de la petita ciutat escocesa va ser l’escenari ideal per la seva relació, i avui en dia, en cap botiga de St Andrews falten postals i records de la parella reial i la seva família.

Vista aèria de la University of St Andrews

L’escena a càmera lenta per una platja mentre de fons sona l’èpica banda sonora de Vangelis  de la pel·lícula Carros de Foc (2010) és a la platja West Sands.

Al 2012, de nou va tornar a saltar a la fama durant la cerimònia d’obertura dels Jocs Olímpics de Londres, quan l’actor Rowan Atkinson (Mr. Bean) i varis estudiants de la University of St Andrews van recrear l’escena.

Vista aèria de West Sand de St Andrews

Les ruïnes de la Dunfermline Abbey alberguen un mausoleu de monarques escocesos on reposa el cos, sense cor, de l’estimat rei Robert de Bruce.

L’abadia es remunta al 1128. Va ser llavors quan el monarca David I va aixecar a la categoria d’abadia el petit monestir benedictí que la seva mare, Santa Margarida d’Escòcia, havia fundat al 1070 en l’enclavament on ella i el rei Malcolm III es van casar.

Sota el regnat de Malcolm III i Santa Margarida, Dunfermline es va convertir en la capital del regne d’Escòcia, un estatus que es va mantenir fins al 1437.

David I va encarregar la construcció d’una majestuosa església per a la nova abadia de Dunfermline, la Old Church.

To i que només ens ha arribat alguns vestigis, com la nau, es tracta d’una construcció preciosa d’estil romànic. Des de l’exterior sembla que tot és el mateix edifici, però l’interior està format per dues esglésies diferents:

  • La Old Church, on es troba l’església medieval, forma part de l’atracció històrica, i per visitar-la cal comprar l’entrada a l’Abadia i el Palau de Dunfermline. Obre tot l’any, la web de Historic Scotland.
  • La New Church és una església posterior, construïda al segle XIX sobre part de l’antiga església, en la que avui en dia s’oficialitzen misses i bodes. Aquesta té entrada gratuïta i allí és on descansa el rei Robert the Bruce, tot i que no està sempre oberta, es pot consultar el horaris a la web.
Dumferline Abbey
Interior de la Dumferline Abbey

Culross està ubicat a la riba del fiord de Forth, aquest pintoresc poble de menys de mil habitants, que va ser un important centre de la indústria minera entre els segles XVI, i XVII, sembla congelat en el temps ja que no ha patit cap canvi remarcable des de temps immemorables.

Passejar pels seus carrers empedrats rodejats de casetes blanques, que han servit d’escenari per la sèrie Outlander, s’arriba a alguns dels seus punts d’interès com el Palau i l’Abadia de Culross, les places Mercat Cross i Town House i el bonic carrer Tanhous Brae.

Carrer de Culross

The Kelpies són dues enormes escultures d’acer que representen un cap de cavall de 30 metres d’alçada i s’han convertit en un reclam d’Escòcia.

Dissenyats per l’escultor Andy Scott i obertes al públic a l’abril del 2014, aquestes escultures estan inspirades en la mitologia escocesa i fan referència a un esperit de l’aigua amb forma de cavall o figura humana, el qual habita als llacs i estancs d’Escòcia.

Es pot deixa el cotxe al pàrquing de pagament situat al costat i fer una visita guiada per l’interior, o simplement gaudir de les vistes des de fora i des del canal de Forth i Clyde.

The Kelpies

Stirling Castle és una de les fortaleses més grans i importants de tot el Regne Unit. El castell està situat sobre un penyal que un altre temps va ser un volcà. El seu aspecte és imponent, sobretot pels escarpats precipicis que el rodegen. Només es pot accedir a través del poble per una pendent no massa pronunciada.

El castell rep als visitants amb una àmplia explanada, allí hi ha els monuments dedicats a dos del herois més commemorats i reconeguts d’Escòcia: el rei Robert the Bruce i William Wallace. L’entrada al recinte del castell té un afegit del segle XVIII, però la resta daten del segle XII.

Durant segles seria testimoni de múltiples batalles, es convertiria en residència reial a partir de 1216 i en defensa jacobita al 1746.

Stirling Castle

Al seu interior hi ha el Palau Renaixentista de Jacob V, en que el seu gran saló és considerat un dels més grans atractius del castell. La seva façana groga és inconfusible i està ple de mobles de l’època.

Interior del Stirling Castle

Al seu interior hi ha el Palau Renaixentista de Jacob V, en que el seu gran saló és considerat un dels més grans atractius del castell. La seva façana groga és inconfusible i està ple de mobles de l’època.

També compta amb el Museu del Regiment dels Higlanders, que va ser una unitat d’elit que va arribar a combatre a la Guerra de Crimea i a la famosa Batalla de Normandia de la II Guerra Mundial.

Juntament amb el castell hi ha l’Old Town Cemetery, es troba just abans d’accedir a la fortalesa. L’entrada és lliure.

Old Town Cemetery

La Royal Mile és el carrer més important de la ciutat, que uneix el l’Edinburgh Castle amb el Palace of Holyroodhouse.

En aquest carrer de llambordes, que creua tot el casc històric i té exactament 1,8 km, l’equivalent a una milla escocesa “Royal mile”, és una successió d’edificis històrics, carrers adjacents amb encant com el Cockburn Street, antigues esglésies com la Higland Tolbooth Kirk, que destaca per la seva agulla octogonal de més de 70 metres, o la curiosa Tron Kirk, que alberga un mercat de productes artesanals. Tot i que si es vol comprar algun souvenir més típic com la faldilla escocesa (kit) o algun jersei de llana és aconsellable entrar a la Tartan Weaving Mill and Exhibitiion, Canongate Jersey & Craft o Ye Olde Christmas Shoppe, aquesta última especialitzada en productes nadalencs.

A part d’aquests punts d’interès, aquí també es troben alguns pubs més llegendaris com el Deacon Brodie’s Tavern i el World’s End, on es pot provar els plats típics d’Escòcia com el haggis, el fish and chips o el pudding, acompanyats de una bona pinta de cervesa negra.

Royal Mile

Amb tres dels ses costats protegits per escarpats penya-segats, la única via d’accés al castell és l’empinada Castlehill, al principi de la Royal Mile.

El castell està format per un extens recinte que necessita vàries hores per visitar-lo.

Edinburgh Castle

Tots els dies a la una del migdia (excepte els diumenges) passa un cosa molt especial al castell que reuneix a tots els visitants per observar una curiosa tradició que es porta a terme des de 1861.

A la una, amb una impressionat puntualitat britànica, el General d’Artilleria acudeix per disparar un modern canó. En els seus inicis, el tret indicava l’ha als mariners i a la gent del poble, per tal que poguessin sincronitzar els rellotges. Un altre dels dispositius públics utilitzats amb aquesta finalitat era la bola del temps que es va instal·lar al Monument Nelson al 1861, però en dies de boira no era eficaç.

Canó de la una en punt

Construïda en memòria de la mare de David I, es tracta d’una petita capella que, a part de constituir la zona més antiga de la fortalesa, també és l’edifici més antic d’Edinburgh.

Capella de Santa Margarida

Les Joies de la Corona, conegudes com “Honours of Scotland” estan compostes per la Corona, l’Espasa de l’Estat i el Ceptre, que conserven en perfecte estat com un dels conjunts d’atributs reials més antics de la cristiandat.

Honours of Scotland

A l’exposició també es pot veure la Pedra del Destí, un símbol molt valuós per Escòcia sobre el que es coronava als reis escocesos. La pedra va ser robada pel rei Edward I d’Anglaterra al 1296 i va estar a Londres durant 700 anys. Va ser recentment, al 1996, quan el preuat símbol va tornar a Escòcia.

La Pedra del Destí

Es tracta d’un edifici erigit en memòria d’aquells que van perdre la vida en els conflictes ocorreguts des de la I Guerra Mundial.

Memorial Nacional de la Guerra d’Escòcia

Aquest enorme canó de setge del segle XV és mostra de la potència de foc que posseïa la imponent fortalesa durant el regnat de Jacob II d’Escòcia. Va ser utilitzat durant la guerra contra els anglesos.

Mons Meg

A través de la recreació de les presons de guerra es pot observar com malvivien amuntegats al soterrani del castell els presoners que van ser capturats.

Presons de Guerra d’Edinburgh Castle
Museu Nacional de la Guerra

Aquest museu fa un repàs als més de 400 anys d’història militar del país, una història que, degut a la situació estratègica del país, ha estat molt moguda.

La col·lecció del museu exhibeix armes, armadures, quadres, roba tradicional escocesa utilitzada durant les batalles, objectes personals i cartes enviades a casa pels soldats escocesos que estaven en missions de llarga distància.

També hi ha una secció dedicada a la II Guerra Mundial i a la importància de la dona durant el conflicte. Cal recordar que van ser les dones les que van reconstruir ciutats com Berlin.

A l’exterior del museu hi ha altres exhibicions relacionades: The Royal Scots Regimental Museum, centrat en els uniformes de la infanteria, i The Regimental Museum of the Royal Scots Draggon Guards, que té com objecte la cavalleria.

The Royal Scots Regimental Museum
Interior del The Royal Scots Regimental Museum
The Regimental Museum of the Royal Scots Draggon Guards

També es poden veure les habitacions del Palau Reial, la Presó militar i un petit cementiri en el que s’enterraven als gossos de l’exèrcit.

Interior del Palau Reial
Cementiri de gossos

Horaris:

Des de l’1 de abril a el 30 de setembre: tots els dies de 9:30 a 18:00 hores. (Última entrada a les 17:00 hores)

Des de l’1 d’octubre a el 31 de març: tots els dies de 9:30 a 17:00 hores. (Última entrada a les 15:30 hores)

Preus:

Adults: 19,50 £ (23,54 €).
Menors de 7 a 15 anys: 11,40 £ (13,76 €).
Majors de 65 anys: 15,50 £ (18,71 €).
Menors de 7 anys: entrada gratuïta.
Famílies: des de 38,50 £ (46,49 €).

Si es passeja per l’Old Town, s’acaba arribant a un carrer de conte que es reconeix aviat pel seu color: Victoria Street. Amb una pendent en forma de C, que connecta el George IV Bridge amb Grassmarket, per molts el carrer més bonic d’Edinburgh.

Victoria Street

Tot i que Victoria Street es va dissenyar al segle XVIII per crear un accés cap a la Royal Mile des de l’oest d’Edinburgh, West Bow, la part inferior del carrer, es remunta a temps medievals.

Alguns racons, com les escales que pugen cap a Lawnmarket i la Royal Mile, encara conserven part del traçat antic.

Es pot veure un costat del carrer està estructurat en dos nivells diferents. El superior, amb terrasses de restaurants i edificis més alts, desemboca a la Royal Mile, així quehi ha dues maneres d’arribar a Victoria Street: a través de la Royal Mile o través del  George IV Bridge. A més del doble nivell d’edificis, el més inconfusible de Victoria Street són les façanes de colors de la part baixa, que acullen al seu interior moltes petites botigues independents, així com bars i restaurants.

No és difícil imaginar, baixant per Victoria Street, perquè diuen que J. K. Rowling es va inspirar en aquest carrer per crear el bulliciós Carreró Diagon dels llibres de Harry Potter, ple de comerços per als mags.

Grassmarket va ser la seu d’un mercat de bestiar des dels segle XV fins a principis del segle XX i sempre ha tingut molta importància i rellevància de la Old Town. Aquesta plaça, avui alegre i bulliciosa era antigament la principal zona i escenari d’execucions públiques i de linxaments.

Grassmarket
Monument als covenenters

Al seu extrem oest, on exactament estaves les forques, existeix un monument als més de 100 covenanters que allí van patir martiri. Els covenanters era el nom amb els que es coneixien als partidaris del “Pacte escocès” portat a terme durant el segle XVII i que consistien en una protesta contra les innovacions eclesiàstiques de l’Església escocesa imposades a Edinburgh i subscrites per varis nobles, ministres i burgesos. Els que van signar el Covenant o Pacte escocès van jurar defensar les seves creences religioses enfront qualsevol canvi no decidit per les assembles lliures i pel parlament escocès.

En un dels carrerons de la part oest que desemboca a aquesta plaça tenien la guarida un parell de bandits i assassins Burke i Hare que, es dedicaven per una banda a exhumar cadàvers i per una altra a assassinar per després vendre els cossos a un conegut metge, el Dr. Robert Knox. Finalment van ser capturats i executats en aquesta mateixa plaça.

En l’actualitat Grassmarket, flanquejada per edificis alts i presidida pel castell, està plena d’animats pubs i restaurants, com per exemple el White Hart Inn, que antigament va regentar el poeta escocès Robert Burns i que resumeix de ser el pub en actiu més antic de la ciutat, des del 1516. 

Abans de que es faci fosc, és recomanable pujar al turó de Calton Hill per veure una bona posta de sol.

Calton Hill és un turó a l’est de New Town, just on acaba Princes Street, en aquest turó es troben diversos monuments que fan que Calton Hill rebi el sobrenom de “l’Atenes del Nord”.

Calton Hill

Situat a escassa distància del Monument Nelson, el Monument Nacional va ser dissenyat per a homenatjar als caiguts en les Guerres Napolòniques, però mai es va veure acabat per la falta de fons.

Tot i que l’ambiciós projecte només consta de 12 columnes, es pot percebre en ell un aire grandiós a l’estil Panteó d’Atenes. Tot i que en un principi els ciutadans li van posar el nom de “la vergonya d’Edinburgh”, avui en dia s’ha convertit en unes restes molt apreciades.

National Monument
Nelson Monument

Construït entre 1807 i 1815, el Monument a Nelson va ser erigit en honor al Vicealmirall Nelson després de la victòria i mort a la Batalla de Trafalgar.

Al 1853 es va instal·lar una bola del temps a la part superior de la torre amb la finalitat d’indicar als mariners l’arribada de la una del migdia, igual que el Canó de la una en punt de l’Edinburgh Castle.

Després de pujar les 170 escales de la torre es pot observar la ciutat des del punt més alt, però realment, les vistes no es diferencien molt de les que s’obtenen des del turó.

A la baixada es pot entrar al Old Calton Cemetery, lloc de descans de diversos escocesos cèlebres com el filòsof David Hume o el científic John Playfair, per veure les seves làpides.

Old Calton Cemetery

Scotch Whisky Experience està situat a la mateixa Royal Mile, és un lloc perfecte per conèixer les diferents etapes de l’elaboració del famós whisky de malta escocès. Durant la visita interactiva, que acostuma a durar una hora, també es pot veure una de les col·leccions de whisky de malta més increïbles del món amb més de 3.500 ampolles, a part d’aprendre una mica sobre com distingir per l’olor els diferents tipus d’aquesta beguda alcohòlica que es produeix en diferents regions dels país i degustar-lo en un petit tast, segons el tipus de tour que s’esculli.

Horari: tots els dies de 10:00 a 18:00 hores.

Interior del Scotch Whisky Experience

Al llarg de la Royal Mile hi ha diversos closes, carrerons coberts en els que es retrocedeix en el temps fins al segle XVII, que condueixen a altres carrers o a patis interior.

Entre els més famosos hi ha el Mary King’s Close, situat al costat de la St. Giles’ Cathedral, que està format per un laberint de carrerons que van quedar oblidats durant segles fins a la seva reobertura al 2003, mostra la misèria que regnava en aquest inframón entre els segles XVI i XVII. Allí sorgeixen les històries de víctimes de les plagues, assassins i assassinats, avui convertits en fantasmes de llegenda.

Durant el recorregut es visiten diferents estances en les que es mantenien en vida a dures penes pels ciutadans més pobres d’Edinburgh, mentre esperaven que la pesta o algun malejant acabés amb el patiment.

Després de visitar l’escenari d’un crim i les cases d’alguns dels habitants de Mary King, hi ha el gust de conèixer a Annie, una nena petita que plorar desconsolada perquè ha perdut la seva nina fa cents d’anys. Molts dels visitants acostumen a portar nines, llaminadures o joguines per a consolar a Annie i que deixi de vaguejar pels carrerons.

Com a punt curiós i amable d’aquesta trista història és que totes les nines i joguines que porten els visitants són donats als nens que més els necessiten.

Durant el tour de Mary King’s Close no hi ha disfresses de fantasmes ni gent disposada a fer por, sinó que es pot sentir un autèntic calfred produït per la humitat de l’ambient i les esgarrifoses històries que tracten sobre persones reals, que van viure, treballar i morir allí.

El recorregut no és recomanable per a persones amb problemes de claustrofòbia o a les que no els hi agradin els llocs foscos. Això si, si s’espera que la visita doni por, probablement decepcioni.

Horaris:

  • Agost: tots els dies de 9:00 a 22:00 hores.
  • Del 2 al 6 de setembre: tots els dies de 9:00 a 21:00 hores.
  • Del 8 de setembre al 9 d’octubre: tots els dies de 10:00 a 18:00 hores.
  • Del 10 d’octubre al 31 d’octubre: tots els dies de 9:00 a 21:00 hores.
  • De novembre a juliol: tots els dies de 9:30 a 21:30 hores.

Preus:

Adults: 25 £ (30,18 €)
Menors de 5 a 15 anys: 19 £ (22,94 €)

Mary King’s Close
Mary King’s Close

Altres closes que val la pena recórrer són el Tweeddale Court, Dunbar’s Close, Lady Stair’s Close, Bakehouse Close, White Horse Close y el Old Fishmarket Close.

La  St. Giles Cathedral, situada a la meitat de la Royal Mile, va ser construïda sobre un antic santuari del segle IX per ser consagrada al patró dels leprosos.

Després de la Reforma, l’edifici va ser objecte de contínues remodelacions i avui en dia es contemplen les restes de diferents èpoques. La reforma es va portar a terme després de que l’església patís un incendi provocat pels anglesos al 1385, després del qual, al segle XV, va ser reconstruïda en estil gòtic.

Un detall curiós: tot i que és coneguda com la Catedral d’Edinburgh, en realitat l’església no ostenta aquest títol, ja que no té bisbe.

Un cop a l’interior, resulten curiosos els diferents colors i textures dels sostres, que deixen constància de que l’església està feta de retalls que li aporten un aspecte encantador.

Tot i que en els seus inicis la catedral presentava una planta de creu, la posterior construcció de les capelles laterals va acabar ocultant aquesta forma.

Un dels detalls que solen cridar l’atenció a l’interior són les precioses vidrieres que projecten una acollidora llum sobre el temple des de que van ser col·locades al segle XIX.

A la nau central es pot veure una estàtua de John Knox, líder de la Reforma escocesa i important predicador que es va convertir en el primer pastor protestant de la catedral.

St Giles Cathedral
Interior de St Giles Cathedral

En un racó allunyat de la porta, es troba situada una de les parts més importants de la catedral, coneguda com la Thistle Chapel (Capella de Card). Construïda sota les ordres dels Cavallers de la Ordre del Card entre 1909 i 1911, es tracta d’una acollidora i elegant capella realitzada en un estil gòtic molt peculiar.

Thistle Chapel
Angelet tocant la gaita

Rodejant el sostre de la catedral es poden veure angelets tocant diferents instruments, i com no podria ser de cap altra forma a Edinburgh, un d’ells apareix tocant la gaita.

Horaris: de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 hores, dissabtes de 9:00 a 17:00 hores i diumenges de 13:00 a 17:00 hores.

Entrada gratuïta. Permís per fer fotografies:  2 £ (2,41 €).

Heart of Midlothian

Com a curiositat, davant de la Catedral, es troba un cor de granit conegut com Heart of Midlothian, que indica el punt on es trobava l’antiga presó de la ciutat.

La casa que va ser propietat d’un comerciant del segle XVII proporciona una perfecta visió de la vida del vell Edinburgh de fa més de 400 anys.

La casa va ser construïda al 1550, va ser salvada d’enderrocament pel National Trust d’Escòcia per a mostrar al públic sis de les seves habitacions que encara conserven diferents objectes quotidians i gran part de la decoració del segle XVII.

A la planta baixa de l’edifici es pot veure la reconstrucció d’un petit taller artesà de 1620, mentre que a la primera planta es dóna a conèixer l’estil de vida que portava una família de classe alta del segle XVII. Convé destacar els intactes mobles de l’època i un espectacular sostre pintat que es conserva en prefectes condicions des de 1620.

Una altra de les sales principals de la casa és l’habitació verda, a través de la qual es poden apreciar els canvis tecnològics que van fer la vida més fàcil i agradable als habitants que la van ocupar durant el segle XVIII.

Horari: Tots els dies de 10:00 a 22:00 hores.

Preus:

  • Adults: 10 £ (12,11 €).
  • Estudiants: 8,50 £ (10,29 €).
  • Menors de 5 anys: 6 £ (7,26 €).
  • Família: 27 £ (32,70 €)
Interior de la Gladstone’s Land
Interior de la Gladstone’s Land

El Palau de Holyroodhouse és una joia de l’arquitectura clàssica amb una impressionant decoració barroca al seu interior.

Situat en un dels extrems de la Royal Mile, el Palau de Holyroodhouse, conegut com el Palau de Holyrood, continua essent avui en dia la residència oficial de la monarquia anglesa a Escòcia.

Va ser a partir de l’Edat Mitja quan els reis van canviar el fred Castell d’Edinburgh per la confortable abadia de Holyrood. Al 1503 Jacob IV va ordenar la construcció de la primera residència, i anys després, Jacob V va fer construir la torre en la que viuria la Reina Mary Stuart I d’Escòcia entre els anys 1561 i 1567.

Va ser un segle més tard quan Carles II d’Anglaterra i d’Escòcia el va transformar en un dels palaus més admirats d’Escòcia.

Durant la visita al palau es delecten les sumptuoses sales de cerimònia que precedeixen els apartaments reials.

La decoració del Palau de Holyroodhuse exhibeix una gran riquesa gràcies als mobles d’època, els preuats tapissos i diferents retrats reials, abans d’arribar a l’imponent dormitori reial, que encara s’utilitza.

Una de les sales del palau que destaca per la seva mida és la “Great Gallery” amb 44 metres de longitud, en la que es conserven 96 retrats dels membres de la dinastia. Aquest gran saló encara s’utilitza per realitzar les recepcions oficials.

A la part més antiga del palau es pot visitar la torre en la que es troben els apartaments de Mary Stuart I d’Escòcia.

La Hollyrood Abbey, l’abadia agustina de Holyrood està edificada als terrenys del Palau de Hoyrood i en tot i que en l’actualitat es troba en ruïnes, continua sent un lloc romàntic i misteriós. En aquesta abadia es van coronar diversos reis escocesos.

Hollyrood Abbey

Horaris:

  • Des de l’1 de novembre fins al 31 de març: Tots els dies de 9:30 a 16:30 hores.
  • Des de l’1 d’abril fins al 31 d’octubre: Tots els dies de 9:30 a 18:00 hores.

Preus:

  • Adults: 20 £ (24,17 €).
  • Entre 18 i 24 anys: 13 £ (15,71 €).
  • Entre 5 a 17 anys: 10 £ (12,08 €).
  • Menors de 5 anys: entrada gratuïta.

Transport:

  • Autobús: Scottish Parliament, línia 36; Abbeyhill Crescent, línia 35.
Palace of Holyroodhouse
Interior del Palace of Holyroodhouse
La Reina Elisabeth II amb el Papa Benet XVI al 2010 al Palace of Holyroodhouse

Creats al 1820 després de drenat el North Loch, avui en dia aquests jardins separen la New Town de la Old Town.

Els Princes Street Gardens són el parc urbà més important del centre d’Edinburgh, tenen unes dimensions de més de 150.000 m2 i estan dividits en dues parts per The Mound, un turó artificial que comunica ambdues parts de la ciutat i on es troba la National Galery of Scotland.

La superfície que ara ocupen els jardins va ser durant segles el llac més important d’edinburgh: el Nor Loch (North Loch o Llac Nord). Aquest llac, inicialment una maresma, va ser utilitzat com a defensa natural de la ciutat per a complementar la labor defensiva del Castell d’Edinburgh. Amb la part nord i oest protegides, Edinburgh només necessitava muralles a la part sud i est.

Princes Street Gardens

Des de l’Edat Mitja fins al segle XIX, el Nor Loch va ser utilitzat per fer proves de bruixeria, per a fer desaparèixer cadàvers, com abocador d’aigües residuals i, com no, com a font d’aigua “potable”. Aquest va ser un dels principal motius de la insalubritat de la ciutat i de les contínues malalties que minvaven la població.

Durant tot l’any els jardins de Princes Street són un dels punts de reunió més importants d’Edinburgh, essent la font Ross el monument més important del lloc. Aquesta font va ser instal·lada al 1872 després d’haver-se exposat a la Gran Exhibició de Londres de 1862.

Font Ross al Princes Street Gardens
Scott Munument

Inaugurat al 1846, el Monument a Scott és una construcció d’estil gòtic que es va erigir en honor a l’escriptor escocès Sir Walter Scott. Està situat a Princes Street, just a l’est de Princes Street Gardens, té un color ennegrit que li aporta un aspecte sinistrament bonic. L’enorme agulla gòtica està decorada amb 64 personatges de les novel·les creades per l’escriptor.

Com a contrapunt a la fosca construcció, a la part baixa del monument es pot veure una estàtua de Sir Walter Scott realitzada en marbre blanc que brilla amb llum pròpia.

L’ascens fins a la cúspide del monument es realitza a través de 287 escales dividides en quatre nivells en els que es pot parar per descansar o per mirar. A mesura que s’ascendeix per l’escala de cargol es va fent més complicat pujar, ja que les parets s’estrenyen i es va inclinant. Tot i que durant el camí es maldigui diverses vegades a l’arquitecte del monument, un cop a dalt, l’esforç haurà valgut la pena, i es pot gaudir d’unes boniques vistes del centre de la ciutat.

Horaris:

  • D’abril a octubre: tots els dies de 10:00 a 16:30 hores (tancat de 12:30 a 13:45).
  • De novembre a març: tots els dies de 10:00 a 15:30 hores (tancat de 12:30 a 13:45).

Preus:

  • Adults: 8 £ (9,69 €).
  • Nens i estudiants: 6 £ (7,26 €).
  • Pack familiar (2 adults i 2 nens o 1 adult i 3 nens): 20 £ (24,22 €).

Transport:

  • Autobús: Princes Street, línies 19, 29, 36, 37, 41, 42, 43, 47, 129, X4, X29, X43 i X47.

El Royal Botanic Garden d’Edinburgh va ser creat al 1670 per dos metges que cultivaven plantes medicinals. Tot i que inicialment es trobava ubicat a Holyrood, al 1820 va ser traslladat a Inverleith amb la finalitat d’allunyar-lo de la contaminació de la ciutat.

El jardí botànic consta de 28 hectàrees de terreny i cada una de les zones està dedicada a un tipus de vegetació, tot i que totes estan especialment cuidades, entre les zones que tenen més èxit entre els visitants destaquen el Jardí Xinès, el Jardí Commemoratiu de la Reina Mare, el Jardí Arbrat o el Jardí de la Roca.

Els hivernacles són la única part de pagament, val la pena visitar els hivernacles (Glasshouses), ja que alberguen més de 2.400 plantes molt especials de diferents llocs, que composen un veritable paradís. En un moment es pot passejar per llocs tan diferents com les muntanyes d’Indonèsia, els boscos australians, els deserts aràbics o la selva de l’Amazones.

Hivernacle de Royal Botanic Garden

Horaris

  • De novembre a gener: de 10:00 a 16:00 hores.
  • Octubre i febrer: de 10:00 a 17:00 hores.
  • De març a setembre: de 10:00 a 18:00 hores.

 

Preus

  • Jardí Botànic: Entrada gratuïta.
  • Hivernacles:
    • Adults: 7 £ (8,46 €).
    • Estudiants: 6 £ (7,25 €).
    • Menors de 15 anys: Entrada gratuïta.

 Transport:

  • Autobús: Royal Botanic Garden, línies 8, 23 i 27.

Pàgina web

Royal Botanic Garden

El barri Stockbridge s’estén al nord d’Edinburgh, contigu a la New Town i a la vora del riu Water of Leith.

Tot i que aquest antic poble moliner va ser engolit  per l’expansió d ela ciutat  al segle XIX, dècades després encara conserva un aire de poble, que es filtra pels carrerons de llambordes.

Stockbridge significa “pont de fusta”, tot i que el pont principal del barri es va construir de pedra al 1786. Als anys 1970, els lloguers econòmics van atraure al barri artistes i estudiants, que li van donar un aire bohemi que segueix perdurant.

Avui en dia, Stockbridge és una de les àrees residencials més cobejades d’Edinburgh, i no és d’estranyar. És un bon lloc per viure, alguns dels seus residents més cèlebres són el premi Nobel de física Peter Higgs o Shirley Manson, la cantant de Garbage. Una dècada enrere, un jove Sean Connery repartia cada matí les ampolles de llet entre els veïns. A part de les botigues independents, Stockbridge encara conserva edificis i carrerons que li atorguen un aura de petit poble.

Stockbridge

Tot i que el seu nom, New Town, no és tant nova, ja que es va construir a finals del segle XVIII al nord del nucli antic de ela ciutat, més enllà del que avui alberga els Princes Street Garden.

En aquella època, Edinburgh, limitada al reduït espai de la Old Town, patia superpoblació. La New Town es va plantejar com una forma d’expandir els confins de la ciutat i pal·liar el problema, tot i que no per tot el món.

Projectat per James Craig i considerada una obra mestra de plantejament urbanístic, la New Town va néixer com a suburbi residencial al que aviat es van mudar els ciutadans més adinerats.

Avui en dia, aquesta part d’Edinburgh segueix essent residencial, però allotja també àrees comercials i d’oficines. Es reconeix per les fileres d’elegants construccions d’estil neoclàssic i georgià, conegudes com a “terraces”, distribuïdes en nítides quadrícules i mitges llunes.

Són característiques les façanes decorades amb columnes i portes de colors, les escales, els soterranis accessibles des del carrer.

Els carrers principals de la New Town són de sud a nord, tres carrers paral·lels que travessen la New Town:

  • Princes Street: el carrer comercial per excel·lència d’Edinburgh, acompanyada del pulmó verd de Princes Street Garden.
  • George Street: amb comerços més exclusius, i també pubs i restaurants.
  • Queen Street: molt més tranquil i vorejat pels jardins privats Queen Street Gardens.

Aquests tres carrers estan flanquejats per dues àmplies places, a l’est, l’animada St. Andrew Square, i a l’oest, la tranquil·la Charlotte Square, on cada estiu té lloc el Edinburgh International Book Festival.

New Town

El Royal Yacht Britannia ha estat el buc de la Casa Reial Britànica durant quatre dècades i és una de les embarcacions més insignes del món.

El Britannia va ser botat a Escòcia al 1953 i, des de llavors, ha servit a la Família Reial en 968 viatges oficials, navegat a través de més d’un milió de milles marines per fer escala a 600 ports, repartits en més de 135 països.

Sempre que la reina viatjava pel món en el Britannia se setia com a casa. Encara es poden veure penjades de les parets les fotos dels seus fills, alguns objectes personals i diferents regals que li feien al llocs que visitava.

Al 1997, després de prestar 44 anys de servei, el buc va ser retirat i des de llavors es manté armat al port de Leith, on els turistes poden saciar la curiositat coneixent els secrets de l’impressionant vaixell.

La visita al Britannia comença a la segona planta del centre comercial Ocean Terminal, al centre de visitants del Royal Yacht  Britannia. Allí es pot realitzar un recorregut pel passat de l’impressionant nau a través d’una exposició de fotografies històriques.

Abans de pujar al vaixell s’entrega una audioguia (hi ha amb espanyol).

Començant pel pont de comandament, durant la visita hi ha l’oportunitat de conèixer els salons oficials, el lloc en el que s’allotjava la tripulació, el dormitori de la reina, i inclús la lluent sala de màquines.

La cambra de la reina sorprèn per la seva senzillesa, no obstant altres detalls del vaixell ho fan per sumptuositat, com és el cas del Rolls Royce que hi ha allotjat al garatge del buc.

Horaris:

  • De gener a març: tots els dies de 10:00 a 17:00 hores.
  • D’abril a agosto tots els dies de 09:30 a 18:00 hores.
  • Setembre: tots els dies de 10:00 a 18:00 hores.
  • Octubre: tots els dies de 10:00 a 17:30 hores.
  • Novembre i desembre: tots els dies de 10:00 a 17:00 hores.

Preus:

  • Adults: 19,50 £ (23,60 €).
  • Entre 5 i 17 anys: 9,25 £ (11,19 €).
  • Estudiants: 13,50 £ (16,34 €).
  • Menors de 5 anys: entrada gratuïta.
  • Família (2 adults y fins a 3 nens): 50 £ (60,52 €).

Transport:

  • Autobús: Ocean Terminal, línies 11, 22, i 35.
Interior del Royal Yacht Britania

A Edinburgh hi ha cents de bars i pubs en els que es pot prendre una bona cervesa, un whisky o menjar alguna cosa ràpida. Hi ha locals per tots els gustos i són molts els turistes que escullen menjar en un pub. Tot i que els horaris dels pubs d’Edinburgh acostumen a ser més restrictius que els dels restaurants (la majoria de pubs tanquen la cuina a les 20:30 hores), els pubs però, acostumen a ser més econòmics.

Begudes típiques i populars:

Whisky escocès

Fabricat en un principi per les seves propietats medicinals, la fabricació de whisky s’ha convertit en una de les indústries més poderoses d’Escòcia. Existeixen diferents tipus de whisky depenent de la matèria prima utilitzada en l’elaboració:

  • Single malt (whisky de malta): només conté gra d’ordi maltejat.
  • Single grain (whisky de gra): pot contenir gra d’ordi no maltejat a part d’altres cereals com el blat o el blat de moro.
  • Blended malt: compost per una barreja de whisky de malta de diferents edats procedent de vàries destil·leries.
  • Blended: una barreja de whisky de malta i whisky de gra. El 90% del whisky produït a Escòcia pertany a aquest tipus. Algunes de les marques més conegudes són Dewar’s, Johnnie Walker, Cutty Shark, J&B, Chivas Regal.

Les principals regions productores de whisky són les Lowlands, Campbeltown, Isay i les Highlands. El sabor i l’aroma del whisky varien d’una regió a una altra, que que es pot aprendre visitant la Scoth Whisky Experience.

És convenient recordar que a Escòcia el whisky no es barreja amb res, se serveix sol i normalment sense gel, si que es pot barrejar amb una mica d’aigua.

Cervesa escocesa

La cervesa tradicional escocesa es classifica utilitzant el sistema de shillings, utilitzat des de 1870, que assigna un valor a cada barril de cervesa depenent del seu contingut. Com més elevat és el número de shillings, més graduació té la cervesa.

Les grans cerveseries escocès són McEwan’s i Tennents, tot i que sempre es pot provar una cervesa procedent de petites empreses com Caledonian Brewery, la única supervivent de les 40 que funcionaven a Edinburgh durant el segle XIX.

Bars famosos d’Edinburgh

Sense tenir en compte la qualitat dels seus plats, alguns dels pubs més interessants són els següents:

The Elephant House: Situada al barri de la universitat. The Elephant House (21, George IV Bridge) és una de les cafeteries més famoses de la ciutat degut a que va ser el lloc en el que l’escriptora J.K. Rowling va passar infinites hores donant forma al seu exitós Harry Potter.

The Elephant House

Deacon Brodie’s Tavern: Probablement Deacon Brodies sigui el pub més famós de la Royal Mile (435, Lawnmarket). Inaugurat al 1806, deu el seu nom a William Brodie, un respectable ciutadà durant el dia que per la nit es convertia en el més temible dels lladres.

L’escriptor Robert Louis Stevenson, inspirat pel comportament de William Brodie, es basar en la seva història per escriure la novel·la “L’estrany cas del Doctor Jekyll i Mr. Hide”.

Deacon Brodie’s Tavern

The Dome: L’imponent edifici d’un antic banc (14, George Street) és avui un concorregut bar amb una excel·lent decoració que encarna el luxe i l’opulència. Una enorme cúpula de vidre s’aplana sobre l’edifici projectant una llum especial sobre les columnes gregues i els mosaics que decoren l’estança.

Tot i que els preus són lleugerament elevats, val la pena prendre un cafè per gaudir d’un ambient tan especial. Si hi ha sort de que faci bon temps, la terrassa a Rose Street també val la pena.

The Dome

El Museum of Edinburgh és troba en un entorn de luxe, una enorme mansió del segle XVI coneguda com Huntly House. La casa també és coneguda com “The Speaking House” (La Casa Parlant) per les inscripcions en llatí que presenta la façana.

L’enorme edifici del museu alberga diferents objectes relacionats amb la història d’Edinburgh, com algunes peces de cristall, ceràmica i plata, a part d’alguns objectes extraordinaris com els plànols originals de la New Town o una maqueta de la Old Town que data de l’època de Mary Stuart (Mary I d’Escòcia).

Existeix una petita exposició dedicada al famós gos Greyfriars Bobby. Bobby, un gos de raça Skye Terrier, va ser el millor amic del policia John Gray fins a la seva mort per tuberculosi al 1858. Després de que el seu amo fos enterrat al cementiri de Greyfriars, Bobby no es va moure del costat de la tomba mai més (per aquesta raó se’l coneix com Greyfriars Bobby). Durant els 14 anys següents Bobby per està amb el seu amo mentre els habitants d’Edinburgh es van encarinyar amb ell i li portaven menjar. Al 1872, va morir Bobby i a la fi va descansar en pau al costat de la tomba del seu estimat amo.

Horaris: tots els dies de 10:00 a 17:00 hores.

Preu: Entrada gratuïta.

Transport: Autobús: Canongate Kirk, línia 35.

Museum of Edinburgh

Durant el recorregut per les seves set plantes es fa un extens repàs a la història d’Escòcia a través de més de 10.000 objectes que van des de la prehistòria fins a l’època actual, per acabar en una terrassa amb vistes a la ciutat. Entre les peces més curioses es troba la famosa ovella Dolly, el primer mamífer clonat.

Horari: tots els dies de 10:00 a 17:00 hores.

Preu: Entrada gratuïta.

Transport: Autobús: Museum of Scotland, línies 24, 35, 41, X54 i X61.

National Museum of Scotland

Situat sobre un turó conegut com The Mound, l’elegant edifici d’estil neoclàssic va ser dissenyat per William Henry Playfair i es va inaugurar al 1859.

La National Gallery of Scotland està dividida en tres plantes en les quals es mostres valuoses obres d’art sobre parets de colors cridaners, que fan destacar encara més les exposicions.

La planta baixa i la planta superior (zona sud) són les més interessants, on es poden veure multitud d’obres de grans mestres europeus des del segle XVI al XIX, a part d’alguns pintors impressionistes. Alguns dels artistes destacats són Tiziano, El Greco, Velázquez, Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Monet, Cezanne o Gauguin.

A la planta superior (zona nord) s’exposen les col·leccions de pintors italians i dels Països Baixos anteriors al 1530. A aquesta zona es poden trobar algunes obres de Raffaelllo, com “La Verge i el Nen”.

El soterrani és probablement la part menys important, on s’ubica la col·lecció d’art escocès a més d’algunes exposicions temporals. D’aquesta zona destaca l’obra de Sir Henry Reaburn “El reverend Robert Walker patinant a Duddin”.

Horari: tots els dies de 10:00 a 17:00 hores.

National Gallery of Scotland

La història de la  Rosslyn Chapel es remunta a 1446, quan els treballs de construcció van començar. Va ser Guillem St Clair, primer comte de Caithness i tercer príncep d’Orkney, qui va manar construir la capella com a un espai sagrat per a la seva família, el clan de nobles escocesos St Clair. No obstant, degut a la complexitat de la decoració, les obres es van estendre al llarg de 40 anys. I és possible que el comte hagués imaginat que mai la veuria completada, ja que la seva mort, al 1484.

Rosslyn Chapel

Durant la Reforma Escocesa, el culte catòlic a la capella va cessar. Es van destruir els altars i, de mica en mica, aquest lloc sagrat va caure ne l’oblit. De fet, al 1650, quan Oliver Cromwell i les seves tropes van saquejar el castell veí, el Rosslyn Castle, van utilitzar la capella com a estable pels cavalls. Tot i que per sort, no van arribar a destruir la capella amb la violència que caracteritzava els seus assalts. Això va ser possible que l’estructura de la Rosslyn Chapel sobrevisqués, recoberta per la vegetació que es colava per cada forat i devorava la pedra. Als nobles i poetes del segle XIX els semblava una imatge molt romàntica, i poc a poc, va sorgir l’interès en recuperar la capella per a la prosperitat.

A l’any 1862, després d’una restauració, el culte a la capella va tornar per primera vegada en 200 anys. I des de llavors, s’han portat a terme diverses renovacions importants. Tot i que el que va catapultar a la Rosslyn Chapel a la fama més enllà d’Escòcia va ser la publicació de l a novel·la de ficció “ El Codi da Vinci” de Dan Brown (i la posterior pel·lícula), en el que la capella juga un paper crucial. Gràcies a l’efecte da Vinci, la capella va rebre els fons necessaris per a construir un centre de visitants i transformar-se en una de les atraccions turístiques més visitades d’Edinburgh i dels voltants.

En la visita a la capella, la primera part transcórrer al centre de visitants, on es descobreix un mica més la història de la capells i del clan St Clair. Després de les exposicions, es pot sortir a l’exterior. Allí es veu un edifici que sorprèn des del primer moment: molt més petit del que s’espera, de formes singulars, i sobretot, ple de petites figures tallades a la pedra i de gàrgoles a cada racó. Cada raconet de pedra està ocupat per símbols i relleus, alguns salten a la vista, altres costa distingir-los, degradats pel pas del temps o ocults per les mans expertes que els van tallar. Les escenes bíbliques , com la crucifixió o l’expulsió del Jardí de l’Edèn contrasten amb les escultures paganes. En especial, el Green Man, un estrany rostre rodejat de vegetació que simbolitza el cicle de la vida i que, a la Rosslyn Chapel, està present en més de 100 ocasions.

Imatges de la façana de la Rosslyn Chapel

Als vitralls també hi ha imatges ocultes, com per exemple un camell, una dansa d’esquelets, un àngel tocant la gaita o el rostre de Robert the Bruce, a part del que segons asseguren alguns, són panotxes de blat de moro tallades abans de la conquesta del Nou Món.

Vitralls de la Rosslyn Chapel

De l’origen dels símbols ha sobreviscut poca informació, i el desconeixement ha propiciat que sorgeixin cents d’especulacions i interpretacions. Hi ha qui assegura que els cavallers templers, que van deixar d’existir molt abans de la fundació de la Rosslyn Chapel, van sobreviure i fugir d’Escòcia, on van construir una capella per amagar el tresor en una cripta segellada que mai ha tornat a obrir-se. En la complexa ornamentació de l’edifici hi ha les claus per accedir al tresor. Altres inclús relacionen els relleus amb un portal a una altra dimensió, i a la capella no li falten, tampoc, històries de fantasmes de monjos que resen en la foscor.

Pilar de l’aprenent de la Rosslyn Chapel

Després de localitzar els relleus més especials, la joia de la Rosslyn Chapel és el Pilar de l’aprenent, un dels tres pilars que separen el cor de l’ala central de la capella. Segons una llegenda, la persona encarregada de la construcció del pilar va marxar a Roma en busca d’inspiració per tallar-lo. Mentrestant, el seu aprenent va tenir un somni on li va revelar el pilar acabat, així que es va posar a tallar-lo ell. I ho va fer amb tal perfecció, que quan el mestre va tornar i el va contemplar, envaït per la enveja, va matar a l’aprenent d’un cop de mall. La història però, va més enllà, un temps més tard els rostres del mestre i l’aprenent es van tallar en un racó de la capella, de tal manera que el mestres està obligat a veure el Pilar de aprenent, nit i dia, durant tota l’eternitat. No se sap si la llegenda és certa o no, però els dracs nòrdics devorant la base del Pilar de l’aprenent són raó suficient per no apartar la vista d’aquesta obra.

A través d’unes escales al costat del Pilar de l’aprenent es pot accedir a una petita cripta que, segons les teoria, amaga una cambra oculta dels templers.

Però a les escales s’aprecia un petit cercle blanc que res té de llegendari: és conseqüència del rodatge de la pel·lícula El Codi da Vinci (Ron Howard, 2006). Els protagonistes, Tom Hanks i Audrey Tatou, van visitar la Rosslyn Chapel per gravar algunes escenes. Tot i que el llibre va treure aquest lloc de l’anonimat, quan es va estrenar la pel·lícula una gran quantitat de persones van començar a arribar al poblet de Rosslyn per visitar la Rosslyn Chapel.

Horaris i preus a la pàgina web oficial (audioguia en espanyol).

Sota la Rosslyn Chapel s’estén el cementiri, carregat de solemnitat i falgueres.

Cementiri sota la Rosslyn Chapel

La Melrose Abbey va ser un dels primers monestirs cistercencs a Escòcia que es va convertir en un important centre de la vida religiosa i cultural d’aquesta zona durant l’època medieval fins que es va abandonar.

Melrose Abbey

Melrose Abbey va ser fundada per David I al 1136, per la seva proximitat amb la frontera amb Anglaterra, va patir la destrucció per part de les tropes angleses en més d’una ocasió.

Amb la Reforma Protestant d’Escòcia al 1560 i la mort de l’últim monjo al 1590, la construcció es va oblidar quasi per complet.

Val la pena pujar a la part alta d’una de les torres per tenir unes vistes úniques de les ruïnes i contemplar la gàrgola d’un porc tocant la gaita, i apropar-se a una pedra circular on al 1996 es va descobrir un petit cofre de plom amb una placa que diu que hi ha guardat un cor, que se suposa que correspon a Robert the Bruce d’Escòcia, tot i que no s’ha pogut comprova, però és part del misticisme de l’abadia. El cos del rei està enterrat a Dunfermline Abbey.

Les audioguies són gratuites i estan en espanyol.

Gàrgola d’un porc tocant la gaita a Melrose Abbey

Lille

Mapa de Lille

Contingut:

El Beffroi de l’Hôtel Ville domina Lille des d’una altura de 104 metres, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, també és el campanar civil més alt d’Europa, un cop superats les primeres 100 escales, només cal pujar amb ascensor fins a dalt i admirar Lille i els seus voltants amb una vista de 360º. De fet, en un dia clar, es pot veure la Vall de Lys i les muntanyes de Flandes.

El campanar només es considera un símbol de llibertat pels municipis d’Alta França, sinó també un punt de referència de la ciutat. Construït entre les dues guerres, l’ajuntament combina l’arquitectura tradicional flamenca i un material modern, formigó armat.

Ubicació: Pl. Simon Vollant, 59000 Lille

Beffroi de l’Hôtel Ville

El cor de la ciutat es troba a la Grand Place, també coneguda com la Place du Général de Gaulle, creada a Lille al 1890.

Punt de trobada de tots els habitants de Lille, està dominada per quatre estàtues de dones: la Dehesa del centre que commemora el setge de Lille pels austríacs al 1792, i les tres Gràcies, que coronen l’edifici de la Voix du Nord. Les estàtues representen les tres províncies de la regió: Artois, Flandes i Hainaut.

La Grand Place, fundada a l’Edat Mitja, està dedicada al comerç, del que La Vieille Bourse segueix sent el sumptuós símbol. Durant el període nadalenc, s’instal·len aquí l’enorme sínia i un mercat d’artesania, mentre que durant la resta de l’any és el lloc de trobada dels habitants de Lille. Els seus 10.000 m2 estan rodejats de terrasses, bars i bistros.

Ubicació: Pl. du Géneral de Gaulle, 59800 Lille

La Grand Place amb la Vieille Bourse al fons

La Vieille Bourse situada entre la Grand Place i la Place du Théâtre és un conjunt d’edificis d’estil renaixentista flamenc. Aquest monument es va construir a petició dels rics comerciants de la regió al 1652. El seu petit pati interior, rodejat per quatre portes i 24 residències idèntiques, és el lloc habitat per la població local, on es pot trobar un mercat de llibres de segona mà, venedors de flors i taules per jugar a escacs.

Hi ha una infinitat de cariàtides que adornen els pilars. La mateixa opulència es troba en la decoració de les finestres, amb timpans de vegades corbats o triangulars, adornats amb enredaderes, garlandes i fruits carnosos, a l’estil renaixentista flamenc. Els lleones de Flandes esculpits als portals recorden la pertinència de Lille als Països Baixos.

La Vieille Bourse
Pati interior de la Vieille Bourse

Amb nombrosos quadres de prestigi en un luxós edifici de l’estil Belle Époque de 1892, el Museu de les Belles Arts està considerat un dels museus més rics de França. Passejant pels passadissos d’aquest magnífic edifici del segle XIX, es pot admirar diverses col·leccions d’obres europees, sobretot flamenques i neerlandeses: Rubens, Goya, Delacroix, Courbet, però també Rodin i Cladel són alguns dels grans artistes exposats a la col·lecció permanent.

Ubicació: Pl. de la République, 5900 Lille

Palais des Beux Arts

Vieux-Lille és un barri històric situat al nord de la ciutat i forma part d’un dels seus 12 districtes. És el lloc més encantador i ric de Lille i encara conserva molts carres amb llambordes, vorejats per magnífics edificis d’arquitectura flamenca, que s’estenen al llarg de quasi 2 km, conservant vestigis dels canals que creuaven la ciutat en segles anteriors.

Les seves façanes de maó i pedra testimonien el passat de la ciutat, des del segle XIV fins al XX. El Vieux-Lille és un barri popular no només entre els turistes, sinó sobretot entre la gent de Lille, està ple de galeries d’art, petites boutiques i botigues de luxe, així com famosos cafès, bars i restaurants.

Cases de Vieux-Lille

Wazemmes és un animat barri de Lille al que la gent hi acudeix tots els dimarts, dijous i diumenges al matí per visitar el seu famós, popular i acolorit mercat, ubicat en un gran edifici de maó vermell, exemple clàssic de l’arquitectura del nord de França.

Tot i que no és un dels mercats més concorreguts de Lille, és una de les millors experiències que es poden viure a la ciutat: els colors i les olors dels productes locals i exòtics en una fabulosa varietat de fruita fresca, carns, embotits i formatges. Es pot provar el millor de la gastronomia local als llocs de menjar al carrer: sense perdre’s la tarte au maroilles, un boníssim pastís de formatge, i els gofres de vainilla, caramel, praliné, castanyes i gerds.

Ubicació: Pl. Nouvelle Aventure 5900 Lille

Marché de Wazemmes

Oculta en la verdor del seu parc, la Citadelle de Lille va ser construïda per Vauban, per ordre de Louis XIV, per a protegir la ciutat després de la seva conquesta. Originalment era una petita ciutat rodejada per cinc bastions, formant una estrella, amb una circumval·lació de 2.200 metres. Per construir-la va caldre coure 70.000 milions de maons, extreure 3 milions de blocs de pedra de les canteres i extreure 60.000 peus de gres.

La porta d’entrada reial porta una inscripció en llatí, un vertader elogi a la glòria del rei Sol. La Citadelle formava part d’una doble línia de fortaleses entre Gravelines, Dunkerke i Maubeuge/Rocroi. Era el famós Pré Carré, dissenyat per Vauban, que incloïa 28 ciutats fortificades.

En dies de sol, és un dels llocs favorits dels habitants de Lille per passejar. De fet, el Parc de la Citadelle és l’espai verd més gran de la ciutat, ric en activitats, tant esportives com culturals, gràcies a la valorització del seu patrimoni històric i natural. Està rodejat d’un gran bosc, travessat pel diu Deúle i els seus canals. És un lloc molt popular entre les famílies per la presència d’un zoo i un miniparc d’atraccions pels més petits.

Ubicació: Avenue du 43e regiment d’infanterie, 59800 Lille

La Citadelle de Lille

Aquesta catedral té una història singular, tot i que el pla per la seva construcció, presentat al 1853, era grandiós i tenia l’ambició de donar a la ciutat una immensa estructura religiosa, mai va arribar a materialitzar-se i es va preferir una construcció molt més modesta.

L’església no es va acabar fins al 1990, amb la realització de la façana, pel que existeix una marcada diferència d’estil entre aquesta i altres parts de l’església.

Ubicació: Pl. Gilleson, 59800 Lille

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille
Interior de la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille

La Maison Coillot és una cas d’Art Nouveau dissenyada per Hector Guimard. La casa es va construir amb pedra franca, maó, ferro forjat i ceràmica. Avui consta d’una botiga a la planta baixa i allotjament en tres nivells en el primer apartament. Construïda sobre un terreny amb pendent, té una doble façana asimètrica.

A part del seu exterior, val la pena veure l’interior, l’atri és una obra mestra de Guimard, llur firma està a la porta d’entrada.

Ubicació: 14 Rue de Fleurus, 59000 Lille

En els últims anys, la ciutat de Lille ha descobert una viva efervescència cultural, que aviat va començar a expressar-se a través de l’art de carrer. La zona on es troben més concentració de murals és el barri de l’estació de Saing-Sauveur, prop del Boulevard Jean-Baptiste Lebas.

Artistes locals i internacionals es reuneixen de forma regular per canviar el vestit dels carrers de Lille, per obtenir mapes actualitzats amb les obres de la ciutat, cal mirar la web, compost per pintors, professors i activistes de l’educació popular.

Ubicació: 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille

Art de carrer a Lille

Luxembourg

Luxembourg té unes quantes peculiaritats, la primera, el nom, el mateix del país del que és capital, tot i que també s’anomena Ciutat de Luxembourg. La segona, hi ha tres idiomes oficials, així que es pot dir Luxembourg o Ville de Luxembourg en francès, Luxembourg o Stadt Luxembourg en alemany, o Lëtzebuerg o Stad Lëdzebuerg en Luxembourgès, a la capital l’idioma més parlat és el francès. La tercera, és una de les ciutats més internacionals del món, amb u n 71% dels habitants estrangers.

Tampoc li falta història: va ser una de les places fortes més importants d’Europa. De fet, les seves fortificacions i barris antics han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I la seva disposició geogràfica, en una plataforma rocosa tallada sobre el curs natural format per riu Alzette, és espectacular, a part de crear diferents altures amb diferents barris: la Ciutat Alta, la Ciutat Baixa, Clausen, Pfaffenthal, Kirchberg …

Continguts:

La fundació de Luxembourg: de fortalesa a dinastia

Els orígens de Luxembourg es remunten a l’Alta Edat Mitja, al cim d’un promontori rocós, Roche du Bock (la roca de Bock), es va construir una petita fortificació, Lucilinburhuc. Adquirida pel comte Sigefroi al 963, la petita fortalesa va donar origen al Comtat de Luxembourg.

Diversos comtes es van anar passant en el desenvolupament del Comtat de Luxembourg. Amb el pas dels anys, el Comtat va anar adquirint cada cop més importància i poder polític.

Sota el regnat de la Casa de Luxembourg, el Comtat va estendre la seva influència territorial i va guanyar importància. Al 1308, el comte Enric VII es va convertir en rei. Després, al 1312, va ser coronat emperador del Sacre Imperi Romanogermànic. El seu fill Jean l’Aveugle, fundador dels Schueberfouer, es va convertir en rei de Bohèmia.

La Schueberfouer és l’antiga festa popular del Gran Ducat de Luxembourg, es remunta a més de 6 segles. Forma part de l’ànima dels Luxembourguesos i dels nous residents. Autoritzada per primera vegada al 1340 per Jean l’Aveugle, comte de Luxembourg, la Schueberfouer era originalment una fira comercial que se celebrava a l’altiplà de Saint Esprit, al centre de Luxembourg. Va ser llavors un mercat de productes diversos i més tard un mercat de ramats. La fira era una oportunitat per promoure l’economia Luxembourguesa. El país estava idealment situat entre Flandes i Itàlia, i constituïa un lloc privilegiat per al comerç, ja que era una porta d’entrada entre aquest dos grans actors comercials de l’època. Durant la Fira de Luxembourg, els comerciants gaudien de total protecció i se’ls permetia comercialitzar.

Al 1610, la fira es va traslladr al barri de Limpertberg, ocupant el seu emplaçament actual al Champ du Glacis. El “Fouer” oferia llavors menjar i beure, així com balls, jocs d’habilitat i diverses formes d’entreteniment. Va ser amb l’era industrial, al segle XIX, quan apareixen les primeres atraccions.

Tradicionalment, el “Fouer” és anunciat pels carrers de la ciutat per un comparsa de músics. Toquen el “Hämmelsmarsch” (marxa d’ovelles) pels carrers de la ciutat, acompanyats d’ovelles decorades amb cintes per a l’ocasió. L’ovella “Lämmy” és la mascota del Schueberfouer.

El Schueberfouer ha evolucionat fins a convertir-se en el parc d’atracció més gran de la Gran Regió. Cada any atrau a més de 2 milions de visitants.

Aquesta gran fira se celebra a finals d’agost.

Al 1354, el seu descendent Carles IV va elevar el Comtat  de Luxembourg a rang de Ducat. Gràcies a nombroses reagrupacions territorials, Luxembourg ocupava ara un vast territori que s’estenia entre els rius Mosa i Mosela. Al 1364, Luxembourg va arribar a una superfície de més de 10.000 km2. El territori Luxembourguès estava en el seu apogeu.

Luxembourg, focus d’una turbulenta història a Europa

Degut a la seva situació estratègica entre França, Alemanya i Bèlgica, Luxembourg es va convertir en objecte de cobdícia per a les potències rivals. El territori va canviar de mans diverses vegades. Dels Borgonyons als Habsburg, passant pels espanyols i els francesos, el destí de Luxembourg es va decidir sovint per aliances polítiques i conflictes militars.

Annexió de Luxembourg pels borgonyons i el principat neerlandès

A falta d’hereu masculí, el Ducat de Luxembourg va passar a mans borgonyones al 1443. Va ser annexionat pel duc de Borgonya, Felip III el Bo. El francès es va convertir en la principal llengua administrativa. Luxembourg pertanyia llavors als Països Baixos, com a principat relativament autònom. El seu destí estava lligat a aquest regne.

La Ciutat de Luxembourg, Gibraltar del Nord

Posteriorment, com a resultat de matrimonis reials, Luxembourg va passar a mans dels Habsburg d’Espanya al 1555. Degut a la seva situació estratègica, Luxembourg es va veure envoltat en nombroses guerres entre França i Espanya. Va ser en aquesta època quan la ciutat de Luxembourg es va transformar en una fortalesa de renom. Es va convertir en el “Gibraltar del Nord”.

Cessió de Luxembourg a França i fortificacions de Vauban

El Tractat dels Pirineus de 1659 cedeix el sud de Luxembourg a França. La ciutat de Thionville passa a ser francesa. Més tard, les tropes de Louis XIV van assetjar la ciutat de Luxembourg. Aquesta també va passar a França al 1684. Va ser llavors quan es van construir les fortificacions de Vauban.

Devolució de Luxembourg a Espanya i annexió per Àustria

Al 1697, Luxembourg va tornar a ser espanyola. Els Habsburg van recuperar el Ducat en virtut del Tractat de Ryswick, posant fi als desitjos d’expansió de França. La Guerra de Successió espanyola va entregar Luxembourg a Àustria al 1715.

Pacificació de Luxembourg al segle XVIII

El període austríac va ser finalment pacífic per a Luxembourg. Nombrosos avenços socials i econòmics, com la llibertat religiosa i la igualtat fiscal, van assentar les bases del Luxembourg actual.

Luxembourg, el Departament Forestal francès

No obstant, després del bloqueig de les tropes revolucionàries de 1795, la fortalesa va revertir a França. Sota el regnat de Napoleó, Luxembourg es va convertir en el Departament de Vosgues.

Al 1798 té lloc la Guerra del Camperols “Klëppelkrich” contra el servei militar generalitzat. El Codi Napoleònic es va introduir al 1804. És la base del Codi Civil Luxembourguès.

La caiguda de l’Imperi Napoleònic va portar a una nova divisió d’Europa.

Del Congrés de Viena a la independència de Luxembourg

Luxembourg, territori neutral

Després de tumultuosos anys de la Revolució Francesa i les Guerres Napoleòniques, Luxembourg es va trobar al centre de les negociacions del Congrés de Viena de 1815. Al segle XIX, les gran potències europees buscaven estabilitat. Luxembourg es va convertir en territori neutral i independent sota el regnat de la Casa d’Orange-Nassau. Guillem I d’Orange-Nassau, rei dels Països Baixos, va reclamar el nou Estat a títol personal.

Part del territori Luxembourguès s’assigna a Prússia. Prússia col·loca una guarnició prussiana a la ciutat de Luxembourg.

Amb el Tractat de Londres de 1839, Luxembourg va adquirir la seva independència i la seva forma actual. Part de Luxembourg va ser cedida a Bèlgica (la província de Luxembourg Belga) després de la Revolució Belga.

Luxembourg va adoptar una constitució al 1848

Amb el nou Tractat de Londres de 1867, Luxembourg va adquirir l’estatut d’Estat perpètuament neutral i independent. La fortalesa va ser desmantellada. La guarnicions prussianes abandonen el país.

Luxembourg és una monarquia parlamentària, dirigida per un Cap d’Estat en la persona del Gran Duc.

Història del Luxembourg modern

Industrialització i prosperitat al Luxembourg del segle XX

L’estatus neutral de Luxembourg , combinat amb el ràpid desenvolupament de la seva indústria siderúrgica, ha contribuït al seu creixement econòmic i prosperitat.

A finals del segle XIX i a principis del XX, Luxembourg també va experimentar una revolució industrial amb el desenvolupament de la siderúrgia. El paisatge es va transformar, no només al sud del país, a la regió de Minett, sinó també a la capital.

Els treballadors italians i portuguesos van començar a afluir al país. Era el començament d’una societat multicultural. El país s’urbanitza. En aquest període es van assentar les bases del Luxembourg modern.

Les guerres mundials i l’ocupació alemanya de Luxembourg

Les dues guerres mundials es van cobrar un alt preu a Luxembourg. Un cop més, la seva posició estratègica el va convertir en objectiu de les forces invasores. L’ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial va causar considerables patiments i pèrdues humanes. No obstant, els luxembourguesos van demostrar la seva capacitat de resistència i van redescobrir la seva determinació un cop finalitzada la guerra.

La integració europea, el camí de Luxembourg cap a la prosperitat

Des de la postguerra, Luxembourg ha apostat per la diversificació econòmica i la integració europea. Després de Benelux al 1944, Luxembourg es va convertir en membre fundador de la Unió Europea juntament amb França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica i els Països Baixos. Desenvolupa un paer destacat en la configuració d’Europa i és seu de vàries institucions europees clau.

La llegenda de Mélusine a Luxembourg

Mélusine era la muller del comte de Sigefroi, fundador de la ciutat de Luxembourg.

Conta la llegenda que durant una cacera d’ossos entre les ruïnes d’un vell castell quan el comte Sigefroi va ser seduït per la veu d’una bonica jove. Enamorat, va demanar a Mélusine que es casés amb ell. Ella va acceptar, però amb la condició de  no abandonar mai el castell, també li va ser prometre que mai l’espiaria quan volgués estar sola.

El comte Sigefroi i la seva muller es van instal·lar en aquell vell castell. Van viure feliços per sempre, però un dia, curiós per veure que feia la seva muller quan estava sola, el comte la va espiar per l’ull del pany. La va veure tombada a la banyera, pentinant-se la seva llarga cabellera, però en lloc de cames, tenia una llarga cua de peix.

Traicionada, Mélusina va desaparèixer per sempre al riu Alzette.

Conta la llegenda que Mélusina reapareix cada 7 anys en forma de serp. Espera que algú l’alliberi del seu encanteri, cus una camisa, afegint una puntada cada 7 anys. Quan la camisa estigui acabada, Mélusine serà alliberada del seu destí, però, a canvi, tots els habitants de Luxembourg desapareixeran amb ella.

L’estàtua de Mélusine es troba a la riba del riu Alzette, en el mateix lloc on es diu que va desaparèixer.

Mapa de Luxembourg

Pont Adolphe (Pont d’Adolf)

Aquest pont va ser construït al 1900 i el seu arc de pedra va ser el més gran del món durant molts anys.

El pont va ser restaurat fa pocs anys i, en el seu interior, hi ha una passarel·la per a ciclistes i vianants des de la que s’obtenen unes vistes magnífiques de la Vallée de la Pétrusse (Vall de Pétrusse).

Pont Adolphe

Vallée de la Pétrusse (Vall de Pétrusse)

Des del Pont Adolphe es pot baixar a la Vallée de la Pétrusse, situada a la riba d’un petit riu amb el mateix nom.

És un dels pulmons de la ciutat de Luxembourg, que alberga una gran quantitat de llocs d’interès com jardins, parcs i restes arqueològiques.

Vallée de la Pétrusse

Place de la Constitution

Pujant de nou, pel Pont Adolphe, a pocs metres hi ha la Place de la Constitution, en aquesta plaça es troba el Monument du Souvenir Gëlle Fra (Monument del Record), un obelisc amb una figura daurada d’una dona que porta una corona de llorer a les mans, erigit en honor als mils de luxembourguesos caiguts durant la Primera Guerra Mundial.

Per Nadal, aquí es munten un dels millors mercats nadalencs de la ciutat.

Place de la Constitution

Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg

Davant de la Place de la Constitution es troba la Cathédrale Notre-Dame, construïda al segle XVII pels jesuïtes en una barreja d’estil gòtic, barroc i renaixentista.

L’entrada és gratuïta, i dins es pot visitar la cripta on es pot veure el Cenotafi de Jean l’Aveugle (Joan el Cec).

Cathédrale Notre-Dame

Place de Clairefontaine

Per darrera de la Cathédrale Notre-Dame es troba la Place de Clairefontaine, que alberga el monument a la Gran Duquessa Charlotte erigit al 1990.

El nom de la plaça prové d’un refugi que pertany a l’Abadia de Clairefontaine que estava a prop de la frontera belga i que va ser enderrocat.

Aquesta plaça és el centre del districte administratiu de Luxembourg.

Place de Clairefontaine

Palais Grand-Ducal

A uns pocs metres de la Place de Clairefontaine es troba el Palais Grand-Ducal, la residència oficial dels Ducs de Luxembourg.

En els seus orígens, aquest edifici estava ocupat per l’Ajuntament, a meitats del segle XVIII es va reformar i ampliar per albergar al Congrés. Però des de finals del segle XIX és l’edifici principal de l’estat. Durant l’ocupació alemanya, va ser utilitzat pels nazis com a taverna i sala de concerts, per que va ser molt danyat.

Actualment, és l’edifici principal de la ciutat i un dels llocs més importants de Luxembourg. Al residir els ducs, només pot visitar-se en els mesos de juliol i agost durant les vacances estivals d’aquests. Les visites són guiades i tenen una duració de 75 minuts.

El preu de les visites guiades és de 18 €. Es pot reservar a través de la web

Tot i que no s’hi vagi a l’estiu, és totalment recomanable apropar-s’hi per veure l’edifici per fora i el típic canvi de guàrdia.

Palais Grand-Ducal

Place Guillaume II

A uns pocs metres del Palais Grand-Ducal hi ha la Place de Guillaume II, on es troba l’oficina de turisme de la ciutat i l’Ajuntament. Allí es pot veure l’estàtua eqüestre de Guillaume II.

Per Nadal, en aquesta plaça també es munta un mercat nadalenc.

Place Guillaume II

Chemin de la Corniche

El camí de Wenzel és un preciós passeig de vianants que s’estén per la Vall d’Alzette, sobre les muralles de la Ville-Haute (Ciutat Alta), des del Plateau du Saint Esprit fins al Rocher du Bock.

El passeig circular de Wenzel comença al Chemin de la Corniche, diuen d’ell que és el balcó més bonic d’Europa, les vistes des d’aquí a la Ciutat Baixa del Grund i l’Abbaye Neumünster són impressionants.

Chemin de la Corniche

Grund

Des del Chemin de la Corniche es pot agafar una baixada per arribar al Grund. El barri de Grund se situa a la part baixa de Luxembourg, on es va iniciar la ciutat. Antigament allí vivien els artesans i hi havia moltes fàbriques i tallers, però avui en dia hi ha un barri ple de carrerons empedrats i racons de conte.

Un lloc amb encant és el pont de la Rue Münster, des d’on es pot gaudir d’una altra perspectiva de les casetes de Grund.

Grund

Abbaye Neumünster

Caminant per l’altra part del riu, s’arriba a l’Abbaye Neimënster, es tracta d’un edifici d’una església i quatre ales, que tanquen un pati interior.

Inicialment l’abadia complia una funció religiosa, però al llarg de la seva història ha tingut diversos usos com un hospital militar i una presó.

Després d’un llarg procés de restauració que va durar 10 anys, actualment és un centre cultural, el “Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neimënster”, alberga concerts, actuacions, seminaris i exposicions.

Obre de dilluns a divendres de 8 a 19 hores. Caps de setmana de 10 a 18 hores.

Abbaye Neumünster

Muralla de Luxembourg

Per darrera de l’Abbaye Neumünster es troba un dels trams de la muralla de Luxembourg que encara es manté en peu.

Es tracta del pont du Stierchen que creua el riu Alzette. Les vistes des d’aquí són precioses.

Muralla de Luxembourg

Klouschtergaart

Creuant el pont s’arriba a Klouschtegaart, un jardí en forma de terrasses als peus de les Casemates du Bock, llur funció es preservar els cultius i plantes rares i oblidades típiques de la regió.

Klouschtergaart

Allí es troba una de les estàtues més curioses de Luxembourg, Mélusina, aquesta sirena de color fúcsia va ser creada mitjançant impressió 3D al 2015.

Estàtua de Mélusina

Casemates du Bock

Una de les coses més curioses de Luxembourg, es tracta d’una sèrie de túnels excavats a les roques amb més de 20 km d’extensió, són un dels complexos de galeries militars més llargs del món.

Van ser construïdes a meitats del segle XVIII per allotjar a les tropes i albergar material defensiu. Al seu interior podien albergar a 1.200 soldats i 50 canons, que gaudien sense sortir del Bock de dormitoris, cuines, despenses i un pou per abastir-se d’aigua.

Les Casemates du Bock i les de la Vall de la Pétrusse es van tornar a utilitzar durant les dues guerres mundials, refugiant fins a 35.000 persones en cas d’alerta.

Es poden visitar de dilluns a diumenge de 10:45 a 15 hores. Són visites autoguiades d’un màxim de 45 minuts. L’entrada a les Casemates du Bock costa 8 €.

Casemates du Bock

Rives de Clausen

Rives de Clausen

És el barri més alternatiu de Luxembourg, a la Rue Emile Mousel, s’ubiquen fàbriques antigues que han estat transformades en restaurants, pubs i discoteques.

Église Saint-Michel

És el temple més antic de Luxembourg, va ser construïda al 987, però destruïda vàries vegades en diferents guerres, pel que el que es veu avui en dia és una reconstrucció de 1688.

Église Saint-Michel

Three Towers (Porta de les Tres Torres)

Aquesta porta era una de les antigues portes que donaven accés al casc antic de Luxembourg. La torre central quadrada data del segle XII, però la més antiga va ser construïda al 1050.

Al costat d’aquesta hi ha la Spanischer Turm (Torreta Espanyola), des d’on es poden obtenir precioses vistes de la vall.

Three Towers

Ascenseur Panoramique du Pfaffenthal

Aquest ascensor uneix el barri de Pfaffenthal amb el parc de pescadors de la via alta.

L’ascensor arriba fins a 60 metres d’altura, pel que és recomanable pujar-hi per gaudir de les vistes.

Funciona de les 5:45 a 01:00 hores.

Ascenseur Panoramique du Pfaffenthal

Fort Thüngen

Des del barri de Pfaffenthal es pot pujar per un agradable passeig, tocant a la muralla, fins al barri de Kirchberg. En aquest passeig es van trobant algunes fortaleses que s’han convertit en atractius turístics de la ciutat com Fort Obergrünewald i, finalment, el Fort Thüngen. Aquesta fortalesa va ser construïda al segle XVII i estava rodejada per una profunda fossa, al que només es podia accedir a través d’un túnel subterrani de 169 metres de llarg a través de les roques d’Obergrünewald.

Es coneguda com els Tres Glans pels glans que coronen les seves torres.

Fort Thüngen

Mudam Musée d’Art Moderne

Sobre les restes del Fort Thüngen s’ha construït el Mudam Musée d’Art Moderne del Gran Duc Jean, un modern edifici dissenyat per Ieoh Ming Phi, l’arquitecte que va construir la piràmide del Museu Louvre de París.

El museu alberga més de 200 obres de 100 artistes. Es realitzen exposicions temporals, visites guiades, tallers, etc.

Obre de dijous a dilluns de 10 a 18 hores, dimecres de 10 a 23 hores, i els dimarts tancat.

El preu de l’entrada és de  8 €.

Mudam Musée d’Art Moderne

Philharmonie Luxembourg

Al costat del Mudam Musée d’Art Moderne es troba la Philharmonie Luxembourg, aquest preciós edifici rodejat de més de 800 columnes va ser dissenyat per l’arquitecte francès Christian de Portzamparc.

Per visitar el seu interior es pot assistir a un dels seus concerts o realitzar una visita guiada, que té lloc en determinades dates. Es pot reservar a través de la seva web

Philharmonie Luxembourg

Parlement Européen

El Parlement Européen és tota una icona de Luxembourg. Allí es troba la secretaria general de Luxembourg. Les vistes a l’edifici Konrad Adenauer es realitzen a través de l’Oficina d’Enllaç del Parlament Europeu a Luxembourg; són gratuïtes i duren aproximadament una hora. Durant la visita es realitza una presentació sobre el Parlament Europeu i la resta de les institucions europees.

És recomanable reservar la vista almenys amb una antelació de dos mesos.

Ja que aquest emplaçament és un edifici administratiu, no es pot visitar l’hemicicle, a diferència de Brusel·les i Estrasburg.

Les visites no es realitzen en dies festius ni durant les sessions plenàries.

Parlement Européen

Chocolate House Nathalie Bonn

És el lloc ideal per anar a menjar una xocolata desfeta. Aquesta xocolateria és un paradís pels enamorats de la xocolata. Aquí hi ha bombons i figures de xocolata de tot tipus, però el més típic són unes cullerades de xocolata amb diferents porcions de cacau, amb coco, amb mel, amb menta, amb avellana … que es dissolen en un got de llet i estan boníssimes.

També hi ha pastissos i inclús coses salades per menjar.

Chocolate House Nathalie Bonn

Luxembourg American Cemetery and Memorial

Luxembourg va ser durament castigada durant la Segona Guerra Mundial, i els seus habitants van patir la invasió nazi al maig del 1940, essent Luxembourg un dels principals escenaris de la cruenta Batalla de les Ardenes a finals del 1944 i principis del 1945.

Hi ha multitud de records d’aquells durs dies per tot Luxembourg, però els més emblemàtics o representatius de tanta infàmia són el Cementiri Militar Alemany de Sandweiler i el Cementiri i Monument Americà de Luxembourg.

A menys de 6 km del centre de la ciutat de Luxembourg, al petit barri de Hamm, es troba aquest últim, el Cementiri i Monument Americà de Luxembourg, on hi ha enterrats 5.076 soldats americans, on la gran majoria van perdre la vida en la citada Batalla de les Ardenes, la més llarga i cruenta en la que participessin els americans.

El cementiri es va establir aquí el 29 de desembre de 1944, tretze dies després de que els alemanys comencessin la seva contraofensiva, mentre la Batalla de les Ardenes continuava lluitant-se.

Té una expansió de 7 hectàrees de gespa rodejades de bosc, i la zona de les tombes es divideix en nou parts separades per passadissos i fonts en una distribució i perfecció geomètrica sobre acollidora.

El 20 de març de 1951 es va signar l’acord pel qual se cedia de forma perpètua l’ús dels terrenys del cementiri als Estats Units, tot i que realment no és part del territori estatunidenc, com passa amb el cementiri de Normandia.

Durant la dècada de 1950 es van reemplaçar les làpides de fusta originals per làpides fetes de marbre blanc de Lasa, dotant d’una frivolitat addicional al lloc.

Com a curiositat, cal dir que hi ha 4.958 creus llatines i 118 estrelles de David (jueus) i 22 grups de germans que descansen un al costat de l’altre en tombes adjacents.

A l’avantsala del cementiri hi ha una capella memorial i dues pedres en record d’on  estan inscrits els noms dels 371 desapareguts llurs cossos mai es van arribar a trobar.

Una altra dada curiosa és que el Tercer Exèrcit, al càrrec del General George S. Patton, va mantenir el control del cementiri fins a la fi de la Segona Guerra Mundial, dons el General Patton va sobreviure a les dos grans guerres, no obstant, tot i no caure en el camp de batalla, està enterrat aquí, dons irònicament va morir d’un accident de trànsit al poc temps d’acabar aquesta última, així que seguint el seu desig de ser enterrat amb els seus homes, descansa eternament mirant cap a ells.

American Cemetery and Memorial

Cimetière Militaire Allemand de Sandweiler

A tant sols 1,5 km d’allí descansen els caiguts del bàndol alemany, al Cementiri Militar Alemany de Sandweiler, amb tombes de 10.913 soldats alemanys (4.829 dels quals estan enterrats en una fossa comú), i tot i que no és tan vistós o impactant com l’anterior cementiri, una visita ràpida val la pena.

Aquest va ser el primer cementiri alemany fora d’Alemanya, i va ser creat per la Volkbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Existeix un segon cementiri alemany amb 262 cossos que es troba al districte de Clausen.

Cimetière Militaire Allemand de Sandweiler

Château de Vianden

Vianden es troba al nord de Luxembourg, quasi a l a frontera amb Alemanya. El seu famós castell es va aixecar sobre un promontori a més de 300 metres d’altura a l’Edat Mitja, entre els segles XI i XIV, es diu que es va construir sobre unes ruïnes d’una altra fortalesa d’origen romà.

En un principi el Castell de Vianden va ser domini dels Comtes del mateix nom, però a inicis del segle XV va passar a formar part de les propietats de la Casa Nassau. Quatre segles més tard, al segle XIX, aquesta fortalesa va perdre importància i va ser venuda peça a peça, literalment. Per sort, el Gran Ducat de Luxembourg va fer-se amb el castell a la dècada del 1970 i el va restaurar, convertint-lo en un dels castells més importants de Luxembourg.

A finals de juliol i principis d’agost s’hi celebra el Festival Medieval, durant aquest període, dins del castell hi ha joglars, demostracions de batalles, talles de cal·ligrafia medieval i molt més.

Web oficial

El castell obre tots els dies de l’any, a excepció d’Any Nou i Nadal, i horaris poden variar segons l’època de l’any, es millor consultar els horaris i preus a la web oficial.

El preu al 2024 és de 10 €, hi ha disponible una audioguia en espanyol per 2 € més.

Cal dir que la fortalesa és més bonica per fora que per dins, ja que els castell està pràcticament buit. De les més de 20 sales que es poden recórrer, més de la meitat no tenen absolutament res, ni un moble, ni un quadre, etc. A part, en moltes de les habitacions, l’únic que es veu per poder saber com era abans, és un petit cartell en el que posa el nom de la sala, ni tan sols hi ha una explicació de la mateixa, en el cas que es vulgui saber més per cada habitacle cal agafar l’audioguia.

Château de Vianden

Grand Rue

La Grand Rue va des de Vianden Breck fins pràcticament l’entrada del Castell. En aquest gran carrer ple de casetes de colors es troben alguns dels atractius d’aquest poble Luxembourguès, com Trinitarierkirche (Església de la Trinitat), el Stadhous (Ajuntament).

Més enllà del primer assentament romà al segle I, que en temps de l’Imperi estava sota el domini de Triers, el naixement d’Echternach se situa al segle VII, a l’Alta Edat Mitja. En concret a l’any 698, quan Saint Sillibrord d’Utrecht, un monjo d’origen anglès, va fundar l’abadia que va arribar a convertir-se en un dels monestirs més influents de la zona, d’aquí que Echternach sigui considerada la població més antiga del Ducat de Luxembourg.

Römervilla Echternach (Vil·la Romana)

Un sender voreja el petit llac d’Echternach, de superfície mansa i transparent, rodejat d’arbres de ribera, és un meravellós enclavament per gaudir de la naturalesa de Luxembourg.

Al costat del llac es troba la Vil·la Romana d’Echternach, amb un petit centre d’interpretació per conèixer la història d’aquest assentament erigit fa quasi 2 mil·lennis. Restes de columnes, mosaics i murs són els vestigis de la que probablement fos la rica hisenda d’un patrici que va escollir instal·lar-se a l’altre costat del riu Süre, lluny de Triers.

Römervilla

Place du Marché

La Place du Marché és el centre neuràlgic a cor del poble, ple d’edificis històrics fortificats i un creuer. Entre tots ells destaca la façana neogòtica dels antics Jutjats, avui Hotel de Ville o Ajuntament. I sense dubte, l’edifici més cridaner és l’antiga Llotja Medieval, amb arcs gòtics i estàtues de sant adossats als murs.

Les cases tradicionals pintades de color pastís son braseries i botigues de souvenirs que conformen un conjunt encantador, on molts dels seus habitants es concentren per prendre un cafè en alguna de les seves terrasses.

Place du Marché

Abbaye d’Echternach

El monument més important d’Echternach és l’abadia benedictina on Saint Sillibrord de Nordhumbria va fundar aquest monestir que donaria origen a la ciutat. De  l’antic temple només queda la cripta, on es guarda el sepulcre del sant i bisbe, abat de la incipient comunitat monàstica fins a la seva mort al 739.

La basílica actual, amb dues torres idèntiques, va ser reconstruïda al segle XVIII, després d’afrontar successives ampliacions i reformes com el gran monestir medieval que va arribar a ser. El ser és que el lloc impressiona: baixar i recórrer la silenciosa cripta, un silenci només interromput pel monòton degoteig de la font natural, fins els sepulcres merovingis.

Abbaye d’Echternach

Rokoko Pavillon Echternach (Pavelló Rococó)

En direcció cap al riu Süre, deixant enrere l’abadia, s’obre un extens parc on els locals passegen i gaudeixen de la naturalesa, allí es troba el Pavelló Rococó, és un petit però bonic edifici d’esbarjo, on antigament, els ducs organitzaven balls i recepcions exclusives.

Rokoko Echternach

El Castell de Bourscheid és el castell més gran de Luxembourg. Encara és possible apreciar l’evolució del castell de principis del segle XI a meitats del segle XV, des de la zona central fins a la porta d’accés.

Cal dir que el castell no ha estat restaurat, pel que no hi ha molt que s’aguanti al terra. El castell es va subhastar peça a peça a principis del segle XIX.

Web oficial

Preu: Adults 7 €. Estudiants 5 €.

Château de Bourscheid

Després de la seva reconstrucció, el castell es va convertir en un museu, i no és un museu qualsevol, es tracta de la col·lecció de fotografia The Family of Men d’Edwuard Steichen. Edwuard Steichen era el director de fotografia del MoMA i va crear una col·lecció de fotografies de tot el món amb l’objectiu de representar a la humanitat en totes les fases de la vida, del naixement a la mort. La primera exhibició va ser al MoMA al 1955 i, després, quatre còpies van recórrer el món. Més de 10 milions de persones l’han vist. Després de 8 anys d’exhibicions, les còpies es van guardar i, als anys 1990, van arribar al Château Clervaux, ja que Edwuard Steichen era Luxembourguès i, entre els llocs que se li van oferir, va escollir aquest castell.

Des del 2003, The Family of Men forma part del Registre de la memòria del món de la UNESCO.

Web oficial

Château de Clervaux
Interior del Château de Clervaux

Beaufort té dos castells. Al segle XI es va aixecar el primer castell. Amb els anys, cert abandonament i degut al material de la seva construcció, el gres, va anar deteriorant-se. El cas és que, a principis del segle XVII, el baró Jean de Beck, governador del Ducat de Luxembourg, el va comprar per traslladar allí la seva residència. Quan va arribar i es va donar compte del dineral que costaria restaurar-lo, va decidir construir-ne un de nou d’estil renaixentista en els terrenys que acabava de comprar.

Així doncs, Beaufort té dos castells, el castell medieval en ruïnes i el castell renaixentista completament moblat, ja que el castell va estar habitat pels seus propietaris fins al 2012. Va ser quan va passar a mans del govern, que l’havia comprat anys enrere amb la propietària com a usufructuària, és més, la criada de la senyora encara viu al castell.

A part de les habitacions, cuines, sales i despatxos, totalment decorats, del castell renaixentista, també es visiten els estables, on hi ha una col·lecció de carruatges; la destil·leria, hi havia una petita producció i venda de licor; la conservera, on s’enllaunaven pèsols i bajoques, i el jardí.

Al castell renaixentista només es pot accedir amb visita guiada.

Web oficial

Les Châteaux de Beaufort

Bèlgica

Contingut:

Mapa de Bèlgica

Bèlgica (België en neerlandès, Belgique en francès, Belgien en alemany), oficialment el Regne de Bèlgica (Koninkrijk België en neerlandès, Royaume de Belgique en francès, Königreich Belgien en alemany) és un estat de l’Europa occidental. Situat sobre la frontera cultural entre l’Europa germànica i l’Europa llatina, Bèlgica és la llar de dos grups culturals principals: els flamencs (58% de la població) a Flandes, al nord, i els francoparlants o valons (32%) a Valònia, al sud. La regió de Brussel·les-Capital, tot i que és oficialment bilingüe, és un enclavament majoritàriament francòfon dins de Flandes, i agrupa el 10% de la població. Hi ha una petita comunitat de parla alemanya a la Valònia oriental.

Els romans van conquerir Bèlgica a l’any 57 aC i es va integrar a l’Imperi Romà com a Gallia Belgica. No obstant al segle V, el domini romà es va enfonsar i els francesos van conquerir Bèlgica. La primera capital va ser Tournai. Al segle IX els francesos van governar gran part de l’Europa Occidental, però també es va enfonsar.

Després, al segle XI, Flandes (més o menys la moderna Bèlgica) va sorgir com un poderós regne semi-independent. També es va fer pròspera. Als segles XII i XIII la indústria de la llana a Bèlgica va tenir un auge molt gran (la tela va ser fabricada utilitzant llana d’Anglaterra).

També s’ha seguit comercialitzant amb França, Alemanya, Espanya i Itàlia. Les ciutats flamenques (belgues) com Brugge, Gent i Ypres van créixer molt.

No obstant, les ciutats riques i poderoses de Bèlgica van entrar en conflicte amb els reis de França. El comtes de Bèlgica eren vassalls del rei francès i sovint estava en guerra amb Anglaterra, i Bèlgica depenia de la llana anglesa i els comerciants no estaven disposats a posar-se del costat dels francesos contra el anglesos. A més el rei francès esperava integrar a Bèlgica al seu regne.

La situació va arribar al màxim al 1302 quan els artesans de Brugge es van negar a pagar un nou impost. El rei francès va enviar soldats per controlar la ciutat, no obstant, Pieter De Coninck, teixidor i Jan Breydel, carnisser, van encapçalar una rebel·lió el 18 de maig de 1302.

Mataven a qualsevol que no pogués pronunciar les paraules flamenques shid end vriend. L’aixecament de Brugge es va estendre a la resta de Bèlgica i es va enviar un exèrcit francès per aplanar-la. No obstant, els camperols i artesans belgues van aplanar als francesos a la Batalla dels Esperons d’Or l’11 de juliol de 1302 (els belgues van disfressar un pantà amb matolls i els cavallers francesos van caure a la trampa), després els francesos van recollir 600 esperons d’or. Després de la batalla, França es va veure obligada a reconèixer la independència de Flandes.

Al segle XIV, una zona de la que avui s’anomena Borgonya era un regne poderós. Al 1377 el duc de Borgonya es va casar amb Margarida III de Flandes, l’hereva del comte de Flandes. Després de la mort del comte al 1385, Flandes va passar a formar part del territori de Borgonya.

Sota el domini de Borgonya, el comerç va anar en augment. També va ser una gran època de fites en l’art amb artistes famosos com Jan Van Eyck (1390-1441) i Hans Memling (1440-1494). A més, la Universitat de Leuven va ser fundada al 1425.

Després, al 1477, l’hereva del duc de Borgonya, es va casa amb Maximilià I d’Àustria, així que Bèlgica va queda sota el domini austríac. El net de Maximilià I, Carles I, es va convertir en governant d’Espanya, així com d’Àustria i Bèlgica. No obstant, al 1566 aquest enorme regne fou dividit. El fill Carles Felip, es va convertir en rei d’Espanya i Bèlgica. Així que Bèlgica va quedar sota el domini espanyol.

Mentrestant, al segle XVI, tota Europa va ser afectada per la Reforma Protestant, però la majoria de gent a Bèlgica seguia sent catòlica. Després, a finals del segle XVII, les potències europees van lluitar per Bèlgica. Al 1714, al final de la Guerra de Successió espanyola, Àustria va rebre Bèlgica.

No obstant, al 1794 l’exèrcit francès va ocupar Bèlgica. Al 1795 Bèlgica va ser annexionada per França. Els revolucionaris francesos van introduir una sèrie de reformes, però al 1797 també van introduir el servei militar obligatori. El resultat va ser una rebel·lió al 1798, però els francesos van guanyar i van continuar tenint el control.

A principis del segle XIX Bèlgica va començar a industrialitzar-se. La mineria de carbó es va disparar, també ho van fer els tèxtils i les indústries metal·lúrgiques. No obstant, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Després, les grans potències van redibuixar el mapa d’Europa. Bèlgica i Països Baixos es van unir en un sol país.

No obstant, el sindicat mai funcionaria, ja que Bèlgica i Països Baixos eren massa diferents des del punt de vista econòmic i cultural. El 25 d’agost de 1830 va estellar la rebel·lió i en una conferència al gener de 1831les grans potències van acordar reconèixer la independència belga.

El 21 de juliol de 1831, Leopold I de Saxonia-Coburg es va convertir en rei de Bèlgica i va regnar fins al 1865. Durant el seu regnat, Bèlgica va continuar industrialitzant-se, però la tensió entre els dos grups lingüístics, els flamencs i els valons, va anar en augment.

Leopold II va regnar de 1685 al 1909, esperava fer una Bèlgica més poderosa i al 1885 va prendre el control d’una àrea anomenada Congo Belga. No obstant, els africans van ser tractats amb crueltat i al 1908 el govern belga li va treure el control a Leopold I. Va morir al 1909, però Bèlgica va governar el Congo fins al 1960.

Bèlgica va patir molt durant les dues Guerres Mundials. Al 1914 Bèlgica era neutral, però els alemanys van envair-la de totes formes. Els belgues van resistir valentament, però quasi tot el país va ser envaït i els alemanys els van tractar brutalment.

Bèlgica va ser neutral de nou al 1940, però un cop més els alemanys van tornar a envair el país, no obstant, els aliats van alliberar Bruxelles el 3 de setembre de 1944. Després de la guerra, Bèlgica va quedar devastada.

No obstant, Bèlgica es va recuperar ràpid de la Segona Guerra Mundial i al 1957 va ser un dels membres fundadors de la Unió Europea. Bruxelles és ara la seu de la Unió Europea. A més, Bèlgica es va incorporar a l’euro al 1999. A finals del segle XX, Bèlgica es va convertir en una societat pròspera. La televisió va començar a Bèlgica al 1953.

Avui en dia Bèlgica és un país pròsper, tot i que la desocupació era del 7,3% al 2017. En l’actualitat Bèlgica té una població d’11,5 milions d’habitants.

Bruxelles, més enllà de ser la capital política de la Unió Europea, també és una de les ciutats més boniques de Bèlgica. Ciutat amb passeigs tranquils, parcs ben cuidats, museus interessants, edificis històrics, té a la Grand Place la gran joia del país i el reclam més gran de turistes.

Mapa Bruxelles

La Grand Place és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i és una plaça que cal veure-la de dia i de nit.

Aquesta plaça de forma rectangular es troba rodejada de fantàstiques cases gremials entre les que destaquen la Maison du Roi (Casa del Rei), que va ser el lloc de residència dels reis i que avui alberga el Musée de la Ville (Museu de la ciutat), Le Pigeon, en el que es va allotjar el cèlebre escriptor francès Victor Hugo; el conjunt neoclàssic de les sis cases de Le Maison des Ducs de Brabant, i les seus gremials de Le Renard, Le Cornet i Le Roy d’Espagne, aquest últim convertit en el mar més popular de la plaça.

Però l’edifici més espectacular és l’Hôtel de Ville (Ajuntament), que data de meitats del segle XV i impressiona per la seva torre de més de 96 metres d’altura. Si es disposa de temps es pot fer una visita guiada per l’interior consultant els horaris a l’Oficina de Turisme de la Grand Place. Diuen que tocar l’estàtua de bronze d’Evarad’t Serclaes, situada a l’esquerra de l’Hôtel de Ville, a la rue Charles Buls porta sort.

Ubicació: Grote Markt, 1000 Brussel, Bèlgica

Grand Place

A part de fer una parada davant d’aquestes cases, és recomanable passar per la plaça en diferents moments del dia, i sobretot per la nit, quan s’il·lumina i llueix impressionant. Cal tenir en compte que els matins dels dilluns, dimecres i divendres es munta un mercat de flors i a l’agost, una vegada cada dos anys, la plaça es cobreix de flors formant una preciosa catifa floral.

La Gran Place coberta de flors

Un altre moment ideal per a visitar aquesta plaça és per Nadal, quan s’instal·la un gran arbre i es realitza un espectacle de mapping a les façanes dels principals edificis.

Web oficial Gran Place

Aquest complex està format per tres galeries: la Galeria del Rei, la Galeria de la Reina i la Galeria dels Prínceps, es va convertir en les primeres galeries comercials d’Europa i un punt de reunió dels artistes de l’època.

Entre les seves meravelles destaquen les magnífiques voltes de vidre barrejades amb ferro fos que les sostenen i li donen un encant únic als seus més de 200 metres de recorregut plens de tendes de luxe, xocolateries, alguna joieria i terrasses on els cafès són caríssims.

Ubicació: Galerie du Roi 5, 1000 Brussel, Bèlgica

Web Galeries Royales Saint Hubert

Galeries Royales Saint Hubert

Prop de les Galeries Royales Saint Hubert i de la Grand Place, a la Rue de l’Étuve, es troba el Manneken Pis, una petita estàtua de bronze d’un nen orinant que s’ha convertit en una icona de Bruxelles.

A part d’observar els detalls de l’estatueta de mig metre d’alçada realitzada al 1618 (la original de 1388 la van robar), una de les curiositats que més crida l’atenció són els diferents vestits que li posen, té un guarda-roba amb més de 600 vestits que es pot veure al museu situat a la Maison du Roi, a la Rue du Chêne 19.

Una altra de les curiositats d’aquesta estatueta és que, segons la festa o celebració, li posen determinada roba o omplen la font amb cervesa o una altra beguda.

Ubicació: 1000 Brussels, Bèlgica

Web Manneken Pis

Manneken Pis

Si es visita al migdia o per la nit, als carrerons del voltant d’aquesta estatueta, es concentren nombrosos llocs en els que venen gofres i locals com Maison Dandoy, Gaufres de Bruxelles o Le Funambule, tots ells opcions perfectes per provar aquests exquisits dolços.

El Palais de Justice està situat al bonic barri de Sablon. Aquest palau, que va ser durant algun temps, l’edifici més gran d’Europa gràcies als seus 26.000 m2 i 104 metres d’alçada, combina la seva façana elements neoclàssics i neobarrocs, mentre que a l’interior (gratuït) té un vestíbul de més de 100 metres d’alçada.

Un altre dels punts favorits de la ciutat està davant mateix del Palau, a la Poelaertplein, que ofereix unes vistes úniques de la ciutat.

Horari de visita del palau: De dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Ubicació: Pl. Poelaert 1, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Palais de Justice

A part del Palais de Justice, a l’elegant barri de Sablon es troben diversos atractius turístics, començant amb el Jardí de la Place du Petit Sablon, una coqueta plaça rodejada de 48 estàtues de bronze en la que tots els diumenges se celebra un mercat d’antiguitats.

Place du Petit Sablon

Un altre punt d’interès és l’Église Notre-Dame des Victories au Sablon, construïda al segle XV i considera una de les esglésies gòtiques més boniques de Bèlgica, la qual té uns fantàstics vitralls i un púlpit de fusta treballada a l’interior.

Ubicació de l’Église Notre-Dame des Victories au Sablon: Rue des Sablons, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Église Notre-Dame des Victories au Sablon

Église Notre-Dame des Victories au Sablon
Interior de l’Église Notre-Dame des Victories au Sablon

També és recomanable fer un passeig pel barri mirant les exclusives boutiques, antiquaris, cafeteries i xocolateries com la Neuhaus, situada a la Place du Grand Sablon, la germana gran de la Petit Sablon.

A més, aquesta zona també és perfecta per provar el plats típics belgues com els moules aves frites (musclos amb patates fregides) o la carn estofada amb cervesa al restaurant C’est Bon C’est Belge o a Les Petits Oignons, considerats dos dels millors restaurants de Bruxelles.

Al final del barri de Sablon es troba la Porte de Hal, antiga torre que pertanyia a la segona muralla que rodejava la ciutat en l’època medieval.

Convertida en museu al 1847 després de ser utilitzada com a graner, casa de misericòrdia, presó i arxiu, aquesta casa és l’únic que es conserva d’aquesta antiga muralla, destruïda entre 1818 i 1840 per l’ampliació de la ciutat.

Tot i que la visita del seu interior i les vistes des de la part més alta no són imprescindibles, si que val la pena apropar-s’hi per veure la seva original arquitectura que recorda un petit castell.

Horaris: De dilluns a dijous de 9:30 a 17:00 hores. Caps de setmana i festius de 10:00 a 17:00 hores.

Preu:

  • Adults: 7 €.
  • Menor de 18 anys: Gratuit

Ubicació: Bd du Midi 150, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Porte de Hal

Porte de Hal

Aquest jardí construït de forma temporal per a l’Exposició Internacional de Bruxelles de 1910 i que va agrada tant als seus ciutadans que es va quedar de forma permanent.

El millor d’aquest jardí, dels que sobresurt l’estàtua del Rei Albert I, són les vistes del centre històric coronat per la torre del Stadhuis (Ajuntament), i a l’altre costat l’Église Saint-Jacques-sur Coudenberg (Església de Sant Jaume). En dies clars es pot veure allunyats, l’Atomium i la Basilique Nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg (Basílica del Sagrat Cor).

Jardin du Mont des Arts

A pocs metres del Jardin du Monts des Arts hi ha el curiós edifici del Old England, una joia de l’Art Nouveau que alberga més de 7.000 instruments musicals de diferents èpoques i que formen el Musée des Instruments de Musique.

Old Engand (Musée des Instruments de Musique)

El Parc de Bruxelles, conegut com a “Parc Reial” és el pulmó verd de la capital i té en un dels laterals, l’imponent Palais de Bruxelles o “Palais Royal”.

Aquest antic gual de caça de la reialesa, es va convertir en un jardí d’estil francès al segle XVIII amb varis estancs, fonts, jardins i petits boscos, que s’omplen de locals els caps de setmana i els dies de sol.

Entre els seu edificis més destacats es troben el Quiosc del Vauxhall, el Théâtre Royal du Parc i el Quiosc de Música, a part de 60 escultures que representen la mitologia greco-romana.

Ubicació: Rue Brederode 16, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Théâtre Royal du Parc

Aquest palau va ser durant molt de temps la residència dels reis belgues, tot i que actualment no és la seva residència oficial, i només és la seu administrativa de la monarquia belga, val la pena entra a l’interior d’aquest palau, construït al 1815, per ordre del rei Guillaume I, per veure la gran escala de marbre blanc i vàries sales com la Sala de Goya, la Sala dels Miralls o la Sala del Tro.

Palais de Bruxelles

El Palau Reial de Brussel·les és la residència administrativa i el lloc de treball principal del rei. Hi treballa cada dia amb els seus empleats. Al seu despatx del Palau Reial de Bruxelles, el rei rep representants de les institucions polítiques, convidats estrangers (caps d’estat, ambaixadors) i altres convidats.

A més de les oficines del Rei i la de la Reina, el Palau Reial acull també els serveis de la Casa de Sa Majestat el Rei: Despatx del Rei, Secretaria General, Llista Civil, Casa Militar, Servei de Protocol i Secretaria de la Reina. La resta de membres de la família reial i els seus empleats hi tenen un escriptori.

El Palau també disposa de Salons d’excepcional esplendor on s’organitzen diverses activitats del Rei i la Reina (reunions de treball i taules rodones, recepcions, concerts, dinars, etc.) així com apartaments posats a disposició dels caps d’estat durant les visites oficials.

Des de 1965, la tradició és que el Palau Reial de Bruxelles s’obri anualment al públic en general perquè també pugui admirar l’esplendor d’aquests salons històrics. Aquesta visita és possible durant l’estiu, després de la Diada Nacional del 21 de juliol a principis de setembre.

El vestíbul d’honor i l’escala d’honor

Aquest impressionant espai va ser dissenyat per Alphonse Balat, per encàrrec del rei Leopold II. Els clars murs i columnes de pedra, el marbre blanc de l’escala senyorial, el marbre verd de la barana, els impressionants canelobres, les decoracions daurades, els miralls i els grans finestrals, el marbre Minerva contribueixen a l’harmonia del conjunt.

Vestíbul d’Honor
Escala d’Honor

La Gran Antesala

Gran habitació davantera

La Gran Sala del Front data de l’època holandesa, quan el sud i el nord dels Països Baixos es van unir en un sol Regne després de la batalla de Waterloo, amb el rei Guillem I al tron ​​(1815-1830). Aquest rerefons polític està representat en el fris que recorre tota la sala.

Els retrats penjants del príncep Leopold de Saxònia-Coburg (més tard rei Leopold I) i la seva dona, la princesa Carlota de Gal·les, són del pintor anglès George Dawe (1781-1829).

Empire Hall

Palau Reial – el Saló de l’Imperi, l’Empire Hall és una de les parts més antigues del Palau. Aquí hi havia la sala de ball del ministre plenipotenciari austríac. Les decoracions daurades i els baixos relleus amb àngels que ballen i fan música encara són testimoni de l’estil de vida de l’alta societat al final de l’Antic Règim. La sala es va ampliar posteriorment sota el regnat de Guillem I.

El Gran Saló Blanc

Les figures femenines sobre els miralls també daten de la seva època, dissenyades per Jean-Louis Van Geel. En determinades ocasions, es col·loca una bonica catifa Kirman al mig de l’habitació, però no es pot exposar permanentment a la llum. Va ser un regal de Muzaffar al-Din Shah de Pèrsia al rei Leopold II durant una visita d’estat a Bèlgica cap al 1900.

Antigament, en aquest entorn preciós es feien molts concerts, balls de pista i altres cerimònies. Ara encara s’utilitza per organitzar cerimònies. Per exemple, els ambaixadors estrangers són rebuts en aquesta sala quan presenten les seves credencials al Rei.

El saló Klein i Groot Wit

El Petit Saló

Juntament amb l’Empire Hall, aquests salons van formar l’apartament estatal de la casa del ministre austríac. La decoració original de finals del segle XVIII s’ha conservat amb força fidelitat. Els mobles d’estil Imperi dels dos salons van ser un regal de noces del rei del francès Lluís Felip I a la seva filla Louise-Marie i al rei Leopold I. Els mobles encara conserven la seva tapisseria original de tapís de Beauvais.

Escales de Venècia

El Klein Wit Salon està decorat amb retrats de la reina Luisa Maria i els seus pares, el rei Lluís Felip I i la reina Maria Amelia de Borbó.

Escales de Venècia

Aquesta part del Palau va ser reformada a la segona meitat del segle XIX sota la supervisió de l’arquitecte Alphonse Balat. Les grans pintures a l’oli són obra del pintor Jean-Baptiste van Moer (1819-1884).

El Saló Goya

Aquest saló deu el seu nom als tapissos “The Dance”, “Blindemannetje” i “The Water Carrier”. Aquests tapissos van ser teixits a Madrid segons dissenys del pintor Francisco de Goya (1746-1828). Són un regal de la reina Isabel II d’Espanya al rei Leopold I.

Saló Goya

Saló de Coburg

Saló de Coburg

Les pintures d’aquest saló representen el rei Leopold I i els parents dels Coburg: els pares del rei Leopold I, el duc Francesc de Saxònia-Coburg-Saalfeld i Augusta de Reuss-Ebersdorf; els pares de la reina Victòria I d’Anglaterra, Eduard, duc de Kent i Victòria de Saxònia-Coburg que era germana del rei Leopold I. Retrat del príncep Friedrich-Josias de Sajonia-Coburg, oncle avi del rei Leopold I i el retrat estatal de la reina Louise-Marie.

Saló Lluís XVI

Saló Lluís XVI

Aquest saló, així com el Saló Blau o el Saló de les Pilastres i el Saló del Mariscal, daten de l’època del rei Guillem I. El saló Lluís XVI solia servir d’avantsala. Més tard es va convertir en un saló. A més dels retrats de familiars del rei Leopold I, aquí es reuneixen diverses pintures de la seva col·lecció personal. La representació de la seva difunta primera esposa, Al·legoria de la mort de la princesa Charlotte , és una obra del pintor d’història i retrat anglès Arthur William Devis (1762-1822). Aquest saló es va renovar l’any 2010 i en aquesta ocasió s’hi va afegir l’obra Lakei de Michaël Borremans.

Saló de les Pilastres

El Saló de les Pilastres

Aquest saló va ser originàriament una sala d’espera i després va servir de menjador per als dignataris de la cort. Les butaques d’estil Imperi formen part del mobiliari utilitzat per Napoleó Bonaparte i Joséphine de Beauharnais. L’arpa probablement la tocava la reina Louise-Marie.

El retrat del rei Leopold I va ser pintat per Franz-Xaver Winterhalter i data de 1846.

Saló dels Mariscals

El Saló dels Mariscals

Aquest saló va ser originalment el saló d’audiències del rei Guillem I dels Països Baixos. L’any 2010 es va redecorar el Saló i es va instal·lar l’obra de Borremans. Les pintures representen un “lacai” o un missatger de palau en situacions estranyes.

El globus terraqüi Erdglobus für den Weltverkehr  (des de 1909) i el taulell de cilindres es trobaven originàriament en l’estudi del rei Albert I. El rellotge és una obra notable del famós rellotger-astrònom de Lierse. Consta de diversos dials, que mostren respectivament l’hora, la data, el dia de la setmana, el mes, el signe del zodíac, etc.

La Sala del Tron

Sala del Tro

Aquesta sala va ser construïda durant el regnat del rei Leopold II i va ser obra de l’arquitecte Balat. A més de la Sala del Tron (o la Sala de Ball), també va construir la Sala de Marbre, la Gran Galeria i el Saló del Pensador. Balat es va inspirar en l’arquitectura francesa per als edificis. Per a l’escultura, l’arquitecte va recórrer a Auguste Rodin (1840-1917) i Thomas Vinçotte (1850-1925), entre d’altres.

Auguste Rodi va contribuir a la decoració de la part central de la sala. Cada relleu representa dues activitats econòmiques que es practicaven o es practicaven a les diferents províncies belgues: la caça (Luxemburg) i la indústria (Lieja), la pesca (Flandes Occidental) i la indústria tèxtil (Flandes Oriental), el comerç exterior (Anvers) i la ramaderia ( Limburg), mineria (Hainault) i tall de pedra (Namur). La província de Brabant està implícitament present perquè el Palau està situat en sòl brabant.

Els baixos relleus sobre les portes a banda i banda de la Sala del Tron van ser creats per Vinçotte. Representa el Mosa (figura femenina) i l’Escald (figura masculina); símbols de Valònia i Flandes. El parquet de roure i fusta exòtica, els canelobres de bronze i les decoracions daurades donen a la Sala del Tron un caràcter monumental i impressionant.

Sla del Tro
Sala de Marbre

Sala de marbre

La Sala de Marbre es troba a la part posterior del Palau. L’ús abundant del marbre verd i els retrats eqüestres donen a aquesta sala un caràcter senyorial. Els retrats eqüestres de Godfried Van Bouillon i de l’emperador Carles V són obra de l’artista Louis Gaillait (1870-1887). Es refereixen a les arrels històriques del jove estat belga.

Aquesta sala era originàriament el menjador del rei Leopold II. La cuina principal del Palau es troba als cellers de sota la Sala de Marbre, però ja no s’utilitzen els fogons de la cuina centenària.

La Gran Galeria

Aquesta sala de gala es va construir sota el regnat del rei Leopold II. Avui dia, aquesta sala segueix sent l’espai ideal per a recepcions i sopars. Les pintures del sostre de Charles-Léon Cardon (1850-1921) representen les diferents fases del dia: des de l’alba fins al capvespre. L’artista es va inspirar en l’obra dels pintors de la cort francesa al Louvre i al Palau de Versalles.

La Gran Galeria
La Gran Galeria

El Saló dels Miralls

Saló dels Miralls

Aquesta habitació va ser construïda i moblada als primers anys del segle XX . El rei Leopold II volia que aquesta sala se centres en el Congo. Els frontons de sobre de les xemeneies estaven decorats amb un mapa d’Àfrica. El rei Leopold II va morir abans que s’acabessin les obres.

Les obres es van completar encara més sota el rei Albert I. Les escenes al·legòriques inicialment previstes sobre el continent africà van haver de deixar pas als miralls i el sostre no estava decorat.

No va ser fins l’any 2002 que Jan Fabre va tenir l’oportunitat de crear una obra d’art en aquest espai. Tenia el sostre mai acabat i un dels tres canelobres cobert amb gairebé un milió i mig de perles de joia brillants. L’obra es titula ‘Heaven of Delight’ o ‘The Garden of Earthly Delights’. Aquesta sala s’utilitza sovint per a ocasions festives.

Saló del Pensador (Saló Quadrat)

Saló del Pensador (Saló quadrat)

Aquesta sala s’anomena el Saló del Pensador en honor al rellotge amb una reproducció en bronze d’ Il Pensieroso (el Pensador) de Miquel Àngel, que adorna la xemeneia.

Quan un membre de la família reial mor, aquesta sala s’utilitza com a capella funerària.

Informació d’interès del Palais de Bruxelles

Horari: De dimarts a diumenge de 10:30 a 15:45; obert només entre finals de juliol i principis de setembre.

Ubicació: Rue Brederode 16, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Palais de Bruxelles

Aquesta catedral, d’estil gòtic, és l’església més important de Bèlgica. Aquest temple va començar a construir-se al segle XIII i no va ser fins al 1961 que l’església va adquirir el nom de catedral, tot i que a finals del segle XX es va realitzar una profunda restauració pel que llueix esplèndida, essent inclús escenari de noces i coronacions reials.

Val la pena entrar a l’interior per veure el púlpit tallat en fusta d’estil barroc, els grans vitralls acolorits, les estàtues dels apòstols, els confessionaris de roure del segle XVII i un gran òrgan, a part de la Capella del Santíssim Sagrament que guarda els tresors religiosos de la Catedral.

Horari: Tots els dies de 8:00 a 18:00 hores.

Preu:

  • Cathédrale: 2 €.
  • Cripta: 4 €.
  • Tresor: 3 €.

Ubicació: Esp. de la Sainte-Gudule, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule

Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule
Interior de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule

Bruxelles i el còmic tenen una relació de molts anys, ja que grans autors de còmic com Hergé, autor de “Tintin”, Peyo de “Els Barrufets” o Morris de “Lucky Luke, van néixer o van passar temps a la ciutat.

Per a promocionar el món del còmic, conegut com el novè art, s’han creat festivals i museus i la imprescindible Ruta del Còmic.

Hi ha fins a tres Rutes del Còmic per Bruxelles a través de les que es pot anar passejant i sorprenent-se al veure façanes d’edificis pintades amb murals dels còmics belgues més famosos com Tintin, Els Barrufets (Smurf Passage), Lucky Luke, Le Petit Spirou o els gals Astèrix i Obèlix, entre altres.

Plànol de la Ruta del Còmic
Una façana de la Ruta del Còmic

Si s’és un gran aficionat al còmic, sobretot de Tintin, es pot visitar aquest museu, ubicat en un bonic edifici d’estil d’Art Nouveau i dissenyat pel famós arquitecte Victor Horta, és perfecte per repassar la història i les obres (conté cents de còmics originals) dels principals dibuixants belgues, a part de conèixer de primera mà el procés de creació de cada tira.

Després de visitar el museu, també hi ha l’opció d’apropar-se a la magnífica llibreria, la més gran del món d’aquesta temàtica, per comprar algun còmic o alguna figureta.

Horari del museu: Tots els dies de 10:00 a 18:00 hores.

Preu:

  • Adults: 13 €.
  • Entre 12 i 25 anys: 10 €.
  • Entre 6 i 11 anys: 6 €.

Ubicació: Rue des Sables 20, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Museu del Còmic

Centre Belge de la Bande Desinée (Museu del Còmic)

A prop de la Grand Place es troba aquest barri que té un aspecte molt parisenc i que és una de les zones de moda de Bruxelles.

El centre neuràlgic és la Place St. Gery, plena d’ambient i amb una de les icones arquitectòniques de la capital, Les Halles de Saint-Géry, un antic mercat on es combinen els bars amb galeries, a part de realitzar-se tot tipus d’activitats culturals i d’oci.

Ubicació: Pl. Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Les Halles de Saint-Géry

En aquest barri hi ha també l’escultura de bronze del Zinneke Pis, la versió canina del Manneken Pis.

Zinneke Pis

El Palau de la Borsa és un edifici neoclàssic construït a la segona meitat del segle XIX, aquest enorme edifici és un punt de trobada entre turistes i locals que aprofiten les seves monumentals escales flanquejades per dos grans lleons per descansar. A més, és una sala d’exposicions temporals que es pot visitar de forma gratuïta.

La seva arquitectura clàssica amb columnes corínties culminades amb un espectacular front i les figures de les cariàtides de l’entrada que representen la Protecció, el Comerç, les Arts i la Victòria, l’han convertit en un dels edificis favorits de Bruxelles.

Ubicació: Pl. de la Bourse, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Bourse de Bruxelles

Després de conèixer el Manneken Pis i el Zinneke Pis, no es pot perdre la versió femenina coneguda com la Jeanneke Pis.

Situada entre les Galeries Royales Saint Hubert i inaugurada al 1987, aquesta escultura de mida semblant al Manneken Pis i realitzada en pedra calcària blau-grisa, es troba amagada darrera d’una reixa i representa una nena amb el pel recollit, orinant acotxada.

Ubicació: Imp. de la Fidélité 10-12, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Jaenneke Pis

Amb cents de pubs, bars i cafeteries, que serveixen les delicioses cerveses artesanals de classe mundial que reivindiquen la cultura de la cervesa belga, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, Bruxelles és el paradís pels amants d’aquest or líquid.

Entre les millors cerveseries de Bruxelles es troben aquestes cinc:

  • Delirium Café: situada al costat de la Jeanneke Pis, aquest turística cerveseria apareix al llibre Guinness com el local amb més varietats de cervesa del món, prop d’unes 3.000.
Delirium Café
  • La Porte Noire: aquest històric local és perfecte per escoltar música en directe mentre es beu una cervesa artesanat.
La Porte Noire
  • Poechnellekelder: aquesta cerveseria amb més de 30 anys d’antiguitat té un catàleg abundant de cerveses que es pot acompanyar amb embotits i formatge.
Poechnellekelder
  • Moeder Lambic: especialitzada en cerveses artesanals, és un altre bar venerat pels amants de la cervesa.
Moeder Lambic
  • A la mort subite: aquesta bonica cerveseria ubicada a les Galeries Saint-Hubert, porta més d’un segle servint una gran varietat de cerveses belgues.
A la Mort Subite

Un dels productes més demanats i de més qualitat de Bruxelles és la famosa xocolata belga, que tot i que el cacau prové de diferents parts del món, el refinat, la barreja i el conxat es realitza completament a Bèlgica.

Un dels llocs imprescindibles per aprendre més dels 5.000 anys d’història del cacau i el procés d’elaboració de la xocolata belga i altres països d’Europa és el Choco-Story (Museu de la Xocolata).

Després de veure com un mestre xocolater elabora alguna de les especialitats belgues com el famós praliné, comença una deliciosa degustació.

Preu:

  • Adult: 14 €.
  • De 12 a 26 anys: 12 €.
  • De 3 a 11 anys: 8 €.

Ubicació: Rue de l’Etuve 41, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Choco-Story Bruxelles

Choco-Story Bruxelles
Choco-Story Bruxelles

Aquestes són cinc de les xocolateries més populars de Bruxelles:

  • Godiva: una de les xocolateries més emblemàtiques de Bruxelles amb nombrosos locals repartits en varis punts de la ciutat com la Grand Place.
  • Pierre Marcolini: un dels xocolaters més famosos del món que s’ocupa de tots els detalls per vendre les millors xocolates i bombons.
  • Neuhaus: una de les xocolateries més antigues amb creacions pròpies com el BonBon Crunchy Nut Dark Bulky o el Caprice.
  • Elisabeth: xocolateria-confiteria que realitza dolços artesanals entres els que destaquen els merengues i els mellow cakes.
  • Leonidas: amb botigues en tot el món ofereix més de 100 tipus diferents de xocolata belga a bon preu.

A Leopold Districte o Quartier Européen es concentren les seus dels principals edificis i institucions de la Unió Europea, incloent-hi el Parlament Europeu.

Parlament Europeu

A part de visitar el Parlament Europeu, de forma gratuïta reservant a la pàgina oficial, és aconsellable visitar per fora l’edifici Berlaymont (Seu oficial de la Comissió Europea) i el Justus Lipsius (Seu del Consell de la Unió Europea).

Berlaymont (Seu oficial de la Comissió Europea)

Ubicació del Parlement Eurpopéen: Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Bèlgica

Web de la Unió Europea

Ocupant més de 30 hectàrees del Quartier Européen es troba el Parc du Cinquantenaire. Construït per albergar l’Exposició Mundial de 1880, va rebre aquest nom en motiu de la commemoració dels 50 anys de la independència de Bèlgica. El seu element principal és el Palais de Cinquantenaire, en les que destaca el seu arc de triomf culminat per una quadriga de bronze.

Ubicació: Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Parc du Cinquantenaire

Autoworld disposa d’una de les millors col·leccions de cotxes del món amb més de 300 vehicles de diferents èpoques.

Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 17:00 hores. Caps de setmana de 10:00 a 18:00 hores.

Preu: Adults: 15 €.

Ubicació: Parc du Cinquantenaire 11, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Autoworld

Autoworld

El Musée Magritte està ubicat en un fantàstic palau neoclàssic del segle XVIII, alberga una col·lecció de 250 obres del pintor surrealista belga René Magritte.

Descobreix aquest lloc cultural ineludible al cor de Brussel·les. El Museu Magritte presenta una col·lecció excepcional d’obres del surrealista belga René Magritte (1898-1967), un dels artistes més famosos. La col·lecció, amb més de 200 obres, és la més gran del món. Aquest museu, amb una museografia contemporània de més de 2.500 m², és el centre de referència internacional de l’obra d’aquest artista multidisciplinari.

Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 17:00 hores. Caps de setmana de 10:00 a 18:00 hores.

Preu:

  • Adults: 10 €.
  • Estudiants de 19 a 25 anys: 3 €.
  • Audioguia: 4 €.

Ubicació: Pl. Royale 1, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Musée Magritte

Musée Magritte
Interior del Musée Magritte

Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 17:00 hores, caps de setmana d’11:00 a 18:00 hores.

Preu: 10 €. Combinat Musée Magritte i Musée Old Masters: 15 €.

Ubicació: Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Musée Old Masters

Musée Old Masters

El Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militare (Museu d’Història Militar) és un dels millors museus de temàtica militar del món amb una enorme col·lecció d’armes, uniformes, canons, tancs i avions.

Horari: De dimarts a diumenge de 9:00 a 17:00 hores.

Preu:

  • Adults: 12 €.
  • Entre 6 i 18 anys 9 €.
  • Menors de 6 anys: Gratis.
  • Famílies (2 adults i tres menors): 36 €.
  • El primer dimecres de mes: Gratuit a partir de les 13:00 hores.
  • Tiquet combinat Cinquantenaire: Musée Royal de l’Armée, Autoworld i Musée d’Art et Histoire: 25 € (vàlid per 3 mesos).

Ubicació: Parc du Cinquantenaire 3, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militare

Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militare
Interior del Musée Royalde l’Armée et de l’Histoire Militare

El Musée Wiertz: Submergeix-te en el món tan especial del pintor, escultor i lletres Antoine Wiertz (1806-1865), un dels artistes romàntics més controvertits. Aquest visionari va fer construir l’impressionant taller l’any 1850, a costa de l’estat belga. Les seves pintures monumentals, inspirades en grans mestres del passat com Rubens, Miquel Àngel i Rafael, s’asseuen al costat dels seus nombrosos petits esbossos.

Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 12:00 i de 12:45 a 17:00 hores.

Preu: Gratuït.

Ubicació: Rue Vautier 62, 1050 Ixelles, Bèlgica

Web Musée Wiertz

Interior del Musée Wiertz

Injustament desconeguda per al gran públic, la casa-estudi del pintor i escultor Constantin Meunier (1831-1905) d’Ixelles presenta 150 obres, a vegades monumentals, entre elles bronzes de totes mides. Les creacions d’aquest artista, inspirades en l’evolució industrial, política i social de la Bèlgica de finals del segle XIX, donen una visió realista del món laboral i de la indústria.

Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 12:00 i de 12:45 a 17:00 hores.

Preu: Gratuït.

Ubicació: Rue de l’Abbaye 59, 1050 Ixelles, Bèlgica

Web Musée Meunier

Interior del Musée Meunier

Col·lecció d’Art Modern i Contemporani del RMBAB inclou obres que daten des de finals del segle XVIII amb el famós “La mort de Marat” (Jacques-Louis David, 1748) fins a l’actualitat.

Temporalment està tancat.

Ubicació: Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Musée Modern

el Museu Fin-de-Siècle està dedicat als anys 1900, quan Brussel·les, la capital d’Europa, era una cruïlla artística única i la capital de l’Art Nouveau. Aquest santuari de la història cultural acull pintures, dibuixos, aquarel·les, gravats, escultures, fotografies, pel·lícules, maquetes i objectes d’art decoratius.

Temporalment està tancat.

Ubicació: Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles, Bèlgica

Web Musée Fin-de-Siècle

L’Atomium representa els nou àtoms d’una molècula de ferro ampliada 165 bilions de vegades, és un dels símbols de Bruxelles.

Construït per a l’Exposició Universal de Bruxelles al 1958, té una altura de més de 100 metres, i tot i que va ser criticat en els primers anys de la seva existència, avui és un dels reclams turístics de la ciutat.

Com a curiositat cal saber que una de les sis esferes recobertes d’acer inoxidable (que es poden visitar), hi ha un restaurant des del que es gaudeix d’unes vistes panoràmiques i llunyanes de la ciutat, mentre les altres alberguen diferents exposicions.

Horari: Tots els dies de 10:00 a 18:00 hores.

Preu:

  • Adults: 16 €.
  • Menors de 17 anys: 8,50 €.
  • Entrada combinada Atomium i Mini-Europe: Adults: 32,20 €. Entre 12 i 17 anys: 25 €.

Ubicació: Pl. de l’Atomium 1, 1020 Bruxelles, Bèlgica

Web Atomium

Per arribar-hi amb transport públic es pot agafar la línia 6 del metro, la línia 51 del tramvia o les línies 84 i 88 del bus, fins a la parada Heysel.

Atomium
Interior d’una esfera de l’Atomium

A pocs metres de l’Atomium es troba el divertit parc Mini Europe, en el que es pot gaudir d’una Europa en miniatura.

Les més de 350 maquetes dels monuments més famosos del vell continent, entre les que destaquen la Catedral de Santiago de Compostela, La Grand Place, el Big Ben i una Torre Eiffel de 15 metres d’altura, totes les maquetes estan realitzades cuidant el mínim detall en una esca 1/25 i en algunes s’incorporen elements mòbils per augmentar el ser realisme.

Horari:

  • De març a juny: de 9:30 a 18:00 hores.
  • Juliol i agost: de 9:30 a 19:00 hores.
  • Setembre: de 9:30 a18:00 hores.
  • D’octubre a gener: de 10:00 a 18:00 hores.

Preu:

  • Adults: On line: 20 €. A guixeta: 23 €.
  • Menors: On line: 14,20 €. A guixeta: 16,50 €.
  • Entrada combinada Atomium i Mini-Europe: Adults: 32,20 €. Entre 12 i 17 anys: 25 €.

Ubicació: Av. du Football 1, 1020 Bruxelles, Bèlgica

Web Mini-Europe

Mini-Europe
Mini-Europe

Situada una mica més allunyada del centre, al barri de Koekelberg, la Basílica va ser construïda al 1905 per ordre del rei Leopold II per a commemorar el 75 aniversari de la independència de Bèlgica, aquesta joia d’Art Decó és la cinquena església més gran del món amb els seus 167 metres de longitud i 89 metres d’altura.

Mentre que l’exterior destaca per la seva gran cúpula de color verd i les dues torres circulars, a l’interior impressionen els seus vitralls realitzats per grans mestres de Bèlgica. A part, es pot pujar fins a la terrassa per gaudir d’una de les millors vistes de Bruxelles.

Horari: Tots els dies de 8:00 a 18:00 hores a l’estiu i de 8:00 a 17:00 a hores a l’hivern.

Ubicació: Basiliekvoorplein 1, 1083 Brussel, Bèlgica

Web Basilique Nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg

Per arribar-hi amb transport públic es pot agafar les línies 2 i 6 metro (parada Simonis) i la línia 19 de tramvia (parada Bossaert-Basilique).

Basilique Nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg
Interior de la Basilique Nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg

Amb un centre històric ple de canals, carrers empedrats i precioses cases gremials, han convertit a Brugge en Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Brugge és la ciutat més visitada de Bèlgica.

Mapa de Brugge

La Grote Markt (Plaça Major) és el cor de Brugge i el punt on comencen i acaben moltes de les rutes a peu pel centre històric.

Aquesta plaça està rodejada de cases gremials del segle XVII amb pintoresques façanes i teulades a dues aigües, sobresurt la Torre Campanar Belfort.

Un altre dels edificis més importants de la plaça és el Landhuis, un edifici neogòtic que data del segle XIX, dedicat en el seu dia al comerç de draps i actualment és el Provinciaal Hof (Jutjat Provincial de Flandes).

A la plaça hi ha una estàtua en honor als herois locals Jan Breydel i Pieter de Koninck, que van lluitar contra l’exèrcit francès en el segle XIV per defendre la independència de Flandes ii està situada just al centre.

Als voltants de la plaça hi ha carrers comercials, com la Sint-Jakobsstraat, plena de cafès i botigues, i amb vistes a la Torre Belfort.

Ubicació: Markt, 8000 Brugge, Bèlgica

Grote Markt

A pocs metres de la Grote Markt es troba l’entrada al Campanar Belfort, una torre de més de 80 metres d’altura, lleugerament inclinada cap a l‘esquerra, i un dels símbols de Brugge.

Des d’aquesta torre d’estil gòtic del segle XIII, situada a la Grote Markt, es pot gaudir d’unes vistes del centre històric, tot i que no cal oblidar-se de pujar a la part alta, on hi ha les famoses 47 campanes de carilló, cal saber que són 366 escales.

Cal saber que la torre és un dels punts més visitats de Brugge i és molt recomanable comprar l’entrada amb antelació a la pàgina oficial.

Al voltant de la torre es troben alguns dels millors restaurants on menjar com Soup, Belgian Pigeon, Mozart More Than Just Ribs i De Gastro.

Horari: Tots els dies de 9 a 20 hores d’abril a octubre, la resta de mesos tanca més aviat.

Preu:

  • Adult:15 €.
  • De 7 a 17 anys: 13 €.
  • Menors de 7 anys: Gratis.

Ubicació: Markt 7, 8000 Brugge, Bèlgica

Belfort

Passejant pel Breidelstraat des de la Grote Markt es passar per davant de Chez Albert, un local on serveixen uns deliciosos gofres (el dolç més típic de Bèlgica), fins arribar a De Burg.

Els edificis històrics que rodegen aquesta plaça són Stadhuis (Ajuntament), Brugse Vrije (Palau de Justícia) o la Basiliek van het Heilig Bloed (Basílica de la Santa Sang), entre altres.

El Stadhuis (Ajuntament) és del segle XIV i està considerat un dels més antics d’Europa. La seva construcció va començar al 1376 i va durar fins al 1421, destaca per un exterior gòtic i per les dues sales interiors: El Saló Gòtic i la Sala Històrica, que val la pena visitar.

Basiliek van het Heilig Bloed (Basílica de la Santa Sang) és del segle XII, i està composta per dues esglésies, una en cada pis, guarda com a relíquia al pis superior una ampolla que diuen, que conté algunes gotes de la sang de Crist.

Mentre que el Brugse Vrije (Palau de Justícia) és una casa senyorial del segle XVIII que meravella per la seva façana amb estàtues daurades.

Horari de la visita del Stadhuis i Palau de Justícia: tots els dies de 9:30 a 17:00 hores.

Horari de visita de la basílica: tots els cap de setmana de 9:30 a 17:00 hores.

Preu combinat Stadhuis i Brugse Vrije:

  • Adults: 8 €.
  • De 18 a 25 anys: 7 €.
  • De 13 a 17 anys: 4 €.
  • Menors de 13 anys: Gratis.

Ubicació: Burg 12, 8000 Brugge, Bèlgica

Web Stadhuis

Web Burgse Vrije

De Burg

A De Burg es pot prendre alguna cosa en alguna de les cafeteries o una bona xocolata desfeta a l’emblemàtica Chocolaterie De Burg.

Si s’és un amant de la xocolata, Brugge és el lloc ideal, una ciutat plena de xocolateries amb aparadors que mostres deliciosos pralinés i bombons artesans, entre les que destaquen The Chocolate Line, The Old Chocolate House, Pralinette i Dumon Chocolaterie.

A part de les xocolateries, Brugge compta amb el Choco-Story Museum dedicat íntegrament a la xocolata, on es pot aprendre sobre la història del cacau i l’elaboració de la xocolata belga, a més d’incloure una demostració en viu amb un mestre xocolater i una degustació.

Horari Choco-Story Museum: Tots els dies de 10:00 a 18:00 hores. Última entrada a les 17:00 hores.

Preu:

  • Adult: 14 €.
  • De 12 a 18 anys: 12€.
  • De 3 a 11 anys: 8,50 €.
  • Estudiants: 12 €.
  • Majors de 65 anys: 12 €.

Duració de la vista: 1:30 hores.

Ubicació: Wijnzakstraat 2, 8000 Brugge, Bèlgica

Web Choco-Story Brugge

Choco-Story Museum

El Rozenhoedkaai (Moll del Rosari) està situat darrera del Stadhuis, que va ser un antic moll de mercaderies durant l’època medieval i és un dels punts més concorreguts de la ciutat.

Si hi ha alguna cosa recomanable per fer al Moll del Rosari, pel que passa el canal Dijver, un dels canals més importants de Brugge, és veure’l de dia i de nit. Des d’on s’obtenen les millors vistes del moll i del canal és des del Pont de Saint Jean Népomucène.

Ubicació Rozenhoedkaai: Rozenhoedkaai 3, 8000 Brugge, Bèlgica

Rozenhoedkaai

Vorejant el canal Dijver, s’arriba a una altra de les zones favorites de Brugge, carrer de vianants Groenerei, coneguda com el moll verd pel color de les seves aigües i la vegetació que brota al costat del canal.

Des d’aquest passeig arbrat s’obtenen unes vistes increïbles dels vells ponts Meebrug i Peerdenbrug, de l’Onze-Lieve-Vrouwekerk (Església de Notre-Dame) i de la Torre Belfort, a part d’estar rodejat de bonics edificis flamencs a ambdós costats del canal com la Casa De Pelikaan (Casa del Pelicà), un antic hospital construït l’any 1714.

Ubicació: Groenerei, 8000 Brugge, Bèlgica

Groenerei

Des de Groenerei es pot arribar al proper Molenbrug (Pont del Molí) que ofereix bones vistes a la ciutat, i després donar un llarg passeig per la riba del Dijver fins al Bonifaciusbrug (Pont de Bonifaci).

Construït al 1910 i situat entre el Palau de Gruuthuse i el Parc Artsenhof, el conegut com a Pont de l’Amor ofereix fantàstiques vistes de la Torre de l’Onze-Lieve-Vrouwekerk (Església de Notre-Dame) i de tot l’entorn rodejat de cases de pedra medievals.

Ubicació: Groeninge 6, 8000 Brugge, Bèlgica

Bonifaciusbrug

És la segona torre de maó més alta del món. Aquest edifici amb la torre de més de 115 metres, és la segona torre de maons més alta del món.

Dins de l’església hi ha un món ple de tresors artístics: la “Madonna de Brugge” de Micheandelo amb marbre és l’obra mestra per excel·lència. Originalment destinada a l’altar Piccolomini de la Catedral de Siena (Itàlia), l’estàtua va ser comprada per la família de comerciants Moucron, amb seu a Itàlia, i enviada a Brugge. El cor de l’església combina l’imponent “Tríptic de la Passió” del pintor de la cort de Margarida d’Àustria, Bernard Van Orley i les tombes dels segles XV i XVI de Carles I de Borgonya el Temerari i la seva filla, Maria de Borgonya, que tràgicament va morir per un accident.

Horari: De dimarts a dissabte de 9:30 a 17:00 hores. Diumenge de 13:30 a 17:00 hores.

La visita a l’església és gratuïta. Si es vol visitar la part del museu amb la Madonna de Brugge i les tombes cal comprar entrada, amb els següents preus:

  • Adult: 8 €.
  • De 18 a 25 anys: 7 €.
  • De 13 a 17 anys: 4 €.
  • Menors de 12 anys: Gratis.

Ubicació: Mariastraat, 8000 Brugge, Bèlgica

Web Onze-Lieve-Vrouwekerk

Onze-Lieve-Vrouwekerk
Tríptic de la Passió i Tombes de l’Onze-Lieve-Wrouwekerk
Madonna de Brugge de l’Onze-Lieve-Vrouwekerk

El Groeningemuseum, situat en una zona tranquil·la del centre històric, prop de l’Onze-Lieve-Vrouwekerk (Església de Notre-Dame), és el museu més important de Brugge.

Durant més o menys una hora és pot fer un repàs a diversos segles de la millor pintura belga i els seus grans mestres veien algunes de les seves obres més famoses com la “Verge amb el canònic Van de Paele” de Jan Van Eyck, el “Tríptic de Guillaume Moreel” de Hans Memling o “Mort de la Verge” d’Hugo van der Goes, entre moltes altres.

El Museum Sint-Janshospitaal, situat a l’antic Hospital de Sant Joan, és un dels més antics d’Europa i té un bonic interior en el que es pot visitar la farmàcia, les sales de l’hospital i sobretot, una antiga capella on es conserven 6 fantàstiques pintures de l’artista Hans Memling.

Horari dels museus: De dimarts a diumenge de 9:30 a 17:00 hores.

Preu:

  • Adults: 15 €.
  • Entre 18 i 25 anys: 13 €.
  • Entre 13 i 17 anys: 7 €.
  • Menors de 12 anys: Gratis.

Ubicació: Dijver 12, 8000 Brugge, Bèlgica

Web de Groeningmuseum

Groeningmuseum
Interior de Groeningmuseum

Conegut també com el Llac de l’Amor i situat al sud del centre històric. Durant el passeig pel parc, a part dels seus jardins, es pot veure un bonic llac de cignes i varis edificis interessants, com el Castell de la Faille, un antic hospital, un dipòsit de municions o la cas de la reclosa que s’utilitzava per a controla el nivell de l’aigua dels canals.

Minnewater Park

Els Beguinatges de Bèlgica, declarats Patrimoni de la Humanitat, es van construir durant l’època medieval per tal que les dones orfes o vídues tinguessin una llar digna per a viure. Aquestes dones conegudes com a beguines, van crear comunitats, al marge de l’església catòlica, dedicant la seva vida a ajudar als més necessitats tot i que no tenien vots perpetus de castedat o clausura, pel que eren lliures de deixar l’associació quan volguessin.

En aquest cas, el Beateri de Brugge, ubicat a prop del Minnewater Park, va ser construït per la comtessa de Flandes al 1245 i actualment, s’allotjaven monges benedictines, tot i que no queda cap beguina.

Val la pena passejar per les zones verdes i creuar un petit bosc d’àlbers per observar una trentena de cases de beguines de color blanc, la majoria daten dels segles XVI, XVII i XVIII, fins a trobar la Begijnhofkerk Sint-Elisabeth (Església de Santa Isabel) i la Casa de la Grand-Dame (superiora de la comunitat), a part de visitar un  museu on s’explica la història i forma de vida de les beguines.

L’entrada al Begijnhof és gratuïta, només es paga l’entrada al museu.

Horari de visita: De dilluns a dissabte de 6:30 a 18:30 hores. Diumenges de 14:30 a 17:00 hores.

Ubicació: Begijnhof 30, 8000 Brugge, Bèlgica

Web del Begijnhof

Begijnhof

Aquesta catedral és la més antiga de Brugge, impressiona la seva torre de 100 metres d’altra del segle XII coronada per una agulla gòtica que competeix amb la de Belfort.

Després d’observar el campanar, es pot entrar a l’interior on destaca el magnífic baptisteri  amb diversos murals, una col·lecció de tapissos, pintures flamenques, tombes medievals, un òrgan del segle XVIII i sobretot, una fantàstica selleria del cor de fusta tallada a mà.

Horari de la visita: De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores i de 14:00 a 17:30 hores. Dissabtes de 10:00 a 15:30 hores. Diumenges de 14:00 a 17:00 hores.

Ubicació: Steenstraat, 8000 Brugge, Bèlgica

Web de Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskathedraal
Interior de la Sint-Salvatorskathedraal

Si es disposa de temps suficient, una altra cosa curiosa és el Frietmuseum (Museu de les Patates Fregides), dedicat a un dels productes més emblemàtics de la gastronomia belga.

Ubicat en una casa del segle XIV, en ple centre de Brugge, aquest museu permet fer un passeig, ajudat d’una audioguia en espanyol, per la història de la patata fregida des de la seva importació d’Amèrica a l’Edat Mitja fins com va sorgir la idea de fregir-la.

Horari de visita: Tots els dies de 10 a 17 hores, última entrada a les 16:15 hores.

Preu:

  • Adults: 11 €.
  • De 3 a 11 anys: 6,5 €.

Entrada combinada amb el Choco-Story Brugge:

  • Adults: 20 €.
  • De 3 a 11 anys: 12 €.

Ubicació: Vlamingstraat 33, 8000 Brugge, Bèlgica

Web del Frietmuseum

Frietmuseum

Una altra de les places més boniques de Brugge és la de Jan Van Eyck, construïda en honor a aquest famós pintor flamenc, que no va néixer a la ciutat, va ser la seva residència i taller durant molts anys.

A part d’una escultura de marbre representant el genial pintor i la seva antiga casa, aquesta fotogènica plaça destaca pel bon ambient en el nombrosos cafès i és el punt d’inici del Canal Spiegelrei.

Durant l’època medieval, aquesta plaça era un moll que funcionava com a duana cobrant peatges als vaixells que entraven a Brugge provinents del mar i encara avui en dia, es poden observar alguns antics edificis d’aquells temps com la Poortersloge (Llotja dels Burgesos), amb el famós os de la ciutat a la façana i que actualment és un centre d’art, i el Tolhuis (duana).

Ubicació: Jan van Eyckplein 4, 8000 Brugge, Bèlgica

Jan van Eyckplein

La cervesa belga és una de les millors del món, amb nombrosos pubs i bars que serveixen cerveses artesanals de classe mundial que reivindiquen la cultura de la cervesa belga, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, Brugge és un paradís pels amants de l’or líquid.

Entre les millors cerveseries de Brugge es troben aquestes cinc:

  • La Trappiste: situada en un soterrani d’una antiga casa, es pot escollir una degustació de petites cerveses belgues mentre s’escolta música en directe.
La Trappiste
  • 2be Beer: ideal per prendre una cerves belga amb vistes al canal.
2be Beer
  • De Garre: fabrica la seva pròpia cervesa artesanal, a part de tenir una extensa selecció de les millors cerveses belgues.
De Garre
  • ‘t Brugs Beertje: local en el es pot demanar una taula de formatges i embotits per acompanyar alguna de les 300 cerveses belgues que ofereixen.
‘t Brugs Beertje
  • Café Cambrinus: un dels temples de la cervesa pels turistes a Brugge amb una interminable cara i bons plats locals.
Café Cambrinus

Brugge encara conserva quatre portes d’accés de l’època medieval:

Kruispoort
  • Gentpoort: que era la utilitzada pels comerciants que venien de Gent i és la millor conservada de les quatre.
Gentpoort
  • Smedenpoort (Porta dels Ferrers): construïda al 1367.
Smedenpoort
  • Ezelpoort (Porta de l’Ase): que rep aquest nom pels ases carregats de mercaderies que la creuaven cada dia.
Ezelpoort

Gent és una de les ciutats medievals més boniques d’Europa. Sempre a l’ombra de la seva veïna (i massificada) Brugge, aquesta ciutat no té res que envejar-li i nombrosos viatgers la situen inclús per davant en bellesa, confirmant que enamora a primera vista quan s’accedeix al seu centre històric, ple de preciosos edificis d’arquitectura medieval, ponts de pedra, grans canals i un castell de conte de fades.

Mapa de Gent

El Moll de Graslei o Moll de les Herbes, conjuntament amb el veí Moll de Korenlei, ubicat just davant, són dos dels llocs més importants de la ciutat gràcies a que antigament, concentraven gran part de l’activitat comercial de la ciutat en època medieval. Cal tenir en compte que els vaixells que arribaven a aquests molls carregats de gra i herbes, deixaven com impost una quart de la càrrega a la ciutat, cosa que va convertir Gent en una rica ciutat medieval.

Aquesta bonança econòmica es reflecteix en les boniques cases d’estil tradicional dedicades a varis gremis que s’han anat mantenint intactes fins als nostres temps, sobre tot les de la riba de Graslei, que són les més populars de Gent.

Moll de Graslei

Durant el passeig per aquesta riba, recomanable fer-ho a primera hora del matí o a última hora de la tarda, quan la il·luminació de les seves façanes li donen un encant únic, no es poden perdre alguns edificis més bonics com la Casa Gremial dels Navegants (núm. 14), la Casa dels Mesuradors de Gra (núm. 12), la Casa de l’Impost (núm. 11), el Magatzem de Gra (núm. 10) i la Casa de l’Àngel (núm. 8).

A l’altre costat del riu Lys es troba el Moll de Korenlei o Molls dels Grans, que tot i que no conserva les cases originals medievals, val la pena recorre’l per gaudir de les vistes del Moll de Graslei.

Entre les façanes més destacades es troben la Casa del Navegants (núm. 7) i l’actual Hotel Marriot (núm. 9), que sorprèn pels dos medallons daurats amb dos cignes donant-se l’esquena.

Ubicació: Korenlei, 9000 Gent, Bèlgica

Web Korenlei

Moll de Korenlei

Situat entre els molls de Graslei i Korenlei, en el que des de dalt del pont es pot veure, a part de les precioses façanes d’ambdós costats, les tres torres medievals més famoses del casc antic com la Sint-Baafskathedraal (Catedral de Sant Bavó), Sint-Niklaaskerk (Església de Sant Nicolau) i la Torre Belfort i els vaixells navegant pel canal.

Ubicació: St Michael’s Bridge, Sint-Michielshelling, 9000 Gent, Bèlgica

Web Sint-Michielsbrug

Sint-Michielsbrug

Abans de creuar el pont, es pot visitar l’església que porta el mateix nom. Construïda en estil gòtic tardà durant quasi 4 segles, entre 1440 i 1825, i finançada pels comerciants de gra, aquesta església havia de tenir una torre de 134 metres, però per falta de fons i inestabilitat del terra es va quedar en 24 metres.

Horari: De dimarts a diumenge de 14:00 a 17:00 hores.

Preu: Gratis.

Ubicació: Sint-Michielsplein 4, 9000 Gent, Bèlgica

Web Sint-Michielskerk

Sint-Michielskerk
Interior de Sint-Michielskerk

Ubicada molt a prop del Moll de Graslei, antigament, aquesta plaça tenia una gran activitat comercial a l’estar ubicat el mercat de blat, i avui en dia és el lloc perfecte per asseure’s i fer una cervesa en alguna de les seves terrasses.

Aquesta animada plaça compta també amb varis edificis històrics i precioses façanes que recorden el seu passat medieval com la magnífica Sint-Niklaaskerk (Església de Sant Nicolau) i l’edifici de l’Oficina de Correus.

Ubicació: Korenmarkt, 9000 Gent, Bèlgica

Web Korenmarkt

Korenmarkt

Aquesta església va ser construïda al segle XIII i finançada pel poderós gremi de comerciants, al ser Sant Nicolau el seu patró. La seva façana de pedra fosca (típica de l’estil gòtic escaldat), destaca per un alt campanar i vàries torres còniques més petites situades als racons de l’església que li donen un aspecte de castell de conte de fades.

Val la pena entrar a l’interior per observar les seves vidrieres que permeten il·luminar tots els detalls arquitectònics amb llum natural i veure l’òrgan.

Horari: De dimarts a diumenge de 10:00 a 17:00 hores. Els dilluns de 14:00 a 17:00 hores.

Ubicació: Cataloniëstraat, 9000 Gent, Bèlgica

Web Sint-Niklaaskerk

Al sortir de l’església es passa per davant de la bonica Casa Gremial dels Paletes dels segle XVI que es caracteritza per les sis figures de bufons ballant a la part superior de la façana i el menys bonic Stadshal, un modern edifici utilitzat per a actes i celebracions.

Sint-Niklaaskerk
Interior de Sint-Niklaaskerk

Les millors vistes de la Sint-Niklaaskerk (Església de Sant Nicolau) i de tot el centre històric s’obtenen pujant a la Torre Bellfort, un campanar de 91 metres d’alçada.

Aquesta antiga torre de vigilància del segle XIV, coronada per una figura d’un drac daurat, té vàries plantes en el seu interior amb diverses exposicions referents a la història de la torre, essent una d’elles en la que es troba la famosa campana Roland, que s’utilitzava per advertir a la gent que s’apropava l’enemic.

A part de l’interior, una de les coses destacades de la torre són les impressionants vistes panoràmiques de 360º que s’obtenen des de l’última planta.

Horari: Tots els dies de 10:00 a 18:00 hores.

Si s’és amant de les compres, al sortir de la torre es pot passar pel carrer per a vianants Velstraat i buscar alguna botiga on venguin els curiosos i deliciosos cuberdons, el dolç més famós de Gent.

Ubicació: Sint-Baafsplein, 9000 Gent, Bèlgica

Torre Belfort

En honor a sant Bavó, patró de Gent, es va construir al segle XIV la Sint-Baafskathedraal, famosa per albergar el retaule de el “Adoració del Corder Místic”, dels germans Van Eyck, una de les obres mestres de la història de l’art i una de les més robades de la història.

Altres joies del seu interior són les pintures “San Bavó entra al convent de Gent” de Rubens i “Les set obres de Misericòrdia” de Michel Coxcie, el púlpit de marbre blanc de Carrara, els enormes vitralls i una caixa d’òrgan.

 A l’exterior, les portes de roure i la torre campanar de 90 metres d’altura, són els elements mes remarcables.

Horari: De dilluns a dissabte de 8:30 a 17:30. Diumenges de 13:00 a 17:30 hores.

Preu:

  • Adults: 16 €.
  • Menors de 12 anys: 8 €.

Ubicació: Sint-Baafsplein 1, 9000 Gent, Bèlgica

Web Sint-Baafskathedraal

Sint-Baafskathedraal
Interior de la Sint-Baasfkathedraal
Interior de la Sint-Baafskathedraal

Situat al centre històric, es caracteritza per estar fet en diferents estils arquitectònics producte de més de quatre segles de construcció.

L’edifici, que ocupa una illa tot i que sembli que n’ocupi dues, sorprèn per tenir una façana d’estil renaixentista i una altra gòtica que conté varis nínxols amb estàtues de personatges cèlebres de Bèlgica com els Comtes de Flandes.

A l’interior, es pot recórrer nombroses sales decorades amb tapissos i pintures com la Sala de la Pacificació, la Sala de l’Arsenal, la Sala del Tro i la Capella de Bodes, amb unes boniques vidrieres.

Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 17:00 hores. Dissabtes de 12:00 a 17:00 hores.

Ubicació: Botermarkt 1, 9000 Gent, Bèlgica

Web Stadhuis

Stadhuis

La Werregarenstraat, també coneguda com Graffiti Street, és un carrer amb art urbà i té tanta popularitat que l’Ajuntament es va veure quasi obligat a permetre el seu ús en aquest carrer i així alliberar d’aquest art altres carrers més emblemàtics de Gent. A més té la peculiaritat que es permet fer tot tipus de graffitis a qualsevol hora del dia. Tot i que cal dir, que la qualitat dels graffitis no són com ells d’altres racons del món.

Ubicació: Werregarenstraat, 9000 Gent, Bèlgica

Web Werregarenstraat

Werregarenstraat

Aquesta plaça rodejada de cases tradicionals flamenques de diferents gremis durant segles ha estat el centre de la vida política, social i cultural de la ciutat, avui en dia els divendres s’instal·la un mercat de segona mà.

Cal advertir que si es visita la plaça quan hi ha el mercat, desllueix una mica al no poder apreciar bé tot el conjunt de cases per les quals es recomana visitar-la.

Vrijdagmarkt

A pocs metres d’aquesta plaça, a la riba del riu Lys, es troba el popular canó vermell Dulle Griet del segle XV.

Ubicació Dulle Griet: Grootkanonplein, 9000 Gent, Bèlgica

Dulle Griet

Abans d’arribar al Gravensteen (Castell dels Comtes de Flandes) és recomanable parar al Hoofdbrug, conegut com el Pont de l’Execució. Aquest petit pont de pedra amb unes vistes de posta a un canal de fons, unes fotogèniques cases flamenques, té una història un mica convulsa i és que a l’època medieval, era utilitzat per a executar per decapitació a tot tipus de delinqüents.

Ubicació: Rekelingestraat 1/3, 9000 Gent, Bèlgica

Web Hoofdbrug

Hoffdbrug

El Gravensteen és una de les fortaleses defensives millor conservades d’Europa. Construït al segle XII per Philippe I d’Alsace, comte de Flandes, sobre el riu Lys, aquest castell es troba rodejat de imponents muralles i una fossa que el converteixen en quasi inexpugnable.

A part del seu espectacular exterior, es pot accedir a l’interior per veure l’antiga Sala de Tortures i pujar a la Torre de l’Homenatge, des d’on s’obtenen unes fantàstiques panoràmiques de Gent.

Horari: Tots els dies de 10:00 a 18:00 hores. A l’hivern d’11:00 a 17:00 hores.

Preu:

  • Adults: 13 €.
  • Entre 19 i 25 anys: 8 €.
  • Entre 13 i 18 anys: 2,70 €.
  • Menors de 12 anys: Gratis

Ubicació: Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent, Bèlgica

Web Gravensteen

Gravensteen

Darrere del Gravensteen (Castell del Comtes de Flandes) hi ha el barri de Patershol, un dels barris més bonics de Gent que conserva l’esplendor medieval dels seus carrers de llambordes rodejats de antigues cases de maó.

Antic barri de teixidors, s’ha convertit en una de les zones més elegants de la ciutat en la que és un plaer passejar mentre s’observen els aparadors de les botigues o es pren un cafè en algun dels seus locals més de moda.

Entre els principals punts d’interès hi ha la Huis van Alijn (Casa de Alijn), un museu que recrea una casa flamenca i on es pot fer un repàs a la forma de vida quotidiana del segle XX, a part de diversos restaurants recomanats com el ‘t Klaverblad o el Roots.

Huis van Alijn:

Preu:

  • Adults: 9 €.
  • De 19 a 25 anys: 2,5 €.
  • Menors de 18 anys: Gratis.

Ubicació: Kraanlei 65, 9000 Gent, Bèlgica

Web Huis van Alijn

Carrer de Patershol

La ciutat universitària de Lovaina, que moltes vegades passa desapercebuda per la fama de les altres ciutats flamenques, és una de les grans joies de Bèlgica.

Mapa de Leuven

El Stadhuis de Lovaina és un edifici d’estil gòtic i situat a la Grote Markt, el qual impressiona per la seva façana de tres pisos ornamentada amb finestres gòtiques, nombroses estàtues en nínxols i una preciosa escalinata d’entrada, que l’han convertit per molts com l’ajuntament més bonic del món.

A part del seu preciós exterior, val la pena entrar per veure una col·lecció d’obres d’art i diverses sales del segle XIX.

Horari: Tots els dies a les 15 hores amb tour guiat amb holandès i anglès

Ubicació: Grote Markt 9, 3000 Leuven, Bèlgica

Web Stadhuis

Stadhuis
Interior del Stadhuis
Interior del Stadhuis

La Biblioteca d’estil neorenaixentista flamenc és l’edifici més simbòlic de la Universitat. Tot i que els seus orígens es remunten al segle XVII, l’actual edifici va ser construït després de quedat totalment calcinat durant la Primera Guerra Mundial, gràcies als fons nord-americans i durant la Segona Guerra Mundial, l’edifici va tornar a cremar-se i a renéixer poc després, per arribar a l’actualitat al milió de llibres.

Val la pena entrar a l’interior per veure la sala de lectura i pujar a la torre de la biblioteca per tenir les millors vistes de la ciutat.

Horari: De dimarts a divendres de 9:00 a 18:00 hores. De dissabte a dilluns de 10:00 a 18:00 hores.

Preu: 8 €.

Ubicació: Monseigneur Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven, Bèlgica

Web Universiteitsbibliotheek Bibliotheektoren

Universiteitsbibliotheek en Bibliotheektoren
Interior de la Universiteitsbibliotheek en Bibliotheektoren

La Sint-Pieterskerk (Església de Sant Pere) és l’església més antiga i important de Leuven. En el seu interior destaca el seu campanar inacabat, Patrimoni de la Humanitat, que havia de fer 170 metres d’altura per convertir-se en el més alt de la seva època, però al final es va quedar a una altura menys d’un terç de la projectada.

A l’interior d’aquesta església d’estil gòtic del segle XV es troben obres mestres de l’art com El “Últim Sopar” i “Martiri de Sant Erasme”.

Horari: Tots els dies de 10:00 a 16:00 hores, menys dimecres que està tancada.

Ubicació: Grote Markt 1, 3000 Leuven, Bèlgica

Sint-Pieterskerk
Interior de la Sint-Pieterskerk

Aquest castell té els seus orígens al segle XII i està situat a mitja hora caminant des del centre de Leuven, és un palau preciós d’estil renaixentista flamenc construït amb maó i gres que destaca per les seves dues torres coronades per unes àligues bicèfales i tot i que va ser propietat dels ducs d’Arenberg, ara pertany a la Universitat Catòlica de Leuven.

Ubicació: Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Leuven, Bèlgica

Web Arenbergskasteel

Arenbergkasteel

L’Oude Markt és una de les places mes populars de la ciutat i coneguda com la barra de bar més llarga del món. Aquesta bonica plaça del mercat vell està rodejada d’edificis d’estil clàssic reconstruïts després de la Segona Guerra Mundial i com a curiositat, cal dir que quasi totes aquestes cases (més de 40) tenen un bar a la planta baixa, que es dedica a servir bona cervesa artesanal belga.

Quan fa bon temps, cosa no gaire habitual en aquest país, les terrasses s’omplen d’estudiants formant una divertida i interminable barra de bar.

Ubicació: Oude Markt 31, 3000 Leuven, Bèlgica

Web Oude Markt

Oude Markt

Una de les coses que es pot fer a Leuven és trobar les escultures més famoses que es troben repartides per la ciutat. Una de les favorites és la Fons Sapietiae (Font de la Saviesa), situada prop de la Grote Markt i que representa un estudiant adquirint coneixement.

Altres escultures populars són De Kotmadam que representa una casera d’un pis d’estudiants i està situada a l’Oude Markt, la d’Erasmus en honor a Erasmus de Rotterdam, Ballon van de Vriendschap (Globus de l’Amistat) i el Totem, una agulla de 23 metres d’alçada amb un escarabat verd clavat a la punta.

  • Font Sapietiae: Ubicació: Rector de Somerplein 3, 3000 Leuven, Bèlgica
  • De Kotmadam Leuven: Ubicació: Oude Markt, 3000 Leuven, Bèlgica

Web De Kotmadam Leuven

De Kotmadam Leuven
  • Erasmus: Ubicació: Mathieu de Layensplein 3, 3000 Leuven, Bèlgica
Erasmus
  • Ballon van de Vriendschap: Ubicació: Plein van de vriendschap, 3000 Leuven, Bèlgica

Web Ballon van de Virendschap

Ballon van de Vriendschap
  • Totem: Ubicació: Monseigneur Ladeuzeplein, 3000 Leuven, Bèlgica
Totem

Entre les abadies més recomanables que visitar a Leuven es troben:

  • Abdij Keizersberg: aquesta imponent abadia, situada en un turó amb bones vistes de la ciutat i rodejada d’un mur, destaca pels seus jardins en els que es pot trobar pous i restes d’edificis antics.

Ubicació: Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, Bèlgica

Web Abdij Keizerberg

Abdij Keizersberg
  • Sint-Geertruikerk (Església de Santa Gertrudis): situada al Petit Beguinatge impressiona per la seva torre gòtica construïda sense claus.

Ubicació: Sint-Geertruiabdij 1, 3000 Leuven, Bèlgica

Web Sint-Geertruikerk http://www.kerkleuven.be/parleuvgeertrui.php

Sint-Geertruikerk
Interior de la Sint-Geertruikerk
  • Abdij van Park (Abadia del Parc): és l’abadia més bonica per veure a Leuven, on es poden veure espais verds, edificis històrics i sobretot, un oasis de pau i tranquil·litat.

Horari:

  • Museu PARCUM: De dimarts a diumenge de 10:00 a 17:00 hores.
  • Església de Sant Joan Evangelista: De dimarts a diumenge de 13:30 a 17:00 hores.
  • Parc de l’Abadia: Tots els dies de 7:00 a 22:00 hores.

Ubicació: Abdij van Park 7, 3001 Leuven, Bèlgica

Web Abdij van Park

Abdij van Park
Interior de l’Abdij van Park
  • Abdij van Vlierbeek: abadia benedictina fundada al 1125 amb una bonica església i un parc on van els locals a relaxar-se o a practicar esport.

Ubicació: Abdij Vlierbeek, 3010 Leuven, Bèlgica

Web Abdij van Vlierbeek

Abdij van Vlierbeek

Stella Artois Brewery (Fàbrica de la Stella Artois)

La cervesa a Bèlgica té una gran tradició i la fàbrica de Stella Artois produeix una de les més reconeguda a nivell mundial.

Durant un tour guiat per aquest edifici es pot veure tot el procés productiu d’aquesta cervesa i també ensenyen com tirar bé la cervesa en un got i acaba amb una degustació

Horari: Tots els dies de 9:00 a 19:00 hores.

Ubicació: Aarschotsesteenweg 20, 3000 Leuven, Bèlgica

Web Stella Artois

Stella Artois Brewery
Interior de la Stella Artois Brewery

Antwerpen és la capital mundial del diamant i en la que Rubens es va convertir en geni. Situada a la vora del riu Escalda, aquesta ciutat va aconseguir un enorme patrimoni històric-cultural a partir del segle XVI, quan es va convertir en un dels centres comercials mes importants i una de les ciutats més riques d’Europa.

Aquests guanys es van utilitzar per construir grans joies d’estil renaixentista com el Stadhuis (Ajuntament) i els edificis de la Grote Markt.

A part d’aquestes meravelles, aquesta ciutat és ideal per fer un agradable passeig pels carrerons del centre històric i pels barris amb més encant.

Mapa d’Antwerpen

Una de les primeres coses que s’ha de fer quan s’arriba a Antwerpen és observar la increïble arquitectura de la Antwerpen-Centraal, una de les estacions ferroviàries més boniques del món. Coneguda com la catedral de les estacions, impressiona pel seu vestíbul amb una cúpula de vidre, les escales de marbre, els magnífics finestrals i una gran façana d’estil barroc.

Ubicació: Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, Bèlgica

Antwerpen-Centraal
Interior de la Antwerpen-Centraal

Antwerpen és coneguda com la “Capital Mundial dels Diamants” ja que es diu que al voltant del 84% dels diamants en brut i el 50% dels diamants polits del món passen per aquesta ciutat.

Aquest transit de diamants i diners es concentra al Barri del Diamants, ubicat al costat de l’Antwerpen-Centraal i formant pels carrers per a vianants de Pelikaanstraat, Schupstraat, Hoveniersstrat i Rijfstraat, en les que el comerç dels diamants està dominat des dels seus inicis per la comunitat jueva de la ciutat, molt present en aquest barri, en el que tenen diverses sinagogues i nombrosos restaurants kosher com Hoffy’s.

Una bona opció per conèixer tot el procés des de l’extracció de diamants a les mines, el tallat i el polit, fins veure la joia finalitzada, és fent una visita guiada gratuïta a alguna de les botigues-tallers.

Barri dels Diamants

Si s’està més interessat amb el tema diamants, es pot visitar el DIVA Museum (Museu dels Diamants), situat al centre històric.

DIVA:

Horari: De dijous a dimarts de 10:00 a 18:00 hores.

Preu:

  • Adults: 12 €.
  • Entre 18 i 25 anys: 8 €.
  • Menors de 18 anys: Gratis.

Ubicació: Suikerrui 17/19, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Web DIVA Museum

DIVA Museum

Peter Paul Rubens (1577-1640), un pintor barroc de l’escola flamenca, va ser considerat un dels més influents de la història de la pintura gràcies al seu estil que combinava de forma harmoniosa el dinamisme, el color i la sensualitat deixant grans obres mestres com “La Assumpció de la Verge Maria”.

A aquesta casa-taller, en la que Rubens va viure durant els seus últims 29 anys, es va restaurar per convertir-se en un museu i va ser construïda amb tot tipus de luxes pel mateix Rubens, inspirant-se en les villes italianes.

Durant la vista amb audioguia, es recórrer vàries instàncies en les que es conserva el mobiliari original, es veuen diverses pintures de Rubens i altres pintors, a part de gaudir de la tranquil·litat en un bonic jardí d’estil italià amb vàries estàtues.

Horari: De dimarts a diumenge de 10:00 a 17:00 hores.

Preu:

  • Adults: 12 €.
  • Entre 18 a 25 anys: 8 €.
  • Menors de 17 anys: Gratis.

Ubicació: Hopland 13, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Web Rubenshuis

Rubenshuis

A pocs metres de la Rubenshuis (Casa Museu de Rubens), es troba el carrer Meir, l’artèria comercial més important d’Antwepen i la més cara de Bèlgica.

Durant el passeig per aquest carrer, que connecta amb el Stadhuis (Ajuntament) amb l’Antwerpen-Centraal (Estació Central) i que està rodejat de boniques cases dels segles XVIII i XIX, també es pot gaudir d’actuacions d’artistes de carrer, terrasses per prendre una cervesa artesanal belga i alguna xocolateria com la famosa The Chocolate Line. Aquesta xocolateria es troba als baixos dels edificis més destacats d’aquest carrer, el Koninklijk Paleis o Paleis op de Meir (Palau de Meir), un preciós palau urbà del segle XVIII construït en estil rococó i que va pertànyer a Napoleó, Guillaume I i a la família reial belga. Sense dubte, és un d’aquests llocs que criden l’atenció.

Paleis op de Meir (Koninklijk Paleis)

Ubicació: Meir 50, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Web del Koninklijk Paleis / Palais op de Meir

Meir
Koninklijk Paleis o Paleis op de Meir

Groenplaatz o Plaça Verda, va ser el cementiri principal de la ciutat fins el segle XVIII quan es va eliminar una gran creu que hi havia al centre de la plaça, substituint-la per una estàtua de bronze en agraïment a Rubens, que encara perdura en data d’avui.

En l’actualitat és una de les places més animades d’Antwerpen amb nombroses terrasses de bars, cafès i restaurants, a part d’estar rodejada d’edificis històrics com la Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Catedral de Nostra Senyora), l’Hotel Hilton, els antics magatzems Grand Bazar, la Casa dels Diamants o la del Servei Postal.

Groenplaatz

Aquesta catedral va ser construïda al llarg de quasi dos segles, entre 1352 i 1521, és la més gran de Bèlgica i el principal edifici religió d’Antwerpen.

Situada a la magnífica Groenplaatz, molt a prop de la Grote Markt, aquest temple d’estil gòtic destaca per la seva gran torre campanar de 123 metres d’alçada, tot i que no es pot pujar.

A més del campanar, a l’interior de la catedral es troben quatre obres mestres de Rubens com “El Descendiment de la creu” i “L’Assumpció de la Verge”, unes espectaculars vidrieres de l’any 1537 amb escenes de la Bíblia i dos grans òrgans, motius extra per no perdre’s aquest increïble lloc.

Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 17:00 hores. Dissabtes de 10:00 a 15:00 hores. Diumenges de 13:00 a 16:00 hores.

Preu:

  • Adults: 12 e.
  • Menors de 18 anys: Gratis.

Ubicació: Groenplaats 21, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Web de l’Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Vlaeykensgang és u n carreró amagat prop de la Catedral que conserva tot l’encant medieval antic. A dia d’avui, en aquest carrer en el que predomina el blanc de les cases tradicionals del segle XVI, s’han substitut els habitatges per bars i restaurants.

Tot i que costa una mica trobar-lo, val la pena passejar pels seus carrers estrets amb vàries galeries i patis que et transporten a l’època medieval.

Vlaeykensgang

La Grote Markt presidida pel fantàstic Stadhuis (Ajuntament) d’estil renaixentista, és la plaça principal d’Antwerpen. Situada al cor del centre històric i punt de trobada entre turistes, la plaça està rodejada de precioses casses gremials del segle XVI amb les seves façanes de colors i teulades a dues aigües, que alberguen nombroses cafeteries a les seves plantes baixes.

Al centre de la plaça hi ha la Brabofontein (Font de Brabo), que rendeix homenatge al fundador de la ciutat amb una figura de l’heroi romà Brabo llançant la mà del derrotat gegant Antígona al riu Escalda.

Ubicació: Grote Markt, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Grote Markt

En un dels costats de la Grote Markt s’alça l’espectacular edifici del Stadhuis (Ajuntament), construït entre l’any 1561 i el 1565, reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al 1936.

Aquest edifici d’estil renaixentista amb influències flamenques i italianes, es caracteritza per la seva bonica façana decorada amb les banderes dels 27 països que conformen la Unió Europea i altres països amics, a part d’estàtues femenines que representen a la Justícia, la Prudència i a la Verge Maria, i varis escuts.

Horari de visita del Stadhuis: De dilluns a divendres de 8:30 a 17:30 hores.

Preu: Gratis.

Ubicació: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Web Stadhuis

Stadhuis

Aquesta església ubicada a la coqueta Conseinseplein, fou construïda al segle XVII i reconeguda com la més bonica d’Antwerpen. Considerada l’església barroca més antiga de Flandes, va ser la primera església dedicada al fundador dels jesuïtes, Ignasi de Loyola, tot i que més tard es va dedicar a Sant Carles Borromeo, després de la supressió dels jesuïtes.

Rubens i els seu ajudant Van Dyck li van afegir l’estil barroc a la seva espectacular façana que combina de forma harmoniosa el gres vermell i la pedreria grisa, a més de donar forma a un altar major que sorprèn pel retaules que a través d’un sistema de politges permet canviar els quadres, únic al món.

Per desgràcia, un incendi va destruir les 39 pintures de Rubens que decoraven el sostre de la Capella de la Verge Beneida, tot i això, encara es pot veure alguna de les seves pintures com “El retorn de la Sagrada Família d’Egipte”, ubicada en una dels laterals.

Horari: De dilluns a dissabte de 10:00 a 12:30 i de 14:00 a 17:00 hores.

Preu:

  • Adults: 5 €.
  • Menors de 12 anys: Gratis

Ubicació: Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Web Sint-Carolus Borromeuskerk

Sint-Carolus Borromeuskerk
Interior de Sint-Carolus Borromeuskerk

Creuant la Conscienceplein, cal observar les llambordes amb figures al terra i la font, s’arriba a la Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Biblioteca Hendrik Conscience). Aquest espai d’estudi i silenci guarda llibres, diaris i revistes sobre la literatura dels Països Baixos i la història de Flandes des de fa més de cinc segles.

El seu principal reclam és la preciosa Sala Nottebohm rodejada de prestatgeries de fusta plenes de llibres i que conserva alguns dels elements més valuosos de la biblioteca, com un ganivet egipci, globus celestes i terrestres de fa més de 400 anys.

Ubicació: Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Web Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Situat al port, davant del riu Escalda, és l’edifici més antic de la ciutat, construït entre 1220 i 1225 per evitar les incursions víkingues durant l’època medieval, aquesta fortalesa militar d’estil neogòtic també va ser utilitzada com a presó, tot i que a l’arribar al segle XIX es van destruir gran part dels seus edificis per a l’ampliació del port.

Abans d’entrar al castell, flanquejat per dues grans torres, es veu una estàtua del gegant Lange Wapper que espantava als habitants de la ciutat per les nits, segons la llegenda.

Just a l’arc de l’entrada del castell, es troba la figura de Semini, déu celta de la fertilitat, mentre que a l’interior es pot aprendre la història d’aquesta fortalesa en un centre de visitants i pujar a la terrassa, amb bones vistes al riu i al port.

Horari: tots els dies de 10:00 a 18:00 hores. La terrassa panoràmica de 10:00 a 22:00 hores.

Preu:

  • Adults: 7 €.
  • Entre 6 i 17 anys: 5 €.

Ubicació: Steenplein 1, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Web de Het Steen

Het Steen
Sint-Pauluskerk

Aquest antic convent dominic, construït entre 1571 i 1639 i que es caracteritza per la seva combinació de gòtic i barroc, alberga una important col·lecció d’art amb més de 50 quadres de mestres com Rubens, Jordaens i Van Dyck, a part d’una sèrie de quadres sobre la batalla de Lepanto pintats per Jan Peeters.

Entre les seves meravelles també es troben varis altars d’estil barroc, més de 200 escultures i un impressionant òrgan del segle XVII, en el que va tocar Mozart.

Interior de la Pauluskerk

També és bonic el Calvarietuin (Jardí del Calvari), un jardí amb nombroses escultures de mida natural i nou sota relleus que representen la resurrecció de Crist.

Calvarietuin

Horari: Tots els dies de 10:00 a 17:00 hores.

Ubicació: Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen, Bèlgica

Web Sint-Pauluskerk

Aquesta abadia és un antic monestir cistercenc fundat al 1146, declarat Patrimoni de la Regió de Valònia. El que queda avui en dia són les ruïnes, durant el recorregut que es pot fer amb audioguia o follet en espanyol, es pot conèixer tots els racons del complex i la vida dels monjos a l’Edat Mitja.

Horari:

  • De novembre a març: Tots els dies de 10:00 a 17:00 hores.
  • D’abril a octubre: Tots els dies de 10:00 a 18:00 hores.
  • Els caps de setmana de juliol i agost de 10:00 a 20:00 hores.

Preu:

  • Adults: 10 €.
  • De 6 a 12 anys: 4 €.

Ubicació: Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville, Bèlgica

Web Abbaye de Villers

Abbaye de Villers
Abbaye de Villers

Namur és la capital de la regió de Valònia, situada entre la confluència dels rius Mosa i Sambre, a aquesta ciutat es pot gaudir passejant pels carrers del seu centre històric, entrant en alguna de les botigues boniques tastant plats locals a algun restaurant, abans de pujar a la Citadelle.

Una altra de les meravelles de la ciutat són la Cathédrale Saint-Aubain, la Place d’Armes, el Palais des Congres i l’Eglise Saint-Loup.

Mapa de Namur

Horari: De dimarts a dissabte de 8:00 a 17:00 hores. Diumenges de 9:00 a 19:00 hores.

Ubicació: Pl. Saint-Aubain, 5000 Namur, Bèlgica

Web de la Cathédrale Saint-Aubain

Cathédrale Saint-Aubain

Horari: Gener i febrer els dissabtes d’11:00 a 16:00 hores. Resta de l’any els dissabtes d’11:00 a 17:00 hores. De dimarts a divendres tanca de vidre de 10:00 a 16:00 hores. Visites guiades els dissabtes a les 15:00 hores.

Ubicació: Rue du Collège 17, 5000 Namur, Bèlgica

Web Église Saint-Loup

Interior de l’Église Saint-Loup

Tancat permanentment.

Ubicació: Place d’Armes 1, 5000 Namur, Bèlgica

Place d’Armes amb el Palais des Congres al fons

Ubicació: Av. de la Citadelle, 5100 Namur, Bèlgica

La Citadelle

La petita ciutat de Dinant, coneguda com la “Filla del Mosa” i situada a la regió de Wallonne és una població que destaca per la seva ubicació privilegiada al llarg del curs del riu Mosa, encaixonada entre formacions rocoses, que li donen un encant màgic.

Com a curiositat, a Dinant va néixer Adolphe Sax, inventor del saxòfon, del que se’n veuen varis en forma d’escultura, en diferents punts de la població.

Entre les millors coses per fer a Dinant hi ha pujar amb telefèric a la Citadelle amb bones vistes del poble i el seu entorn, visitar la Collégiale Notre-Dame i creuar a l’altre costat del riu per tenir una millor perspectiva de la ciutat.

Mapa de Dinant

Horari:

  • D’abril a setembre: Tots els dies de 10:00 a 18:00 hores.
  • Octubre i novembre: Tots els dies de 10:00 a 17:30 hores.
  • De desembre a març: Tots els dies menys divendres de 10:00 a 13:30 hores.
  • Gener: Caps de setmana de 10:00 a 16:30 hores.

Preu:

  • Adults: 12 €.
  • Entre 4 i 12 anys: 10 €.

Ubicació: Chem. de la Citadelle 1, 5500 Dinant, Bèlgica

Web de la Citadelle

La Citadelle

Ubicació: Pl. Reine Astrid 1, 5500 Dinant, Bèlgica

Dinant amb la Collégiale Notre-Dame al fons

Durbuy sembla per la seva mida que sigui un poble, però és una ciutat d’uns 12.000 habitants, es coneguda per ser la ciutat més petita del món.

Aquesta coqueta i cuidada ciutat va rebre el títol de ciutat al 1311 atorgat per Joan I el Cec de Bohemia, llavors era un important centre comercial. Actualment, aquesta ciutat basa la seva economia principalment del turisme.

El centre de Durbuy és tot per a vianants, pel que cal deixar el cotxe en un pàrquing (de pagament).

El que s’ha de veure a Durbuy està repartit als ambdós costats del riu Ourthe, el riu que es pot creuar per dos ponts, pel que és fàcil fer una ruta circular.

Mapa de Durbuy

És la construcció més imponent de la ciutat, això si, només és visible des dels murs de l’exterior que el rodegen, ja que es tracta d’una propietat privada i no obre les portes a visitants.

No obstant, des dels carrers del centre i des del costat del riu Ourthe s’obtenen bones vistes d’aquesta construcció aixecada al segle XI i reconstruïda la segle XVII.

Château de Durbuy

Anticlinal és un plec de la escorça terrestre que presenta els estrats més antics en el seu nucli. A l’Anticlinal de Durbuy se li calculen un 300 milions d’anys i el que es veu quan s’arriba a ell és una sèrie de plecs a la roca sobre un petit estany. Cal imaginar-se que l’escorça terrestre era plana en aquest lloc. Degut a les pressions o desplaçaments provocats pels materials en capes més profundes, aquest terreny es va anar plegant i elevant, fent que els capes més antigues de les roques que allí hi havia sortissin a la superfície, passant de la seva posició horitzontal a una vertical.

Anticlinal de Durbuy

A Durbuy hi ha la Rue de la Prevoté, Rue des Récollectines i Rue Alphonse Eloy, probablement els tres carrers amb més encant de la ciutat, carrers empedrats, cases de pedra, portes pintades de color pastís, heura als murs i plantes adornant les finestres.

Aquests carrers també estan plens de terrasses de cafeteries, restaurants, geladeries i botigues.

Tampoc cal oblidar la Rue Auguste Daufresne de la Chevalerie (que uneix la Rue des Récollectines i la Rue Prevoté), aquest carrer dona nom a un poeta de les Ardenes que va viure aquí al segle XIX, i encara conserva el paviment antic realitzat amb pedres del riu Ourthe.

Segurament passejant per aquests carrers, es troba una parell d’escultures. Una, la d’un home assegut en un banc a la Rue Récollectines. L’altra, la d’un nen assegut al terra, llegint, a la Rue Alphonse Eloy (que és un homenatge a l’antic Festival del Còmic).

Carrer de Durbuy

Mons

Els orígens de la ciutats de Mons, coneguda com Bergen en neerlandès, es remunten al segle VII amb la creació d’un oratori per part del Vadetrudis. La ciutat valona, capital del famós Doudou, té una rica història i un important patrimoni artístic i cultural. Al 2015 Mons va ser nombrada capital europea de la Cultura.

Mapa de Mons

La Grand Place de Mons, en forma d’ametlla, és el cor històric de la ciutat. Està presidida per l’Ajuntament, d’estil gòtic, que es troba actualment en restauració, i rodejada d’edificis de diferents èpoques.

Tanmateix, és l’escenari de la llegendària batalla de Sant Jordi contra el drac, coneguda com Lumeçon, que té lloc cada any el diumenge de la Santíssima Trinitat (al 2025 serà el 15 de juny). Es tracta d’un impressionant espectacle folklòric reconegut com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Grand Place

La Grand Place és el punt de partida ideal per visitar la ciutat. Pel que després de contemplar els edificis de diferents estils arquitectònics de la Grand Place, es pot travessar l’arc de l’Ajuntament per dirigir-se, a través d’un passatge subterrani, al Jardin du Mayeur.

Aquest jardí públic emplaçat a les antigues terres de cultiu de l’Ajuntament, va ser condicionat entre 1930 i 1936. A l’actualitat és un petit lloc de pau situat a pocs metres de la Grand Place.

Al fons d’aquest jardí, en un edifici de maó, es troba el Musée du Doudou, llur visita és fa imprescindible per conèixer la història de la festa més gran folklòrica de Mons.

Musée du Doudou

Entre la realitat i la ficció, de la llegenda de Sant Jordi a l’original batalla del Lumeçon (reconeguda per la UNESCO al 2005), el Musée du Doudou convida a descobrir aquesta història universal, així com el seu excepcional patrimoni, de manera lúdica i interactiva i des de diferents angles: històric, antropològic, científic, artístic, profà o religiós.

Interior del Musée du Doudou

Cada any, coincidint amb el diumenge de la Santíssima Trinitat (al 2025 serà el 15 de juny), té lloc a la Grand Place el cèlebre combat de Sant Jordi contra el drac, conegut com “ Lumeçon”. Aquest espectacle folklòric, reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, posa punt final a una setmana de festes durant la qual els ciutadans de Mons es bolquen en les celebracions.

Horari: De dimarts a diumenge de 10:00 a 18:00 hores.

Preu: 9€.

Ubicació: Jardin du Mayeur, 7000 Mons

Web oficial

Patrimoni de la UNESCO des de 1999, aquest campanar de Mons o Beffroi, del segle XVII, té la particularitat de ser l’únic d’estic barroc de tot Bèlgica. Construït sobre un turó, a 87 metres d’alçada, és un símbol de la ciutat de Mons, al que es pot accedir pujant a peu 365 escales o en un ascensor panoràmic. Des de dalt del campanar, s’observen unes impressionants vistes de la ciutat.

Horari: De dimarts a diumenge de 10:00 a 18:00 hores.

Preu: 9€.

Ubicació: Rampe du Château et rue des Gades, 7000 Mons

Web oficial

Beffroi de Mons

La fi de Napoleó es va decidir en una batalla el 18 de juny de 1815, a prop d’questa petita ciutat que va passar a la història gràcies a aquesta batalla.

Waterloo està situat a uns 20 km de Bruxelles, on el que avui és la regió de Valònia, a la frontera amb Flandes.

Com cal imaginar, la batalla res el nom de Waterloo, tot i que va ser coneguda com la Batalla de Mont Saint-Jeoan o com l’Ermosa Aliança.

Aquesta batalla només va durar un dia, el 18 de juny de 1815 i va enfrontar a l’exèrcit del I Imperi francès comandat per Napoleó Bonaparte, i al de la Setena Coalició, que comptava amb tropes del Regne Unit, Països Baixos, Hannover, Brunswick, Nassau i Prússia, i llurs principals comandants eren el duc de Wellington i el mariscal von Blücker.

La Batalla de Waterloo, tot i durar només un dia, va ser molt sagnant, durant més de 10 hores, quasi 200.000 hores es van enfrontar sota el foc de 300 canons i amb 35.000 cavalls. A dia d’avui, es coneix el seu desenvolupament, els moviments de cada exèrcit i els seus moments claus, doncs la victòria no sempre va estar del costat dels aliats, de fet, cap al migdia, pintava molt millor pels francesos. No obstant, l’arribada dels prussians va fer canviar el rumb.

Tot això es reflecteix en diversos llocs que es poden visitar al camp de batalla, que no està igual que abans, però segueix essent el marc perfecte per aprendre sobre el combat, després d’un llarg període bèl·lic, una pau relativa a Europa.

És veritat que a Waterloo no hi ha grans monuments, ni vistes espectaculars, però permet viatjar en el temps i rememorar la batalla que va suposar la derrota final de Napoleó i que va canviar l’ordre d’Europa.

Al 1803, Gran Bretanya va declarar la guerra a França i va formar la Tercera Coalició amb Àustria, Suècia, Rússia i Nàpols. Durant la Batalla de Trafalgar, la flota britànica va derrotar a l’armada franco-espanyola, però al desembre de 1805, Napoleó va derrotar a l’exèrcit aliat rus i austríac, posant fi a la Tercera Coalició.

Al 1806, es va crear la Quarta Coalició, en la que es va incorporar Prússia. No obstant, Napoleó va derrotar als prussians i al russos.

Al 1809, va començar de nou la guerra amb la Cinquena Coalició, aquesta vegada liderada per Àustria, que finalment va ser derrotada.

Napoleó va envair la Península Ibèrica al 1808 i, al 1814, espanyols i portuguesos van aconseguir expulsar als francesos amb el recolzament britànic. Al mateix temps, al 1812, Napoleó va tractar d’envair Rússia, però la campanya va ser un desastre per a la Gran Armada francesa, que va acabar retirant-se.

Aquest derrota va ser un al·licient per a les potències europees que havien estat derrotades anteriorment per Napoleó. Així, Regne Unit, Àustria, Prússia, Suècia i Rússia van formar la Sisena Coalició i van iniciar una nova guerra contra França. Finalment, al 1813, l’exèrcit de la coalició va derrotar Napoleó i va envair França, obligant-li a abdicar.

L’emperador francès va ser exiliat a l’illa d’Elba, però, al febrer de 1815, va aconseguir escapar i de nou va agafar el control de França. En resposta a la seva tornada, els aliats van formar la Setena Coalició, la última aliança militar de les potències europees contra l’emperador francès.

I així es va arribar fins al juny del 1815 i a la Batalla de Waterloo, on es van enfrontar l’exèrcit francès sota el comandament de Napoleó i dos exèrcits de la Setena Coalició: una força liderada per Arthur Wellesley, el duc de Wellington, amb unitats del Regne Unit, Països Baixos, Hannover, Brunswick i Nassau, i l’exèrcit prussià a mans dels mariscal de camp Gebhard Leberrecht von Blücher.

Els exèrcits de Wellington i Blücehr estaven acampats a prop de la frontera francesa i Napoleó volia atacar-los per separat per guanyar-los abans que s’unissin amb altres membre de la coalició.

Així, el 16 de juny, els francesos van derrotar als prussians a la Batalla de Ligny, aconseguint que es retiressin. No obstant, aquests ho van fer amb ordre i sempre dins de la distància de recolzament a Wellington i en comunicació amb ell.

Aquest mateix dia, una part de l’exèrcit francès al comandament del mariscal Ney va participar a la Batalla de Quatre Bras, un encreuament estratègic on van aconseguir bloquejar a l’exèrcit anglo-aliat, que no va poder ajudar als prussians a Ligny.

El 17 de junt, Wellington es va retirar al nord, fins a Waterloo, i Napoleó el va seguir. No obstant, va enviar 33.000 homes comandats pel mariscal Crouchy a perseguir al prussians.

Això va donar lloc a la Batalla de Wavre, que va succeir a uns 15 km de Waterloo els dies 18 i 19 de juny. I tot i que els francesos van sortir victoriosos, no va importar molt, doncs els prussians va impedir que aquestes tropes franceses participessin a la definitiva Batalla de Waterloo, on podrien haver ajudat a Napoleó a canviar el curs de la història.

I per fi, el diumenge 18 de juny de 1815, es va produir l’enfrontament més decisiu de la campanya: la Batalla de Waterloo.

Wellington sabia que l’exèrcit prussià estava de camí per a recolzar-lo, així que va decidir oferir batalla a l’altiplà de Mont-Saint-Jean, a prop de Waterloo.

Durant gran part del dia, l’exèrcit francès va atacar les posicions anglo-aliades, però aquests van aconseguir resistir els repetits atacs, i tot i que la victòria va estar per moments en mans de Napoleó, l’exèrcit de Wellington va ser finalment ajudat per 50.000 prussians que van arribar progressivament. Al final, l’exèrcit francès va ser derrotat.

Com a resultat, Louis XVIII va tornar al tro de França i l’emperador Napoleó Bonaparte es va rendir i va ser exiliat a l’illa de Santa Elena, on va morir al 1821.

La batalla va posar fi també a les contínues guerres que s’havien desenvolupant a Europa des de la Revolució Francesa a finals del segle XVIII, aconseguint un període de pau relativa a Europa continental.

Com és fàcil d’endevinar, la visita principal a Waterloo és el camp de batalla, llur terreny ha estat alterat des de 1815, però encara conserva records d’ella.

De la Batalla de Waterloo es coneixen molt bé els moviments que es van realitzar i les ofensives, així com quan van ocórrer. Tot això es mostra en els diferents llocs del memorial, al qual se sap que s’ha arribat quan es veu el Butte du Lion (Monticle de Lleó).

Museu del Memorial 1815

Exposició del Museu del Memorial 1815

Panorama

Després es pot passar al Panorama, un edifici circular que alberga un gran quadre panoràmic. Aquest representa la Batalla de Waterloo i va ser pintat al 1912 per Louis Dumoulin. En comparació amb les altres exhibicions, el Panorama pot sembla una mica antiquat, no obstant, té el seu encant a l’estar rodejat per un quadre de 110 metres de circumferència i 12 metres d’alçada decorat, a més, amb escultures i altres objectes i animat amb música.

Panorama de Waterloo

Butte du Lion (Monticle del Lleó)

Després de la visita, és hora de pujar les 226 escales que permeten arribar a la part alta del Monticle del Lleó, un turó artificial construït amb terra extreta del camp de batalla i coronada per una estàtua d’un lleó que commemora la victòria de les monarquies.

Aquest monument a les víctimes va ser aixecat durant la dècada de 1820 per encàrrec del rei dels Països Baixos Willem I, que volia commemorar el lloc on, se suposa, que va ser ferit el seu fill, el Príncep d’Orange.

Des dels seus 40 metres d’altura, es pot gaudir d’una vista de tot el camp de batalla. A part, hi ha senyals que ajuden a entendre el desenvolupament d’aquesta.

Al costat del Monticle del Lleó s’ha recreat un petit campament, on s’organitzen diferents representacions.

Butte du Lion i Museu del Memorial 1815

Musée de la Ferme d’Hougoumont (Museu de la Granja d’Hougoumont)

Imatge de la batalla de Waterloo a la Ferme d’Hougoumont

Aquestes vistes es troben molt a prop l’una de l’altra. No obstant, la granja està una mica allunyada, a 1,5 km, pel que cal fer un passeig per un senzill camí que permet veure l’extensió del camp. A l’estiu hi ha un trenet que fa aquest trajecte.

La granja d’Hougoumont és un lloc històric i l’últim testimoni original de la Batalla de Waterloo. Aquesta era una gran casa de camp fortificada que es va convertir en un dels fronts importants durant el 18 de juny de 1815 i la lluita per ella es va convertir en un punt clau del combat.

De fet, el primer atac de Napoleó, que va ser liderat pel seu germà Jérôme Bonaparte, va ser contra aquesta finca, però els seus defensors va resistir tots els atacs del dia i la granja va resistir fins al final sense caure en mans franceses.

Durant la batalla, l’edifici principal va ser incendiat i el que es veu actualment és l’antiga casa del jardiner. Tanmateix, es pot entrar a la capella, on es conserven les restes d’un crucifix que va sobreviure al foc.

A part, de passejar pel que queda de la granja, hi ha un audiovisual molt interessant d’uns 20 minuts que permet aprendre sobre la batalla dins de la batalla.

Frankfurt am Main

Continguts:

Història de Frankfurt

Frankfurt és la capital de l’estat federal de Hessen, i té una població d’uns 750.000 habitants.

Els primers registres sobre Frankfurt són de l’any 794, en l’època de Carlemany, rei que va habitar en aquesta ciutat durant un llarg temps. En aquests registres es parta d’un lloc anomenat Franovurd o Vadum Francorum (Gual dels Francs), que estava ubicat en un gual del riu Main.

Durant poc temps, entre el 83 i el 260, va formar part de l’Imperi Romà, però després la van ocupar els germànics, fins al 530, i posteriorment el francs. A l’època merovíngia va ser el lloc on vivien els reis francs.

A partir de l’any 843 va funcionar com a Seu del Parlament i era l’estat palatí més important de l’Imperi. A l’any 1220 va adquirir la categoria de ciutat imperial.

Des de 1536 va ser declarada seu permanent de les eleccions imperials i, a partir de 1562 fins al 1792, el lloc on es coronaven als emperadors, a la Kaiserdom. L’últim emperador en ser coronat allí va ser Franz II Habsburg.

Ja en aquesta època Frankfurt era una important ciutat comercial dons s’ubicava a la ruta comercial entre Gènova i els ports del Mar del Nord. Molts mercaders rics es van establir a la ciutat i al 1585 es crear la Borsa de Valors.

Amb la caiguda del Sacre Imperi Romanogermànic, Frankfurt va deixar de ser ciutat imperial i va passar a ser ciutat independent. Al 1810, sota el principat de Karl Theodor von Dalberg, es va convertir en capital del Gran Ducat de Frankfurt, que annexava diversos territoris alemanys.

El ducat va passar a formar part de la Confederació del Rin, formada per Napoleó I al 1806.

Després amb la derrota de Napoleó a Leipzig al 1813 el ducat va deixar d’existir, i al 1815 es va crear la Confederació Germànica, formada per 39 estats alemanys. Frankfurt, que novament havia passat a ser una ciutat independent dins d’Alemanya, es va convertir en seu del Govern Federal.

Al març de 1848 es va produir una revolució generalitzada en tots els estats que formaven la nova Confederació. Frankfurt es va convertir en seu del primer parlament escollit democràticament, es va realitzar la Paulskirche (Església de Sant Pau). Va fracassar al 1849 quan Prússia es va negar a acceptar les noves autoritats. L’enfrontament permanent entre Prússia i Àustria va culminar amb el triomf de Prússia a  la Guerra de les Set Setmanes.

La Confederació Germànica es va dissoldre i Frankfurt va passar a ser una ciutat prussiana de l’estat Hessen-Nassau. Al 1867 es va crear la Confederació d’Alemanya del Nord, formada per 22 estats, amb el rei de Prússia com a president.

Al 1871, després de la victòria de Prússia i els seus aliats davant de França a la Guerra Franco-Prussiana, es va crear l’Imperi Alemany.

Entre 1879 i 1929 Frankfurt va ser una ciutat de gran importància dins de l’Imperi Alemany i van aparèixer vertaderes institucions com la Börse, l’Alter Oper, l’Estació Central, la Universität i el primer aeroport.

Durant la Primera Guerra Mundial la ciutat no va patir danys significatius, inclús durant i després de la crisi generada al 1930 Frankfurt va continuar creixent. Però va ser destruïda durant la Segona Guerra Mundial, durant els severs bombardejos patits van morir més de 5.000 persones i els centre històric medieval va desaparèixer per complet.

Al finalitzar la guerra Frankfurt va passar a forma part del nou estat federat de Hessen com part de la República Federal d’Alemanya, en que la capital era Bonn.

Frankfurt és una de les ciutats alemanyes que ràpidament es va recuperar després de la Segona Guerra Mundial, tot i que va perdre la seva tradicional arquitectura en favor d’un estil més simple i modern. Si que es van reconstruir alguns edificis importants segons el seu estil original, com el Römer, la Paulskirche o la Goethe Haus.

Frankfurt va reprendre el seu ceptre de cor financer d’Alemanya. El tradicional Deutsche Bank, que fins aquest moment tenia la seu a Berlin, la va traslladar a Frankfurt. Al 1998 es va convertir en seu del Banc Central Europeu.

El riu Main segueix essent un dels rius comercials més importants d’Europa i l’aeroport de Frankfurt un dels de més trànsit internacional del món.

Actualment Frankfurt és el segon centre financer més important d’Europa, després de Londres.

Römerberg

La Plaça Römerberg està situada al cor del centre històric, és la plaça principal i un fantàstic punt de partida per conèixer tots els atractius turístics de Frankfurt. Rodejada de cases tradicionals del segle XV i XVI, amb el típic entramat de fusta i façanes de colors, aquesta plaça té alguns dels edificis històrics més importants de la ciutat com el Frankfurter Römer (Ajuntament), Paulskirche (Església de Sant Pau), Alte Nikolaikirche (Antiga Església de Sant Nicolau) i la Fountaine of Justice (Font de la Justícia), situada al mig.

Entre aquests edificis reconstruïts després de la Segona Guerra Mundial i fidels al disseny original, destaca el Römer (Ajuntament) aixecat al segle XV i lloc de coronació d’alguns reis i emperadors més importats del país. Es pot entrar al seu interior per veure la bonica sala Kaisersaal.

Altres imprescindibles d’aquesta plaça són la Paulskirche, símbol de la democràcia i de la ciutat, al ser el lloc on es va reunir el primer Parlament escollit democràticament al 1848, i l’Alte Nikolaikirche, un dels pocs edificis que va sobreviure als bombardejos de la Segona Guerra Mundial.

Horari de la Römer: tots els dies de 10:00 a 13:00 i de 14:00 a 17:00.

Preu de la Römer: 2€.

Römerberg

Goethe-Haus

A la Goethe-Haus, casa on va néixer i viure Johan Wolfgang von Goethe, uns dels gran de la història de la literatura i autor de tan cèlebres obres com “Faust” i “Les desventures del jove Werther”.

Tot i quedar destruïda durant els bombardejos de la Segona Guerra Mundial, es va aconseguir una impecable restauració i la recuperació de nombrosos objectes originals, retrats de família, pintures i l’escriptori on Goethe va crear algun dels seus grans èxits. Durant la visita a aquesta casa burgesa de tres pisos es pot veure diferents habitacions de la família i espais comuns com la cuita, el menjador i la biblioteca.

Pàgina web

Ubicació: Großer Hirschgraben 23-25, 60311 Frankfurt am Main, Alemanya

Horari: de dilluns a dissabte de 10:00 a 18:00, diumenges de 10:00 a 17:00.

Preu: 7€.

Goethe-Hause

Main Tower

Entre els nombrosos gratacels que salpiquen la ciutat i que li ha valgut el sobrenom de “Mainhattan”, sobresurt la Main Tower de 200 metres d’altura i una dels millors miradors de Frankfurt.

Finalitzada al 1999, aquesta construcció està formada per dos edificis, un de forma circular i un altre cúbica, connectats entre si, i que alberguen 56 pisos de diverses seus de bancs i estudis de televisió.

La Main Tower forma part del districte financer que a part de ser la zona de negocis, concentra els gratacels més alts de la ciutat com l’Europaturm (337 metres), Commerzbank Tower (259 metres) i la Westendtower (208 metres), entre altres.

El millor moment per pujar a la Main Tower és al vespre per veure una impressionant posta de sol des de la seva fantàstica terrassa o sopar al restaurant giratori.

Pàgina web

Ubicació: Neue Mainzer Str. 52–58, 60311 Frankfurt am Main, Alemanya

Horari: de diumenge a dijous de 10:00 a 21:00, divendres i dissabte de 10:00 a 23:00. Els mesos d’hivern tanca dues hores abans.

Preu: 7€.

Frankfurt des de la Main Tower

Alte Oper

Recorrent l’avinguda Neue Mainzer, que rodeja tot el casc històric, s’arriba en pocs minuts a la Opernplatz, presidida per l’imponent edifici de l’Alte Oper (Antiga Òpera).

Pràcticament destruïda per complet durant els bombardejos de 1944, aquest edifici d’estil clàssic va reobrir al 1981 com a sala de concerts i es permet fer visites guiades pel seu interior, per visitar-la cal reserva visita a aquesta pàgina.

Pàgina web

Ubicació: Opernpl. 1, 60313 Frankfurt am Main, Alemanya

Alte Oper

Eschenheimer Turm

L’Eschenhaimer Turm és una antiga torre medieval del segle XV que contrasta amb els moderns gratacels ubicant al voltant, formava part de l’entramat de muralles i torres que rodejaven la ciutat per a protegir-se dels atacs d’enemics durant l’època medieval.

Tot i que la majoria de fortaleses van ser destruïdes durant diferents etapes i guerres, l’Eschenhaimer Turm, de 47 metres d’altura, s’ha conservat quasi intacta.

Pàgina web

Ubicació: Eschenheimer Tor 1, 60318 Frankfurt am Main, Alemanya

Eschenhaimer Turm

Börse

La Frankfurter Börse impressiona per la seva façana d’estil neoclàssic i perquè a l’interior es mouen mils de milions d’euros cada any, al ser un dels mercats borsàtils més importants del món.

Per entrar a l’interior d’aquest edifici de 1843 cal fer una reserva a l’Oficina de Turisme o a aquesta pàgina i assistir a algun dels tours gratuïts que es realitzen als matins, de dilluns a divendres.

Ubicació: Börsenpl. 4, 60313 Frankfurt am Main, Alemanya

A pocs metres d’aquest edifici es troben les fotogèniques escultures de Bulle & Bär (l’Os i el Bou), que simbolitzen les baixades i alces de la borsa, respectivament, i que recorden el Bou de Wall Street de New York.

Bulle & Bär davant de la Frankfurter Börse

Zeil

Aquesta avinguda està plena de botigues de marques nacional i internacions, així com centres comercials, com la Zeil Gallerie, que té un mirador a la terrassa de l’últim pis amb vistes a la plaça Hauptwache i a l’Skyline, i My Zeil,un altre centre comercial que sorprès per la seva façana de miralls.

També hi ha en aquesta avinguda el mític Café Hauptwache, que és un edifici del 1730 que va sobreviure a la Segona Guerra Mundial.

My Zeil

Kaiserdom St. Bartholomäus

La Catedral de Frankfurt o Colegiata de Sant Bartomeu va ser construïda entre els segles XIV i XV, i és l’edifici religiós més important i més gran de Frankfurt.

Lloc de coronació de reis i emperadors entre 1356 i 1792, aquesta impressionant església d’estil gòtic destaca per la seva façana de gres vermell i per la seva torre de 95 metres d’alçada, des d’on s’obtenen unes excel·lents vistes del centre històric.

Mentre que a l’interior (gratuït) destaca un retaule gòtic del segle XV a l’altar, la Capella de Santa Maria i la de l’Electorat, lloc on s’escollia a l’emperador.

Pàgina web

Ubicació: Domplatz 1, 60311 Frankfurt am Main, Alemanya

Horari: de dijous a dissabte de 9:00 a 12:00 i de 14:30 a 18:00, diumenges de 14:30 a 18:00.

Horari: Entrada gratuïta.

Kaiserdom St. Bartholomäus

Eisener Steg

L’Eisener Steg (Pont de Ferro) és un pont molt estimat pels seus ciutadans, aquest pont de vianants de ferro, es va construir al 1868 en estil neogòtic per comunicar-se amb el sud de la ciutat, fins que va ser destruït pels aliats al 1945, juntament amb els altres ponts. Uns anys després es va reconstruir mantenint l’estructura original convertint-se en un dels més imprescindibles de Frankfurt.

Des de l’Eisener Steg, juntament amb el seu veí Alte Brücke, s’obtenen unes magnífiques vistes al riu Main.

Eisener Steg

Sachsenhausen Viertel

Un cop es creua l’Eisener Steg (Pont de Ferro) ja s’està a Sachsenhausen, el millor barri de Frankfurt per gaudir de l’ambient i el menjar local.

És aconsellable apropar-se a la part més antiga per passejar pels seus carrer de llambordes, amb cases amb entramat de fusta, fonts i nombroses tabernes.

En aquestes tabernes es pot degustar l’apfelwein, un tipus de sidra que és molt típica de la ciutat de Frankfurt, a part de menjar típic alemany. Alguns dels carrers on es concentren aquestes tabernes són Große Rittergasse, Paradiesgasse, Klappergasse, Textortraße, Neuer Wall, Brückenstraße i Schweizer Straße, aquesta última té dos dels locals més antics de Frankfurt: Apfelwein Wagner i Zum Gemalten Haus. Una altra opció més barata és menjar la típica salsitxa (Frankfurten Würstchen) que es venen pels carrers.

Carrer amb tabernes de Sachsenhausen

Städel Museum

El museu es va fundar l’any 1815 com a fundació del banquer i comerciant Johann Friedrich Städel i es considera com la fundació museística més antiga i prestigiosa d’Alemanya.

La varietat de la col·lecció ofereix una visió general quasi completa de més de 700 anys d’història de l’art europea, des de començaments del segle XIV, passant pel Renaixement, el Barroc i la modernitat clàssica, fins l’actualitat més vigent. En total, la col·lecció del Städel Museum comprèn unes 3.100 pintures, 660 escultures, més de 5.000 fotografies i més de 100.000 dibuixos i il·lustracions.

Els elements més destacats de la col·lecció són obres de Cranach, Dürer, Botticelli, Rembrandt, Vermeer, Monet, Picasso, Kirchner, Beckmann, Giacometti, Bacon, Richter, Tillmans o Wasmuht.

Pàgina web

Ubicació: Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main, Alemanya

Horari: tots els dies de 9:00 a 21:00.

Preu: 16€.

Städel Museum

Liebieghaus

El Liebieghaus compta amb més de 3.000 obres en uns 1.600 m2 d’exposició, que el situen entre els museus internacionals més importants.

La col·lecció reuneix excel·lents escultures, des de l’Antic Egipte fins al Classicisme: amb obres de l’antiguitat egípcia, grega i romana, de l’Edat Mitja i del Renaixement, del Manierisme, del Barroc i del Rococó, del Classicisme, així com de l’Àsia Oriental, ofereix una visió general fonamentada de més de 5.000 anys d’història de l’escultura.

Entre les múltiples obres mestres de la col·lecció s’inclouen, entre altres, l’escultura de marbre d’Atenea (450 aC aprox.) segons el model de Miron, la figura de gres de la Verge (del 1520) de Tilman Riemenschneider i l’altar de terracota creat per Andrea della Robbia (de 1500).

Pàgina web

Ubicació: Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt am Main, Alemanya

Horari: Dimarts i dimecres de 12:00 a 18:00. Dijous de 10:00 a 21:00. Dissabte i diumenge de 10:00 a 18:00.

Preu: 8€.

Liebieghaus Skulpturensammlung

Museum Giersch

El Museu Giersch és una sala d’exposicions amb presentacions temporals.

Està dedicat als múltiples temes de l’art, la cultura i la ciència, amb un enfocament especial a la regió de Rhein-Main-Gebiet (Rin-Meno). El museu es va inaugurar l’any 2000, sota el patrocini de la Fundació Giersxh, i des de 2015, pertany a la Universitat Goethe. Amb les seves exposicions, publicacions i ofertes de formació i didàctics, arriba a un públic molt ampli. Com a entitat universitària, coopera amb socis d’investigació, ensenyament, així com a les col·leccions de la Universitat Goethe de Frankfurt.

La sala d’exposicions es caracteritza per un ambient especial. Té la seva seu en una casa d’estil neoclassicista, protegida com a patrimoni nacional, construïda al segle XX, ubicada a la riba de Sachsenhausen del riu Main.

Pàgina web

Ubicació: Schaumainkai 83, 60596 Frankfurt am Main, Alemanya

Horari: de dimarts a diumenge de 10:00 a 18:00. Els dijous tanca a les 20:00.

Museum Giersch de Goethe-Universität

Jüdischer Friedhof Battonnstraße

Una visita imprescindible, és apropar-se al commovedor Jüdischer Friedhof (Cementrir Jueu) per recordar les víctimes de l’Holocaust.

Aquest cementiri està rodejat per un mur amb més d’11.000 plaques que tenen inscrites, en cadascuna d’elles, el nom dels ciutadans jueus de Frankfurt morts als camps de concentració.

A l’interior dels murs es troba el cementiri jueu ple de làpides desordenades, algunes d’elles molt antigues, que es poden observar des d’una porta amb reixes o veure-les de prop si es demana la clau al Museu Jueu, situat a pocs metres.

Ubicació: Battonnstraße 47, 60311 Frankfurt am Main, Alemanya

Plaques del Jüdischer Friedhof

Palmengarten

El Palmengarten (Jardí de les palmeres) és un parc perfecte per a desconnectar de la ciutat passejant pels seus senders, espais verds i un gran estanc amb una gruta.

Aquest parc va obrir les portes al 1870, té una extensió de 22 hectàrees en el que es poden veure plantes de diferents racons del món, com Àsia, la Patagònia o Nova Zelanda.

Entre els llocs més destacats d’aquest jardí de roses, el jardí de roques, els jardins de bambú, el tropicarium i sobretot el Palmenhaus, en el que sembla que estiguis enmig d’una selva tropical.

Pàgina web

Ubicació: Palmengarten der Stadt, Siesmayerstraße 63, 60323 Frankfurt am Main, Alemanya

Horari: tots els dies de 9:00 a 19:00. A l’hivern tanca a les 17:00.

Preus: Adults 9€, menors de 18 anys gratuït.

Palmengarten

Rheinland-Pfalz

Continguts:

Ruta romàntica dels Castells del Rin

Un dels paratges més bonics d’Alemanya és la Vall Superior del Mig Rin (Welterbe Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal), declarat Patrimoni de la Humanitat. Aquest tram del Rin, discórrer al llarg de tres Estats, des de Koblenz (Coblença) al nord, fins a Bingen al sud. En l’àmbit turístic configura el cor del que es coneix com la Ruta del Rin Romàntic o també la Ruta dels Castells del Rin, doncs és una regió on la quantitat de castells es compta en desenes.

L’interès per la Vall del Mig Rin va sorgir a inicis del segle XIX, quan els ideals del barroc van perdre força en favor de la corrent romàntica. Poetes com Schlegel, Goethe o Brentano van crear els primers mites relacionats amb el Rin, tot i que van ser les pintures de William Turner les que van acabar donant-li la fama. En elles es representen paisatge d’una bellesa dominats per les ruïnes d’algun castell. Els seus compatriotes britànics, entre els que es trobava Lord Byron, van començar a visitar la vall, que ràpidament va saber adaptar-se a la demanda turística.

Al 1827 es va fundar la naviliera Köln-Düsseldorfer (KD), que segueix essent avui en dia la més important de la regió. A meitats del segle XIX, els seus creuers pel Rin Romàntic (en vaixells de vapor) ja transportaven prop d’un milió de persones a l’any. A part, per tota la regió s’edificaven nous castells imitant l’estètica medieval. Al 2002, la vall del Mig Rin va ser protegida per la UNESCO, augmentant encara més la seva notorietat. Avui en dia existeixen moltes rutes per a turistes, tant de senderisme, com en cotxe, bicicleta, etc.

El recorregut complet va des de Köln (Colònia) fins a Wiesbaden (200 km de riu), tot i que la majoria d’atractius es concentren entre Koblenz (Coblença) i Bingen (65 km de riu).

Cal dir que a la vall hi ha uns 60 castells, alguns convertits en ruïnes i altres reconstruïts com hotels o restaurants. En aquest post s’exposen alguns dels castells més famosos de la vall, en concret 12 castells, un dels quals pertany a l’Estat de Nordrhein-Westfallen (Renània del Nord-Wesfàlia), que és el de Drachenburg, un altre pertany a l’estat de Hessen, que és el de Ehrenfels, i la resta s’ubiquen a l’estat de Rheinland-Pfalz (Renània- Palatinat).

Schloss Drachenburg

Schloss Drachenburg es troba a uns 15 km al sud de Bonn, elevat sobre el turó Drachenfels, no molt lluny de les ruïnes del Burg Drachenfels, del segle XII. Drachenburg va ser un caprici del banquer Stephan Sarter, qui va planificar la seva residència ideal com una barreja de vil·la , palau i castell. Tot i que es va construir en un temps record, entre 1882 i 1884, Sarter mai va arribar a viure-hi. Després de la seva mort al 1902, el castell va passar per moltes mans i va tenir diferents funcions (incloent-hi un escola de l’elit nazi), fins que va ser adquirit per una fundació estatal, que el va restaurar i el va obrir a les visites turístiques.

No es pot accedir al castell en cotxe, per arribar-hi cal pujar a peu des de Königswinter i utilitzar l’històric Drachenfels Railway.

Pàgina web

Ubicació: Drachenfelsstraße 118, 53639 Königswinter, Alemanya

Horari: d’11:00 a 18:00.

Preu: 8€, menors de 6 anys gratis.

Schloss Drachenburg

Schloss Arenfels

Schloss Arenfels s’ubicar a 35 km al sud de Bonn, just a mig camí cap a Koblenz. Tot i que els seus orígens es remunten a una fortalesa del segle XIII i a un castell renaixentista posterior, el Schloss Arenfels que es pot veure avui, està totalment reconstruït entre 1849 i 1855 en estil neogòtic. Ernst Friedrich Zwirner, un dels principals arquitectes de la catedral de Köln, va ser escollit pel comte von Westerholt-Gysenberg per portar a terme el seu somni. Actualment Arenfels és un hotel i lloc de celebració de noces, banquets i altres grans esdeveniments.

Pàgina web

Ubicació: Schloss Arenfels 0, 53557 Bad Hönningen, Alemanya

Schloss Arenfels

Schloss Stolzenfels

Endinsant-nos ja a la vall del Rin Superior, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A 10 km al sud de Koblenz es troba el Schloss Stolzenfels, un dels principals castells de la ruta del Rin romàntic. Les seves arrels són del segle XIII, quan es va construir un primer castell amb funcions de peatge. Aquell primer castell va ser destruït durant la guerra al 1689 i no seria fins al 1836 quan es va iniciar la construcció del nou Schloss Stolzenfels. El seu impulsor va ser el rei Friedrich Wilhelm IV de Prússia i el disseny va córrer a càrrec de Schinkel, el gran arquitecte del neoclassicisme alemany.

El Schloss Stolzenfels pertany a l’Estat de Rheinland-Pfalz i pot ser visitat.

Pàgina web

Ubicació: Schlossweg 11, 56075 Koblenz, Alemanya

Horari: de 10:00 a 17:00.

Preu: 5€.

Schloss Stolzenfels

Marksburg

De tots els castells del Rin construïts en temps medievals, Marksburg és un dels dos que mai va ser destruït. Ubicat a uns 6 km al sud de Stolzenfels (tot i que a l’altre costat del riu), Marksburg és mencionat per primera vegada al 1231. Els seus primers propietaris van ser els Eppstein, una poderosa família d’arquebisbes i prínceps electors. Durant quasi tota la seva història el castell Marksburg va pertànyer a diferents nobles fins que al 1900 va ser adquirit per l’Associació Alemanya de Castells, que encara el gestionen.

Pàgina web

Ubicació: 56338 Braubach, Alemanya

Horari: de 10:00 a 17:00.

Preu: 11€.

Marksburg

Burg Rheinfels

Conduint cap al sud durant 27 km, immediatament al nord de la localitat de Sankt Goar, hi ha les ruïnes del Burg Rheinfels. Les seves obres es van iniciar al 1245 per ordre del comte Diether V. Von Katzenelnbogen. Inicialment va complir les funcions de peatge, però amb el temps es va anar ampliant fins a convertir-se en una de les fortaleses més grans del Rin. Part del castell està ocupat avui per un complex turístic format per un hotel, un restaurant i una centre de benestar, tot i que també es realitzen visites guiades.

Pàgina web

Ubicació: Schlossberg 47, 56329 St. Goar, Alemanya

Horari: De 10:00 a 18:00.

Preu: Adults 6€, menors de 6 a 14 anys 3€.

Burg Rheinfels

Burg Katz

Burg Katz es troba just al costat oposat del Rin, a la localitat de Sankt Goarhausen. La seva construcció es va iniciar al 1371 pel mandat del comte Wilhelm II von Katzenelnbogen. Juntament amb Rheinfels, va construir un bastió militar sobre el riu Rin. Les tropes napoleòniques el van destruir per complet al 1806, però va ser reconstruït a finals del segle XIX respectant els dissenys originals. En l’actualitat és propietat d’un empresari japonès i no admet visites, però la seva bella estampa pot ser contemplada des de Sankt Goar o des del mirador Schöne Aussicht.

Ubicació: An d. Burg Katz 3, 56346 St. Goarshausen, Alemanya

Burg Katz

Burg Gutenfels

A la localitat de Kaub hi ha el Burg Gutenfels. Les primeres mencions d’aquest castell són de 1220, època en que va servi com a peatge. Més tard es va ampliar i fortificar fins a convertir-se en un verdader bastió defensiu, assetjat i pres en nombroses ocasions. Cap al 1808 Gutenfels presentava un aspecte ruïnós, però un arquitecte de Köln el va reconstruir a finals del segle XIX, respectant el disseny original. Avui en dia és un hotel i no es realitzen visites.

Ubicació: 50.087716, 7.765349, 56349 Kaub, Alemanya

Burg Gutenfels

Burg Pfalzgrafenstein

Molt a prop de Gutenfels, també a la localitat de Kaub, s’ubica un dels castells més bonics del Rin romàntic, Burg Pfalzgrafenstein. La seva peculiar ubicació, en mig d’un illot del Rin, respon a la seva funció duanera en el moment de la seva construcció, cap al 1326. L’element més antic és la torre de l’homenatge, erigida per ordre de Ludovic IV de Baviera. Més tard s’afegirien les muralles i altres elements com les torres o el bastió d’artilleria. Des de meitats del segle XX, Pfalzgrafenstein pertany a l’Estat de Rheinland-Pfalz, qui l’ha convertit en un museu.

El castell és visitable, però només es pot accedir a traves d’un servei de ferris des de Kaub.

Ubicació: 56349 Kaub, Alemanya

Burg Pfalzgrafenstein

Burg Sooneck

A 20 km al sud de Kaub s’emplaça el Burg Sooneck, també de propietat estatal i obert al turisme. Els escrits mencionen per primera vegada aquest castell al 1271 i es creu que poc després de la seva finalització va ser destruït en un setge. Sooneck seria reconstruït cap a l’any 1346 i aquesta vegada aguantaria en peu fins al 1689, quan va ser destruït (com tants altres) en el context de la Guerra dels Nous Anys o la Guerra del Palatinat. La seva última reconstrucció es va portar a terme entre 1834 i 1861, després de que quatre prínceps prussians compressin les ruïnes.

Pàgina web

Ubicació: Burg Sooneck, 55413 Niederheimbach, Alemanya

Horari: De 10:00 a 18:00.

Preu: 6€.

Burg Sooneck

Burg Reichenstein

5 km més al sud està situat el Burg Reichenstein (també conegut com Falkenburg). La seva història té moltes similituds amb Burg Sooneck, doncs Reichenstein també va ser construït al segle XIII i destruït poc després, però més tard va ser reconstruït, assetjat, abandonat i novament reconstruït a finals del segle XIX. En aquest cas, la reconstrucció va ser més lliure, doncs es va optar per un estil neogòtic-tudor i es van crear nous edificis residencials. Des de 2015 funciona com hotel i lloc de grans celebracions.

Ubicació: Burgweg 24, 55413 Trechtingshausen, Alemanya

Horari: el museu del castell pot visitar-se tots els dies de 9:00 a 17:00.

Preu: 11€.

Burg Reichenstein

Burg Rheinstein

El Burg Rheinstein està ubicat 1,5 km al sud del Burg Reichenstein. Aquest preciós castell d’aire medieval, enfilat parcialment sobre un penya-segat, va ser construït al 1323 per encàrrec de l’arquebisbe de Mainz (Magúncia). A aquestes alçades no sorprendrà descobrir que també va ser destruït durant la Guerra dels Nou Anys i que va ser reconstruït en ple fervor romàntic al segle XIX, en aquest cas pel príncep Friedrich de Prússia. Actualment el Rheinstein pertany a la família Hecher i funciona com a restaurant i museu.

Pàgina web

Ubicació: Burg Rheinstein, 55413 Trechtingshausen, Alemanya

Horari: de 10:00 a 18:00.

Preu: 8€. Menors de 14 anys: 4€. Audioguia: 3€.

Burg Rheinstein

Burg Ehrenfels

Aquesta ruta dels castells del Rin acaba prop de Bingen, a l’Estat de Hessen. La construcció del Burg Ehrenfels va ser imposada al 1212 per l’arquebisbe de Mainz com a resposta als continus atacs de Henrich V del Palatinat. Més tard va servir de lloc duaner juntament a la Mäuseturm, una torre que encara s’alça avui en dia en un illot proper. Com molts dels castells, Ehrenfels va ser destruït durant la Guerra del Palatinat (1689). Aquesta vegada, però, no va ser reconstruït per cap dels successius propietaris i actualment només queden les ruïnes.

Ubicació: 65385 Rüdesheim am Rhein, Alemanya

Burg Ehrenfels

Mainz

Història de Mainz

Mainz (Magúncia) és la capital de l’estat federat de Rheiland-Pfalz i al mateix temps, la ciutat més gran de l’estat amb prop de 200.000 habitants.

Mainz és un centre administratiu, cultural i econòmic important. Té universitat des de 1477 i és la seu de la cadena de televisió oficial alemanya ZDF. Manté forta rivalitat amb la ciutat Wiesbaden de l’estat federat de Hessen, situada davant de Mainz a l’altra riba del Rin.

La romana Mainz és una ciutat amb més de 2.000 anys d’història. Els primers llibres europeus impresos amb tipus mòbils van ser fabricats a Mainz per Johannes Gutenberg al 1450.

A l’antiguitat, el seu nom fou Mogontiacum, (Mogon) podria provenir del nom de la divinitat celta Mogon, amb el sufix (acum), és a dir “terra de Mogon”.

Fou la capital de la província romana de la Germània Superior. Els francs van emboscar als vàndals en travessar el Rin, i van matar el seu rei, Godigisel. Els vàndals van ser rescatats pels alans, que sota el seu rei Respendial, van fer retrocedir als francs a la Batalla de Bogontiacum al 406. El pas del Rin va suposar una violació del quer el Limes Germanicus una de les fronteres més segures de l’Imperi Romà tardà i, per tant, va ser un moment crític en el declivi de l’Imperi Romà d’Occident que va desencadenar una onada de destrucció de ciutats romanes i va provocar l’ensorrament de l’ordre cívic romà al nord de la Gàl·lia. Aquests fets també van donar peu a l’alçament dels tres usurpadors a Britànnia, província que es va perdre. Així doncs, els pas del Rin va ser un punt d’inflexió en el transcurs de les invasions bàrbares, durant les quals diverses tribus germàniques van migrar cap a l’oest i cap al sud des del sud d’Escandinàvia i del nord de Germània.

L’arquebisbe de Mainz fou un dels més poderosos prínceps alemanys a l’època del Sacre Imperi Romanogermànic, en ser un dels set prínceps electors.

A Mainz, Johannes Gutenberg va crear la impremta.

En diversos moments històrics ha estat ocupada pels francesos.

Durant la Segona Guerra Mundial va patir forts bombardejos que van destruir el 80% de la ciutat.

Està agermanada amb la ciutat de València des de 1978.

Kirschgarten Platz

El racó més bonic i especial de Mainz és la seva plaça Kirschgarten, es tracta d’un pintoresc espai ple de cases tradicionals alemanyes d’entramat de fusta.

Just al mig de la plaça hi ha una petita font, que està rodejada d’aquestes cases que li donen un toc màgic i especial.

Kirschgarten

Just al costat d’aquesta plaça hi ha el que segurament és més instagramable de Mainz, la intersecció de diversos carrers amb una casa típica d’entramat de fusta vermella i blanca al centre i la Dom St. Martin (Catedral) al fons.

Casa típica amb la Dom St. Martin al fons.

Ubicació: Liebfrauenpl. 4, 55116 Mainz, Alemanya

Marktplatz

Ubicada en ple cor de la ciutat, la Marktplatz és l’epicentre d’on transcórrer la vida social de Mainz.

A la part central s’eleva una columna de 7 metres anomenada Heunensäule, construïda fa més de 1.000 anys i la Marktbrunnen, una preciosa font renaixentista donada per Albert de Mainz i feta a mà al taller de l’escultor local Hans Backoffen.

És el punt perfecte per a dirigir-se als principals edificis per veure de Mainz, com el Gutenberg Museum o la Dom St. Martin.

Ubicació: Markt, 55116 Mainz, Alemanya

Marktplatz

Dom St. Martin

La Dom St. Martin és una autèntica joia de l’arquitectura romànica i una de les més importants d’aquest estil del món. Data del segle X i per a la seva construcció es van basar en l’Església de Pietro de Roma.

Durant anys, ha patit danys per incendis i guerres, pel que ha hagut de ser reconstruïda pràcticament en la seva totalitat. Finalment, es va crear una capa de gres vermell, que és la imatge que presenta actualment aquesta imponent catedral, un dels principals edificis de Mainz i un dels més aclamats d’Alemanya.

Juntament amb les Catedral de Worms i de Speyer, la Catedral de Mainz és una de les que es coneixen com a “Catedrals Imperials”. Si hi ha alguna cosa que caracteritza aquesta edificació, a part del material amb el que es va construir, és la imponent galeria de columnes que voreja tot l’edifici.

La construcció com a tal va començar l’any 975 sota les ordres de Willigis i durant el regnat de Otto II. To i que la inauguració va ser realitzada pel seu successor, el rei Henrich II. Precisament va ser Willigis qui es va encarregar d’una cosa tan sorprenent com la salvació de l’Imperi.

Entre altres qüestions, va ser aplaudit per promoure el comerç a Mainz, però també per prendre la decisió de construir aquesta Catedral, que per sorpresa de molts, va cremar en flames el dia de la seva consagració. No obstant, Willigis va aconseguir que del Papa el dret de presidir tant els sínodes de l’imperi com la coronació del rei.

L’any 1037 va acabar la construcció d’aquesta nova catedral. Aquest mencionat incendi no va ser l’únic moment dramàtic que ha presenciat aquesta construcció religiosa. Un dels instants més crítics va tenir lloc l’any 1973, quan els soldats de monarca Friedrich Wilhelm II de Prússia van aconseguir recuperar tot el territori, a excepció de la fortificada Mainz. Degut a aquest llarg setge, la ciutat va quedar pràcticament destruïda, tot i això, no va ser fins al 1793 quan les tropes del Sacre Imperi van aconseguir fer-se amb el control de la ciutat. Cal destacar, que, radicalment, la República de Mainz va quedar en el passat i els jacobins van ser perseguits fins al 1795.

Després de ser testimoni de nombrosos fets històrics i haver passat pel control de diversos bàndols, en l’actualitat és un santuari doble, que consta de dues estructures. Una de les qüestions a destacar és el seu passadís central, que va ser perfectament construït seguint el patró de la creu anomenada del triple cub.

També cal tenir en compte que, en aquesta ocasió, la Catedral no compta amb una cambra cuirassada. Però tot té una explicació: la quantitat d’obstacles a nivell estructural degut a la magnitud de l’edificació. Per si fos poc, aquesta edificació consta de sis torres, i a més, amb el pas del temps es va prendre la decisió d’incloure a la seva estructura una residència religiosa.

Pàgina web

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00, diumenges i festius de 13:00 a 17:00.

L’entrada és gratuïta.

Ubicació: Liebfrauenpl. 4, 55116 Mainz, Alemanya

Dom St. Martin
Interior de la Dom St. Martin

Gutenberg Museum

Gutenberg va ser el creador de la impremta i en el seu honor, es va obrir el museu que porta el seu nom a l’any 1900.

El Gutenberg Museum és tot un homenatge al conegut con “l’home del mil·lenni” i porta per un recorregut per la història de l’escriptura, els llibres i l’impremta.  Resulta una visita indispensable i molt reconeguda on es pot veure la tecnologia que s’utilitzava, els llibres de grans escriptors que allí s’exposen, els cartells, grafits, i per suposat, l’obra més destacada del museu, la Biblia de Gutenberg, impresa per ell mateix al 1455.

Pàgina web

Horari: De dimarts a dissabte de 9:00 a 17:00. Diumenges d’11:00 a 17:00.

Preu: Adults 5€. De 8 a 18 anys 2€. Menors de 7 anys gratuït.

Ubicació: Liebfrauenpl. 5, 55116 Mainz, Alemanya

Gutenberg Museum

Liebfrauenplatz

Columna de Claus a la Liebfrauenplatz

El Gutenberg Museum i la Dom St. Martin es troben a Liebfrauenplatz, una de les places més boniques de Mainz, contigua a la Marktplatz i en la que es pot veure la imponent Columna de Claus.

A la Liebfrauenplatz es on munta part del mercat de Nadal, i que la resta de l’any s’hi realitza tres vegades per setmana el Wochenmarkt Mainz Domplatz, un mercat de fruites i productes típics.

St. Stephan

Aquesta església és d’estil gòtic i el seu principal atractiu són les impressionants vidrieres de tons blaus que il·lustres escenes de l’Antic i el Nou Testament. Aquestes van ser realitzades per l’artista jueu Marc Chagall entre els anys 1978 i 1985. Més enllà de l’innegable valor artístic, l’autor va voler simbolitzar la reconciliació entre cristians i jueus.

Aquesta església parroquial patriòtica va ser fundada al 990 per l’arquebisbe Willigis, qui també va construir la Dom St. Martin, està ubicada a la part alta de la ciutat. Willigis volia utilitzar-lo per crear un lloc d’oració per l’imperi. Va ser col·legiata fins al 1803. L’església va albergar originalment un monestir. El rector del monestir administrava un dels arcedians  (unitat organitzativa medieval, similar als decanats actuals) de la diòcesis.

No obstant, l’edifici actual data d’una època posterior, iniciat al 1267, es va completar al 1340. No obstant, va mantenir les especificacions de la planta de l’edifici Willigis i, per tant, el disseny com a sistema de cor doble.

Entre 1462 i 1499 es va afegir el claustre al costat sud. En època barroca, l’església estava decorada segons l’estil de l’època. No obstant, al 1857 va explotar una torre de pólvora propera (Mainz era una fortalesa federal al segle XIX), cosa que va provocar que el mobiliari barroc de l’església es perdés. Va patir greus danys durant la Segona Guerra Mundial, en particular, la gran torre oest va haver de ser restaurada mitjançant un complicat procés. No obstant, les voltes de la nau i el cor oest no van ser restaurades i ara han estat substituïdes per un sostre pla de fusta.

En l’actualitat, St. Stephan és una església gòtica de saló de tres naus amb cors a l’est i a l’oest i un campanar octogonal de 65 metres d’alçada sobre el cor oest.

Pàgina web

Ubicació: Kleine Weißgasse 12, 55116 Mainz, Alemanya

Preu: Entrada gratuïta.

St. Stephan
Vitralls de l’Eslglésia de St. Stephan

Gedenkstätte St. Christoph

St. Chistoph és una església parroquial d’estil gòtic que va ser construïda entre 1292 i 1325.

Mainz va ser una ciutat que va patir molts bombardejos durant la Segona Guerra Mundial de l’exèrcit britànic i estatunidenc. L’atac més significatiu es va produir el 27 de febrer de 1945 i va acabar amb la vida de més de 1.200 persones. L’Església de St. Christoph és un monument a aquelles persones i es va deixar sense restaurar per a recordar aquella barbàrie. És per aquesta raó per la que és un dels temples més venerats i estimats dels habitants de Mainz.

Ubicació: Hintere Christofsgasse 3-5, 55116 Mainz, Alemanya

St. Christoph

Semàfors

Semàfor amb Det

Els semàfors de la ciutat de Mainz formen una de les imatges més curioses. Quan es recórrer la part antiga, així com la seva Universitat, cal prestar atenció als seus semàfors. En ells es descobreix a Det, un simpàtic follet amb barret punxegut que mostra quan es pot passar o quan s’ha de parar.

Det és un dels personatges més famosos dels dibuixos animats d’Alemanya.

Gutenbergplatz

Gutenbergplatz és una enorme plaça al centre de la ciutat, on es troba el Staatstheater (Teatre de la Ciutat) i l’estàtua de Johannes Gutenberg, una obra del conegut escultor danès Bertel Thorvaldsen.

Gutenbergplatz, amb el Staatstheater i l’estàtua de Johanes Gutenberg

Kurfürstliches Schloss

El Kurfürstliches Schloss és un dels monuments més emblemàtics de Mainz. És un del edificis d’estil renaixentista més importants d’Alemanya. Està situat al costat del riu Rin, a la part oest de la ciutat i avui en dia és utilitzar com a centre de conferències.

Ubicació: Peter-Altmeier-Allee 9, 55116 Mainz, Alemanya

Kurfürstliches Schloss

Worms

Història de Worms

Worms és una ciutat situada a la riba del riu Rin, situada a la regió vitivinícola Rheinhessen. Té uns 85.000 habitants. Va ser fundada pels celtes, que la van anomenar Borbetomagus (Prat d’aigua). Més tard va ser conquerida pels vangions germànics. A l’any 14 aC, els romans vam capturar i fortificar la ciutat.

Worms ha estat bisbat catòlic des d’almenys el 614, inclús amb una menció anterior, al 346. En l’imperi franc, la ciutat era la ubicació d’un important palatinat de Carlemany, qui va construir un dels seus molts palaus administratius aquí. Els bisbes administraven la ciutat i el seu territori.

Worms va prosperar durant l’Alta Edat Mitja, havent rebut amplis privilegis del rei Henrich IV (més tard emperador Henrich III), més tard, la ciutat es va convertir en ciutat lliure imperial essent independent de qualsevol governant local i responsable només davant el propi emperador del Sacre Imperi.

També és destacable la comunitat jueva de Worms. La ciutat va ser un cenctre de judaisme asquenazita medieval. Es creu que en l’Alta Edat Mitja vivien més de 1.000 jueus, entre els que es trobaven el rabí Salomó Ben Isaac, o el cèlebre rabí francès Raschi, qui va portar a terme un dels millors comentaris del Torà de l’època i que, segons la documentació, s’ubica a Worms per l’any 1060. La comunitat jueva va ser establerta aquí a finals del segle X, i es va erigir la primera sinagoga de Worms al 1034. Al 1096, 800 jueus van ser assassinats per creuats i la plebea local.

La més important, entre des més de 100 dietes imperials que es van reunir a Worms, és la de 1521 (coneguda habitualment com la dieta de Worms) que va acabar amb l’edicte de Worms, en la que Martin Luther va ser declarat heretge després de refusar retractar-se de les seves creences religioses. Va ser condemnat al desterrament de l’Imperi. Worms va ser també el lloc de naixement de les primers bíblies de la Reforma, tant la bíblia alemanya de Martin Luther com el primer Nou Testament complet en anglès de William Tyndale sobre l’any 1523.

Al 1689 durant la Guerra dels Nou Anys, Worms va ser saquejada per les tropes de Louis XIV de França, tot i que els francesos només conserven la ciutat durant vàries setmanes. Al 1743 es va signar el tractat de Worms, formant una aliança política entre Gran Bretanya, Àustria i el regne de Sardenya. Al 1792 la ciutat va ser ocupada per les tropes de la primera república francesa durant les guerres revolucionàries franceses. Gran part del call jueu va ser destrossat de forma violenta durant els esdeveniments de la Nit dels Vidres Trencats, pel que al finalitzar la Segona Guerra Mundial ja no quedaven jueus a Worms.

Durant la Segona Guerra Mundial, Worms va quedar pràcticament en cendres, després de la guerra la ciutat interior va ser reconstruïda. En la postguerra, Worms es va convertir en part del nou estat de Rheinland-Pfalz, en canvi el barri de Rosengarten, a la riba oriental del Rin, es va perdre en favor de l’estat de Hessen.

La ciutat de Worms és una ciutat dinàmica, però plena d’història, tradicions, mites i llegendes, que formen part de les creences i cultures populars. De fet, aquesta ciutat és la dels enigmàtics Nibelungs , i això és respira en cada racó.

Si no s’és un expert en mitologia germànica, podríem dir que els Nibelungs eren un sers que habitaven a les coves dels boscos que s’estenien al llarg de la riba del Rin. Eren semblants als nans, però de color fosc, i posseïen un enorme tresor que protegien zelosament amb un drac, el drac Siegfried, el qual va ser vençut pel cavaller Sigurt, que més tard es va fer invencible al banyar-se amb la sang derramada pel drac. Sigurt és, en la tradició germànica, tot un heroi nacional que encara avui és venerat.

Dom St. Peter

Es tracta d’una basílica romànica que es va construir entre 1125 i 1181. No obstant ha patit diverses modificacions al llarg dels segles que han deixat petjada, pel que es poden veure decoracions barroques i del gòtic tardà en aquesta obra. A la seva part nord es pot admirar el Portal de l’Emperador i una preciosa representació de la Lluita de les Reines del Cantar dels Nibelungs.

La magnífica basílica té quatre grans torres rodones a les cantonades, dos cúpules i un cor en cada extrem, construïts de gres vermell. El seu gran altar barroc va ser construït per Balthasar Neumann després de la devastació de la ciutat per part de les tropes franceses al 1689. A la fosca i austera cripta descansen fins a cinc generacions de reis germànics.

Pàgina web

Ubicació: Domplatz, 67547 Worms, Alemanya

Nibelungenbrücke

Tot i que sembli un castell en miniatura inspirat en els castells de contes de fades infantils, es tracta del pont de barques més antic construït sobre el Rin, construït al 1897. Aquesta construcció està dividida en vuit plantes, que antigament eren ocupades per un hotel.

Formalment, la superestructura de la carretera segueix el model de l’antiga Porta de Mainz en forma de torre.

Ubicació: Nibelungenstraße, 68623 Worms, Alemanya

Nibelungenbrücke

Dreifaltigkeitskirche

L’església memorial de la Reforma de la Santíssima Trinitat, construïda entre 1709 i 1725. Aquí es trobava anteriorment la Haus zur Münze (la casa més bonica del món), que va ser destruïda per les tropes de Ludwig XIV durant la Guerra de Successió del Palatinat. L’església es va construir en aquest lloc perquè els habitants de Worms creien que Martin Luther es va presentar aquí davant de l’emperador al 1521. L’església es va cremar després d’un atac amb bomba al 1945 i va ser reconstruïda al 1959.

Dreifaltigkeitskirche

Al 1733, el pintor de Worms Ludwig Seekatz va crear un quadre monumental per a la recent construïda església de la Trinitat que representa l’escena del Reischtag de 1521. El quadre es va muntar a la paret oest de l’església, damunt de les galeries, i es va col·locar un marc d’estuc.

Segons la seva signatura, procedeix de Johann Martin Seekatz (nascut al 1669 a Grünstadt), pare de Ludwig Seekatz, es va fer càrrec de la pintura de l’església al 1725. Però va morir al 1729. El fill va continuar el treball sota el nom del seu pare. La pintura va ser restaurada al 1817 per Philipp Christian Seekatz, nevot de Ludwig Seekatz.

Es va cremar juntament amb l’església al 1945. Es conserva una aquarel·la (gouache –original 31 x 39 cm). Tot indica que Philip Christian Seekatz va crear aquesta imatge en relació amb els treballs de restauració del gran quadre. Es diferencia del seu model en diversos detalls.

En canvi, el més destacat es pot trobar en l’arquitectura: el gravat de Remshart i en la pintura de l’església, les pilastres de la paret, la cornisa sobre les finestres i el sostre en forma de cúpula estan ricament decorats.

Philip Christian Seekatz ha reduït tot això a línies i formes clàssicament simples. En la reconstruïda església es troba ara al lloc del quadre anterior un mosaic modern de Walter Eglin “Luther davant de l’emperador i l’imperi”. En el mur nord-oriental del cor, hi ha una placa commemorativa que recorda la magnífica “Haus zur Münzen”, que va està aquí i que juntament amb e Bürgerhof formava el districte de l’Ajuntament. La seva destrucció va ser percebuda com a un càstig de Déu, per això durant la reconstrucció es va construir al mateix lloc que l’església.

Worms sobre l’any 1521, àrea de l’actual Dreifaltigkeitskirche, en aquest moment aquí es trobava la “Haus zur Münze”

Avui en dia hi ha lletres d’argila a les parets de l’església que representen el credo dels apòstols i l’explicació de Luther sobre el mateix.

Pàgina web

Horari: A l’estiu de 8:00 a 6:00, i a l’hivern de 9:00 a 5:00.

Ubicació: Marktpl. 12, 67547 Worms, Alemanya

Nibelingsmuseum

Situat a les velles muralles de la ciutat, un marc medieval ideal per albergar la més fantàstica de les llegendes nòrdiques.

En el seu interior hi ha un modern museu multimèdia per a viure la llegenda a través de l’Audiollibre transitable que reprodueix el Cantar dels Nibelungs, un poema èpic del segle XII que narra la història dels enfrontaments dels reines de la zona durant els segles V i XI. Altres sales interessants del museu les ocupen el Laboratori Mitològic i la Tomba de Sigurt.

Pàgina web

Horari:

  • De dilluns a divendres de 10:00 a 17:00.
  • Caps de setmana i festius de 10:00 a 18:00.

Ubicació: Fischerpförtchen 10, 67547 Worms, Alemanya

Nibelungmuseum

Heiliger Sand

A Worms hi habitava una petita comunitat jueva. Antigament, en l’Alta Edat Mitja, més de mil jueus residien a Worms, però van desaparèixer violentament quan el seu barri va ser arrasat durant la denominada “Nit dels Vidres Trencats”. Aquest esdeveniment, ocorregut al novembre de 1938, va significar el linxament d’una gran part de ciutadans jueus de tot el país, tant a Alemanya com a Àustria, sense deixar de mencionar que molts altres van ser cruelment segrestats i internats als camps de concentració i els seus comerços i habitatges destruïts per la organització militar i de seguretat del partit nazi.

És per això que el cementiri jueu que es trobava a les afores de la ciutat va quedar íntegre després dels atacs. Dit cementiri és considerat com una de les més antigues necròpolis de la comunitat jueva en tot el continent europeu que es troba en conservació.

Actualment és possible visitar aquests cementiri, el qual va ser declarat com a Patrimoni Cultural i compta amb unes 2.500 làpides amb inscripcions en hebreu i traduccions en diverses llengües.

Els visitants masculins han de portar barret.

Pàgina web

Horari:

  • De novembre a març: de diumenge a divendres de 9:30 a 16:00. Última entrada a les 15:40.
  • D’abril a octubre: de diumenge a divendres de 9:30 a 18:00. Última entrada a les 17:40.
  • Dissabtes tancat.

Preu: Entrada gratuïta.

Ubicació: Willy-Brandt-Ring 21, 67547 Worms, Alemanya

Heiliger Sand

Amb respecte al barri jueu, després de la fatídica nit, només es va poder conservar i restaurar una sinagoga i un bany de dones.

Synagoge i Mikwe

’àrea delimitada per l’arc nord-est de la muralla medieval amb les seves típiques cases de diversos pisos va estar habitada per jueus des de finals del segle X. La primera sinagoga registrada a Worms es va construir al 1034. La inscripció del donant, tapiada a l’entrada de l’actual sinagoga romànica tardana, informa sobre les circumstàncies exactes. Diu que Jacob ben David i la seva esposa Raquel van utilitzar la seva riquesa per a construir “una casa”, la sinagoga, i decorar-la amb mobles. Aquesta sinagoga va ser construïda de pedra i es trobava a l’àrea de l’actual casa d’ensenyament Raschi (ieshivà).

Al 1174 es va construir la nova sinagoga, al mateix temps que la nova catedral romànica. La sinagoga va ser reconstruïda pels artesans de les obres de construcció de la catedral. L’ornamentació arquitectònica del portal i dels capitells de les columnes de l’interior és comparable a les formes de la catedral.

La sinagoga és una sala de dues naus orientada a l’est, dividida per dues columnes que sostenen la volta.

A l’Edat Mitja i a l’època moderna, la sinagoga va ser danyada i restaurada vàries vegades, però també va canviar per estils contemporanis. Els pogroms de 1349 i 1615 van tenir un impacte terrible.

Al 1212 es va afegir una sala de dones al nord de la sinagoga. Es tracta d’una sala d’estil gòtic, voltejada i amb suport central. Actualment, la sala serveix, entre altres coses, com a sala commemorativa dels jueus de Worms assassinats durant l’era nazi i com a sala per a festivals i esdeveniments culturals. El portal de l’entrada (avui dins el porxo) té les formes típiques de l’escola de Worms.

Synagoge

Durant la nit del pogrom de 1938, la sinagoga va ser incendiada i les ruïnes van ser objecte de vandalisme durant els anys següents. Degut a l’especial importància històrica i religiosa de la sinagoga, la ciutat, el govern federal i el govern regional van decidir després de la guerra reconstruir-la al 1961 utilitzant components originals de l’antiga sinagoga, tot i que ja no hi havia cap comunitat a Worms.

L’equipament central de la sinagoga:

  • Aron ha-kodesh (Arca sagrada) al mur est: s’utilitza per guardar els rotlles de la Torà (els cinc llibres de Moisès).
  • Ner-Tamid (Làmpada Eterna): indica que els rotlles de la Torà estan presents i es pot realitzar l’adoració.
  • Bima (pedestal): atri per a desenrotllar i llegir la Torà.

Ubicació: Synagogenplatz, 67547 Worms, Alemanya

Interior de la Synagoge
Mikwe

Jüdisches Museum Worms Raschihaus

La Raschihaus és un important edifici històric situat al barri jueu, està situat a la part sud del districte de les sinagogues, cosa que el converteix en una part central del Worms jueu. Aquest lloc ha estat una part important de la comunitat jueva de Worms durant segles, i la seva rica història es reflexa en l’arquitectura i els objectes exposats.

En l’actualitat, la Raschihaus alberga l’arxiu municipal de Worms i el museu jueu. El museu ofereix una oportunitat única per a explorar la rica història jueva de Worms.

Pàgina web

Horari: De dimarts a diumenge de 10:00 a 12:30 i de 13:30 a 17:00.

Preu: 2,50€, menors de 18 anys 1,50€.

Ubicació: Hintere Judengasse 6, 67547 Worms, Alemanya

Jüdisches Museum Worms Raschihaus

Lutherdenkmal

El 18 d’abril de 1521 el reformador Martin Luther va ser cridat per Karl V a renunciar dels seus ensenyaments, però es va negar a fer-ho. Luther es va defensat amb aquestes paraules “Aquí estic. No puc fer altra cosa. Que Déu m’ajudi. Amén”. La seva decisió va tenir un enorme impacte en la política mundial, començant així un nou capítol en la història dels cristians. L’emperador Del Sacre Imperi Romano-Germànic va declarar a Luther com a traïdor. És per això que Luther es va haver de resguardar amb Friedrich de Sajonia al Castell de Wartburg a Worms.

Al 1868 es va inaugurar a Worms el monument a Luther més gran del món. Aquest monument està inspirat en el cèlebre himne luterà “Una poderosa fortalesa és el nostre Déu”, i va ser dissenyat per Ernst Rietschel. El monument conta la història de la reforma de Luther, amb una estàtua del reformador al centre, i dels seus seguidors asseguts als seus peus.

Ubicació: Lutherring, 67547 Worms, Alemanya

Monument a Martin Luther

Liebfrauenkirche

L’església va ser construïda al 1276 i acabada al 1465, aquesta és la única església gòtica sobrevivent de Worms. També va ser convent i es coneguda per albergar el timpà dels Reis Mags.

Ubicació: Liebfrauenring, 67547 Worms, Alemanya

Liebfrauenkirche

Schloss Herrnsheim

La història del castell i del posterior castell de Dalberg es remunta al 1460. Al 1689, l’antic castell va ser destruït durant la Guerra de Successió del Palatinat. Al 1714 es va construir el palau barroc amb jardins barrocs, que va patir greus danys al 1792. El castell actual va ser construït sobre les ruïnes segons els plànols de Mannheim Jakob Friedrich Dyckerhoff. A l’any 1840 es va tornar a canviar.

És un dels castells imperials més destacats de Rheinland-Pfalz.

Sota la direcció del senyor del Castell Wolfgang Heribert von Dalberg, el parc va ser redissenyat cap al 1790 pel famós arquitecte de jardins Friedrich Ludwig Skell, es van crear praderes, zones forestals, estancs i illes en forma de jardí anglès.

Els Dalberg van ocupar alts càrrecs al Tribunal Electoral a Mannheim i van gaudir d’importància política suprarregional. L’últim descendent del castell, el va vendre al 1883 a la família industrial de Worms, els barons von Heyl, qui al 1957 el van vendre a la ciutat de Worms.

Del castell destaca l’Orangerie que data del segle XIX, actualment està habilitat com a cafeteria. Així com també destaca la conservació de la planta baixa, incloses les pintures de les parets i el sostre, destaquem pintures franceses de la primera meitat del segle XIX amb un panorama de París i una escena del Bósfor al primer pis. La torre de la biblioteca és una altre punt destacat.

Actualment s’està portant a terme la renovació del castell en vàries fases de construcció. En la primera fase, llur finalització està prevista per al 2025/2026, es renoven les sales del soterrani i l’entresòl. El pla és tornar a utilitzar l’ala principal amb el Saló Blau per a celebracions i esdeveniments. També s’està considerant visites perllongades i una representació tipus museu de la història del castell.

De moment només es pot visitar el parc i la visita exterior del castell.

Pàgina web

Ubicació: Herrnsheimer Hauptstraße 1, 67550 Worms, Alemanya

Schloss Herrnsheim

Hagendenkmal

El Hagendenkmal és un monument situat al passeig del Rin que recorda a Hagen von Tronje, un heroi del Nibelungenlied. Es diu que va robar el llegendari tresor nibelung i el va enfonsar al riu.

El Hagendenkmal va ser creat al 1906 com a galvanoplàstic per l’escultor de Worms, Johann Hirt, i donat per Cornelius Wilhelm von Heyl zu Herrnsheim. La seva ubicació original va ser fins al 1932 al parc municipal de Bügerweide, però al juny de1932 es va traslladar a la ubicació actual.

Ubicació: 67547 Worms, Alemanya

Hagendenkmal
Hagendenkmal

Fonts de Worms

Siegfriedbrunnen

La planificació de la font donada per Cornelius Wilhelm von Heyl va començar al 1890. Inicialment es va encarregar el projecte a l’arquitecte municipal Hofmann. El pla era tenir una estructura amb quatre grans imatges que representessin les “quatre trames principals de la saga dels Nibelungs” i coronades per una figura de Siegfried. El lloc escollit per a la reorganització va ser la Hagenstrasse/Marktplatz, al costat de la Dreifaltigkeitskirche. La idea de construir la font no es va reprendre fins molt més tard, tot i que en una escala molt més petita. La Siegfriedbrunnen es va instal·lar al 1921 després dels endarreriments provocats per la guerra.

La Siegfriedbrunnen va sobreviure quasi il·lesa dels atacs de la Segona Guerra Mundial.

Ubicació: Hagenstraße 4, 67547 Worms, Alemanya

Siegfriedbrunnen

Schicksalsrad

A Obermarkt es pot veure els daltabaixos de la llarga i agitada història de Worms a la Roda de la Fortuna. Esdeveniments històrics i gent de la ciutat, alegria de viure i esdeveniments destacats s’incorporen a aquesta obra d’art. Al 1986, el proveïdor regional d’energia EWR la va donar a la ciutat i als seus ciutadans en motiu de l’aniversari de la seva empresa. L’obra d’art en bronze va ser dissenyada per l’artista de Worms, Gustav Nonnenmacher.

No és una imatge fixa típica, la representació canvia constantment.

Ubicació: Obermarkt, 67547 Worms, Alemanya

Schicksalsrad

Winzerbrunnen

Winserbrunnen es considera el centre de la zona de vianants de Kämmererstrasse. Va ser donada al 1983 pel grup d’interès Wonnegauer Weinkeller i realitzada per l’escultor de Worms, Gustav Nonnenmacher. L’obra d’art aborda tant la història cultural viticultora des del pare Noé fins als grecs com el procés de producció del vi.

Ubicació: Am Römischen Kaiser 1, 67547 Worms, Alemanya

Winzerbrunnen

Gerechtigkeitsbrunnen

La Gerechtigkeitsbrunnen va ser construïda al 1778 en estil barroc tardà i originalment es trobava en aquest lloc la Siegfriedbrunnen com abeurador. La figura de la Justícia es troba al punt més alt de la font. A un costat hi ha les figures de Neptú i Hèrcules.

Ubicació: Petersstraße 7, 67547 Worms, Alemanya

Gerechtigkeitsbrunnen

Nibelungenliedbrunnen

Nibelungenliedbrunnen està situada a Wilhelm-Leuschner-Straße (zona de vianants, també anomenada KW pels habitants de Worms) a la cantonada amb Rathenaustraße

Aquesta font també va ser creada per l’escultor Gustav Nonnenmacher, en ella, l’artista va recrear escenes de la famosa saga dels Nibelungs.

Ubicació: Rathenaustraße 33, 67547 Worms, Alemanya

Nibelungenliedbrunnen

Speyer

Història de Speyer

Speyer (Espira) té aproximadament uns 50.000 habitants i es troba a la riba del Rin. Va ser fundada pels romans, en l’antiguitat, la zona es coneixia com Noviomagus i Civitas Nemelum, de la tribu teutònica dels nèmetes, que estaven assentats a la zona.

Un factor important en la fundació de Speyer és la seva localització en una de les rutes comercials europees importants al llarg del Rin. Existeixen poques localitzacions entre Basel i Mainz on les riberes del riu siguin suficientment altes com per a prevenir inundacions, però a la vegada suficientment baixes com per permetre l’accés al riu.

Durant l’Edat Mitja, vàries barques creuaven el Rin a l’altura de Speyer, cosa que demostra la seva importància com a lloc de pas. Durant els començaments de la reforma protestant s’organitzaven dietes a la ciutat: 1526 i 1529. A la segona, el moviment de L¡MartinLuther va rebre el nom de protestantisme.

La ciutat i la seva catedral van ser saquejades i incendiades el 31 de maig de 1689 per les tropes franceses comandades per Ezéchiel du Mas, durant la Guerra dels Nou Anys.

Technik Museum

El Technik Museum de Speyer és un museu que explora la tecnologia des de sota l’aigua fins a l’espai, hi podem trobar des de submarins, creuers de rescat, avions, l’òrgan més gran del món, locomotores de vapor, transbordadors espacials, exposicions navals, aeronàutiques, cotxes clàssics d’època, motocicletes de carreres, motors de bombers històrics, instruments musicals mecànics, a part de rareses i modes.

Technik Museum Speyer | Germany (technik-museum.de)

Ubicació: Am Technik Museum 1, 67346 Speyer, Alemania

Horari: Tots els dies de 9:00 a 18:00.

Preu:

  • Entrada a museu: Adults 22€, de 5 a 14 anys 17€, menors de 5 anys gratuït.
  • Entrada a museu per un dia + IMAX: 28€, de 5 a 14 anys 23€, menors de 5 anys gratuït.
  • Entrada a museu per dos dies + IMAX: 50€, de 5 a 14 anys 40€, menors de 5 anys gratuït.
  • IMAX DOME (no una pel·lícula): Adults 14€, de 5 a 14 anys 10€, menors de 5 anys gratuït.

A continuació s’exposen les exposicions populars que són les peces més populars del Technik Museum, aquestes peces estan repartides per les diferents àrees d’exposició, després s’exposen les àrees d’exposició (Ausstellungsbereiche) en que es divideix el Technik Museum, després s’exposa el Museum Wihelmsbau (àrea inclosa dins el Technik Museum, i per últim l’IMAX DOME Cinema)

EXPOSICIONS POPULARS

Space Shuttle Buran (Transportador espacial Buran)

Un dels punts destacats del museu i part de l’exposició de vols espacials més gran d’Europa és el transbordador espacial Buran de Rússia. Aquest transbordador espacial va ser el resultat d’un dels projectes més ambiciosos de la història dels vols espacial russos. L’enorme llançadora mesura 36 metres de llarg per 16 d’amplada i pesa unes 80 tones. Com va ser el cas del model nord-americà, la reutilització després dels vols espacials propers a la Terra va ser de gran importància. El prototip OK-Buran-GLI mostrat al museu va ser construït al 1984 i es va utilitzar per provar el vol i l’aterratge  després de la reentrada a l’atmosfera. Durant aquesta part del projecte, l’OK-GLI va completar 25 vols atmosfèrics entre 1984 i 1989 i va contribuir significativament a l’èxit del vol orbital d’un transbordador Duran al 1988.

A finals de la dècada de 1980 el finançament Buran es va fer cada cop més difícil a causa de problemes econòmics. Després del col·lapse de la Unió Soviètica, es van aturar nous desenvolupament i, finalment, tot el programa es va interrompre al 1993.

Space Shuttle Buran

Boeing 747

El Boeing 747 porta més de 50 anys volant per tot el món. Va ser el 9 de febrer de 1969 quan el prototip de Jumbo va enlairar-se per primera vegada a reacció més gran del món i va donar forma als vols de passatgers en els anys següents. Només l’Airbus A380 va reemplaçar al jumbo en el paper d’avió de passatgers més gran. No obstant, la fascinació pel Boeing 747 no ha canviat i l’avió de fuselatge ample continuar atraient molt.

El Boeing és accessible per als visitants del museu, i també la bodega de carga i l’ala esquerra també. El revestiment interior es va desmuntar parcialment per donar una idea de la construcció de l’avió.

Boeing 747

Antonov AN-22

Mils d’espectadors van acudir a l’aeròdrom de Speyer el 29 de desembre de 1999 per presenciar l’aterratge d’un enorme avió de fuselatge ample, l’Antonov AN-22.

Amb una envergadura de 64 metres i un pes al buit de 114 tones, l’AN-22 és un dels avions d’hèlice més grans del món. Aterrar a la pista de Speyer, de poc menys de 1.300 metres de llarg, va ser un desafiament inclús per als experimentats pilots de proves que es van fer càrrec de l’Antonov a Kiev i van volar sense escales fins a l’aeroport de Karlsruhe/Baden-Baden. No obstant, els meticulosos preparatius, durant els quals per raons de seguretat es va haver de retirar parcialment l’estructura de la teulada d’un edifici al terreny del Technik Museum Speyer, van donar el seu fruit.

Després de només dues aproximacions de prova, els pilots van aterrar l’avió exactament a la pista sense problemes. Transportar-lo al recinte del museu va requerir un treball de precisió.

L’AN-22 va ser dissenyat com un avió de transport civil i militar que podia transportar càrregues de fins a 100 tones inclús a zones intransitables sense una pista sòlida. En cas d’emergència, una pista d’herba sòlida era suficient per l’enlairament i l’aterratge. L’enorme bodega de càrrega, de 33 metres de llarg i 4,4 metres d’ample té una capacitat per a tres camions de grava completament carregats i l’Antonov AN-22 no tindria problemes per enlairar-se amb aquesta càrrega.

Dades tècniques de l’Antonov AN-22: Longitut: 57,31 m; Altura: 12,54 m; Envargadura: 64,40 m; Superfície de l’ala: 345 m2; Pes al buit: 118,727 kg; pes màxim per l’enlairament: 225.000 kg; Velocitat de creuer: 580 km/h; Velocitat màxima: 600 km/h; Velocitat d’aterratge: 240 km/h; Distància de recorregut d’enlairament: 1.450 m; Distància de recorregut d’aterratge: 1.040 m; Autonomia a plena càrrega: 5.000 km; Motors: turbina d’hèlice 4x – Samara / Zuznetsov NK – 12MA: Potència del motor: 14.805 wps; Tripulació: 5.

Antonov AN-22

Seenotrettungskreuzer John T. Essberger (Creuer de Salvament Marítim)

El John Essberger va ser construït al 1975 com el primer gran vaixell de la classe de 44 metres del DGzRS . Els seus tres motors produeixen 72.000 CV i l’acceleren a una velocitat de 26 nusos (aprox. 48 km/h). Com tots els creuers de salvament marítim, el John Essberger és una construcció soldada a prova de bolcs.

El creuer compta amb un vaixell auxiliar, un hospital a bord, un potent sistema d’extinció d’incendis i un drenatge extern, una plataforma per a helicòpters, un bot inflable rígid ràpid addicional, així com àmplies instal·lacions de comunicació, navegació i rescat. En cas de catàstrofe greu al mar, els creuers de salvament d’aquesta mida poden albergar sota coberta a més de 300 nàufrags.

John T. Essberger

U-Boot U9 (Submarí U9)

Una de la part més destacable del Technik Museum és un submarí original de l’Armada alemanya, que els visitants poden veure per l’interior. El submarí U9 va ser construït per Howaldswerke a Kiel i posat en servei l’11 d’abril de 1967. Pertany a la classe de submarins 205 i, per tant, és la tercera generació de submarins almenys. Pesa 466 tones, mesura 46 metres de llarg per 5 metres d’ample i té un calat de 4 metres. La profunditat d’immersió nominal era de 100 metres i l’armament consistia en vuit tubs llançatorpedes de proa. A part de l’U9, al museu també s’exposen molts microsubmarins.

L’U9, durant el seu servei, va recórrer 174.850 milles nàutiques, el que equival a donar vuit vegades la volta a la Terra. El submarí va estar submergit durant 16.745 hores ii 11 minuts, cosa que correspon a 1 any i 11 mesos sota l’aigua. Gràcies a la forma especial del seu casc, l’U9 agafava una major velocitat quan viatjava sota l’aigua que quan viatjava a la superfície. La tripulació de 21 homes va poder estar sobra l’aigua durant dies amb el modern dispositiu de seguiment submarí i el sistema de snorkel. El submarí estava propulsat per un motor de tracció elèctric (1.500 CV), que s’alimentava d’una bateria de tracció. Aquest, a la vegada, s’alimentava mitjançant dos generadors acoblats permanentment als dos motors dièsel MB de quatre temps. (de 600 CV cadascun).

U-Boot U9

Hausboot Sean o’Kelley (Casa Flotant)

La família Kelly, que durant molts anys van encapçalar les llistes musicals amb nombrosos èxits. La casa flotant en la que van viure durant molts anys els membres de la família Kelly es pot veure a la zona exterior del Technik Museu. A mesura que la família anava tenint més èxit, i la família va créixer, el vaixell es va quedar petit. Per casualitat, Joey Kelly va conèixer el museu i la seva extensa exposició marina, pel que va decidir posar la casa flotant a disposició del museu com una nova exposició.

Al 2004, el vaixell va ser remodelat des del seu atracament a Bèlgica al costat del Rin, primer a Köln i després a Speyer, i transportant-lo al museu. El vaixell, construït al 1923, fa 34 metres d’eslora per 6,30 metres, té una alçada (calat inclòs) de 6 metres i pesa 185 tones.

Les cobertes de la casa flotant Sean o’Kelley són accessibles pels visitants del museu, i es pot veure l’interior del vaixell a través dels ulls de bou i les finestres.

Hausboot Sean o’Kelley

Red Bull Stratos

A l’octubre de 2012, l’esportista extrem i membre del museu Felix Baumgartner va saltar en paracaigudes des d’una altura de quasi 40 km. Amb aquest projecte, Red Bull va establir nous estàndards. En la càpsula espacial especialment construïda, unida a un globus de gran altitud ple d’heli, Baumgartner va volar una altitud de 38.959 metres i després va saltar protegit únicament per un vestit pressuritzat especialment dissenyat. Durant la caiguda lliure es va arribar a 1.42 km/h, cosa que el va convertir en la primera persona en superar la velocitat del so en caiguda lliure. Després de 4:19 minuts, Baumgartner va treure el paracaigudes i va aterrar com estava previst a Nou Mèxic (Estats Units).

Al museu es pot reviure aquest espectacular esdeveniment no només en seqüències de vídeo: el tràiler original de l’Airstream, que va servir de refugi a Felix abans i després de l’acció, va ser transportat des dels Estats Units a Speyer, especialment després de la missió. La peça central de l’exposició és els vestit pressuritzat original del primer vol de prova, que correspon exactament al vestit utilitzat en el vol final. L’exposició complementa l’extensa col·lecció espacial del museu.

Vestit pressuritzat de Felix Baumgartner

AUSSTELLUNGSBEREICHE (ÀREES D’EXPOSICIÓ)

Raumfarht (Viatges espacials)

Juntament amb Space Consult, el Technik Museum mostra una superfície de més de 5.000 m2 al voltant de 700 objectes únics que documenten la història dels viatges espacials des dels seus inicis dels anys 1960 fins a l’actualitat. A part del Transbordador Espacial Buran original, és pot admirar el mòdul de formació del laboratori espacial SPACELAB i una maqueta 1:1 del mòdul d’investigació de Columbus. Valuosos vestits espacials, documents originals, models i moltes altres peces espacials, com una càpsula d’aterratge original de la missió Soyuz TM-19 i una rèplica d’alta qualitat de la nau espacial Vostok 1. Al 2013, l’exposició espacial es va ampliar amb l’àrea temàtica “De Mond (La Lluna)” i ara presenta, a part de maquetes del mòdul lunar EAGLE de l’Apollo 11 i del vehicle lunar “Lunar Roving Vehicle”, una pedra lunar de 3.340 milions d’anys de valor inestimable.

La construcció del mòdul SPACELAB va ser un projecte espacial alemany més ambiciós i exitós dels anys 1980 amb la col·laboració amb l’ESA. En el primer vol amb l’astronauta alemany de l’ESA Ulf Merbold al novembre de 1983 (STS-9). SPACELAB va mantenir-se en funcionament amb èxit gins al 1998 i es va utilitzar en diverses configuracions en 22 missions espacials.

L’exposició espacial més gran d’Europa té una peça especialment valuosa, la càpsula original de la missió Soyuz TM-19, amb la que l’astronauta alemany Ulf Merbold va tornar a la Terra des de l’estació espacial russa MIR al 1994.

Soyuz, unió en rus, és el nom d’una sèrie de naus espacials russes tripulades per a tripulacions de fins a tres persones. La nau espacial Soyuz, desenvolupada als anys 1960 per l’OKB-1 Sergei Korolyov i posteriorment modificada diverses vegades, es va convertir en un ferri tripulat per a les estacions espacials de la sèrie Slyut, més tard per a la MIR i actualment per a l’Estació Espacial Internacional (ISS).

Soyuz TM-19

La pedra lunar exposada al Technik Museum va ser extreta d’una roca de basalt a la zona aterratge de Hadley Apennines l’1 d’agost de 1971 pels astronautes de l’Apollo 15 David R. Scott i James B. Irwin, un gran panorama mostra aquest lloc a la Lluna. Després de que la pedra arribés de la Lluna a la Terra, va estar emmagatzemada en un laboratori d’investigació de la NASA a Houston durant quasi 42 anys. El Technik Museum és l’únic museu d’Alemanya que exhibeix una pedra lunar original de l’Apollo.

La primera nau espacial soviètica tripulada, Vostok 1, constava de dos mòduls, la càpsula d’aterratge esfèrica i un equip. L’equipament contenia principalment el motor de frenada i el combustible necessari. L’equipament tècnic i científic de la càpsula d’aterratge estava compost principalment per sistemes de telemetria i comunicació, així com per sensor d’aterratge i el paracaigudes d’aterratge. El cosmonauta va ser lligat a un seient ejectable, que va ser catapultat abans d’aterrar. Degut a la forma esfèrica de la càpsula d’aterratge només es podien fer aterratges balístics. Per al cosmonauta això significava càrregues de fins a 10 G, deu vegades el seu pes corporal, perquè era difícil frenar el suficient la càpsula d’aterratge abans de l’impacte, per tant, calia aterrar per separat amb un paracaigudes.

El primer llançament no tripulat de la nau espacial Vostok va tenir lloc el 15 de maig de 1960 amb el nom de “Korabl Sputnik 1” sense escut tèrmic, sistema de paracaigudes ni seient ejectable. Els dos gossos “Belka” i Strelka”, així com dues rates i 28 ratolins a bord, van volar a l’òrbita terrestre amb la nau espacial “Korabl Sputnik 2”. Per a les probes finals del seient ejectable i del paracaigudes del pilot es va utilitzar un ninot de proba de la mida i pes d’una persona. El vol d’una hora i mitja del Korabl Sputnik 4 el 9 de març de 1961 va transcórrer sense contratemps i el gos “Chernushka” a bord i el ninot es trobaven bé després de l’aterratge.

Vostok 1

El 12 d’abril de 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin es va convertir en la primera personal en volar a l’òrbita terrestre amb la nau espacial Vostok 1. Va orbitar la Terra una vegada i va aterrar a Kazajstan després d’una hora i 48 minuts. La URSS va llançar un total de sis missions Vostok tripulades entre 1961 i 1963.

La rèplica de la nau espacial Vostok que es mostra a l’exposició espacial del Technik Museu és una rèplica de mida original, en la que s’han reproduït exactament fins els detalls més petits.

El Lunar Roving Vehicle (LRV) era un vehicle de propulsió elèctrica dissenyat per a explorar la superfície lunar en les condicions especials de l’espai i la baixa gravetat de la lluna. Entre 1969 i 1972 es van portar a terme un total de sis allunatges  amb un LRV a bord en cada una de les últimes missions, APOLLO 15, 16 i 17. Amb el rover, la ràdio d’acció dels astronautes es podia ampliar significativament en comparació amb els tres allunatges de l’APOLLO 11, 12 i 14.

Lunar Roving Vehicle

Feverwehfahrzeuge (Camions de Bombers)

Al Technik Museu és pot admirar una de les col·leccions més grans de camions de bombers històrics d’Europa, que s’estén des dels inicis dels camions de bombers fins a l’actualitat. Una raresa molt especial són les enormes vehicles dels Estats Units, especialment d’Ahrens-Fox, que van ser dissenyats específicament per a l’extinció d’incendis en edificis de gran altura.

A part dels vehicles, en nombroses aparadors s’exposen equips de bombers de tot el món. La col·lecció del Technik Museu també inclou dos vaixells de bombers i un bombarder aquàtic Canadair CL-215.

Camió de Bombers

Musikinstrumente (Instruments musicals)

Una característica especial del Technik Museum són els nombrosos instruments musicals mecànics. A part de l’òrgan de la Welte Philharmonic, a la sala Liller s’exposen molts d’aquests grans instruments. Toquen melodies populars a demanda.

Al Museu Wilhelmsbau, un edifici al terreny del Technik Museum ( i inclòs en el preu de l’entrada) hi ha molts altres òrgans i instruments musicals.

Òrgans

Oldtimer (Cotxes d’època)

El Technik Museum també alberga una extraordinària col·lecció d’automòbils clàssics. La col·lecció cobreix tota la gama de vehicles motoritzats i s’estén des de cotxes antics des dels inicis de la història de l’automòbil fins a l’actualitat. Particularment atractives són les nombroses exposicions especials de vehicles, que garanteixen que sempre hi hagi alguna cosa nova per veure al museu.

Exposició de cotxes d’època

Lokomotiven (Locomotores)

A la sala Liller i a la zona exterior es poden veure una vintena de locomotores. Una atracció molt especial és, per exemple, la Qian Jin, llur nom significa progrés, la única locomotora de vapor xinesa a Alemanya.

A part de nombroses locomotores de mida original, també es pot veure sistemes de maquetes i vitrines amb valuós equipament ferroviari.

Locomotora de vapor xinesa, Qian Jin

Flugzeuge (Avions)

L’aviació té una llarga tradició a Speyer, quan es va fundar el Technik Museum, estava clar que els avions serien el centre de l’exposició. Avui en dia, es poden veure més de 70 avions i helicòpters a la Sala Liller i a la zona exterior. A part dels productes més destacats, el Boeing 747 i el Antonov AN-22, també destaquen llegendes com el Junkers JU-52 i els avions de l’equip acrobàtic més famós del món.

El Junkers JU-52 degut a la seva fiabilitat es va convertir als anys 1930 en l’avió estàndard de l’aviació comercial. El JU 52/3m també va desenvolupar un paper com avió militar abans de la Segona Guerra Mundial. Per exemple, va servir com avió de combat i transport durant la Guerra Civil Espanyola. L’avió que es mostra al Technik Museum va volar amb subministres des de Neumünster a Narvik a l’abril de 1940, on va aterrar al gelat llac Hartvigvaan. Tant els avions britànics com els noruecs el van atacar i encara és veuen les senyals. Quan la neu es va desfer, l’avió es va enfonsar al llac i va estar allí a 75 metres de profunditat durant 46 anys. Va ser recuperat al 1986 i posteriorment portat al Technik Museum.

Junkers JU-52

Nutzfahrzeuge (Vehicles comercials)

Al Technik Museum també hi ha vehicles comercials i màquines històriques, des de simples furgonetes de repartiment com el Tempo E 400, passant per camions de grans dimensions, fins a autobusos clàssics. El globus captiu Delahaye utilitzat pels militars també és destacable. Motors de màquines gegants, com una serra de cinta amb motor o un motor dièsel amb generador, així com l’exposició de tecnologia agrícola històrica.

Vehicle comercial

Marine und U-Boot (Marina i submarins)

Al recinte exterior del museu s’ha creat un bonic museu naval, en el qual hi ha vaixells, làmpades, campanes, cordes i xarxes que ofereixen un visió general del transport marítim. El transport marítim està representat en la seva totalitat a través de nombroses exposicions a la zona exterior i a les sales de l’exposició.

Minisubmarí

Motorräder (Motocicletes)

Al Technik Museum es poden veure nombroses motocicletes històriques, incloses algunes de curioses, el més destacat de l’exposició és una àmplia col·lecció de motocicletes Münch d’alta qualitat, en les que inclou 26 peces úniques, algunes de les quals han estat àmpliament restaurades, dels anys 1967 al 1999.

Friedel Münch va ser el primer fabricant de motocicletes del món que es va atrevir a utilitzar un motor d’automòbil de quatre cilindres i així construir una motocicleta de carer que fins llavors era incomparablement potent, l’anomenada “Big Bike”. Aquesta bicicleta podria arribar a quasi 180 km/h. L’exposició Friedel Münch al Technik Museum mostra una visió única de l’art del disseny de motocicletes de Friedel Münch. S’exposen, entre altres coses, un exemplar del Münch Mammut 2000 i el prototip corresponent, al voltant de 30 dipòsits de motos, tots ells fabricats a mesura i dissenyats individualment per a la màquina i el conductor, dos rares transformacions amb sidecar i un tricicle, que també utilitza peces de Münch. El museu també presenta l’anomenada Daytona Bomber, una moto que va ser desenvolupada i construïda per establir el record mundial de l’hora al Daytona Beach Speedway (Estats Units) al 1970.

Motos en exposició al Technik Museum

MUSEUM WIHELMSBAU

El Museum Wilhelmsbau es troba al mateix recinte que el Technik Museum, a nomes uns passos de l’entrada principal i estar inclòs en el preu de l’entrada. El fascinant ganivet de rares amb mils d’objectes exposats dels segles XIX i XX fa viure a aquestes èpoques. Aquí es pot veure una notable col·lecció de grans orquestres totalment automàtiques, així com valuosos rellotges amb flauta i caixes de música, així com una dels col·leccions més grans d’armes i uniformes històrics. També hi ha vitrines decorades amb roba i nines històriques restaurades, així com la sala Rock’n’Roll, fan que la història cobri vida.

Instruments musicals

Instruments musicals: Fa més de 100 anys, quan ni tant sols existia el gramòfon, es feien instruments musicals reals, des de bateries que podien tocar-se com per art de màgia utilitzant aire comprimit i una mecànica complicada. El Museum Wilhelmsbau és un dels pocs museus del món on es pot veure tota la varietat d’aquests instruments musicals que es toquen sols. Entre ells podem trobar violins que toquen sols.

Joguines i nines: El Museum Wilhelmsbau és un tresor quasi inesgotable per a tots els amants dels jocs històrics. L’enorme col·lecció de nines, amb mils de nines de diferents estils, que del·laïta per a la vista. També hi ha una col·lecció de joguines històriques.

Nines al Museum Wilhelmsbau

Uniforme i armes: Un altre punt destacat és l’exposició històrica  militar. A part d’una gran varietat d’uniforme, insígnies de rang, medalles i cascos, la col·lecció inclou una gran varietat de pistoles, rifles, sables i moltes altres armes històriques d’època fins a la Primera Guerra Mundial. A la sala de caça situada just al costat es mostren trofeus de caça de tot el món, així com escenes de la vida quotidiana del caçador.

Uniformes

IMAX DOME KINO

L’IMAX DOME Kino és un cinema ubicat al Technik Museum que és lúnic d’aquest estil a Alemanya. A diferència que en altres cinemes, a l’IMAX DOME la pel·lícula no es projecta en una pantalla plana, sinó que es projecta en una enorme cúpula.

Les pel·lícules IMAX es caracteritzen per una qualitat d’imatge i so molt alta, això significa que garanteix una experiència cinematogràfica que cap altre cinema pot oferir.

Pel·lícules que es passen  l’IMAX DOME:

  • Apollo 11: 47 minuts. Documental en anglès.
  • Wunderwelt Südpazifik (Meravellós món del Pacífic Sud): 45 minuts. Vídeos del Pacífic Suc acompanyat amb música.
  • Delfine (Dofins): 45 minuts. Vídeos de delfins amb música de Sting
  • The Magic of Flight (La Màgia del Vol): 45 minuts. Espectacle acrobàtic aeri de l’esquadró volador estatunidenc “The Blue Angels”.
Pantalla circular de l’IMAX DOME

Kaiserdom

Els orígens de la catedral es remunten al 1030, quan l’emperador del Sacre Imperi Romanogermànic, Conrad II, va manar edificar una catedral en un clar intent de mostra de poder davant del Papa de Roma. La seva impressionant planta està composta per tres naus, quatre torres i dues cúpules, i és un indubtable exponent de la simetria i l’equilibri tan característics de la regió de Rheinland-Pfalz.

El títol de Catedral Imperial (Kaiserdom) se li va atorgar degut a la seva relació amb els emperadors del Sacre Imperi Romano Germànic (amb la notable excepció de Fiedrich I Barbaroja, llurs restes van quedar repartides per mitja Europa). Tant la cripta imperial com les tombes es poden seguir veient avui en dia com part de la visita.

La UNESCO la va incloure al 1981 en la seva llista de Patrimoni de la Humanitat. La clara influència que va exercir la catedral en el desenvolupament de l’arquitectura romànica en Europa, i els impecables mètodes de restauració la van portar a terme després d’un fatídic incendi al 1689 i que van servir d’exemple per a generacions posteriors van ser les principals raons que van motivar aquests inclusió.

En aquesta reconstrucció, el rei bavarès Ludwig I va permetre que es pintés l’interior de la catedral en estil Natzarè.

El tresor de la Kaiserdom es mostra al Historisches Museum der Pfalz, amb la corona funerària de l’emperador Conrad II i altres objectes de valor.

Una visita imperdible és la torre sud de la Kaiserdom, amb un total de 304 escales que porten fins a una altura de 55 metres, amb unes vistes panoràmiques fabuloses de la ciutat de Speyer, el Rin i el Palatinat fins a la veïna ciutat de Baden. En dies de bona visibilitat es pot veure la Selva Negra, a una distància de més de 30 km. L’escala de pujada a la plataforma d’observació és d’acer bona part del camí, un gran contrast amb la pedra vermellosa de la Catedral.

Cal fer un tomb complet per fora de la Kaiserdom per gaudir també dels bonics jardins i el Mont dels Olivers a la part sud, un grup de figures de pedra que representen al Mont dels Olivers a Jerusalem amb l’apressament de Jesús. Les escultures van ser realitzades al segle XIX per l’escultor de Speyer, Gottfried Renn.

Pàgina web

Ubicació: Domplatz, 67346 Speyer, Alemanya

Horari:

  • Kaiserdom: D’abril a octubre: de dilluns a dissabte de 9:00 a 19:00, diumenges i festius d’11:30 a 17:30. De novembre a març: de dilluns a dissabte de 9:00 a 17:00, diumenges i festius d’11:30 a 17:00.
  • Cripta i tombes imperials: Obre mitja hora després de la catedral i tanca mitja hora abans.
  • Torre i Saló Imperial: D’abril a octubre: de dilluns a dissabte de 10:00 a 17:00 (última entrada a les 16:00). Diumenges i festius de 12:00 a 17:00 (última entrada a les 16:00). De novembre a març: estan tancats.

Preu: Entrada combinada de tots els espais 19€.

Kaiserdom

Judenbad – Mikwe

Els banys jueus van ser instal·lats al segle XII al Pati dels Jueus, centre del call jueu medieval. Una escala condueix a una primera sala coberta amb voltes d’aresta. Per una altra escala en semicercle s’arriba al nivell de la capa freàtica, on es troba el bany pròpiament dit.

Ubicació: Kleine Pfaffengasse 22, 67346 Speyer, Alemanya

Judenbad – Mikwe

Altpörtel

Altpörtel era la porta occidental de la ciutat i part de les fortificacions medievals que incloïen 68 torres de muralla i la porta. Forma l’extrem de Maximilianstraße davant de la catedral.

Es va començar a construir el 1230, a la qual es va afegir 300 anys més tard l’últim pis de la torre amb el parapet de traceria gòtic tardà i els arcs arcats de la galeria. La teulada empinada amb el cimbori data del 1708. Amb 55 metres, és una de les portes de la ciutat més altes i importants d’Alemanya. El costat que dóna a la ciutat està ricament estructurat, les espitlleres del costat oest indiquen la funció defensiva de la torre.

Ubicació: Maximilianstraße 54, 67346 Speyer, Alemanya

Altpörtel

Gedächtniskirche

Gedächtniskirche

És una bellíssima església evangèlica-luterana d’estil neogòtic construïda al 1529 amb una torre de 100 metres d’altura.

Per dins la llum es manté tènue per destacar al màxim les vitralls.

Ubicació: Martin-Luther-King-Weg 1, 67346 Speyer, Alemanya

Interior de la Gedächtniskirche

Dreifaltigkeitskirche

La construcció de l’església és la resposta creativa a una gran catàstrofe. Al 1689, les tropes franceses del rei Lluís XIV van destruir la ciutat imperial lliure de Speyer a la Guerra de Successió del Palatinat. La ciutat va quedar en cendres, cases i esglésies van patir greus danys o van quedar completament destruïdes. La població va haver d’abandonar la ciutat i va estar exiliada durant deu anys.

La reconstrucció va començar quan les primeres famílies, que en la seva majoria integraven l’Ajuntament, van tornar de l’asil a Frankfurt am Main. Abans de la destrucció hi havia esglésies ne les que es portava a terme la predicació luterana des de meitats del segle XVI, però cap església que pertanyés als luterans, pel que van començar a construir una nova església luterana com a primer edifici públic de la ciutat. L’Ajuntament era el responsable perquè també era el líder religiós dels luterans a Speyer.

Menys de 80 anys després de la seva finalització, la principal església luterana va patir profanacions i robatoris. La Revolució Francesa havia arribat a Speyer i a Rheinland-Pfalz i va fer impossibles els serveis religiosos durant anys. Només amb la victòria de Napoleó i la posterior reorganització dels territoris alemanys va començar a organitzar-se novament la nova vida de l’església. La ciutat va perdre la seva llibertat imperial i es va convertir en la capital del districte del Rin al Regne de Baviera. El rei (catòlic) de Baviera era el responsable dels assumptes religiosos dels luterans reformats. Després de les primeres unions locals, al 1818 els pares de casa de tot el Palatinat van votar una unió de les denominacions protestants, que des de llavors es van unir a l’Església Evangèlica del Palatinat (Església Regional Protestant), la primer unió entre luterans i reformats.

En l’època del nacionalisme en ascens al segle XIX, se suposava que un monument commemoraria el Reichstag  de 1529, ja que la protesta d’una minoria al Reichstag de Speyer al 1529 havia donat el seu nom als protestants. Es creia que la Dreifaltigkeitskirche estava molt a prop d’aquest esdeveniment central de la Reforma i, per tant, volia enfonsar la Dreifaltigkeitskirche en favor d’un nou edifici més gran i representatiu d’estil neogòtic. Els ciutadans, per la seva part, van protegir l’església.

Avui en dia quatre quadres de la galeria construïda al 1824 al costat del púlpit recorden la història del Reichstag de 1529 i de la Unió de 1818.

Tot i algunes renovacions i intervencions, el caràcter de l’interior de l’alt barroc luterà es va mantenir quasi sense canvis: una església pictòrica, pintada des del sostre sobre dues galeries, una església de culte, que amb el seu altar, la façana de l’òrgan, el disseny del púlpit i les hòsties els àngels reflecteixen l’esplendor la Dreifaltigkeitskirche

Ubicació: Große Himmelsgasse 4, 67346 Speyer, Alemanya

Horari:

  • Dimecres de 10:30 a 16:00.
  • Divendres de 14:00 a 17:00.
  • Dissabte de 10:30 a 16:00.
  • Diumenge i festius de 14:00 a 17:00.
Interior de la Dreifaltigkeitskirche

Maximilianstraße

Des de la Domplatz, davant mateix de l’entrada central de la Kaiserdom, el carrer principal és Maximilianstraße que condueix fins a l’Altpörtel. En aquest carrer en trobarem amb l’estàtua de Jakobspilger (Pelegrí del Camí de Santiago), una enorme estàtua de bronze amb un cartell que diu “Jakobspilger sobre el camí de Santiago de Compostela. Perquè no tenim aquí una ciutat permanent sinó que busquem la que està per venir. Hebreus 13,14”. L’estàtua té 3 metres d’alçada i és obra de Martin Meyer, essent donada al 1990 per la celebració dels 2.000 anys de la ciutat per part del bisbe de Speyer. En temps medievals, molts pelegrins iniciaven aquí el pelegrinatge cap a Santiago de Compostela i aquesta obra és un homenatge a tots ells.

Si es mira cap a la dreta de l’estàtua hi ha l’església barroca Dreifaltigskeitskirche. Continuant el passeig per la bonica Maximilianstraße podem gaudir dels típics bars alemanys fins arribar a una bonica torre defensiva d’estil medieval alemany, l’Altörtel. Sense cap dubte, en aquesta cèntrica zona de Speyer, se centra tota l’activitat d’oci i turisme.

Maximilianstraße

Kaiserslautern

A Kasiserslautern hi habiten uns 100.000 habitants. A la ciutat  al seu districte hi viuen uns 50.000 membres del personal militar de l’OTAN (majoritàriament americans) els quals solen anomenar la ciutat com K-town.

Història de Kaiserslautern

Un assentament prehistòric del 800 aC a l’àrea de l’actual Kaiserslautern va ser descobert. Algunes tombes celtes de 2.500 anys d’antiguitat van ser trobades a Miesau, un poble a 29 kilòmetres a l’oest de Kaiserslautern. Les antiguitats descobertes es troben al Museu d’Història del Palatinat, a Espira (Speyer).

Els primers fets destacables de la història de Kaiserslautern es troben l’any 622, any en què es va fundar el regne de Lutra. Uns 350 anys més tard, el 985, Otó III del Sacre Imperi va concedir a Kaiserslautern els drets de mercat, duana i jurisdicció.

Kaiserslautern era el lloc de caça preferit de l’emperador Frederic I del Sacre Imperi Romanogermànic (Frederic Barbarossa), el qual va governar el Sacre Imperi Romanogermànic des de 1155 fins a 1190. El petit riu Lauter feia de l’antiga part de Kaiserslautern una illa, en temps medievals. Les ruïnes del castell imperial de Kaiserpfalz de Frederic I Barbarossa, construït entre els anys 1152 i 1160, poden encara ser vistes davant la Rathaus (ajuntament). Un segon castell, el Castell de Nanstein, va ser edificat a Landstuhl per protegir la ciutat de les aproximacions per l’oest. A causa de la influència de l’emperador Frederic Barbarossa sobre el poble, aquest és inclòs en les cinc “ciutats Barbarossa”: Sinzig, Gelnhausen, Altenburg, Bad Frankenhausen i finalment Kaiserslautern.

La Stiftkirche, l’església més antiga de Kaiserslautern, va ser aixecada entre els anys 1250 i 1350. L’església de Sant Martí de Tours (St. Martinskirche) va ser construïda des del 1300 al 1350 per un orde religiós. Avui, una secció de la muralla original de la ciutat, encara s’aixeca al claustre de l’església.

Rodolf I d’Habsburg va donar a Kaiserslautern drets de ciutat, i el 1375 va ser inclosa al Kurpfalz (antic Palatinat) i conseqüentment es va tornar part de l’herència de la dinastia Wittelsbach. El 1519, Franz von Sickingen va obtenir la propietat del Castell de Nanstein. Es va convertir al Protestantisme, i el 1522 Nanstein va tornar a ser una fortalesa pels nobles locals que afavorien la Reforma Protestant. Sickingen i els nobles locals van començar la seva batalla contra de l’Arquebisbe de Trèveris; però l’atac va ser un fracàs, i es van retirar a Nanstein. Aquesta fortalesa va ser assetjada per Prínceps Catòlics Germànics. Sickingen va morir després que el castell es rendís, i els nobles protestants del Kurpfalz fossin sotmesos als Prínceps Catòlics.

El comte del Kurpflaz Joan Casimir, anà a Kaiserslautern durant la Guerra dels Trenta Anys (1618–1648). Una dura ocupació espanyola de l’any 1621 al 1632 va finalitzar quan les tropes protestants sueques van alliberar l’àrea. El 1635, tot i això, el cruel exèrcit croat sota les ordres de l’emperador austríac va entrar a Kaiserslautern i va matar 3.000 dels 3.200 habitants en tres dies de saqueig. Aquell mateix any havia sigut construït a Kaiserslautern el palau renaixentista de Joan Casimir. Landstuhl va ser salvada d’un destí semblant rendint-se sense lluitar. Kaiserslautern va tardar 160 anys a repoblar-se.

El conflicte no va acabar amb la Pau de Westfàlia el 1648. El Príncep Elector del Palatinat va tindre dificultats en molts àmbits i va manar que tots els castells, Nanstein inclòs, fossin destruïts. Els francesos envaïen i ocupaven repetidament l’àrea, residint a Kaiserslautern entre els anys 1686 i 1697. Tanmateix, després del Tractat d’Utrecht va ser restaurat com a part del Palatinat. Durant els turbulents episodis del segle xviii, el Palatinat era el camp de batalla entre les tropes franceses i alemanyes de diferents estats. El 1713, els francesos van destruir el castell de Barbarossa i les torres de les muralles de la ciutat. Des de 1793 (a la Batalla de Morlautern) fins que Napoleó va ser derrotat a la Batalla de Waterloo, el 1815, l’àrea va estar sota administració francesa, sent la ciutat de Kaiserslautern la seu de la sotsprefectura.

Mentre el poder francès es reduïa el 1815, Kaiserslautern i el Palatinat es van incorporar com una província a Baviera i van romandre així fins al 1918. Després la Primera Guerra Mundial, els francesos van ocupar de nou el Palatinat.

A la Segona Guerra Mundial, més del 60% de Kaiserslautern va ser destruït per bombes dels avions Aliats. El ferrocarril i moltes carreteres principals eren objectius prioritaris. Els atacs més durs, van succeir el 7 de gener, l’11 d’agost, i el 28 de setembre del 1944. De les 20,000 llars, 11,000 van ser destruïdes parcialment o completament. A la paret del cementiri oposada a la “Kleber Kaserne” encara hi ha peces i marques d’aquells assalts.

El 20 de març del 1945, mentre el Primer Exèrcit dels Estats Units d’Omar Bradley creuava el Rin a Remagen, la 80 Divisió dels Estats Units, la 319 d’Infanteria i part de la 3r Exèrcit de George Patton, van assetjar Kaiserslautern sense resistència. La guerra es va acabar en aquesta àrea, i hi va haver petites reconstruccions el 1948. El ritme de l’economia va ser lent fins al 1952, quan es van construir noves guarnicions de les tropes americanes, cosa que va fer que l’economia creixés a l’àrea.

Spinnrädl

Spinnrädl

La històrica posada Spinnrädl de Kaiserslautern va ser esmentada per primera vegada al llibre de plànols l’any 1742. És una de les cases d’entramat més antigues que es conserven de la ciutat i es troba al centre de la ciutat, no gaire lluny de Stiftsplatz i Schillerplatz.

Ubicació: Schillerstraße 1, 67655 Kaiserslautern, Alemanya

Fruchthalle

La Fruchthalle no només és considerada la sala de concerts i festivals més bonica de Kaiserslautern al centre del centre de la ciutat, sinó també un dels edificis seculars més importants del Palatinat. És gràcies al disseny grandiós de l’arquitecte August von Voit (1801 – 1870) que aquest edifici va cridar l’atenció des del principi per la seva bellesa arquitectònica. Von Voit va completar part dels seus estudis d’arquitectura a Itàlia. El seu disseny de la Fruchthalle Kaiserslautern es basa en el model de l’arquitectura del palau florentí del primer Renaixement, és a dir, els Palazzi Medici i Strozzi. El 13 de juny de 1843, el rei Lludwig I va posar personalment la primera pedra per a la construcció de la Fruchthalle.

L’edifici deu el seu nom a la necessitat en aquell moment d’una ubicació adequada i resistent a la intempèrie per al mercat de fruites de Kaiserslautern. A més, es necessitava una sala gran per a diferents finalitats públiques. Des dels seus inicis, l’edifici va estar vinculat a la idea d’usos múltiples: des de 1845 fins a 1910, la planta baixa va ser utilitzada com a mercat. La sala de dalt s’ha utilitzat contínuament d’acord amb la seva intenció original des de la seva obertura fins avui. A més, l’edifici va funcionar com a lloc de trobada en el context de la Revolució del Palatinat de 1848/49, fet que li atorga la condició de lloc polític de record de la història de la República Federal d’Alemanya. En temps de guerra estava equipat amb llits de campament com a hospital, s’utilitzava com a punt central de recollida de material reciclable o s’utilitzava per a manifestacions polítiques de poder dels nacionalsocialistes. En la consciència col·lectiva de la gent de Kaiserslautern, la Fruchthalle és un palau de la gent, el centre de la vida social a Kaiserslautern.

Avui tenen lloc els “Concerts de la ciutat de Kaiserslautern” a la sala de ball de setembre a juny. Durant el gran esdeveniment cultural “Llarga Nit de la Cultura”, la Fruchthalle actua com a eix central al cor del centre de la ciutat i, com a part de l’Advent de Lauter, acull el tradicional mercat cultural i artesà de Nadal des de fa més de 30 anys. Les sales de Fruchthalle estan reservades per a tot tipus d’esdeveniments durant tot l’any.

Durant tota la seva existència, la Fruchthalle ha establert un referent per a l’arquitectura a Kaiserslautern. És un edifici catalogat i està considerat l’edifici secular més important del Palatinat.

El 23er Denkmal amb la Fruchthalle

Pàgina web

El 23er Denkmal (Monument 23er) va ser erigit durant els anys1930 i 1931 en memòria del 3.963 soldats del 23er Regiment d’Infanteria de Baviera que van morir a la Primera Guerra Mundial. La cerimònia va tenir lloc el 12 de juny de 1931. El monument va ser dissenyat per l’escultor Stepp Mages. Es troba davant mateix de l’Oficina de Turisme.

Ubicació: Fruchthallstraße 10, 67655 Kaiserslautern, Alemanya

Mikwe

Se sabia que en el segle XIV hi havia una comunitat jueva a l’Altenhof de Kaiserslautern; fonts antigues parlen d’una escola o una sinagoga jueva. No obstant, no va quedar ni un sol testimoni de la història i la cultura jueva a Kaiserslautern després de que la sinagoga d’aspecte oriental del segle XIX va ser demolida durant l’era nazi. Però les excavacions de 1995 van descobrir una troballa sensacional, un bany de culte jueu del segle XIV.

El micvé va ser descobert per casualitat durant les obres d’ampliació de la Kreissparkasse am Altenhof, ja que en aquest context es van fer possibles excavacions en els últims oberts de la  vil·la Luthra, és a dir, a l’històric corral al sud de Lauter.

Mikwe

Inclús els historiadors que coneixien l’antiga existència d’una comunitat jueva en aquesta zona van quedar absolutament sorpresos amb el descobriment del micvé: es tracta d’un bany d’immersió ritual jueu del segle XIV, de 2,50 per 2,50 metres, excavat a la roca. Encara avui compta amb el subministrament d’aigua subterrània, però, després de que la comunitat jueva fos expulsada de Kaiserslautern al 1398, es va omplir d’escombralls al voltant de l’any 1400.

Gràcies al compromís financer de Kreissparkasse Kaiserslautern es va poder conservar aquest monument de la cultura jueva, es va assegurar amb una estructura protectora i es pot visitar amb visites guiades.

Ubicació: Am Altenhof 12-14, 67655 Kaiserslautern, Alemanya

Humbergturm

Humbergturm

Al 1896, ciutadans compromesos de Lauter van fundar l’Associació Humberg amb l’objectiu d’organitzar la construcció i finançament de la torre d’observació.

La construcció va començar al 1898, la torre, que ja havia arribat a fer 10 metres d’alçada, es va enfonsar al 1899, probablement degut a la mala qualitat del ciment. Després de la reconstrucció, la torre va ser inaugurada al 1900. Al 1909 es va dissoldre l’Associació Humberg. Durant la Segona Guerra Mundial, la torre va servir com a guàrdia aèria d’un batalló de comunicacions. Després de la guerra es va afegir una estructura octogonal de gres i una nova agulla. Al 1963, els George Scouts van instal·lar-hi un taulell d’orientació de llauna, que va ser renovat al 1995.

La Humbergturm es va construir segons els plànols de l’arquitecte Ludwig von Stempel. Es tracta d’un edifici monument de blocs de gres amb tocs neorromànics. La base octogonal té 8,65 metres d’alçada, l’escala del davant té 33 escales i l’escala de cargol de dins de la torre té 130 escales. La plataforma d’observació està a 28,16 metres del terra. L’altura total de la torre és de 35,77 metres.

Des de dalt de la torre s’obté una vista panoràmica de la ciutat.

St. Martins Platz

St. Martin Platz és una de les places més boniques de la ciutat. Es va salvar en gran mesura de la greu destrucció de la segona Guerra Mundial. L’encant d’aquest lloc el formen les boniques cases del segle XVIII i XIX, juntament amb els arbres centenaris i l’animada font. Aquí, a l’entrada del casc antic, es trobaven els grans magatzems, en els que s’emmagatzemaven, entre altres coses, els subministraments dels cereals de la ciutat.

Qualsevol que entri avui en aquesta plaça veurà una casa amb imponent arc al costat nord. Allí està enganxat l’escut d’armes de la família Kaiserslautern Rettig, que mostra un rave a la part inferior i un cap de cérvol a la part superior; el constructor era una guardaboscos. A l’edifici de l’esquerra es trobava antigament l’hotel Zum Donnersberg, on van passar la nit personalitats famoses, com el poeta Víctor Hugo i el rei Ludwig I de Baviera. Napoleó almenys va esmorzar en aquest hotel quan aquí canviaven els cavalls. La casa de la dreta de l’art és l’Alte Stadthaus, que va servir com ajuntament de Kaiserslautern fins al 1968, avui en dia es troba allí l’Escola de Música Emmerich Smola i l’Acadèmia de Música de Kaiserslautern.

Al costat oposat a la plaça hi ha la St. Martinskirche, que avui servei com església parroquial catòlica. Va ser construïda a principis del segle XIV per al monestir franciscà que el rei Rudolf d’Habsburg havia establert a la ciutat. Davant de l’entrada de l’església es pot veure una estàtua de Brückenheiligen Nepomuk.

Ubicació: Steinstraße 10, 67657 Kaiserslautern, Alemanya

Martinsplatz

Burg Hohenecken

Visible des de lluny, aquest impressionant exemple d’arquitectura es troba a en una cresta muntanyosa. Les ruïnes compostes per un castell superior i inferior, incloent-hi la gossera i la fosa, mesuren 50 per 90 metres. L’empinat camí cap al castell va des del centre de la ciutat, passant per la Capella Rochus, a través d’un antic bosquet, fins un extens altiplà. Tot i que el complex de defensa i residència va ser destruït pels francesos a la Guerra de Successió del Palatinat al 1689, fins a dia d’avui es conserven parts considerables: l’imponent mur d’escuts, de 25 metres d’ample per 11 metres d’alt, amb la resta de la Torre de l’Homenatge pentagonal darrera.

La construcció del castell probablement va començar en la segona meitat del segle XII, després de la fundació del Palatinat a Kaiserslautern er Friedrich Barbarroja, i després es va ampliar al segle XIII. Fins al segle XVII va ser propietat dels Senyors de Hohenecken, una família ministerial llurs membres van ser funcionaris de les corts dels emperadors i reis alemanys a l’Alta Edat Mitja.

Ubicació: Schlossstraße 35A, 67661 Kaiserslautern, Alemanya

Visites:

Burg Hohenecken

Kaiserbrunnen

Amb els seus 12 metres de diàmetre i 5 d’alçada, és impossible passar per alt la Kaiserbrunnen. Els personatge principals de la fons són l’emperador Friedrich Barbaroja i el rei Rudolf d’Habsburg, el peix com animal heràldic llegendari, el Elwedritsche (una criatura mítica regional. Altres símbols de l’àmbit històric son el barret de Napoeló, les armadures dels cavallers que vivien a Ritterberg, els ases i cavalls com a antics animals de càrrega o de transport, el vaixell d’emigrants i el segell de la ciutat. Per exemple, també hi ha un motor Opel i una màquina de cosir Pfaff, així com rodes i claus, són símbols de l’economia regional moderna. I per suposat, a la ciutat dels Diable Vermells no podria faltar un pilota de futbol signada pel ciutadà d’honor i campió del món de 1954, Fritz Walter.

I què signifiquen la resta d’animals? Doncs el mussol és símbol de saviesa per a la llarga tradició de la ciutat escolar i ara també universitària. Els elefants amb les torres de la ciutat simbolitzen la fortalesa de l’antiga muralla de la ciutat. El ratolí és la marca distintiva de l’escultor Rheinland-Pfalz, el professor Gernot Rumpf, que va crear la Kaiserbrunnen a partir de bronze i gres.

Ubicació: Mainzer Tor, 67655 Kaiserslautern, Alemanya

Kaiserbrunnen

Fried-Walter-Station

L’estadi Fritz Walter s’alça sobre la ciutat. Originalment s’anomenava “Betzenbergstadion”, el nom del turó sobre el qual es troba. L’estadi és la seu del FC Kaiserslautern i és un dels estadis de futbol més bonics i atmosfèrics d’Alemanya.

Aquí hi ha espai per a 49.780 aficionats, que corresponen a gairebé la meitat de la població de la ciutat. Fins a finals de la dècada de 1990, l’estadi va ser un dels pocs estadis de futbol pur de la Bundesliga. La proximitat dels espectadors al camp i la sonoritat de l’afició li van donar la fama de fortalesa difícilment conquerida pels equips visitants. No obstant això.

El FCK es va fundar l’any 1900. Avui dia encara prospera amb el mite dels jugadors il·lustres que defensen els valors esportius tradicionals. L’homònim Fritz Walter ja era una llegenda durant la seva vida. Va ser allà quan la selecció alemanya va aconseguir el “Miracle de Berna” l’any 1954 i va guanyar el títol de campionat del món. Uns bons 30 anys després, el club va batejar l’estadi amb el nom del fill guardonat de la ciutat. Fritz Walter va ser, entre altres coses, el primer capità d’honor de la selecció nacional.

Fritz Walter Stadion

El FCK va ser i és fascinant pels seus màxims espectaculars i mínims devastadors. El que segueix sent inoblidable és guanyar la final de la Copa DFB poc després del descens de la primera divisió el 1996 i, per descomptat, guanyar el trofeu de campionat dos anys després immediatament després de l’ascens, per cert, el quart títol de campionat per al FCK. El club tradicional va tornar a revelar que els “Diables vermells” fan honor al seu nom, el famós nom del club entre els aficionats. Els jugadors porten les samarretes vermelles des del 1948, i van ser presentades, és clar, per Fritz Walter.

Ubicació: Fritz-Walter-Straße 1, 67663 Kaiserslautern, Alemanya

Pfalztheater

Situat a les proximitats immediates de la sorprenent arquitectura de formigó armat de l’ajuntament, s’alça l’imponent edifici de pedra sorrenca del Pfalztheatre, emmarcat per dues màscares fetes amb marbre de Carrara.

La màscara frontal representa el rei africà, la màscara posterior representa l’àngel caigut. Ambdues són obres de l’escultor alemany Gunther Stilling.

El Pfalztheater es va inaugurar el 30 de setembre de 1995 i és un dels teatres de tres parts. Els espectadors podran gaudir de teatre musical (òpera, musical, opereta), teatre i ballet en dos espais (casa gran i escenari taller).

Durant les obres de construcció, durant les excavacions en aquest punt es van trobar parts de les antigues fortificacions de la ciutat i es van descobrir restes d’un assentament neolític, testimoni dels 6.000 anys d’història d’assentaments de la ciutat.

Pàgina web

Ubicació: Willy-Brandt-Platz 4-5, 67657 Kaiserslautern, Alemanya

Friedenskapelle

La Friedenskapelle (Capella de la Pau) és el tanatori de l’antic cementiri, construït entre 1832 i 1835. Hi ha constància que la capella va ser una de les primeres morgues bavareses. Anteriorment, a Baviera i al Rheinland-Pfalz era costum mantenir el difunt a la casa de mort fins a l’enterrament.

Leo von Klenze (1784-1864), com a president del comitè d’art arquitectònic de Munic i, juntament amb Karl Friedrich Schinkel, l’arquitecte més important del classicisme, es va oposar inicialment a parts dels plànols presentats per Ferdinand Beyschlag (Kgl. Bauinspection Kaiserslautern) . Seguint el model de Munic, ell mateix va projectar una nova façana i així va posar les bases d’un exemple destacat d’arquitectura classicista a Kaiserslautern. El 10 de març de 1832 foren retornats els “plànols elaborats pel Comitè d’Arquitectura i aprovats per Sa Reial Majestat (SKM)” amb la disposició “que l’execució d’aquest bell i econòmic projecte no quedarà subjecta a cap propietat”.

Després d’un concurs públic, es va encarregar les obres al mestre paleta Michael Schmeißer de Lauter. Després de les dificultats inicials per supervisar l’obra, el becari Bell se li va assignar com a cap de obra. Els costos de construcció fins a la seva finalització van ser de 7.000 florins.

Després de la seva finalització, el tanatori inicialment no va ser acceptat per la població. Amb l’obertura del nou cementiri de Kahlenberg el 1874, l’antic cementiri es va tornar cada cop menys important. En els anys següents, l’edifici va servir d’apartament per al conserge del cementiri i, després de la instal·lació d’una reixa (1910), com a magatzem de tres cotxes fúnebres de la ciutat.

L’any 1937 es va fer una reforma fonamental de l’interior. Després d’un concurs, els nacionalsocialistes van instal·lar al tanatori l’anomenat “bosc d’honor” per la seva “forma noble i estricta”. Al concurs que la ciutat va convocar es van presentar un total de 27 dissenys. L’interior es va redissenyar després segons els plànols dels dos guanyadors A. Mayer-Caster i K. Anders, tots dos de Ludwigshafen. L’escultor de Kaiserslautern Sepp Mages va ser l’encarregat d’adjuntar la gran àguila imperial com a relleu de pedra sorrenca.

Friedenskapelle

L’últim canvi de nom a “Capella de la Pau” va tenir lloc el 15 de setembre de 1949. El tanatori va ser utilitzat com a església protestant d’emergència durant molts anys, després pels Testimonis de Jehovà. L’any 2001, la congregació baptista de l’Església Lliure Evangèlica també va renunciar a la ubicació. La Capella de la Pau va tornar a estar buida durant 15 anys.

El 2016, el centre d’educació d’adults va crear un lloc de trobada sociocultural en cooperació amb el departament cultural de la ciutat, la regió del futur del Palatinat Occidental i l’Associació per a la Construcció de Cultura i Desenvolupament Urbà. Des de llavors, l’edifici catalogat ha estat àmpliament renovat amb l’ajuda de donacions i inversions personals i es va reobrir a finals de 2023.

Pàgina web

Ubicació: Friedenstraße 42, 67657 Kaiserslautern, Alemanya

Stiftskirche

Històric i notable. Fins i tot sense ser un historiador de l’art o de l’església, es pot veure que la col·legiata de Kaiserslautern és una cosa especial, sobretot la seva “frontera” de Marktstrasse amb la “Bella Font” al davant, que es va mencionar per primera vegada el 1571, és impressionant. De fet, es considera l’església del saló del gòtic tardà més important del sud-oest d’Alemanya i també és el bressol de la “Unió de l’Església de Rheinland-Pfalz”, perquè va ser aquí l’any 1818 on els luterans i els calvinistes del Rheinland-Pfalz es van unir per formar una unitat evangèlica.

Les arrels històriques de la col·legiata es remunten, com no podia ser d’una altra manera a Kaiserslautern, a Barbarroja i a l’orde premonstratenca. El 1158, l’emperador va cridar els religiosos a la seva ciutat palatina perquè poguessin construir un hospital i treballar com a pastors a Kaiserslautern. L’ordre va construir inicialment una basílica romànica de tres naus al lloc de l’actual col·legiata. I després a partir de la dècada de 1250 una nova església gòtica, que va ser consagrada a Santa Maria i Sant Martí. El monestir va ser dissolt per l’orde l’any 1511 i convertit en monestir seglar, que només va existir fins al 1565, però que encara existeix de nom avui dia.
La col·legiata es va construir sobre els murs de diversos edificis anteriors. La més antiga d’aquestes és una petita capella de pedra sorrenca del segle IX. El cor, la fase constructiva més antiga de l’església actual, es va enllestir a finals del segle XIII, mentre que la nau, edifici d’alt gòtic amb naus laterals estretes, es va afegir a principis del segle XIV. Una característica estructural especial són les finestres de dos pisos.
Un monument de marbre del professor Knoll al vestíbul d’entrada del portal principal commemora la fusió políticament significativa de l’església per formar la “Església unida protestant-evangèlica-cristiana”: mostra, entre d’altres, Johannes Calvin, Martin Luther, Philipp Melanchton, Ulrich. Zwingli, Ulrich von Hutten i Franz von Sickingen.

Avui la col·legiata és una església parroquial protestant.

Pàgina web

Ubicació: Marktstraße 13, 67655 Kaiserslautern, Alemanya

Visites:

Stiftskirche

St. Martinkirche

La St. Martinkirche es considera un exemple viu d’església medieval de l’ordre mendicant.

St. Martinkirche

Construïda a principis del segle XIV com a església conventual franciscana, fou ampliada al segle XV i, després d’una història convulsa, finalment fou dissolta pels francesos a finals del segle XVIII. Avui serveix com a església parroquial catòlica.

El focus arquitectònic de l’interior de l’església és el cor amb la seva volta de creueria i una longitud de 21 metres. El sostre barroc data del segle XVIII.

L’estàtua que es troba davant de l’entrada mostra Sant Nepomuc, el sant del pont. Aquesta imatge va ser creada a principis del segle XVIII i solia situar-se a l’anomenada “Scherbrücke”, un pas proper sobre el Lauter, que avui passa sota terra. Darrere d’ell, a la rectoria de l’església, es van col·locar làpides conservades d’antics cementiris. Les restes de la muralla medieval de la ciutat encara avui voregen aquest conjunt.

Pàgina web

Horari: Tots els dies de 9:00 a 18:00.

Ubicació: Klosterstraße 1, 67655 Kaiserslautern, Alemanya

Kleine Kirche – Unionskirche

Kleine Kirche

Aquesta església va ser construïda entre 1711 i 1717 per la comunitat luterana. És un edifici rectangular sense passadís lateral ni cor.

A causa de la destrucció de les esglésies protestants de la ciutat durant la Segona Guerra Mundial, es van celebrar oficis a la petita església Lutherkirche (Església de Luter) fins que la col·legiata va ser reconstruïda el 1950.

Avui la petita església és una església popular per a casaments, oficis de baptisme i actes culturals.

Pàgina web

Ubicació: Unionstraße 2a, 67657 Kaiserslautern, Alemanya

Stadtmuseum

L’actual Museu Theodor Zink porta el nom del professor i historiador local Theodor Zink, qui va posar les bases del Stadtmuseum de Kaiserslautern, que va obrir les seves portes l’octubre de 1934 al que llavors era el Spittelmühle de la Stiftsplatz. Tanmateix, a causa de la Segona Guerra Mundial, el museu va ser tancat l’any 1941 i va reobrir l’any 1978, a l’antiga casa Rheinkreis al final de Steinstrasse. Juntament amb el Wadgasserhof situat davant, el Theodor-Zink-Museum s’ha convertit des d’aleshores en un museu municipal i atrau visitants amb la seva exposició permanent sobre la història de la ciutat, així com exposicions especials canviants sobre una gran varietat de temes.

L’exposició històrica de la planta superior s’estructura cronològicament i està dissenyada en gran part com un recorregut: presenta els fets i èpoques més importants des dels primers vestigis del poblament fins a l’actualitat. El visitant entra a l’exposició i primer torna al passat. Des de la prehistòria i la història primitiva, passa per l’edat del bronze i del ferro, així com l’imperi romà, fins a etapes importants de la història de la ciutat medieval i el primer període modern. A continuació, l’exposició porta el visitant a través del desenvolupament des de la residència del comte palatí Johann Casimir fins a la ciutat industrial.

L’última sala presenta les empreses del segle XX i de Kaiserslautern i els seus productes i tracta les conseqüències dels esdeveniments polítics, desenvolupaments i catàstrofes d’aquell segle per a la ciutat i els seus habitants. El passat recent es presenta de manera associativa i destacada amb fotografies i en un conjunt de béns de consum i duradors del segle XX.

Stadtmusem

A les sales del Wadgasserhof, es mostren col·leccions de folklore i artesania. Els mobles rurals i de classe mitjana reflecteixen les antigues condicions de vida a la regió. Les exposicions presenten motlles i mètodes de producció tradicionals i de llarga durada que s’han transmès durant generacions.

En un programa en constant canvi, les exposicions especials dels dos edificis del museu il·luminen diversos aspectes de la història de la ciutat o presenten artistes vinculats a la comarca.

Pàgina web

Ubicació: Steinstraße 48, 67657 Kaiserslautern, Alemanya

Pfalzgalerie

L’edifici de Museumsplatz va ser construït entre 1875 i 1880 d’acord amb els plànols de Karl Spatz en estil neorenaixentista i acull una excel·lent col·lecció de pintures i escultures, així com artesania seleccionada a les sales d’exposicions permanents recentment renovades.

Ubicació: Museumspl. 1, 67657 Kaiserslautern, Alemanya

Pàgina web

Horari:

  • De dimarts i dimecres: 10:00 a 17:00 .
  • Dijous: 11:00 a 20:00.
  • De divendres a diumenge: 10:00 a 17:00.
Pfalzgalerie

Bachbahnmuseum

Erfenbach és un dels llocs que es va connectar de manera eficient a la xarxa ferroviària general a través de l’anomenada Bachbahn. Aquest mitjà de transport ha tingut un impacte durador en la història econòmica i social de la regió. Tant el transport de productes agrícoles com de productes d’empreses artesanals i industrials de mida mitjana, així com la còmoda connexió per als viatgers a les grans empreses industrials de Kaiserslautern van aportar beneficis econòmics considerables a les ciutats connectades amb Bachbahn. Els testimonis associats a la Bachbahn sobre l’experiència de la tecnologia i els seus canvis en la societat són posats a disposició del públic pel BachbahnMuseum d’Erfenbach amb l’esperit de preservació dels monuments. És un testimoni contemporani de la història econòmica i també de la història social en relació amb el progrés tècnic.

Els detalls s’expliquen mitjançant models que, en particular, representen la situació a l’entorn de totes les estacions de l’antiga Bachbahn i que s’amplien constantment. El sistema d’emmagatzematge i la infraestructura per al transport de mercaderies i persones es dissenyen individualment en el context de les condicions de les respectives ubicacions i s’expliquen als visitants. Utilitzant una maqueta de ferrocarril la línia de Bach es pot tornar a experimentar en miniatura.

El museu es troba al graner i als estables de l’antiga Granja Schermer de 1820, que va ser comprada per la família Götz i així es va salvar de la demolició.

A la planta baixa del museu, a l’antic estable de vaques, hi ha la sala d’exposicions “Haltepunkt Kunst”, amb escultures i quadres de l’artista d’Erfenbach Rudolf Blanz.

A les mateixes sales hi ha l’oportunitat de seure a l’interior original d’un vagó menjador i gaudir d’un romanç ferroviari amb detalls amorosos com ara una rèplica de taquilla.

Bachbahnmuseum

A principis del 2018 es va construir una fàbrica de cervesa a l’antiga la granja Schermer. Amb la fundació d’aquesta nova fàbrica de cervesa, ha revifat la tradició de les que abans hi havia més de 30 cerveseries a Kaiserslautern, de les quals ja no n’hi ha cap. El dipl. Braumeister Andreas Schlichting, que va aprendre l’ofici de fer cervesa a la BBK i va estudiar a Weihenstephan, elabora aquí una cervesa fosca i naturalment tèrbola a partir dels seus tres tipus de malta preferits. De Märzen el cos, de Bock la fruita i de Bavarian Dark el color. La nota de llúpol prové del Pilsener. A l’estil del Bachbahnmuseum, se serveix com a cervesa Bachbahn. Mentrestant, s’ha reunit una petita col·lecció de rètols de cerveseria, estores de cervesa, gerres de cervesa i estris de cerveseria que s’amplia constantment.

Pàgina web

Ubicació: Siegelbacher Str. 113, 67659 Kaiserslautern, Alemanya

Gartenshau

La primera mostra hortícola estatal de Rheinland-Pfalz amb els seus “Jardins de la diversitat” es va crear l’any 2000 a l’antic guaret de la filatura i escorxador. Des d’aleshores, el Kaiserslautern Garden Show ha emocionat milers de visitants cada any d’abril a octubre amb el seu esplendor floral, nombrosos esdeveniments, ofertes culturals, oportunitats esportives i d’oci i elements inconfusibles com una de les exposicions de dinosaures més grans d’Europa i l’exposició LEGO. .

Gartenshau

Cada any, el Kaiserslautern Garden Show presenta una sèrie de noves ofertes que ajuden a mantenir viva la fascinació de l’espectacle del jardí. Fins i tot els visitants habituals sempre poden descobrir coses noves. Per exemple, un camp de golf d’aventura, l’exposició de dinosaures o la impressionant Weidenkirche al Kaiserberg.

Per descomptat, sempre mereixen una visita els mars de flors, les nombroses oportunitats lúdiques i esportives per a grans i petits, així com l’oferta cultural internacional i diversa, des del cinema a l’aire lliure fins al teatre infantil.

Pàgina web

Ubicació: Lauterstraße 51, 67659 Kaiserslautern, Alemanya

Horari: D’abril a octubre de 9:00 a 19:00.

Japanischer Garten

Un tros de l’Extrem Orient al sud-oest… no cal viatjar al Japó per descobrir la bellesa i l’efecte meditatiu d’un jardí japonès, l’any 2000, el jardí japonès de Kaiserslautern va obrir les seves portes a tothom que vulgui treure força i pau de l’harmonia de llum i ombra dissenyada amb art, plantes i pedres, aigua i camins…

Un dels “subproductes” més bonics del contacte de Kaiserslautern amb la seva ciutat bessona japonesa Bunkyo-ku és el Jardí Japonès, que s’ha ampliat i perfeccionat constantment des de la seva obertura. És un dels parcs d’aquest tipus més bells i més grans d’Europa!

Els elements típics dels jardins japonesos inclouen estanys, cascades, paraments de pedra, grava, cases de te, jardins de molsa i llanternes de pedra, la significació cultural original de la qual el visitant europeu no ha de ser necessàriament conscient per sentir l’efecte meditatiu de aquesta instal·lació dissenyada amb art.

El jardí sembla impressionant i “creix”. Això es deu principalment a la ubicació òptima: un antic parc les antigues faigs de roure, els grans avellaners i les rares tulipes es van integrar al jardí japonès de Kaiserslautern i són un autèntic cop de sort per als dissenyadors i també per als visitants.

Els esdeveniments culturals com els cursos de pintura i Ikebana, exposicions i esdeveniments enriqueixen l’oferta del Jardí Japonès de Kaiserslautern.

Pàgina web

Ubicació: Am Abendsberg 1, 67657 Kaiserslautern, Alemanya

Japanischer Garten

Wilkpark Betzenberg

Una experiència animal per a grans i petitsamb entrada gratuïta!

Wilpark Betzenberg

El Wildpark urbà atrau més de 100.000 visitants cada any, inclosos molts convidats habituals que agraeixen molt les activitats a l’aire lliure gratuïtes durant tot l’any. Des de fa més de 50 anys, el Wildpark ha estat un destí d’excursions popular per a grans i petits. Els 115 animals que són autòctons de Kaiserslautern en estat salvatge o abans es poden observar fàcilment en deu recintes . Durant una passejada pel camí circular es poden admirar senglars, cérvols, muflons, daines i cabirols així com cavalls salvatges, gats salvatges, linxs, conills, uros i bisons. Alguns dels animals, com els linxs i els bisons, estan amenaçats d’extinció, per això el parc natural té una funció especial de protecció d’espècies.

La instal·lació ocupa una superfície d’unes 29 hectàrees i s’hi pot accedir a peu tant per la zona residencial de Betzenberg com per l’aparcament davant del restaurant Quack a Entersweiler Straße. El parc està emmarcat per una població d’arbres de 130 anys. L’atracció de visitants més recent, un castell de conte de fades amb seients addicionals, va ser creada el 2021 per l’Associació Forestal del Rheinland-Pfalz.

Ubicació: 67663 Kaiserslautern, Alemanya

Burg Eltz

El Castell d’Eltz és únic per múltiples raons: ha sobreviscut intacte a totes les guerres i ha estat sempre de la mateixa família; té una arquitectura incomparable, i els seus nou segles d’història queden reflectits en gran part del mobiliari que s’ha conservat fins avui; hi ha una Sala del Tresor i armadures amb una col·lecció de peces d’or i plata de gran renom mundial.

El Castell es distingeix per una excepcional arquitectura amb les seves sortides, parets entramades, teulades punxegudes o vuit torrasses de fins a 35 metres d’altura. El seu entorn no és menys excepcional, ja que està rodejat de bosc, enclavat en una vall i lluny de qualsevol edifici modern, és l’exemple perfecte d’un castell medieval.

Burg Eltz

Sala d’Armes

L’entrada de la Casa Rübenach va ser reconvertida en Sala d’Armes durant l’època romàntica. Aquí es mostren les “fletxes de canó” més antigues conservades i també armes blanques i de foc dels segles XIV i XVIII.

Sala d’Armes

Sala inferior de la Casa Rübenach

Aquesta cambra condicionada al 1311 va ser una sala d’estar utilitzada per la branca Eltz-Rübenach. Conté el quadre de la Verge amb el Nen i un gotim de raïm, obra mestra de Lucas Cranach mundialment coneguda.

Sala inferior de la Casa Rübenach

Cambra superior de la Casa Rübenach

Aquesta gran habitació, el dormitori principal es distingeix pel seu llit amb dosser de fusta i les pintures murals borgonyeses de 1450.

Cambra superior de la Casa Rübenach

Oratori del Dormitori

Aquest oratori gòtic situat a l’est del dormitori compta amb vidrieres de 1520 en les que es representa als senyors d’Eltz entre figures de la Història Sagrada.

Oratori del dormitori

Vestidor

Al vestidor contigu al dormitori també es poden admirar pintures murals realitzades al 1451 amb diversos ornaments i retrats de peu de Jutta i Lanzelot von Eltz “Vom Silbernen Löwen (El lleó de plata)”.

Vestidor

Escriptori

Al 1881, el comte Karl d’Eltz va encarregar transformar l’estança situada damunt de l’entrada de la Casa Rübenach en un escriptori per la seva muller Ludwine. Destaquen els murals de Eduard Knackfuss, amb motius de sarments neogòtics i retrats del comte, de la comtessa i dels seus dos fills i sis filles, tots ells vestits amb vestits i postures del romanticisme.

Escriptori

Sala dels Prínceps Electors

Aquesta sala rep el seu nom dels prínceps electors de la Casa Eltz: Jakob III, arquebisbe de Trier (1567-1581) i Philipp Karl, arquebisbe de Mainz (1732-1743). La seva decoració reflecteix l’estil en boga dels segles XVII i XVIII.

Sala dels prínceps electors

Sala dels Cavallers

Aquesta sala, construïda al 1520 a l’estil de la Baixa Edat Mitja, era el lloc on es reunien els membres de les tres branques de la Casa Eltz per a celebrar festes. Destaquen les armadures, el friso d’escuts, l’alicatat de l’època, les bigues de roure, les màscares de bufó i les Roses del Silenci.

Sala dels Cavallers

Sala de l’Àngel

En aquesta sala de forma irregular, també coneguda com “Sala de la Caça”, s’exhibeixen trofeus, armes de caça, exquisit mobiliari i una antiga espitllera dels inicis de la construcció del castell. La sala comunica amb el balcó de la capella, on s’exposa una col·lecció de canons en miniatura.

Sala de l’Àngel

Sala Wambolt

Aquesta sala porta el nom d’Anna Maria Wambolt de Umstadt, mare del comte Karl (1823-1900). Conté mobles talats i amb incrustacions, retrats de pintors holandesos, un tapís de l’any 1600 i diversos utensilis domèstics dels segles XVII i XVIII, com una filosa, un carret i una premsa per a roba.

Sala Wambolt

Sala de la Comtessa

Aquesta sala, coneguda també com Sala dels Nens, deu el seu nom a que en ella s’exhibeixen retrats dels membres més joves de la família Eltz. Es pot admirar el que potser sigui el llit pintat més antic d’Alemanya.

Sala de la Comtessa

Sala de les Banderes

Degut a les seves opulentes voltes estrellades, la Sala de les Banderes va ser construïda sobre el 1480, es considerada la més espectacular del castell en termes arquitectònics. Probablement va ser una capella abans de ser integrada a la Casa Rodendorf com a sala d’estar i menjador cap al 1510.

Sala de les Banderes

Cuina de la Casa Rodendorf

Aquesta cuina condicionada a finals del segle XV és una de les quatre cuines amb les que comptava el castell. Els utensilis abasten un període que va des del Renaixement fins al segle XX.

Cuina de la Casa Rodendorf

Sala del Tresor

La Sala del Tresor del Burg Eltz alberga una de les col·leccions privades més prestigioses del món amb més de 500 peces procedents de nou segles.

Es pot observar peces d’orfebreria fabricades principalment a Augsburg i Nüremberg, així com sumptuosa cristalleria i porcellana, notables joies, armes de guerra i de torneig i diverses curiositats.

La visita al Castell és guiada en alemany, tot i que es poden organitzar visites en francès i anglès prèvia sol·licitud.

La Sala del Tresor no forma part de la visita guiada, però naturalment està inclosa en el preu de l’entrada i es pot visitar durant els horaris d’obertura. Totes les peces exposades compten amb una nota explicativa en alemany, també hi ha un fulletó en diversos idiomes, inclòs el castellà.

Pàgina web

Ubicació: 56294 Wierschem, Alemanya

Horari:

  • Castell: tots els dies des del 24 de març a l’1 de novembre, de 9:30 a 17:00.
  • Sala del Tresor: tots els dies de 9:30 a 18:30, cal presentar l’entrada del Castell.

Preu: Adults 14€, estudiants i persones amb discapacitat 7€, entrada familiar (amb menors inferiors a 18 anys) 34€, menors de 6 anys entrada gratuïta.

Cochem

Història de Cochem

Cochem és una petita localitat de gairebé 5.00 habitants, que està situada a la vall del riu Mosel, a la faldilla d’un turó coronat per un castell feudal, el Reichsburg.

La primera aparició  documentada sobre Cochem correspon a la donació a l’any 866 d’una casa senyorial a “Villa Cuchema”.

Part de l’Electorat de Trier, a la Guerra dels Nou Anys, el rei Louis XIV de França; durant la invasió del ris i el Mosel va prendre el castell de Cochem. Les seves tropes van ocupar la zona i el 19 de maig de 1689 van destruir la fortalesa incendiant-la. No satisfets, la població també va ser destruïda quasi per complet.

Durant el segle XVIII, es va desenvolupar un important negoci en base del comerç pel riu Mosel.

Marktplatz

Situada en ple centre de la ciutat, aquesta plaça es troba rodejada de les peculiars cases alemanyes amb entramats de fusta, botigues de souvenirs i bars.

Al centre de la plaça es pot veure una font amb un genet. Aquí també hi ha el Radhaus, un edifici barroc que data del 1739 i que és realment una autèntica meravella. La Marktplatz és un dels llocs més fotografiats.

Marktplatz

Mosel Pomenade

És un dels carrers més populars i imprescindibles de Cochem, aquí prop de l’embarcador, es troba un petit parc des d’on s’obtenen una de les millors postals de Cochem, amb el Reichsburg a la part alta del turó i les casetes de colors estratègicament situades a la vessant. A la part dreta del carrer, direcció cap al castell, hi ha moltes botigues de souvenirs i bars.

Vistes des del Mosel Pomenade

Reichsburg

El Reichsburg és un castell situat a la part alta d’un turó, a la riba del riu Mosel, rodejat de vegetació i horts, que fan un enclavament insuperable. A part, des d’aquí es poden obtenir les millors vistes panoràmiques de Cochem. Cal avisar que la pujada és una mica dura ja que té molta pendent.

En quan a la història, els comtes de Bei Rhein van ser els primers que van viure-hi fins que els castell fos destrossat pels francesos al 1689, sobrevivint només l’anomenada Torre de les Bruixes. Posteriorment, al 1875, va ser reconstruït passat a ser d’estil gòtic, i finalment a finals dels segle XIX va passar de gòtic a neogòtic després de la restauració del francès Louis Renevé.

Pàgina web

Horari: Les visites tenen horari fix ja que són guiades. Aquestes acostumen a ser cada hora, depenent de l’horari de tancament a l’hivern i estiu. Normalment l’horari és de 10:00 a 15:00 i a l’estiu de 9:00 a 17:00.

Preu: Adult 8,50€, entre 6 i 17 anys 4,50€, estudiants i discapacitats 7,50€.

Reichsburg

Martinstor i Ederttor

Martinstor i Ederttor són les dues portes més importants de Cochem.

La d’Ederttor és la més antiga de les portes medievals, de l’any 1332. Avui en dia encara té una part del que va ser la muralla connectada a ella. Deu el seu nom a que els habitants de Cochem sortien per aquí per arribar a Enderttor que era un poble que es trobava a les muntanyes. Conta la llegenda que els habitants d’Endertal després d’aconseguir obrir aquesta porta van ser enderrocats pels barrils de vi buits que els ciutadans de Cochem havien deixat allí apilats, per a deixar-los clar que a la ciutat no hi havia barrils de vi per saquejar.

La de Martinstor era na porta de peatge al costat del riu Mosel que permetia detenir als vaixells i així forçar a que paguessin la corresponent duana.

Ederttor Martinstor

Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues és una població d’uns 7.000 habitants, que va ser fundada sobre el 1300 a les proximitats del riu Mosel.

Marktplatz

Construïda per la burgesia en l’Edat Mitja, la Marktplatz es tracta d’una plaça molt pintoresca, rodejada de cases amb entramat de fusta de 400 anys d’antiguitat, amb acolorits adornaments i artístics penells . A la plaça es troba el Rathaus renaixentista de 1608 i la preciosa Michaelsbrunnen.

Per Nadal en aquesta plaça s’hi va el bonic mercat nadalenc i s’hi instal·la un gran arbre, a part, les cases decoren de forma exquisida i el Radhaus llueix un calendari d’advent.

La Marktplatz amb la Michaelsbrunnen

Spitzhäuschen

Just al costat de la Marktplatz es troba la Spitzhäuschen, un reflex de la cultura viva de l’Edat Mitja.

Es tracta de la casa més pintoresca de Bernkastel-Kues. Una construcció de 1416 amb forma punxeguda, llur base és més estreta que les plantes superior i que en l’actualitat és un despatx de vins on tastar la gama de més de 50 Riesling i vins negres de la zona.

Pàgina web

Ubicació: Karlstraße 13, 54470 Bernkastel-Kues, Alemanya

Spitzhäuschen

Karlsbader Platz

La Karlsbader Platz està situada just darrera de l’oficina de turisme, aquí es troba una font que la ciutat txeca de Karlovy Vary, agermanada amb Bernkastel-Kues, va regalar a la ciutat. Una font que simbolitza la vida eterna, el dia i la nit, la Karlsbader Brunnen. La cara d’una nena representa el dia, mentre que el rostre del nen amb els ulls tancats fa referència a la nit. Les dues serps de la part alta encarnen el poder etern, amb gotims de raïm entre els cossos, i l’aigua cau al cercle etern de la vida.

Com a curiositat, just darrera de la font, en una cantonada, es pot veure les marques que fan referència al nivell on va arribar l’aigua en les diferents inundacions patides a la ciutat.

Karlsbader Platz amb la Karlsbader Brunnen

Pfarrkirche St. Michael

La Pfarrkirche St. Michael va ser construïda al segle XIII en connexió amb les fortificacions de la ciutat en estil romànic. La torre té 56 metres d’alçada, a voltants del 1486, a la torre aplanada es va afegir una agulla de vuit costats coberta de pissarra, rodejada de vuit petites torres. Des de llavors, la torre també alberga les campanes. La campana més antiga de les que hi ha, és més antiga que l’església: la campana de l’Evangeli data del 1300. A la planta baixa de la torre es troba el monument als caiguts en les guerres mundials. Anteriorment a la sala només es podia accedir des de l’exterior i des de 1924, aquesta connecta amb l’interior per una obertura que es va fer quan es va crear la Capella Memorial del Guerrer. El retaule de la capella, de pedra tova de dolor marró groguenc, procedeix de l’escultor de Bernkastel Paul Simon.

A excepció de l’ampliació occidental, a la que el sacerdot Petrus Carove, amant de l’art, li va donar un nou disseny i un magnífic frontó barroc amb estructures de gres al voltant de l’any 1730, al 1870 es va afegir una façana neogòtica. No va ser fins al 1968 que l’antiga façana barroca va ser restaurada sota la direcció de Dean Jonas.

L’interior de la Pfarrkirche és una creació arquitectònica uniforme del gòtic alt, una de les poques que ofereix la vall del Mosel. L’escut d’armes de l’arquebisbe i elector de Trier Kuno von Falkenstein (1361-1388) a la nau lateral indica l’època de la seva construcció. La nau de tres naus, originalment quasi quadrada, inicialment tenia dos trams. Abans de 1645, la nau central es va ampliar cap a l’oest mitjançant el tram junt a la torre de la galeria de l’òrgan. El fullatge bellament dibuixat en les consoles i capitells té alguna cosa de la frescor i la proximitat a la naturalesa del gòtic renà. Les columnes sense capitell de les que sorgeixen els nervis de les voltes anticipen l’estil gòtic tardà. L’edifici de l’església, llur decoració exterior es limita a la bonica porta nord, sembla ser una obra de transició entre dos estils arquitectònics.

La bella distribució espacial de l’església es deu sobretot al seu ric mobiliari. De l’època de la seva construcció daten la casa sacramental al cor i la tomba de Burgrave Reiner de 1372 a la nau sud. Entre ells es troba un quadre de Vespres fer amb argila i una Verge amb una túnica ricament doblegada de principis del segle XV. Una altra de les Vespres de fusta, més gran, a la capella de la torre data de principis del segle XVI. El magnífic grup de la crucifixió  a l’altar major és de l’any 1496.

La tomba del degà Friedrich Zorn de 1601 a la sala del cor és obra de l’escultor de Trier Heinrich Hoffmann, fill del famós escultor estatal de Trier, Han Ruprecht Hoiffmann. A la Capella Kneip es troba l’anomenat “Altar de la Pesta”, que la vidua del secretari municipal Johann Meyer va fer erigir al 1631 pel net del vell mestre, un altre Hans-Ruprecht Hoffmann. L’altar recorda la pesta que va patir Bernkastel . Al panell central de l’altar es pot veure una imatge de l’antiga Marktplatz amb el taló de fons de la família orant. A l’altar de St. Nikolaus de 1750 reemplaça a un més antic, també dedicat a St. Nikolaus.

A la part alta del altar es troba Franziscus Xaverus, l’apòstol dels indis, amb un indi i un negre agenollats a la seva  dreta i a la seva esquerra, aquestes figures no es van afegir fins tres anys més tard, després de la construcció de l’altar, donat per la mare del jesuïta Franz Anton Meisterburg, el pare de Meisterburg va partir com a missioner a l’Amazones al 1750.. En el curs d’una guerra religiosa, ell i altres jesuïtes van ser deportats a Portugal com a preseoners al 1757, i al 1762 va ser empresonat en horribles masmorres de la fortalesa de Santa Julia a la desembocadura del Tajo. Durant aquest temps, la seva família el va considerar desaparegut. Després d’anys d’agonitzant patiment, no va tornar a la seva ciutat natal fins al 1777, amb la seva anciana mare, i va passar la resta de la seva vida al monestir dels Caputxins.

L’altar Marien de la nau nord també data de 1750, és una obra d’alabastre d’estil rococó de gran valor artístic. A la fornícula central de la petxina es troba Maria vestida com una dona noble i elegant amb un vestit de Mosel, el nen Jesús, de peus al costat d’ella sobre un pedestal, està representat de forma realista com un nen feliç.

Davant de l’altar Marien es troben antigues pintures al fres de l’època de construcció de l’església. El púlpit, els bancs i la façana de l’òrgan son obres del període barroc. Les figures de fusta de les parets van ser col·locades pels gremis de la ciutat. El valuós Via Crucis sota la galeria de 1910 en un marc neogòtic prové del pintor Heinrich Lamers de Kevelaer. En cada una de les imatges l’artista ha immortalitzat motius i personatges de Bernkastel. En aquesta sala amb forma d’habitació també es troba la pila baptismal de marbre vermell clar de 1760.

La Pfarrkirche ja tenia òrgan al 1673, del que només se sap que estava al costat de l’evangèlic del cor. Aquesta obra va ser venuda a Longkam al 1744 per 1.000 Rechstaler. Al 1745, Johann Bernhard Nollet, de Luxemburg, va construir un òrgan amb dos manuals, la façana barroca de l’òrgan prové del tallista de fusta de Bernkastel, Johannes Günster, l’òrgan va ser renovat a fons per la companyia Klais de Bonn sota l’assessorament del Professor Hermann Schroeder de Köln, natural de Bernkastel. Actualment, l’òrgan només es pot tocar de forma limitada, ja que durant la última renovació de l’església es van eliminar grans parts.

Ubicació: Am Kirchhof 6, 54470 Bernkastel-Kues, Alemanya

Pfarrfirche St. Michael

Bärenbrunnen

Bärenbrunnen

La Bärenbrunnen (Font dels Ossos), amb dos ossos de mida natural, els animals heràldics de Bernkastel-Kues, són de bronze i basalt gris, que data de 1968.

Ubicació: Graacher Str. 35, 54470 Bernkastel-Kues, Alemanya

Burg Landshut

El castell va ser aixecat al segle XIII per l’arquebisbe de Trier, Heinrich von Finstingen, després de destruir un més antic del segle XII del comtes de Bieskastel. Anteriorment a aquests dos castells, als voltants de l’any 1000, hi va haver un altre construït sobre les ruïnes d’una assentament tardo romà  del segle IV.

El 8 de gener de 1692, Landshut va ser destruït per un incendi i mai s’ha reconstruït. Actualment és propietat de la ciutat i en ell hi ha un restaurant.

Pàgina web

Ubicació: Burg Landshut, 54470 Bernkastel-Kues, Alemanya

Landshut

Trier

Història de Trier

Diuen de Trier que és la ciutat més antiga d’Alemanya, tot i que no està molt clar i altres ciutats com Augsburg reclamen aquest reconeixement. Sigui com sigui, el cert és que del que l’antiga Tréveris po presumir és de tenir un conjunt monumental, record del seu passat romà. Són nou els llocs de Trier i voltants nombrats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

En l’actualitat Trier té uns 110.000 habitants

Tréveris la van fundar els romans l’any 16 AC per August sota el nom d’Augusta dels Trèvers. La tribu gal·la dels trèvers donà nom a la ciutat. No obstant, existeix la creença de que realment va ser Trebeta, filla d’un rei assiri, qui fundaria la ciutat 1.300 anys abans de l’arribada dels romans.

Coneguda com “la segona Roma” per la importància que va arribar a tenir en el baix Imperi Romà.

Des dels segles XII i XIII fins a la Revolució Francesa, l’arquebisbe de Trèveris era un dels prínceps electors del Sacre Imperi Romanogermànic. Durant la Guerra dels Trenta Anys, Trèveris va ser conquerida pels espanyols l’any 1634, provocant l’entra de la guerra del Regne de França contra les Espanyes. Trier també pels francesos l’any 1645 i una altra vegada al 1674 i  també al 1688 i, més prolongadament al 1794. L’any 1801 va ser conquerida per França, convertint-se en capital del departament francès de Saarland. Al 1814 va ser presa per Prússia.

Una altra dada significativa de Trier és que va ser la ciutat natal del filòsof d’origen jueu Karl Marx. El palauet barroc en el qual va venir el món es conserva convertit en un museu en el s’esposen documents relacionats amb la seva vida i obra.

Casa natal de Kark Marx

Hauptmarkt

Aquesta plaça del mercat és probablement la més bonica de Trier. Rodejada d’edificis gòtics i renaixentistes. La torre de l’Església gòtica de St. Gangolf domina la plaça, per visitar aquesta església cal buscar una porta barroca que porta fins al pati interior en el que es troba l’entra a l’església.

Hauptmark

A part dels bonics edificis de la plaça, alguns amb el típic entramat de fusta, a la plaça cal fixar-se amb la font, que data de 1595 i en ella es pot veure Sant Pere i les quatre virtuts.

Font de Sant Pere i les quatre virtuts

Porta Nigra

És el monument romà més conegut de Trier, no es tracta del típic arc que un pot imaginar com a monument commemoratiu. Aquesta porta és un gran edifici de dos arcs a nivell de carrer que permetien l’accés a la ciutat a través de les seves muralles. Aixecada al segle II, el seu nom es deu al to ennegrit que la Porta Nigra ha anat adquirint amb el temps.

Porta Nigra

A part d’observar l’exterior, val la pena entrar dins d’un dels monuments romans millor conservats. Una dada curiosa és que l’únic que la manté en peu és la gravetat i unes grapes de ferro (algunes d’elles es poden veure al visitar l’interior).

Per accedir a la Porta nigra cal entrada. L’accés es realitza per un lateral i des de la taquilla un moderna escala puja fins al quart nivell de l’edificació. El segon i tercer nivell té galeries que permeten rodejar el perímetre interior de la porta i anar d’una torre a una altra. Aquestes galeries, plenes de finestres, van servir de talaia defensiva.

Interior de la Porta Nigra

Passats els segles i essent història de l’època romana, la Porta Nigra va ser el refugi de Sant Simeó, un eremita grec que va passar sis anys a la torre oriental, en el seu honor la porta es va convertir en església al segle XII.

Pàgina web

Ubicació: Porta-Nigra-Platz, 54290 Trier, Alemanya

Horari:

  • Març i octubre: tots els dies de 9:00 a 17:00.
  • Abril – Setembre: tots els dies de 9:00 a 18:00.
  • Novembre – Febrer: tots els dies de 9:00 a 16:00.

Preu: Adults 4€, entre 16 i 18 anys 2,50€, menors de 6 anys entrada gratuïta.

Trierer Dom

Situada a la plaça Domfreihof (Plaça de la Catedral). Sembla que els seus orígens es remunten a l’època de l’emperador Constantí. Va ser llavors quan Elena, la seva mare, va regala la seva casa al bisbe. Alguna cosa del cert hi devia haver en això, ja que en una investigació arqueològica es van trobar restes d’una casa sota la Catedral. És sense cap dubte aquest temple cristià un repàs a l’arquitectura alemanya al llarg dels segles. En ella hi ha elements de l’època romana, romànics, gòtics i barrocs.

L’interior de la Trierer Dom és bastant diàfan i compta amb un gran nombre d’altars i sepultures encastats a les parets. D’entre aquestes últimes, la que més crida l’atenció és la del Arquebisbe Baduin de Luxemburg, es pot veure només entrar al temple, pujant les escales que surten des de la nau central.

El que no es pot veure habitualment és el seu tresor més gran: la Santa Túnica, es guarda en una capella darrera de l’altar estesa i protegida per una coberta de vidre. Només es permet l’accés a la capella els coneguts com “Dies de la Santa Túnica” que se celebren cada any una setmana després de Pasqua.

Trierer Dom

Per una porta de la nau dreta es pot accedir al Claustre, molt cuidat, ofereix boniques vistes de les torres de la Catedral sobre els arcs gòtics que rodegen el pati, aquest és un senzill cementiri, tan senzill que si no s’hi fixa bé, pot ser que ni es vegin les làpides, amagades entre l’herba.

Pàgina web

Ubicació: Liebfrauenstraße 12, 54290 Trier, Alemanya

Horari:

  • D’abril a octubre de 6:30 a 18:00.
  • De novembre a març de 6:30 a 17:30.
Claustre de la Trierer Dom

Liebfrauenbasilika

Al costat de la Trierer Dom es pot veure aquesta església catòlica, la més antiga d’Alemanya aixecada en aquest estil arquitectònic. Tot i que ambdós temples estan units per un claustre i una capella.

L’accés a la Liebfrauenbasilika es fa a través de la porta del carrer, coneguda com la porta del paradís, en els seus brancals es poden veure les escultures que decoren aquesta porta oest de l’església, les escultures són rèpliques, ja que les originals estan al Museum am Dom.

Aquesta església amb una planta en forma de flor que representa a la Nostra Senyora, a ella està dedicada la Liebfrauenbasilika, que a l’igual que la Trierer Dom, forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Construïda al segle XIII, en el seu interior hi ha dotze columnes que simbolitzen als dotze apòstols.

Pàgina web

Liebfrauenstraße 2, 54290 Trier, Alemanya

Entrada a la Liebfrauenbasilika

Konstantin-Basilika

La Konstantin Basilika es va construir al 310 i va ser el Saló del Tro de l’emperador que dona nom a l’edifici. El material utilitzat en l’obra va ser maó i el que més sorprèn de la Basílica són les seves grans dimensions. De fet és la estructura romana de nau única més gran que es conserva en peu.

Pot tenir una gran importància històrica i arquitectònica, però no té cap encant ni per dins ni per fora.

Pàgina web

Ubicació: Konstantinpl. 10, 54290 Trier, Alemanya

Horari:

  • D’abril a octubre: de dilluns a dissabte de 10:00 a 18:00, diumenges de14:00 a 16:00.
  • Novembre, gener, febrer i març: de dimarts a dissabte de 10:00 a 12:00, dilluns de 14:00 a 16:00.
  • Desembre: de dilluns a dissabte de 10 a 12:00 i de 14:00 a 16:00, diumenges de 14:00 a 16:00.
Konstantin Basilika

Kurfürsliches Palais

Es tracta d’un edifici rococó de color rosa, blanc i ple d’elements brillants daurats. Una cosa que trenca la visió, és que està al costat de la Basílica de Constantí, la sensació és molt rara.

Els jardins estan molt ben cuidats, amb els seus estancs, parterres i escultures.

Pàgina web

Ubicació: Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, Alemanya

Kurfürstliches Palais

Thermen am Viehmarkt

Aquestes restes romanes es van descobrir fa només 30 anys quan s’anava a construir un aparcament en aquest lloc. Sota les restes un monestir del segle XVI, unes vinyes i dels refugis antiaeris de la Segona Guerra Mundial estaven aquestes termes.

Part del que queda d’aquest complex de l’antiga Tréveris es pot veure des del carrer, una gran estructura de vidre protegeix les termes, tot i que hi ha una part que queda oculta al vianants i cal entrar-hi. Durant el recorregut es passar pel que va ser el caldarium, els vestuaris o la piscina. En algunes zones es pot veure alguna recreació de canonades o sistema de circulació de l’aigua.

A menys de 100 metres de les termes hi ha la casa natal de Karl Marx, que es pot visitar, es tracta d’un palauet barroc convertit en museu.

Thermen am Viehmarkt

Kaiserthermen

Unes altres termes, les Termes Imperials, aquestes es van començar a construir al segle III, i després d’un temps en que es van parar les obres, l’edifici es va acabar al segle IV. Avui les Kaiserthermen formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Amb un plànol a la mà es pot ubicar el recinte de la palestra, les piscines i altres dels elements típics d’unes termes com el caldarium o el frigidarium.

Després quan es baixa al laberint subterrani, la cosa millora, aquí hi ha les sales de les calderes, les cloaques i els canals de calefacció. També per aquest humits passadissos es podia arribar als diferents banys d’aigua freda i calenta.

Ubicació: Viehmarktpl., 54290 Trier, Alemanya

Subterrani de les Kaiserhermen

Amphitheater

Es tracta del monument romà de Tréveris més allunyat de la ciutat. Es pot arribar creuant el carrer  ple de grafitis que cobreix els túnels subterranis.

L’Amfiteatre és un altre dels edificis romans de la ciutat que formen part del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Aixecat al segle II tenia una capacitat per a 18.000 espectadors. Si bé la grades han desaparegut, encara es poden veure alguns dels vomitorium pels que els espectadors entraven al recinte per veure els combats de gladiadors i les lluites d’animals. També es manté en peu el mur de quatre metres que rodeja l’arena. I el més singular de tot, el soterrani en el que guardaven les feres, presoners i gladiadors abans de sortir en escena.

L’accés a aquest soterrani es realitza per una escala a l’esquerra de l’arena. A baix hi ha una passarel·la que recórrer el que van ser les masmorres i espai per a gàbies.

Pàgina web

Ubicació: Olewiger Str. 25, 54295 Trier, Alemanya

Horari:

  • D’abril a setembre: tots els dies de 9:00 a 18:00.
  • Octubre: tots els dies de 9:00 a 17:00.
  • De novembre a febrer: tots els dies de 9:00 a 16:00.
  • Març: tots els dies de 9: a 17:00.

Preu: Adults 4€, entre 16 i 18 anys 2,50€, menors de 6 anys entrada gratuïta.

Amphitheater

Rheinisches Landesmuseum

Ubicat a pocs metres de les Kaiserthermen i la Basílica, aquest museu és un recorregut per l’art i la vida en l’època romana.

Les seves col·leccions van des de l’Edat de Pedra fins al romans, els francs i el barroc.

El Rheinnisches Landmuseum és un dels museus arqueològics més importants d’Alemanya i documenta 200.000 anys d’història i desenvolupament cultural de tota la regió des de la prehistòria fins a finals del segle XVIII

En una superfície de 3.500 m2 s’exposen uns 4.500 objectes, entre ells la col·lecció més gran del nord del Alps de mosaics, les gegantesques tombes de Neumagen amb escenes quotidianes i el més gran tresor romà de monedes d’or del món amb més de 2.300 monedes d’or i un pes de 18,5 kg. A part d’exposicions permanents, en una superfícies addicional de 1.000 m2 se celebren exposicions especials d’importància nacional.

Pàgina web

Ubicació: Weimarer Allee 1, 54290 Trier, Alemanya

Horari: De dimarts a diumenge de 10:00 a 17:00 (última entrada a les 16:30).

Preu:

  • Adults 8€, entre 7 i 18 anys 4€, menors de 7 anys entrada gratuïta.
  • Entrada familiar (1 adult amb fins a 4 menors de 18 anys) 8€.
  • Entrada familiar (2 adults amb fins a 4 menors de 18 anys) 16€.
Rheinisches Landesmuseum

Heidelberg

Història de Hiedelberg

Heidelberg és una ciutat d’uns 150.000 habitants que pertany a l’estat federal de Baden-Württemberg.

La mandíbula de l’anomenat “Home de Heidelberg”, descoberta al 1907, constitueix una de les primeres proves de la vida humana a Europa fa uns 600.000 anys.

Al segle V aC, existia una fortalesa celta i u n lloc de culte a la Heiligenberg (Muntanya dels Sants).

A l’any 40 dC l’exèrcit romà va ocupar un fort i va construir allí campaments permanents, una torre de senyalització a la ribera del riu Neckar, així com un pont de fusta sobre el riu. Els primers assentaments civils es van desenvolupar sota la protecció del campament. Els romans per està aquí fins al 260 dC, quan el campament va ser conquerit pels pobles germànics.

No obstant, els orígens de la moderna Heidelberg es remunten al segle V, quan l’aldea Bergheim es mencionada per primera vegada en documents datats de l’any 769. Bergheim es va establir al mig de Heidelberg.

Schloss Hiedelberg

El Schloss Heidelberg és una fortalesa del segle XV que s’eleva uns 80 metres sobre la ciutat, l’accés és a través d’un camí una mica empinat, però val la pena, ja que el paisatge és molt bonic i l’esforç dóna la seva recompensa. Si és prefereix, també es pot pujar amb el funicular que et deixa just davant de les portes del Castell i el preu està inclòs amb l’entrada a la fortalesa.

En la visita es visita la part que queda del Castell, ja que gran part va ser destruït pels francesos a finals del segle XVII i per dos raigs caiguts al 1573 i al 1764. Dins posseeix estances molt interessants com el Deutches Apotheken-Museum (Museu de la Farmàcia) dels segles XVII i XVII i el barril més gran del mon amb una capacitat de 22.000 litres, també hi ha un restaurant que compta amb una estrella Michelin i una formidable terrassa a la que s’accedeix a través del Friedrichsbaum, un preciós palau renaixentista. També hi ha un pati gòtic-renaixentista.

Pàgina web

Ubicació: Schlosshof 1, 69117 Heidelberg, Alemanya

Horari: Tots els dies de 9:00 a 18:00.

Preu: 9€ (Inclou el viatge d’anada i tornada amb el funicular, la visita al Castell i al barril gran i entrada al Museu de la Farmàcia).

Schloss Heidelberg

Hauptstraße

El Hauptstraße recórrer tot el casc antic de quasi 2 km, connectant la plaça Bismark amb el Karlstor (un arc de triomf del segle XVIII). Al Hauptstraße hi ha tot tipus de botigues, bars i restaurants. Anualment, tots els grans esdeveniments de la ciutat discorren aquí, com el popular mercat de Nadal amb la seva pista de gel situada a la Karlplatz, el mercat d’artesania i innumerables actuacions musicals.

Aquest carrer tenia molt de trànsit, sobretot motos i inclús el tramvia, però des del 1969, el carrer va bloquejar tot el trànsit quasi en tota la seva totalitat convertint-se en un dels carrers de vianants més llarg, visitat i antic d’Europa.

En aquests carrer hi ha grans edificis històrics, com el Rathaus, l’Hotel zum Ritter St. Georg, la Haus zum Riesen, la Heiliggeistkirche i altres.

Hauptstraße

Universitätmuseum

La Universität de Heidelberg és la més antiga d’Alemanya, fundada l’any 1386 i és la principal responsable de l’ambient juvenil a la ciutat.

A l’edifici es troba la Rectoria i el Universitätmuseum que es va crear al 1996.

Pàgina web

Universitätmuseum

Studentenkarzer

Just darrera de la Universitat Vella, en un carrer molt estret, es troba una de les construccions més curioses de Heidelberg, l’antiga presó d’estudiants.

Entre els anys 1778 i 1914 els estudiants que cometien faltes menors com robatoris, baralles o borratxeres eren empresonats aquí.

Aquesta presó es troba a la última planta i pot ser visitada. Els empresonats podien passar a les cel·les dies i inclús setmanes depenent del delicte, càstig que es va fer molt popular entre els estudiants i es va convertir en una espècie de ritus pel qual qualsevol estudiant preuat havia de passar per allà.

La presó està molt ben conservada, mostrant els llits originals fets de ferro, les taules de fusta decorades amb frases i signatures dels estudiants, així com grafitis dels propis universitaris a les seves parets.

Pàgina web

Ubicació: Augustinergasse 2, 69117 Heidelberg, Alemanya

Preu: 6€.

Studentenkarzer

Marktplatz

És la plaça més important de Heidelberg, el seu nom es deu que aquí és un se situava el mercat medieval. En aquesta plaça es troben tres de les seves emblemàtiques construccions com són el Rathaus, la Heiliggeiskirche i la Herkulesbrunnen. A part d’aquests edificis, la Marktplatz té molt d’ambient.

Al Rathaus hi ha ubicada l’oficina de turisme. Aquest edifici es va construir als anys 1701 i 1703, després de la destrucció que va suposar la Guerra de Successió, sobre l’any 1693. Va ser remodelat en diverses ocasions i la part central d’estil barroc.

L’Herkulesbrunnen es va construir en honor al treball de reconstrucció que es va realitzar a la ciutat després de la fatídica Guerra de Successió del Palatinat, entre els anys 1706 i 1709.

Rathaus amb la Herkulesbrunnen a la Marktplatz

La Heiliggeiskirche és un dels edificis que miraculosament s’ha mantingut sense grans danys en la història a pesar de les guerres. Va començar a construir-se al 1398 en estil gòtic i no va ser fins al 1544 que es va donar per acabada. La seva primera construcció no tenia el campanar barroc que es va afegir al 1709, després d’un incendi. No es pot perdre la curiosa vidriera de la Física on es pot veure la coneguda equació d’Einstein i la data de la bomba d’Hiroshima.

Pàgina web de Heiliggeiskirche

Horari: de dilluns a dissabte d’11:00 a 17:00, diumenges de 12:00 a 17:00.

Preu: Entrada gratuïta. Pujada a la torre 2€.

Heiliggeiskirche

Alte Brücke

Aquest és el pont més conegut i visitat de Heidelberg.

Alte Brücke

Al un costat del pont es troba des de 1979 una  popular estructura d’un mico i uns ratolins de bronze, conegut com “Hochwassermarken” el Mico del Pont. Conta la llegenda que, si et reflexes al mirall que porta el mico, a través d’ell podràs veure un altre mico.

També conta que, si toques els dits del mico, tornaràs a Heidelberg, i si a més toques el mirall, et portarà riquesa i si també toques els ratolins, tindràs molts fills.

L’entrada a la ciutat vella des d’aquest pont és preciosa amb una porta d’origen medieval i dures torres bessones que formaven part de l’antiga fortalesa de la ciutat.

Ubicació: Alte Brücke, 69117 Heidelberg, Alemanya

Hochwassermarken (el Mico del Pont)

Karlsplatz

Situada a peus del Schloss Heidelberg, aquesta plaça construïda al 1805 sobre el que va ser originalment un monestir franciscà, té un encant especial, sobretot si es visita Heidelberg per Nadal, doncs és aquí on es realitzar el mercat nadalenc i la pista de gel.

Al mig de la plaça hi ha una font aixecada en honor a Sebastian Münster, cèlebre cosmògraf professor d’hebreu i investigador de principis del segle XVI.

En aquesta plaça també s’hi torba l’Acadèmia de Ciències de Heidelberg i el Palais Boisserée. Aquest últim va ser construït a principis del segle XVIII per Franz von Sickingen, president de la Cort del Palatinat, però es va fer conegut pels germans Sulpiz i Melchio Boisswerée que el van utilitzar per guardar les pintures alemanyes de principis del segle XIX. A part, Johann Wolfgang von Goethe va estar uns anys vivint aquí i li va donar un gran prestigi a l’edifici.

Karlsplatz

Kornmarkt

Pròxima a la Marktplatz, és un lloc estratègic per gaudir de la bellesa del Schloss Heidelberg i dels bonics edificis de la conformen.

Curiosament, si s’hi fixa bé es pot observar unes línies que dibuixen el recorregut de la capella d’un hospital que existia al segle XVI i que estava dirigit per catòlics. També es pot veure l’estàtua d’una verge de 1718, la Madonna, realitzada pels jesuïtes per promoure el moviment del catolicisme.

Kornmarkt