París

Continguts:

Història de París

Primeres etapes de París

La història de París comença a voltants de 259 aC amb la seva fundació a la vora dreta del riu Sena per part de la tribu celta dels Parisii. Aquest primer poblat de pescadors va caure en poder dels romans, que al 52 AC van fundar una ciutat anomenada Lutecia.

La ciutat va canviar de nom pel de París al segle IV. Durant aquest època va resistir a la invasió de Atila i, segons la llegenda, gràcies a la providencial intervenció de Santa Genoveva (patrona de la ciutat).

Clodoveu, rei dels francs, va ubicar allí la seva capital l’any 508. Al 987 es va instal·lar la dinastia Capeta que va perdurar fins a l’any 1328.

París va guanyar importància al llarg del segle XI, gràcies al comerç de la plata i per trobar-se dins de la ruta de pelegrins i comerciants.

Revoltes i rebel·lions

A principis del segle XII els estudiants i professors es van enfrontar a l’autoritat episcopal i van aconseguir la creació d’una corporació “universitas”. Lluís IX va concedir a Robert de Sorbon la fundació de La Sorbona. Des de llavors París es va convertir en una ciutat universitària.

Durant el segle XIV París va viure tres voltes: la Rebel·lió dels Comerciants de 1358 (amb Etienne Marcel al davant), la Revolta dels Maillotins de 1382 (amb els ciutadans en contra de la pujada d’impostos) i la de 1413 de Caboche (encapçalada pels comerciants). Aquesta sèrie de rebel·lions formaren part de la coneguda Guerra dels Cent Anys.

A més dels conflictes que provocaven els milers de morts, la ciutat francesa, que a l’any 1328 havia estat la ciutat més poblada d’Europa, va veure un descens en la seva població per culpa de la pesta negra. Després de la guerra dels Cent Anys, París estava devastada i Joana d’Arc no va aconseguir alliberar la ciutat dels anglesos i dels seus aliats (els bourguignons).

La ciutat va seguir creixent de manera desordenada, tot i que la cort residia a la vall del Loire. Només al 1528, i el rei d’aleshores Francesc I va establir oficialment la seva residència a París i la ciutat va passar a ser la més gran d’Occident.

El dia 24 d’agost de 1572, va tenir lloc l’assassinat en massa de protestants (hugonots) -tràgic esdeveniment històric conegut com la Matança de la nit de Sant Bartolomeu – organitzat pels reis francesos. Les matances van seguir durant mesos en diverses ciutats.

En aquest mateix any, Marguerite de Valois, germana del rei de França, es va casar amb Henrique de Navarra (cap de la dinastia dels hugonots), qui va prometre reduir els conflictes. No obstant, al 1588 els catòlics francesos es van enfrontar al rei Henrique III el dia de les Barricades. El rei va ser assassinat i Henrique de Navarra es va asseure al tro.

Al 1648 va ocórrer el segon dia de les Barricades, quan la població es va aixecar en contra del rei, degut a l’empobriment general del poble. Aquest succés va marcar l’inici de la “Fronda”, una sèrie de guerres civils que van tenir lloc al país entre el 1648 i el 1662. Quinze anys després, el rei Lluís XVI va decidir trasllada la cort a Versalles.

El declivi de la monarquia

Conseqüència de la Fronda, la pobresa es va difondre en qualsevol racó de la ciutat. Al mateix temps, la corrent de pensament vigent d’aleshores era la Il·lustració, llurs principis es basaven en la raó, la igualtat i la llibertat.

La pobresa juntament amb les noves idees il·lustrades – aquestes últimes promogudes per filòsofs i literats com Volaire, Diderot o Montesquieu – van crear les bases d’aquell desig d’igualtat socio-econòmica que va portar al poble francès cap a la Revolució i al declivi de la monarquia de dret diví.

El 14 de juliol de 1789 els parisencs van assaltar la fortalesa de la Bastilla, símbol de l’absolutisme monàrquic, i el 3 de setembre de 1791, va ser aprovada la primera Constitució de la història de França, que va deixar al rei només el poder executiu i el dret de veta les lleis aprovades per l’Assemblea Legislativa.

El 10 d’agost de 1792, les masses van assaltar el Palau de les Tulleries, i l’Assemblea Legislativa va suspendre les funcions constitucionals del rei. El nou parlament va abolir la monarquia i va proclamar la República. Com a conseqüència, el 17 d’agost de 1795 es va aprovar una nova Constitució, que donava el poder executiu a un Directori.

París de Napoleó

La nova Constitució va trobar l’oposició de grups monàrquics i jacobins. Diferents revoltes van tenir lloc a París, totes reprimides per l’exèrcit.

No obstant, el 9 de novembre de 1799 l’exèrcit no va aconseguir reprimir la rebel·lió del general Napoleó Bonaparte, qui va derrocar el Directori i va instal·lar un Consulat.

En quinze ans d’imperi napoleònic, París va viure una època de gran expansió: es va engrandir la Plaça del Carrusel, es van construir dos arcs de triomf, una columna, la Borsa i alguns mercats i escorxadors.

Les Guerres Napoleòniques – i amb elles l’Imperi de Napoleó – van finalitzar el 20 de novembre de 1815, després de la derrota final a la batalla de Waterloo i el Segon Tractat de París de 1815.

Expansió urbanística

Després de la derrota de Napoleó, França va viure un moment difícil de molta inseguretat política, fins que el cop d’estat de 1851 va portar al poder Napoleó III, qui en 17 anys de govern va promoure el creixement urbanístic de París.

Amb l’arribada de Napoleó III i la presència del baró Haussmann com a prefecte de la ciutat, París va tenir un moment de canvi en la seva estructura urbanística: es va reconstruir el centre, es van destruir els seus murs i es va expandir el territori metropolità

El 28 de gener de 1871 París va ser conquerida per les tropes prussianes i pocs anys després (a finals del 1800) es va proclamar la Tercera República. Amb el nou govern va començar una època de creixement econòmic per a París, cos que va promoure la construcció, al 1889, de la Torre Eiffel, símbol de la ciutat conegut a nivell internacional.

Època contemporània

A partir del segle XX s’inicien molts canvis per a la capital, amb la reconstrucció de diferents àrees de la ciutat en molts casos malmesos per les dues guerres mundials.

A la Primera Guerra Mundial la ciutat va resistir als nombrosos bombardejos, mentre que, al 1940, durant la Segona Guerra Mundial, va ser ocupada pels nazis, tot i que els parisencs van aconseguir oposar-se i alliberar la ciutat el dia 25 d’agost de 1944.

En la guerra contra Argèlia, París van tornar a convulsionar-se amb violentes manifestacions contra la guerra i nombrosos atemptats de les OAS (Organització de l’Exèrcit Secret).

Es coneix com el maig del 68 a la sèrie de protestes que van tenir lloc a París durant el mesos de maig i junt de 1968. Va ser la revolta estudiantil més gran de la història de França i, possiblement, d’Europa occidental.

Un dels últims esdeveniments a la capital va ser la revolta de març del 2006, quan els estudiants van sortir al carrer per a protestar contra la reforma del mercat laboral.

Al novembre de 2015 París va ser protagonista d’un tràgic succés: els atacs terroristes a la capital i al seu suburbi de Saint-Denis en els que van morir 137 persones i altres 415 van resultar ferides.

Els únics llocs on s’ha d’esperar a la cura són a les Torres de Notre Dame i Sainte Chapelle.

Tour Eiffel

La Torre Eiffel és un construcció de ferro de 300 metres d’altura que va ser creada per l’Exposició Universal de París de 1889. Actualment és el símbol més representatiu de París.

Amb un disseny creat per Gustave Eiffel, la construcció de la Torres Eiffel va durar poc més de 2 anys i hi van treballar 250 persones.

Inicialment la torre va ser objecte de controvèrsia: els artistes del moment la van considerar monstruosa i, donada la seva baixa rendibilitat al finalitzar l’exposició, es va plantejar la possibilitat de derruir-la en diferents ocasions.

A principis del segle XX, amb l’arribada de les guerres mundials, les autoritats van trobar la seva utilitat com a antena de radiodifusió i amb ella van captar missatges que van ajudar als aliats de forma decisiva.

Actualment i gràcies a l’augment de París com a destí turístic internacional, la Torre Eiffel és el monument més visitat del món amb més de 7 milions de visitants anuals.

Excepte  per aquells que pateixen vertigen, pujar a la Torre Eiffel és una experiència única pràcticament obligatòria per a tots els visitants de París.

És possible accedir a la torre en ascensor com per les escales, encara que abans de decidir-se per la segona opció és necessari saber que es tracta de 1.665 escales.

Utilitzant les escales només és possible accedir fins a les dues primeres plantes de la torre. Tot i que el preu de pujar per les escales és molt més barat, a no ser que es tracti d’un repte la diferència no val la pena.

Els millors moments per pujar-hi és la primera hora del matí, quan encara no s’han format interminables cues, o al vespre per veure la ciutat de les llums amb tot el seu esplendor.

Compra d’entrades: si es vol evitar les enormes cues per comprar entrada, la millor opció és comprar l’entrada online. Comprant-la directament a la web de la Torre Eiffel s’obté millor preu. Si no quedessin entrades a la web oficial es pot reservar una visita guiada i saltar-se la cua.

Informació pràctica

Ubicació: Av. Gustave Eiffel, 75007 Paris, França

Horari: Des del 14 de juny al 31 d’agost: de 9 a 00:45 hores. Resta de l’any de 9:30 a 23:45 hores.

Preus (2025):

Adults:
Tiquet d’ascensor a la segona planta: 23,10 €
Tiquet d’ascensor al cim: 36,10 €
Tiquet d’escales a la segona planta: 14,50 €
Tiquet d’escales + ascensor: 27,50 €

Joves entre 12 i 24 anys:
Tiquet d’ascensor a la segona planta: 11,60 €
Tiquet d’ascensor al cim: 18,10 €
Tiquet d’escales a la segona planta: 7,30 €
Tiquet d’escales + ascensor: 13,80 €

Nens entre 4 i 11 anys o discapacitats:
Tiquet d’ascensor a la segona planta: 5,90 €
Tiquet d’ascensor al cim: 9,10 €
Tiquet d’escales a la segona planta: 3,70 €
Tiquet d’escales + ascensor: 6,90 €

Menors de 4 anys: Entrada gratuïta.

Transport:

Metro: Trocadero, línies 6 i 9; Ecole militaire, línia 8.
Autobús: línies 42, 69, 72, 82 i 87.
RER: Champ de Mars – Tour Eiffel, línia C.

Pàgina web

Notre-Dame

Construïda entre 1163 i 124 a la Île de la Cité, la Catedral de Notre Dame de París és una de les catedrals gòtiques més antigues del món.

Els seus 8 segles d’història, la Catedral de Notre Dame ha estat reformada en diverses ocasions, essent la més important la de meitats del segle XIX. Al llarg d’aquests anys es van substituir els arcbotants, es va inserta el rosetó del sud, es reformaren les capelles i es van afegir les estàtues.

A Notre Dame s’han celebrat importants esdeveniments, entre els que destaquen la coronació de Napoleó Bonaparte, la beatificació de Joana d’Arc i la coronació d’Enric VI d’Anglaterra.

El 25 d’abril de 2019, la catedral de Notre Dame va patir un greu incendi que va provocar danys importants a la teulada i va derivar l’agulla de la torre principal.

La Notre Dam té dos torres de 69 metres a la seva façana. Accedint a la part superior de les torres, a més d’apreciar les fantàstiques vistes, es pot visitar el campanar en el que va viure el mític Geperut de Notre Dame i veure de prop les múltiples gàrgoles.

Per visitar les torres s’accedeix a través de l’entrada del lateral esquerra de la catedral i es pugen 387 escales empinades a peu, ja que Notre Dame no disposa d’ascensor.

Per estalviar-se interminables cues, el millor es descarregar-se l’aplicació JeFile i reservar online una hora de visita aproximada. Si es prefereix també es pot utilitzar les màquines de la catedral.

En l’actualitat, degut a el greu incendi de 2019, la catedral de Notre Dame està tancada al públic fins que acabin les labors de construcció. Tot i que està previst que el temples obri les portes de nou, de moment no és possible visitar la catedral ni accedir a la plaça.

Notre Dame
Interior de la Notre Dame

La Cripta

La cripta
Situada al subsòl de la plaça de Notre Dame, la cripta conté les ruïnes descobertes durant les excavacions de 1965. Va ser oberta al 1980 i la seva entrada es troba al nº 1 de la plaça.

La Cripta

Informació pràctica

Ubicació: 6 París Notre-Dame. Place Jean-Paul II.

Horaris:
Notre-Dame i Torres: de dilluns a divendres de 8:00 a 18:45 hores. Caps de setmana de 8:00 a 19:15 hores.
Cripta: De dimarts a diumenge de 10:00 a 18:00 hores. La taquilla tanca a les 17:30 hores i el públic surt a les 17:45 hores

Preus (2025):

Entrada a la catedral gratuïta.

Torres:
Adults: 8,50 €
Menors de 18 anys: entrada gratuïta.
Ciutadans UE entre 18 i 25 anys: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass i Paris Museum Pass.

Cripta:
Adults: 11 €
Menors de 18 anys: entrada gratuïta.
Menors de 14 anys: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass i Paris Museum Pass.

Transport:

Metro: Cité, línia 4 (morada).
RER: Saint-Michel – Notre-Dame (línies B y C).
Autobús: 21, 38, 47, 85, 96.

Pàgina web Notre Dame

Pàgina web Cripta

Arc de Triomphe

Amb unes dimensions de 50 metres d’alt i una base de 22 metres, l’Arc de Triomf representa la victòria de l’exèrcit francès sota les ordres e Napoleó

La construcció de l’Arc de Triomf va durar 30 anys, Napoleó va ordenar construir-lo al 1806 al finalitzar la batalla d’Austerlitz i l’Arc es va concloure durant el mandat de Luis-Philippe. L’arquitecte va ser Jean-François Chalgrin.

L’Arc de Triomf ha estat testimoni de innumerables moments històrics entres els que es poden destacar: el pas de les restes mortals de Napoleó el 15 de desembre de 1840 i les desfilades militars de les dues guerres mundials al 1919 i 1944.

A la base de l’Arc de Triomf es troba la Tomba del Soldat Desconegut, un monument erigit al 1921 que amb una flama sempre encesa representa a tots els francesos que van morir a la I Guerra Mundial i mai va ser identificats.

En els quatre pilars de l’arc estan gravats els noms de les batalles guanyades pels exèrcits napoleònics i els de 558 generals francesos, alguns dels quals van morir en combat i els seus noms estan subratllats.

Arc de Triomf

Tot i que la seva altura és inferior a la Torre Eiffel, les vistes des de la part superior de l’Arc de Triomf resulten igual d’impressionants. El dinamisme de París en la confluència de les 12 principals avingudes és digne d’admirar. Les vistes dels Camps Elisis i del Barri de la Defensa tampoc desmereixen la pujada.

Per entrar a l’interior de l’arc i pujar a la part superior és necessari pagar una entrada i pujar 286 escales que separen la terrassa del terra. A l’interior també es pot veure un petit museu i dades sobre la construcció.

Informació pràctica

Ubicació: Place Charles de Gaulle.

Horari:

Des del 2 de gener fins el 31 de març: de 10:00 a 22:30 hores.
Des de l’1 d’abril fins el 30 de setembre: de 10.00 a 23:00 hores.
Des de l’1 d’octubre al 31 de desembre: de 10:00 a 22:30 hores.

Preus (2025):

Adults: 16 €
Menors de 26 anys: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass i Paris Museum Pass.

Transport:

MetroCharles de Gaulle – Etoile, línies 1, 2 i 6.
RERCharles de Gaulle – Etoile, línia A.
Autobús: línies 22, 30, 31, 52, 73 i 92.

Pàgina web

Pantheón

Construït entre 1764 i 1790, el Panteó de París va ser el primer lloc des del que es podia divisar París des de les altures. Es troba situat al Barri Llatí, molt a prop dels jardins de Luxemburg.

La construcció va ser dirigida a l’inici per Jacques- Germain Soufflot i al finalitzar per Jean Baptiste Rondelet. El Panteó va ser dissenyat amb la intenció de combinar la senzillesa de l’arquitectura gòtica amb la majestuositat de l’arquitectura grega.

Al llarg de la seva història, el Panteó de París ha tingut diferents funcions: al segle XIX va servir tant per a fins religiosos com patriòtics, depenent del règim polític. Sota la Tercera República i coincidint amb el funeral de Víctor Hugo, el Panteó es va convertir en un edifici destinat a albergar els cossos dels homes il·lustres.

Panteó
Interior del Panteó

La visita al Panteó es pot dividir en dues parts: a l’interior de l’edifici, on impressiona veure la mida d’aquest i la seva decoració; i per l’altra part, la cripta, on actualment es poden trobar tombes de personatges famosos com Voltaire, Rosseau, Víctor Hugo, Marie Curie, Louis Braille, Jean Monnet o Alejandro Dumas.

Informació pràctica

Ubicació: Place du Panthéon.

Horari:

Des de l’1 d’abril fins el 30 de setembre: de 10:00 a 18:30 hores.
Des de l’1 d’octubre al 31 març: de 10:00 a 18.00 hores.

Preus (2025):

Adults: 16 €. Els dimecres: 13 €
Menors de 25 anys: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass i Paris Museum Pass.

Tranport:

MetroCardinal Lemoine, línia 10.
RERLuxembourg, línia B.
Autobús: línies 21, 27, 38, 82, 84, 85 i 89.

Pàgina web

Hôtel des Invalides

L’imponent complex arquitectònic format pel Palau Nacional dels Invàlids (Hôtel National des Invalides) va ser edificat al segle XVII com a residència pels soldats francesos retirats del servei.

Durant l’any 1674 van començar a arribar els primers hostes dels Invàlids, arribant a ser més de 4.000 a finals de segle. Els soldats que havien prestat servei a l’armada francesa durant més de 10 anys podien retirar-se i, lluny del que es pogués pensar, no dedicaven el seu temps a explicar anècdotes sobre la guerra i a jugar a cartes, sinó que aprofitaven per a culturitzar-se i realitzat alguns treballs arreglant informes o sabates, entre altres tasques.

Els Invàlids
Els Invàlids

Església de Saint Louis dels Invàlids va ser concebuda per servir al rei i als soldats. Tot i que assistien a missa de forma simultània, havien d’accedir al temple per entrades diferents:

  • L’església del domo: construïda entre 1677 i 1706, la capella reial va passar a convertir-se en un panteó militar en que es guardava el sarcòfag amb les centres de Napoléo I. Des de l’exterior de la cúpula daurada de 100 metres d’alçada resulta visible des de diferents parts de la ciutat.
  • L’església dels soldats: aquesta part de l’església està decorada amb una centena de trofeus que van ser arravatats a l’enemic, els quals representen la història de l’exèrcit francès des de 1805 fins al segle XX.

També hi ha un extens museu de l’exèrcit francès.

Informació pràctica

Ubicació: Rue de Grenelle, 129.

Horari: Tots els dies de 10 a 18 hores.

Preus (2025):

Adults: 17 €
Els dimarts a partir de le 17 hores: 9 €
Joves entre 18 i 25 anys ciutadans de la UE: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass i Paris Museum Pass.

Transport:

Metro: Invalides, línies 8 i 13.
RER: Invalides, línia C.
Autobús: línies 28, 49, 63, 69, 82, 83, 87 i 92.

Pàgina web

Musée du Louvre

Format a partir de col·leccions de la monarquia francesa i les espoliacions realitzades durant l’imperi Napoleònic, el Museu del Louvre va obrir les portes al 1793 mostrant un nou model de museu, que passava de les mans de les classes dirigents al gaudiment del públic general.

El Museu del Louvre es troba allotjat al Palau del Louvre, una fortalesa del segle XII que va ser ampliada i reformada diverses ocasions. Abans de que es convertís en museu, alguns monarques com Carles V i Felip II van utilitzar el palau com a residència reial en la que acumulaven les seves col·leccions artístiques.

Després del trasllat de la residència reial al Palau de Versalles, l’impressionant edifici de 160.000 m2 començaria el procés de transformació en un dels museus més importants del món.

Al 1989 es va construir la piràmide de vidre trencant la monotonia dels grans blocs grisos del museu, que a l’actualitat serveix com a porta d’accés.

La col·lecció del Louvre comprèn prop de 300.000 obres anteriors a 1948, de les que s’exposen unes 35.000.

La immensa col·lecció està organitzada de forma temàtica en diferents departaments: antiguitats orientals, antiguitats egípcies, antiguitats gregues, romanes i etrusques, història del Louvre i el Louvre medieval, pintura, escultura, objectes d’art, arts gràfiques i art de l’Islam.

Museu Louvre

Entre les pintures més importants del museu, val la pena destacar:

  • La Gioconda de Leonardo da Vinci.
  • La Llibertat Guiant al Poble de Delacroix.
  • Les Bodes de Canà de Veronés

Entre les escultures, les obres més destacades són:

  • La Venus de Milo de l’Antiga Grècia.
  • L’Escrivà assegut de l’Antic Egipte.
  • La Victòria Alada de Samotràcia del Període Hel·lenístic de l’Antiga Grècia.

El Louvre és enorme i els amants de l’art podrien passar diversos dies recorrent-lo. Per fer-se una idea general i veure les obres més destacades, és necessari dedicar com a mínim un matí complet per recórrer el museu.

El museu posa a disposició dels visitants una àudio guia amb comentaris sobre cada tresor d’aquesta galeria, que es pot descarregar al mòbil o a la Nintendo 3DS.

Informació pràctica

Ubicació: Cour Napoleón et Pyramida du Louvre.

Horari:

Dilluns, dijous, dissabtes i diumenges: de 9 a 18 hores.

Dimecres i divendres: de 9 a 21:45 hores.

Dimarts: tancat

Preus (2025):

Adults:
Museu: 22 €. Audioguia: 6€
Menors de 18 anys: entrada gratuïta.
Ciutadans UE entre 18 y i 25 anys: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass i Paris Museum Pass.

Transport:

Metro: Palais-Royal – Musée du Louvre, línies 1 i 7.
Autobús: línies 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81 i 95.

Pàgina web

El Museu d’Orsay (Musée d’Orsay) s’ubica en una antiga estació de tren que va ser inaugurada a l’any 1900 en motiu de l’Exposició Mundial de París. L’estació comptava amb un elevat trànsit de trens fins al 1939.

Des de finals de la Segona Guerra Mundial l’estació va anar quedant en abandonament i al 1960 es va plantejar derruir-la.

Va ser a l’any 1977 quan l’estació es va lliurar del seu fatal destí gràcies a que es va plantejar la transformació de l’edifici en un museu, que es veuria inaugurat al 1986.

En l’actualitat l’edifici encara conserva l’antic encant de l’estació de trens que va albergar en el passat.

Estació de tren que alberga el Musée Orsay
Musée d’Orsay

El Museu d’Orsay conté pintures impressionistes i post-impressionistes, a part d’una gran col·lecció d’escultures, arts decoratives i elements arquitectònics.

En les sales laterals de la planta baixa de l’extens edifici es mostren obres que pertanyen al període de 1848 al 1870, mentre que a la zona central es poden veure les escultures.

A la planta superior es mostres obres que pertanyen a l’època florescent entre 1874 i 1886, on es poden trobar les obres de grans mestres com Renoir, Cézanne, Gauguin o Monet. En aquesta planta es poden veure alguns elements decoratius a més d’una preciosa sala de festes decorada amb tot el luxe de detalls.

Al contrari que altres museus massa extensos i complicats de recórrer (com el Museu Louvre), el Museu d’Orsay resulta còmode de visitar i les seves exposicions són molt completes. Tot això unit a l’ambient especial que li atorga l’antiga estació de trens, fa que sigui un dels millors museus de París.

Ubicació: Esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris, França

Horari: De dimarts a diumenge de 9:30 a 18:00 hores (els dijous fins a les 21:45 hores).

Preu:

  • Adults: 16 €.
  • Menors de 18 anys i ciutadans de la Unió Europea entre 18 i 25 menys: entrada gratuïta.
  • Persones amb mobilitat reduïda i acompanyant: Entrada gratuïta.
  • Primer diumenge de cada mes: entrada gratuïta, però és necessari reservar.
  • Entrada gratuïta amb Paris Pass i Paris Museum Pass.

Transport:

  • Metro: Solferino, línia 12.
  • RER: Musée d’Orsay, línia C
  • Bus: línies 63, 68, 69, 73, 83, 84, 87 i 94.

Pàgina web

Quartier Latin

El Barri Llatí deu el seu nom a l’Època Medieval, quan els habitants de la zona eren estudiants que utilitzaven el llatí per comunicar-se.

Des de l’Edat Mitja els estudiants del Barri Llatí van tenir una gran influència sobre França, i durant els segles XIX i XX es van dur a terme moviments estudiantils de gran transcendència política. El Barri Llatí va ser un dels punts calents durant la Revolució de Maig del 68.

Després de travessar la Plaça de Saint Michel, en la que es troba una enorme fonts amb la figura de Sant Miquel lluitant contra el drac, s’entra en un entramat de petits i encantadors carrers que componen el Barri Llatí.

A partir d’aquest punt tot són restaurants i cafeteries que ofereixen terrasses a preus bastant assequibles.
Tot i que hi ha diversos carrers amb restaurants molts agradables, una de les principals artèries del barri és la Rue Huchette.

Barrí Llatí
Barri Llatí

Informació pràctica

Ubicació: Al sud de la Île de la Cité

Transport:

MetroSaint-Michel, línia 4.
RERSaint-Michel – Notre-Dame, línies B i C.

Montmartre

També conegut com el “barri dels pintors”, Montmartre avarca dues àrees molt diferents; en les proximitats de la Plaça Pigalle regnen les llums de neó anunciant infinits sex-shops i alguns cabarets entre els que destaca especialment el mític Moulin Rouge.

Montmartre va ser una població independent fins al 1860, quan va passar a convertir-se en el districte XVIII de París.

A finals del segle XIX el barri va adquirir molt mala fama degut als cabarets i bordells  que es van instal·lar a la zona, però diferents artistes que el consideraven un barri encantador es van traslladar allí convertint-lo en el meravellós lloc que és ara.

Després d’una  empinada pujada de 197 escales, també es pot utilitzar el funicular, s’arriba fins al Montmartre més bohemi a la Place du Tertre, situada a la part alta del turó. Es tracta d’una de les zones més agradables del barri, tant per a sopar en alguna de les seves terrasses o per a gaudir de les obres d’art dels pintors que s’estenen per la zona.

Un entramat de carrers de carrers empinats i estrets del barri porten fins a la Basílica del Sagrat Cor, un preciós temple des del que s’obtenen meravelloses vistes de la ciutat. Les escales de sota de la basílica solen estar plenes tant de turistes com de parisencs que acudeixen per passar la tarda gaudint de les vistes.

Montmartre

Informació pràctica

Ubicació: Al nord del Boulevard de Clichy.

Tranport:

Funicular de Montmartre
Metro: Anvers, línia 2; Abbesses, línia 12; Pigalle, línies 2 i 12; Blanche, línia 2.

Champs-Élysées

La història dels Camps Elisis comença al 1640 amb la plantació d’una gran alineació d’arbres en el que posteriorment es convertirà en l’avinguda. El nombre dels Camps Elisis prové de la mitologia grega i designava un lloc equivalent al Paradís cristià.

Al 1724 l’avinguda va adquirir el seu traçat actual i al 1994 es va realitzar una importat remodelació que milloraria considerablement el seu aspecte. En l’actualitat constitueix un important espai pels amants de les compres, a més d’un dels més preciosos paratges per passejar de tota la ciutat.

Els Camps Elisis també són un lloc important pel ciclisme, ja que és on se situa la meta del Tour de França.

L’avinguda es troba dividida en dues parts que es poden diferenciar fàcilment. La zona més baixa dels Camps Elisis, situada juntament a la Plaça de la Concòrdia, es troba envoltada de jardins presidits per imponents edificis com el Palau del Descobriment, el Petit Palais i el Grand Palais.

La part alta dels Camps Elisis comença a la Place de l’Etoile on hi ha l’Arc de Triomf i està plena de botigues de luxe, restaurants, cinemes i grans magatzems comercials.

Al finalitzar l’Avinguda dels Camps Elisis, al lloc oposat a l’Arc de Triomf, s’estenen l’Avinguda de la Gran Armada i l’Avinguda de Charles de Gaulle que porten fins al Gran Arc situat en el modern barri de La Defensa, un dels principals centres de finances de la Unió Europea.

Des del Gran Arc s’obtenen unes vistes espectaculars de l’Avinguda dels Camps Elisis.

Camps Elisis

Informació pràctica

Ubicació: Entre l’Arc de Triomf i la Plaça de la Concòrdia.

Transport:

Metro: Champs-Élysées-Clemenceau, línies 1 i 13; Franklin D. Roosevelt, línies 1 i 9; George V, línia 1; Charles de Gaulle – Étoile, línies 1, 2 i 6.

Place de la Concorde

Per mida, la Plaça de la Concòrdia és la segona plaça més gran de França després de la de Quinconces de Burdeus.

La Plaça de la Concòrdia va ser construïda entre 1757 i 1779 sota el nom de la Plaça Lluís XV. Al centre es trobava una estàtua eqüestre del rei per celebrar la seva millorar després d’una greu malaltia.

Al 1792 l’estàtua és derivada i fosa i la plaça rebatejada com la “Plaça de la Revolució”. Durant la Revolució Francesa es va convertir en un sagnant escenari debut a la instal·lació de la guillotina en la que van ser executats més de 1.200 persones. Alguns dels personatge més destacats entre els decapitats van ser Maria Antonieta, Lluís XVI i Robespierre.

Amb el final del règim del terror, al 1795 la plaça va ser rebatejada definitivament com a Plaça de la Concórdia.

La plaça de la Concórdia va adquirir el seu aspecte actual entre 1836 i 1840, quan es va col·locar al centre un enorme obelisc provinent de Lúxor demés de 3.000 anys d’antiguitat donat pel virrei d’Egipte.

Emmarcant l’obelisc es troben dues fonts monumentals d’estructura romana, que presenten escultures en les que es barregen figures humanes amb animals marins.

La plaça està tancada només per un dels seus costats, on es troben els imponents edificis de la seu del Ministeri de la Marina i l’Hotel de Crillon, un dels més antics i luxosos del món.

Des de l’obelisc s’obtenen unes precioses perspectives dels Jardins de les Tulleries amb el Museu Louvre al fons, i en sentit contrari es poden contemplar els Camps Elisis i l’Arc de Triomf al fons.

Plaça de la Concòrdia

Informació pràctica

Ubicació: Entre els Camps Elisis i els Jardins de les Tulleries.

Château de Versailles

Declarat Patrimoni Universal de la Humanitat per la UNESCO des de fa més de 30 anys, el Palau de Versalles és un dels palaus més coneguts a nivell mundial, no només per la seva imponent arquitectura i les seus interminables jardins, sinó perquè constitueix una important història de França.

Lluís XIV va ser el primer en transformar i ampliar el pavelló de caça del seu pare, Lluís XIII, on instal·laria la Cort i el govern l’any 1682. Des de llavors i fins a l’arribada de la Revolució Francesa, diferents monarques es van anar succeint el tro i a continuació embellint el palau.

Al 1661 es van iniciar les obres de creació dels Jardins de Versalles, que no es veurien finalitzades fins 4 anys més tard. La construcció dels jardins va ser un dir treball, ja que el terreny estava ocupat per boscos i terreny pantanós, pel que es va necessitar l’ajuda de mils d’homes que es van ocupar de transportar terra i tot tipus d’arbre.

Al 1789 el palau va deixar de funcionar com a seu oficial del poder i posteriorment es va convertir en el Museu de la Història de França.

Durant la vista al Palau  de Versalles és possible recórrer infinitat d’estances amb una gran riquesa artística entre les que val la pena destacar l’enorme capella i els Grans Estances Rei i la Reina, que tenen una gran quantitat d’elements decoratius.

També gosa d’especial importància la Galeria dels Miralls, una impressionant galeria de 73 metres de longitud que consta de 375 miralls. Es tracta d’una de les estances més importants del palau, ja que va ser el lloc en que al 1919 es posaria fi a la I Guerra Mundial amb la firma del tractat de Versalles.

Els Jardins de Versalles compten amb una extensió de més de 800 hectàrees al llarg de les quals s’estenen plantes i tot tipus d’arbres, a més de gran quantitat d’estàtues de marbre, estancs i fonts.

És pràcticament impossible recórrer la totalitat dels jardins, però existeixen diferents formes per intentar-ho,  per exemple llogant una bicicleta o un cotxe elèctric, o un trenet que recórrer els jardins.

Alguns dels punts més importats del jardí són el Gran Trianón, un petit palau de marbre rosa, o el Domini de Maria Antonieta, lloc en el que l’esposa de Lluís XVI gaudia d’una vida senzilla i campestres.

Des d’abril a octubre és possible assistir als espectacles en els que les fonts mouen l’aigua a ritme de la música. Es important informar-se abans sobre el horaris perquè només es realitza durant algunes hores cada dia.

A l’actualitat el Palau de Versalles és un dels indrets més visitats de França. La visita al palau uneix història i cultura, a més de poder gaudir de la naturalesa passejant pels jardins.

També convé destacar alguns aspectes negatius sobre la visita: el palau acostuma a estar ple de gent, és bastant incòmode de visitar i els jardins són massa extensos per poder-los recórrer a peu.

Palau de Versalles
Palau de Versalles

Informació pràctica

Ubicació: Place d’Armes, Versalles

Horari:

Des de l’1 d’abril fins el 31 d’octubre:
Palau: de dimarts a diumenge de 9:00 a 18:30 hores.
Jardí: tots els dies de 7:00 a 20:30 hores.

Des de l’1 de novembre fins el 31 de març:
Palau: de dimarts a diumenge de 9:00 a 17:30 hores.
Jardí: tots els dies de 8:00 a 18:00 hores.

Preus (2025):

Adults: 24 € (Inclou: Palau, exhibicions temporals, jardins i galeria).
Menors de 18 anys i ciutadans de la UE entre 18 i 25 anys: entrada gratuïta.
Entre novembre i març: el primer diumenge del mes entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass Paris Museum Pass.

Transport:

RERVersailles Rive Gauche, línia C.
Tren: Versailles Chantiers o Versailles Rive droite

Pàgina web

Les Catacombes de Paris

Les Catacumbes de París són una xarxa de túnels que serveixen com a cementiri a mils de persones de diferents èpoques. Es calcula que les restes de més de 6 milions de persones poden estar enterrades en els més de 300 km de túnels.

La història de les Catacumbes comença quan aquestes no eren tals. En un inici aquests túnels van servir com a canteres de pedra calcària per a construir gran part dels monuments i edificacions que es poden visitar en l’actualitat. En aquesta època els túnels s’anomenaven Les Carrières de París (les canteres de París).

Al 1786, per combatre epidèmies i malalties que assolaven a la població es va decidir traslladar els cadàvers i ossos de diferents cementiris de la ciutat a les Catacumbes.

Dels 300 km que hi ha excavats, poden visitar-se actualment només una petita part.

Tot i que a les Catacumbes és esgarrifós, resulta curiós contemplar els infinits d’ossos humans i calaveres agrupades formant extenses construccions.

Tot i que es tracta d’una vista turística, les Catacumbes no són un dels llocs més massificats pel turisme.

Catacumbes

Informació pràctica

Ubicació: Avenue du Colonel Hernirol-Taguy, 1. 75014, París

Horari: De dimarts a diumenge: de 9:45 a 20:30 hores (últim accés a les 19:30).

Preus (2025):

Adults: 31 € (amb audioguia)
Joves de 18 a 26 anys: 25 € (amb audioguia)
Menors de 18 anys: 12 € (sense audioguia)

Transport:

MetroDenfert-Rochereau, línies 4 y 6.
RERDenfert-Rochereau, línia B.
Autobús: línies 38 y 68.

Pàgina web

Église de la Madeleine

L’Església de la Madeleine és un dels temples més curiosos de París gràcies al seu disseny més propi dels temples clàssics de l’Antiga Grècia.

Els primers intents de construcció de l’església va ser al 1764 però, després de la mort de l’arquitecte al 1777, el seu successor va decidir destruir l’obra i començar-la de nou. Amb l’esclat de la Revolució Francesa les obres es van tornar a suspendre mentre es debatia el futur ús de l’edifici.

Després de la caiguda de Napoléo l’edifici va ser designat com església en honor a Santa Maria Magdalena, funció que compleix des de 1842.

L’Església de la Madeleine resulta poc cridanera des de l’exterior degut al seu aspecte neoclàssic similar al dels temples grecs. L’edifici està format per 52 columnes corínties de 20 metres d’altura que li atorguen un aspecte imponent. A la façana principal se situa un extens frontó en el que es representa un alt relleu de El Judici Final.

A l’interior, lleument il·luminat, està format per una sola nau amb tres cúpules que no resulten visibles des de l’exterior. Sobre l’Altar Major es pot veure una escultura que representa l’Assumpció de la Magdalena, mentre que a la cúpula que el recobreix es troba un fresc sobre la història del cristianisme.

Cal tenir especial atenció a l’òrgan de tubs de l’església, considerat un dels millors de la ciutat.

L’Església de la Madeleine resulta espectacular, especialment des de l’exterior. L’interior també és diferent als temples tradicionals, ja que es troba sotmès, en la penombra i posseeix una escassa decoració en la que radica la seva bellesa.

Església de la Madeleine

Informació pràctica

Ubicació: Place de la Madeleine, al final de la Rue Royale.

Horari: Tots els dies, de 9:30 a 21:00 hores.

Preu: Entrada gratuïta.

Transport:

Metro: Madeleine, línies 8, 12 y 14.

Palays-Royal

El Palau Reial de París es troba situat al nord del Museu del Louvre i té la peculiaritat de que no es va construir com a residència dels reis, sinó pel Cardenal Richelieu.

Conegut com el Palais Cardinal, l’edifici va ser donat a la corona francesa després de la mort del cardenal, i els Ducs d’Orleans el van convertir en la seva residència. Anys més tard Lluís Felip d’Orleans va decidir remodelar els jardins i obrir-los al públic.

En l’actualitat els Jardins del Palau Reial continuen essent de caràcter públic i és possible asseure’s a l’ombra dels seus arbres per gaudir de la tranquil·litat que transmet. Els jardins es troben envoltats per porxos en els que es poden trobar petites botigues bastant peculiars.

Aquests jardins no destaquen especialment per la seva bellesa ni per les vistes que s’obtenen del Palau Reial, pel que si no es disposa de molt de temps a la ciutat no val la pena perdre-hi temps.

Palau Reial

Informació pràctica

Ubicació: Palais-Royal.

Horari:

D’abril a setembre: de 8:30 a 22:30 hores.
D’octubre a març: de 8:00 a 20:30 hores.

Preu: Entrada gratuïta.

Transport:

Metro: Palais Royal – Musée du Louvre, línies 1 y 7.

Le Centre Pompidou

El Centre Georges Pompidou alberga una de les millors col·leccions d’art modern i contemporani del món, comparable amb el MoMA de Nova York o la del Tate Modern de Londres.

Inaugurat al 1977 en un dels barris més antics de la ciutat, el Centre Pompidou va ser una obra pionera de l’arquitectura contemporània, capaç de crear un contrast amb el gris paisatge urbà de la zona gràcies als tubs de colors situats a l’exterior de l’edifici.

A més del Museu Nacional d’Art Modern, el Centre Pompidou alberga un centre de recerca musical i acústica i una biblioteca pública.

L’edifici està dividit en 2 plantes de 7.500 m2 cadascuna, de les quals la 4ª i la 5ª acullen exposicions permanents del Museu Nacional d’Art Modern.

La 5ª planta està dedicada a l’art modern, des de començaments del segle XX fins al 1960, destacant especialment els treballs de Matisse, Picasso Kandinsky o Miró.

A la 4ª planta és possible realitzar un recorregut a través de les obres contemporànies realitzades des de 1960 fina a l’actualitat, entre les que abunden els treballs minimalistes i conceptuals.

L’edifici del Centre Pompidou és un dels més extravagants de París degut a els conductes d’aire, canonades, ascensors i escales mecàniques pintades de colors que es troben situats a l’exterior de l’edifici.

Centre Pompidou

Informació pràctica

Ubicació: Place Georges Pompidou.

Horari:
De dimecres a dilluns: de les 11:00 a 21:00 hores.

Taller de brancusi:
Tots els dies de 14  a 18 hores (excepte els dimarts i ’1 de maig).

Preus (2025):

Adults: 18 €
Persons entre 18 i 25 anys: 15 €
Menors de 18 anys: entrada gratuïta.
Primer diumenge del mes a partir de les 15:30 hores: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass Paris Museum Pass.

Transport:

MetroRambuteau línia 11, Hôtel de Ville línies 1 i 11, Châtelet línies 1, 11 i 14.
RERChâtelet – Les Halles
Autobús: línies 29, 38, 47 i 75.

Pàgina web

Musée National Picasso-Paris

Museu Picasso

El Museu Picasso, ubicat a l’Hotel Salé, exposa obres de Picasso realitzades en diferents èpoques, destacant especialment una extensa col·lecció d’escultures.

Inaugurat al 1985, el museu compta també amb mils de documents i fotografies que van pertànyer a Picasso. A l’actualitat el Museu Picasso és un important centre d’estudi sobre la vida i obra de l’artista.

L’Hotel Salé, ubicat a l’històric barri de Le Maráis, és un preciós edifici construït entre 1656 i 1659 que abans d’allotjar el Museu Picasso va ser utilitzat com a Ambaixada de la República de Venècia, institució per a joves i Escola d’Arts i Manufactures.

La col·lecció del museu està formada per més de 200 pintures, 150 escultures, quadres de relleu, ceràmiques, dibuixos, gravats i manuscrits creats per l’artista.

El museu també posseeix diferents obres que Picasso va col·leccionar al llarg de la seva vida, procedents tant d’alguns amics com Matisse, Miró o Derain, com d’alguns mestres que admirava, com és el cas de Cézanne, Rousseau o Degas.

Interior del Museu Picasso

Informació pràctica

Ubicació: 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris, França

Horari:

De dimarts a diumenge: de 9:30 a 18:00 hores.

Preus (2025):

Adults: 16 €. Audioguia: 5 €.El primer diumenge de mes: entrada gratuita.

Transport:

Metro: St-Paul, línia 1; St-Sébastien Froissart y Chemin Vert, línia 8.
Autobús: línies 26, 69, 75 i 96.

Pàgina web

Dalí Paris

Situat al cor de Montmartre, l’Espai Dalí presenta una exposició permanent en el que es mostren algunes de les obres del mestre del surrealisme, prestant especial atenció a les seves escultures i gravats.

En el peculiar museu es possible contemplar més de 300 obres de Salvador Dalí, entre les que destaquen especialment  les escultures de les imatges més surrealistes de l’artista, tals com el “Elefant espacial” o els “Rellotges tous”

Algunes parts del museu estan dedicades als gravats en els que l’artista català retratava els principals temes de la literatura, la mitologia, la història i la religió, aportant-les un punt de vista molt especial.

A través d’exposicions de l’Espai Dalí és possible viatge fina al colorit món fantasmagòric en el que va viure immers el gran artista català i quedar fascinat davant de les seves peculiars creacions.

Espai Dalí

Informació pràctica

Ubicació: 11, rue Poulbot. Al barri de Montmartre.

Horari: Tots els dies: de 10 a 18 hores.

Preus (2025):

Adults: 16 €
Estudiants de 8 a 26 anys: 11 €
Menors de 8 anys: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass.

Transport:

Funicular de Montmartre
Autobús: Montmartrobus, línies 54 i 80.

Pàgina web

Sainte-Chapelle

La Sainte Chapelles és una església d’estil gòtic construïda entre 1242 i 1248 per albergar les relíquies de la Passió de Crist, composades per la Corona d’Espines i un tros de la Santa Creu.

Amb la compra de les Sagrades Relíquies als emperadors de Constantinoble, Lluís IX va aconseguir que el prestigi de París creixés a nivell mundial, convertint-se en la segona capital de la cristianitzat. Les relíquies van costar el triple que la construcció de l’església.

El santuari és de dues plantes; a la capella superior només podien accedir-hi el rei i els seus alligats, i va ser el lloc en que es van col·locar les relíquies. La capella inferior, molt més discreta i menys lluminosa, era el lloc de culta del personal del palau.

Tot i que durant el període revolucionari, la Santa Chapelle va  patir nombroses destrosses, les valuoses vidrieres van aconseguir mantenir sa i estalvi gràcies a que van ser cobertes per grans arxivadors.

Tot i que va ser construïda com un reliquiari, en l’actualitat no guarda cap de les relíquies que albergava abans, sinó que les que van sobreviure a la Revolució van ser depositades al Tresor de la Catedral de Notre Dame.

La capella superior de la Sainte Chapelle va ser construïda com un reliquiari monumental, pel que està decorada sumptuosament amb escultures i enormes vidrieres que inunden l’estança de de llum i color.

Les 15 vidrieres que en prou feines deixen espai a les escasses parets, estan compostes per 1.113 escenes que narren la història de la humanitat, des del Gènesis fins a la Resurrecció de Crist.

La capella inferior, molt més modesta que la capella superior, està presidida per l’estàtua de la Verge, patrona dels santuari. La decoració policromàtica de l’interior, on predominen el color vermell i el blau tracta de reproduir la decoració medieval original.

L’absis de l’esquerra encara es conserva un fresc de l’Anunciació realitzat al segle XIII, que compon el mural més antic de la ciutat.

Tot i que no es pot comparar a la Notre Dame, la Sainte Chapelle és una joia d’art gòtic, essent considerada una de les obres cimeres de l’arquitectura gòtica, i la seva construcció a base de vidrieres resulta molt peculiar, pel que no acostuma a defraudar als visitants.

Sainte Chapelle
Interior de la Sainte Chapelle

Informació pràctica

Ubicació: Boulevard du Palais, 8. Île de la Cité.

Horari:

Des de l’1 d’abril fins al 30 de setembre: de 9:00  a 19:00  hores.
De l’1 d’octubre al 31 de març: de 9:00 a 17:00 hores.

Preu:

Adults: 19 €. Els dimecres: 13 €
Menors de 18 anys i Ciutadans de la UE entre 18 i 25 anys: entrada gratuïta.
Tiquet combinat Sainte-Chapelle + Conciergerie: 25 €. Els dimecres: 20 €
Entrada gratuïta amb Paris Pass i Paris Museum Pass.

Transport:

Metro: Cité, línia 4.
Autobús: línies 21, 27, 38, 85 i 96.

Pàgina web

Conciergerie

Construit com a residència reial i seu del poder de la monarquia francesa, al 1392 l’edifici de la Conciergerie va ser convertit en una de les presons més dures de l’època.

Durant el recorregut a través de la Conciergerie es pot veure una  petita reconstrucció de les presons revolucionàries, en les que s’aprecien les diferents condicions en les que vivien les persones pobres, que dormien al terra, i les més adinerades, que disposaven de llits, mobiliari i inclús alguns servents.

Existeix una reconstrucció molt detallada de la cel·la en la que es va recloure a maria Antonieta després del seu intent de fuga, després del qual situaren a unes guàrdies a la seva pròpia cel·la.

Durant els anys en que la Conciergerie va funcionar com a institució penitenciària van ser executats més de 2.700 presos, entre els que es trobaven alguns personatges cèlebres.

Si s’entra a visitar amb el tiquet combinat de la Sainte Chapelle es pot entrar-hi per conèixer les condicions en les que vivien mils de persones abans de se executats a la Plaça de la Concòrdia. Però si s’ha de pagar entrada per la Conciergerie no val la pena.

Informació pràctica

Ubicació: Île de la Cité, tocant a la Sainte Chapelle.

Horari: Tots els dies: de 9:30 a 18:00 hores.

Preus (2025):

Adults: 13 €
Menors de 18 anys i ciutadans de la UE entre 18 i 25 anys: entrada gratuïta.
Persones amb mobilitat reduïda i acompanyant: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass i Paris Museum Pass.

Transport:

Metro: Cité, línia 4.
Autobús: línies 21, 24, 27, 38, 58, 81 i 85.

Pàgina web

Jardin du Luxembourg

Dissenyats al 1612 sota les ordres de Maria de Médicis cansada de la vida al Louvre, va decidir ordenar la construcció d’un palau a la italiana fet al seu gust, els Jardins de Luxemburg són els jardins més cèntrics, populars i bonics de París.

Amb el pas dels tremps es van anar adquirint els terrenys més pròxims al palau per a l’ampliació dels jardins, els quals va arribar a la seva màxima dimensió al 1792. Els següents propietaris del palau van realitzar alguns canvis als jardins, que van quedar en abandonament en diverses ocasions.

Amb l’esclat de la Revolució Francesa el Palau va acabar convertint-se en una presó, mentre que durant la II Guerra Mundial va ser utilitzat com a caserna pels alemanys, que van construir un búnquer al jardí.

Els Jardins de Luxemburg són un dels indrets més populars de la ciutat tant per als parisencs com per als turistes, que poden trobar un lloc de descans merescut després de passejar per tota la ciutat. Entre les nombroses estàtues i escultures que s’hi allotgen, és possible trobar centenars de cadires de metall en les que relaxar-se i gaudir de la tranquil·litat.

Es tracta d’un espai agradable, replet de plantes i arbres, en que a part de relaxar-se, també es poden realitzar altres activitats com jugar a tennis o a la petanca, realitzar cursos d’arboricultura, o escollir l’apicultura per aprendre a tractar les abelles de la gran rusc que habita al jardí.

Entre les diferents àrees de joc per als més petits destaca l’estany situat juntament al Palau de Luxemburg, en que es poden llogar petites barques de vela per a manejar-los amb una vara, com es feia en els vells temps. Al parc també hi ha un teatre de marionetes.

Jardins de Luxemburg

Informació pràctica

Ubicació: Al barri Llatí, prop del Panteó.

Transport:

RER: Luxembourg, línia B.
Metro: Notre-Dame-des-Champs, línia 12.

Palais Garnier

L’Òpera Nacional de París és un imponent edifici d’estil neobarroc del segle XIX que va inspirar la coneguda obra “El Fantasma de l’Òpera”.

Situada al Palau Garnier, l’Òpera Garnier juntament amb l’Òpera de la Bastilla, conforma l’Òpera Nacional de París.

Després de la decisió de Napoleó III de crear un nou edifici per a l’òpera, es va organitzar un certamen en el que més de 170 arquitectes presentaren els seus projectes. Finalment el jove arquitecte Charles Garnier va ser el que va aconseguir portar a terme el disseny de l’edifici.

Els treballs de construcció de l’edifici van començar al 1860, però no es veurien finalitzats fins al 1875 degut a diverses complicacions com la falta d’estabilitat del terreny, la guerra de 1870 o la caiguda del règim imperial.

Finalment, després de l’elaborat treball realitzat per 14 pintors i artesans i 73 escultors, al 1875 es va inaugurar l’edifici, inauguració que no es va convidar al propi arquitecte per haver tingut tracte amb Napoléo, pel que va haver de costejar-se una entrada i col·locar-se en segon pla.

Durant el recorregut pel Palau Garnier es pot contemplar el luxe i l’opulència que envoltava a les persones que acudien a l’òpera, no només a gaudir de l’espectacle, sinó també per a veure i ser vistos.

Alguns dels punts que criden més l’atenció de l’edifici són els “fovers”, vestíbuls en les que els espectadors passejaven durant els entreactes, els quals estan ricament decorats amb pa d’or i preciosos mosaics.

La sala dels espectacles, decorada en tons vermells i daurats, està il·luminada per una enorme aranya de vidre que il·lumina el curiós sostre que sembla decorat per les estranyes pintures realitzades per un nen petit. Crida  l’atenció també la mida petita sala, que només compta amb 1.990 seients de vellut vermell, si es compara amb les vastes dimensions de l’edifici, que ocupa 11.000 m2.

Probablement un dels elements que més atenció s’endú de l’edifici  sigui la gran escala de marbre blanc amb una balustrada de marbre verd i vermell que uneix els dos nivells.

L’òpera Garnier es pot visitar per lliure o amb visita guiada (només amb anglès i francès, i duren 90 minuts), pel que és més pràctic fer la visita per lliure.

Òpera Garnier
Escales de l’Òpera Garnier
Interior de l’Òpera Garnier
Interior de l’Òpera Garnier

Informació pràctica

Ubicació: Pl. de l’Opéra, 75009 Paris, França

Horari: Tots els dies: de 10 a 17 hores.

Preus Palais Garnier (2025):

Adults: 15 €
Estudiants entre 12 i 25 anys: 10 €
Menors de 12 anys: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass.

Preus Òpera Garnier (2025) (Visita guiada en francès):

Adults: 20 €
Estudiants entre 12 i 25 anys: 15 €
Menors de 12 anys: entrada gratuïta.
Entrada gratuïta amb Paris Pass.

Transport:

MetroÒpera, línies 3, 7 i 8.
RERAuber, línia A.
Autobús: línies 20, 21, 22, 27, 29, 42, 52, 53, 66, 68, 81 i 95.

Pàgina web

Le Marais

Situat al cor històric de París, el barri de Le Marais (l’aiguamoll) era una zona pantanosa abans de transformar-se en un dels districtes més cosmopolites i de mode de París.

Després de la construcció del Place Royale (actual Place des Vosges), la zona va començar a atreure a les classes més selectes de la societat, que van construir les més exquisides residències i palauets. En l’actualitat encara es poden visitar alguns d’ells convertits en museus, com és el cas del Museu Carnavalet, el Museu Picasso, el Museu Cognacq-Jay o la Casa de Víctor Hugo.

Avui en dia el barri continua essent una zona molt agradable i tranquil·la en la que es pot trobar una gran varietat de restaurants i botigues. A la zona resideix la comunitat jueva més gran d’Europa, a més de conformar el barri gai de la ciutat.

Barri Le Marais

Place des Vosges

Inaugurada al 1912 amb la festa de celebració del matrimoni entre Lluís XIII i Anna de Habsburg, és la més antiga de París.

Amb unes dimensions de 127×140 metres, la plaça està envoltada per un conjunt de 36 pavellons de maó vermell construïts de forma simètrica. Al centre  de la plaça es troba un agradable jardí replet de til·lers, decorat amb algunes fonts i un estàtua eqüestre de Lluís XIII.

A la planta baixa dels pavellons se situen alguns cafès i diferents botigues d’art.

Place des Vosges

Casa de Víctor Hugo

Al nº 3 de la Plaça des Vosges es troba la que va ser la casa de Víctor Hugo entre els anys 1832 i 1848. Es tracta d’un apartament organitzat seguint les tres principals etapes que van articular la vida de l’escriptor: la seva història abans, durant i després de l’exili.

Es tracta d’un apartament perfectament decorat i moblat que ofereix visita gratuïta, pel que s’hi pot dedicar uns minuts per recorre’l.

Informació pràctica

Ubicació: 6 Pl. des Vosges, 75004 Paris, França

Transport: MetroBastille, línies 1, 5 i 8.

Pàgina web

Cemetière du Père-Lachaise

El Père Lachaise és un dels cementiris més famosos del món, a més de ser el més gran per veure a París,  en el que descansen molts personatges cèlebres com les grans cantants Maria Callas (aquí van descansar les seves cendres, però actualment únicament es pot veure una placa commemorativa) o Edith Piaf  compositors com Chopin. Aquí també hi ha la tomba del cantant Jim Morrison (líder de The Doors) que és una de les més famoses del cementiri i sempre està plena de records i regals.

Altres tombes més apreciades és la de l’escriptor, poeta i dramaturg Oscar Wilde, que té una figura d’un àngel despullat, amb les ales desplegades i que està protegida per un vidre, ja que els fans es pintaven els llavis i marcaven la tomba amb un petó.

Per trobar les tombes més famoses es pot comprar un mapa en un quiosc situat a prop de l’entrada.

Cementiri Pere Lachaise

Informació pràctica

Ubicació: 16 rue de Repos.

Horari: Tots els dies de 9:00 a 18:00 hores.

Preu: Entrada gratuïta.

Transport: MetroPhilippe Auguste i Pere Lachaise, línies 2 i 3.

Galeries Lafayette

Les Galeries Lafayette Haussmann és un dels centres comercials més famosos i bonics del món. Les seves 7 plantes distribuïdes de forma circular semblen un teatre gràcies a la seva enorme cúpula de colors, a més de tenir un terrat en la que gaudir d’una de les millors vistes del centre de París gratis.

A l’interior d’estil art nouveau, es pot trobar infinitat de marques i preus raonables, una secció gourmet per a comprar productes típics francesos i una zona de restaurants i cafeteries de bona qualitat.

Un dels millors moments per visitar-lo és per Nadal, moment en el que els seus increïbles aparadors semblen cobrar vida i un gran arbre de Nadal a l’interior marca la diferència sobre la resta de decoracions nadalenques de la ciutat.

Galeries Lafayette
Interior de les Galeries Lafayette

Informació pràctica

Ubicació: 1 rue La Fayette

Horari: De dilluns a dissabte: de 9:30 a 20:30 hores. Diumenges: d’11:00 a 19:00 hores.

Finlàndia

Contingut:

Història de Suècia

Finlàndia ha estat sempre un petit lloc nòrdic a mig camí entre Orient i Occident. La història de Finlàndia és un relat de rutes comercials, xocs de cultures i la vida entre els grans veïns.

El territori de Finlàndia ha estat des de l’Edat de Gel, aproximadament des de l’any 8800 aC. La població es va assentar en un primer moment al costat de les vies aquàtiques, i des de llavors Finlàndia sempre ha estat travessada per un intens flux comercial. El nom de Turku, la ciutat més antiga de Finlàndia, significa “mercat”.

Les mencions escrites de Finlàndia no comencen fins als segles XII-XIII. En aquesta època, les creuades van portar a Finlàndia a l’esfera d’influència del papa de Roma i les xarxes comercials de la medieval Lliga Hanseàtica.

L’Església Catòlica es va expandir per Finlàndia des de Suècia, mentre que l’ortodoxa ho va fer des de l’est, des de Novgorod, actual territori rus. La disputa entre Suècia i Novgorod pel domini del territori va acabar al 1323 amb la firma de la Pau de Pähkinäsaari, també anomenada Tractat de Nöteborg. En virtut del Tractat, la fe catòlica es va instal·lar a Ponent, mentre que al Llevant ho va fer l’ortodoxa. Avui encara existeix aquesta frontera religiosa, tot i que la Reforma Protestant va substituir el catolicisme pel luteranisme.

A l’any 1323, després de la Pau de Pähkinäsaari, la major part del territori de Finlàndia va passar a formar part de Suècia. La història de Finlàndia, durant uns 500 anys, és la història de Suècia. El territori de Finlàndia era un tampó de Suècia cap a l’est llurs fronteres van canviar nombroses vegades en diverses guerres.

Els finesos es consideres europeus occidentals, perquè el període sota domini suec va inculcar profundament als finesos la tradició cultural oriental. Per exemple, a la Guerra dels Trenta Anys van lluitar soldats finesos amb les tropes sueques al centre d’Europa. Al mateix temps, no obstant, es van mantenir els contactes amb els centres comercials orientals i amb l’Església Ortodoxa.

Successos importants:

  • 1523 Gustav Vasa accedeix al tro de Suècia i la separa de la unió dels països nòrdics de l’Edat Mitja.
  • 1543 Apareix a Finlàndia la primera cartilla en finlandès.
  • 1550 Es funda Hèlsinki per a competir amb Tallinn pel comerç al Bàltic.
  • 1640 Es funda a Turku la primera universitat de Finlàndia.

Rússia va conquerir a Suècia el territori de Finlàndia entre els anys1808 i 1809. Finlàndia es va convertir en una regió autònoma dins de la Rússia tsarista, i la major part de les lleis dels temps de domini suec van seguir vigents. En el període de domini rus, Finlàndia es va convertir en un territori especial que es va desenvolupar sota el mandat del tsar. Per exemple, el centre de Hèlsinki es va construït durant el temps de domini rus.

A partir de 1899, Rússia va endurir la seva postura davant el Gran Ducat de Finlàndia. Finlàndia no va participar en la Primera Guerra Mundial, però el nacionalisme va influir també en el territori finlandès. A Finlàndia se li va concedir el seu propi parlament al 1906, les primeres eleccions es van organitzar al 1907. Finlàndia va declarar la seva independència el 6 de desembre de 1917. El govern bolxevic que havia ascendit al poder a Rússia després de la Revolució d’Octubre va reconèixer la independència el 31 de desembre de 1917.

Successos importants:

  • 1812 Hèlsinki es converteix en capital.
  • 1827 Turku, l’antiga capital, resulta destruïda en un incendi, cosa que reforça la posició de Hèlsinki.
  • 1860 Finlàndia adopta la seva pròpia moneda, el marc finlandès.
  • 1906 Sufragi universal, també per a les dones.
  • 06/12/1917 Finlàndia declara la independència.

La posició de Finlàndia en els primers temps de la independència era fràgil. Només independitzar-se, a Finlàndia va estellar una sagnant guerra civil. A la guerra combatien els rojos (el moviment obrer) i els blancs (tropes del govern). Els blancs van rebre el recolzament d’Alemanya, els rojos, de Rússia. La guerra va concloure amb la victòria de les tropes blanques.

Finlàndia va quedar fortament integrada en l’àmbit d’influència d’Alemanya, perquè la Unió Soviètica es va convertir en una amenaça per a la seguretat de l’estat. En la dècada del 1930, a Finlàndia, com en molts altres llocs d’Europa de boga els moviments de dreta i d’extrema dreta.

A l’agost del 1939, l’Alemanya nazi i la Unió Soviètica van acordar que Finlàndia quedés sota la influència de la Unió Soviètica. Finlàndia va lluita dues vegades durant la Segona Guerra Mundial contra la Unió Soviètica. Finlàndia va perdre ambdues guerres, però la Unió Soviètica mai la va envair. Els esdeveniments de la Segona Guerra Mundial segueixen avivant sentiments entre els finlandesos.

Com Finlàndia va poder defendre el seu territori durant el temps que va seguir a la independència, les guerres que va lliurar Finlàndia al segle XX es consideren el període en que es va establir la independència de l’estat finlandès.

Successos importants:

Com a perdedor de la guerra, Finlàndia va haver de pagar a la Unió Soviètica grans indemnitzacions de guerra en forma de mercaderies. Com a indemnitzacions de guerra van haver d’entregar, per exemple, trens, vaixells i matèries primes. Finlàndia va finançar la construcció de les mercaderies amb préstecs i ajudes. La producció de les indemnitzacions de guerra va fer a Finlàndia transformar-se de país agrícola a estat industrial. Degut a la industrialització, va començar el moviment migratori del camp a la ciutat.

A l’any 1948, Finlàndia i la Unió Soviètica van signar un Tractat d’Amistat, Cooperació i Assistència Mútua, en virtut del qual ambdós estats es comprometien a defendre’s mútuament d’amenaces exteriors. En la pràctica, durant tota la Guerra Freda Finlàndia va estar a l’àrea d’influència de la Unió Soviètica, i tota política exterior i interior va estar guiada pel temor d’aquesta.

Successos importants:

  • 1948 Tractat d’Amistat, Cooperació i Assistència Mútua entre Finlàndia i la Unió Soviètica.
  • 1952 Jocs d’Hivern a Hèlsinki
  • 1968 Es funda a Finlàndia la institució escolar igualitària.

El col·lapse de la Unió Soviètica i el creixement econòmic basat en crèdits de la dècada de 1980 van causar una crisis econòmica a Finlàndia en la dècada de 1990. La pitjor etapa de la crisis va ser el principi de la dècada de 1990, amb un atur molt elevat, empreses en fallida i falta de fons de l’estat.

Aproximadament des de 1995, a Finlàndia va començar el creixement econòmics, llur principal empresa va ser el fabricant de telèfons mòbils Nokia. Finlàndia va ingressar a la Unió Europea al 1995 i va ser dels primers països en adoptar l’euro.

Successos importants:

  • 1991 Pitjor crisis econòmica de la història de Finlàndia.
  • 1995 Finlàndia ingressa a la Unió Europea.
  • 2000 Finlàndia va ocupar la primera posició en comprensió lectura en estudis PISA.
  • 2002 Adopció de l’euro com a divisa d’ús corrent.
  • 2023 Finlàndia s’incorpora a l’OTAN.

Santa Claus Village

Santa Claus Village és un dels destins turístics més famosos de Finlàndia, d’Europa i del món. Un lloc que volen visitar joves i adults per igual, per ser la llar oficial d’un dels personatges més màgics del planeta: el Pare Noel.

Santa Claus Village

Ubicat a unes 8 km al nord del petit poble de Rovaniemi, just al Cercle Polar Àrtic, Santa Claus Village és un enorme espai que barreja botigues, experiències, restaurants i hotels. És com alguna cosa a mig camí entre un centre comercial a l’aire lliure i un parc temàtic, amb el Nadal com a eix transversal.

Bàsicament es tracta d’una espècie de poble en miniatura, construït i ampliat segons ha anat adquirint la fama. Tot va començar al 1950, quan Eleanor Roosevelt (Primera Dama dels Estats Units en aquest moment) va visitar la zona després de la II Guerra Mundial. Par a commemorar l’arribada de la primera turista a la regió després del conflicte, es va construir una cabana junt al Cercle Polar Àrtic. Poc a poc el lloc va anar agafant fama, a finals del segle XX es va associar amb la figura del Pare Noel i la resta ha anat venint.

Santa Claus Village és un espai obert, no cal comprar entrada ni pagar per l’aparcament. Es pot visitar les 24 hores del dia, tot i que les diferents atraccions tenen horaris determinats. Per tant, és millor que es realitzi la visita al matí o a primera hora de la tarda.

És important distingir entre quatre tipus de coses que es poden fer a Santa Claus Village:

  • En primer lloc hi ha les botigues, en les que es pot comprar absolutament qualsevol cosa relacionada amb el Nadal. Els preus no estan tan inflats com podria esperar-se.
  • L’eix central són les experiències, que van des de conèixer al Pare Noel fins a alimentar el rens, passant per excursions en trineu de huskies  o una acadèmia d’elfs. Algunes són gratuïtes, altres de pagament i altres mixtes.
  • Es pot dormir a Santa Claus Village, pel que els hotels també tenen una presència destacada. Si es fa el viatge en furgoneta o autocaravana es pot dormir a l’aparcament.
  • Per últim, els restaurants, hi ha moltes propostes diferents que inclouen tots els moments del dia, tots els gustos i tots els preus.

La veritat és que la visita podria fer-se de forma gratuïta, ja que entrar a les botigues és gratis i algunes experiències també són gratuïtes. No obstant, és pràcticament impossible anar-hi i no comprar coses o participar en algunes experiències.

Cal comptar amb almenys mig dia per una vista completa a Santa Claus Village. No obstant, pensant que hi ha moltes activitats, restaurants i hotels, bé es podria planejar passar-hi una nit.

A l’estiu no hi ha tanta cua, però a l’hivern hi poden haver dues hores de cua per veure a Santa Claus.

La Central Square de Santa Claus Village fa honor al seu nom i és el punt sobre el que s’articula la resta. Es tracta d’un enorme espai obert, en el qual al voltant hi ha els edificis més destacats del ressort i en que sona la música nadalenca les 24 hores del dia.

Per molts visitants és la primera visita, ja que està just davant de l’aparcament d’autobusos.

Sense dubte és una de les zones imprescindibles de Santa Claus Village. Els edificis que l’envolten estan plens de detalls.

Central Square de Santa Claus Village

La Santa Claus Office no només és l’edifici més destacat de tot el ressort, sinó que el seu interior ofereix l’experiència més destacada: conèixer al Pare Noel.

La visita al Pare Noel és “gratuïta”, però té truc, la primera part és un petit recorregut per l’interior, en el qual es veuen diferents objectes relacionats amb el Pare Noel. Bàsicament són distraccions mentre es fa cua.

Santa Claus Office de Santa Claus Village

Quan arribi el torn, una simpàtica elfa surt a rebre’s. I pregunta d’on sou i com anava el viatge, que després li explica al Pare Noel, i aquest va fen preguntes.

Amb el Pare Noel s’està entre 5 i 10 minuts, fent fotografies però també conversant amb ell.

Mentre es para amb el Pare Noel, no es permet fer fotografies, els seus elfs els que s’encarregaran d’immortalitzar el moment, fent vàries fotografies instantànies i inclús gravant en vídeo al més pur estil late-night. Al sortir, un d’ells ensenya el material, i és aquí quan cal pagar per aquest material. La opció més econòmica és digital. Us donen un codi en el que es pot descarregar les fotos i el vídeo d’una pàgina web. Això costa 45€, i si es vol imprimir al moment cobren 10€ extra per la petita impressió i 30€ per una impressió mida DIN-A4.

Compte amb el horaris, ja que són molt reduïts. Van canviat durant les diferents èpoques de l’any, però a mode re referència a l’estiu és de 10 a 17 hores i a l’hivern de 9 a 19 hores.

Es tracta de l’oficina de correus central del Pare Noel, on arriben les cartes que li envien els nens i nenes de tot el món. Té una petita part per visitar, en la que es pot veure on es guarden les cartes que reben de diferents països, i un petit espai en que el Pare Noel descansa de la seva feina. També hi ha una petita tenda en que es que es poden comprar souvenirs nadalencs.

No obstant, des de Santa Claus Main Post Office també es poden enviar cartes des d’allà mateix. Es pot fer de dues maneres: enviant la posta de manera immediata o fent que arribi just abans de Nadal. Hi ha bústies diferents per les dues opcions. A més quan arriben, aquestes arriben des del Cercle Polar Àrtic, i tenen un segell específic que no es pot aconseguir en cap altre lloc del món.

Entre la posta i el segell, costa uns 4€ per postal.

La Santa Claus Main Post Office té un horari similar al de la Santa Claus Office (de 10 a 17 hores a l’estiu i de 9 a 19 hores a l’hivern).

Santa Claus Main Post de Santa Claus Village
Bústia del Santa Claus Post de Santa Claus Village

Just davant de la Santa Claus Office, a l’altre costat de Central Square, hi ha un edifici multi usos que també es de visita obligada. Conegut com Santa Claus Gift House o Xmas Boulevard, és un centre comercial en el que hi ha diverses botigues, un restaurant i una cafeteria.

Entre les botigues es pot trobar l’Artic Circle Info, una Oficina de Turisme que ajuda a resoldre dubtes sobre Santa Claus Village i els seus voltants. A més d’obtenir un plànol de la zona,  a l’Oficina de Turisme es poden comprar diferents certificats que acrediten que s’ha aconseguit la proesa de creuar el Cercle Polar Àrtic.

Santa Claus Gift House al Santa Claus Village
Certificat de creuar el Cercle Polar Àrtic
Xmas Boulevard al Santa Claus Village

A un dels costats de la Central Square hi ha un espai súper especial: la línia que marca el Cercle Polar Àrtic. El paral·lel que es troba tant pintat al terra com en els pilons vermells.

Creuant els mítics 66º 33’ 45” et trobes a l’Àrtic, en una zona en la que és de dia durant tot l’estiu i de nit durant l’hivern. A partir d’aquí també és possible veure les aurores boreals (des de setembre fins a març aproximadament).

El Cercle Polar Àrtic al seu pas per Rovaniemi es pot visitar les 24 hores del dia, de fet, es pot visitar estant allí o a casa, ja que hi ha una webcam pública funcionant tot el temps. Hi ha turistes que truquen als seus familiars perquè puguin veure’ls entrant a la regió àrtica.

Artic Circle Center

Al marge de les botigues i restaurants, Santa Claus Village també es caracteritza per oferir tot tipus d’activitats en qualsevol època de l’any. Hi ha molt per escollir, però potser les tres més destacades són:

  • Artic Circle Husky Park: a part d’organitzar excursions amb trineus tirats per huskies, també tenen un espai en el que es poden visitar i conviure amb ells. Preu de 30€ per persona a canvi d’acariciar-los durant una hora.
  • Elf Hat Academy: l’oportunitat de poder treballar com els Elfs del Pare Noel, ja que tenen la seva pròpia acadèmia. Allí ensenyen com convertir-se en excel·lents ajudants del Pare Noel. Preu de 25€ per personal per una sessió de 25 minuts.
  • Santa Claus Reindeer: molt més econòmica que les anteriors (5€ per persona), es pot entrar al recinte amb el rens i alimentar-los amb les branques que et donen. És un experiència molt bonica i en que s’ensenya molts sobre aquests animals. També és possible donar un tomb sobre ells o comprar un carnet de conduir de rens.

Santa Claus Village té bastants més llocs per fer experiències d’aquest estil, a més d’un munt d’agències que in situ organitzen tot tipus d’activitats pels voltants.

També hi ha la Roosevelt Cottage, la cabana que va iniciar tot aquest conjunt.

Roosevelt Cottage al Santa Claus Village

Darrera de Santa Claus Reindeer també hi ha (tot i que només obre a l’hivern) la Mrs. Santa Claus Christmas Cottage, on es pot conèixer a Mama Noel.

Mrs. Santa Claus Christmas Cottage al Santa Claus Village

Zoo Artic de Ranua

Situat a uns 80 km de Rovaniemi, el Zoo Àrtic de Ranua és el més septentrional del món.

El zoo esta construït en ple bosc, així que passejar per ell és una bonica experiència. L’hivern el terra està nevat i sortir-se del camí és complicat, ha que ens enfonsaríem a la neu i és complicat passejar.

Zoo Artic de Ranua

Durant la visita es pot observar als animals autòctons que habiten en les zones àrtiques. A través de passarel·les de fusta es va passejant per vàries zones ben diferenciades veient els animals molt de prop. Al llarg del camí es veuen animals àrtics en els seus hàbitats naturals, tals com ossos polars, ants, mussols nevats, etc. La distància aproximada que cal caminar durant la visita és d’una mica més d’1 km. Al parc hi ha unes 50 espècies diferents i un total aproximat de 200 animals.

El primer que es veu al llarg del passeig és la zona de les aux. Aquí hi ha mussols àliga, falcons, ànecs, cignes. Algunes de les espècies més impressionants són els càrabs lapons.

Passant la zona de les aus hi ha la zona del rosegadors, i d’aquí a la part més bonica del zoo, en la que es troben els ossos bru i els ossos polars.

En aquesta zona es poden observar aquests majestuosos animals a través d’una successió de passarel·les de fusta que permeten observar-los des de dalt. Des del lloc privilegiat es poden veure aquests ossos en el seu hàbitat. Cal comentar que a l’hivern no es veuen els ossos polars, ja que estan hivernant fins a l’abril.

El golafre és una de les feres depredadores de Lapònia. És un animal de la mida d’un gos mitjà/gran, amb una agilitat sorprenent per córrer i trepar pels arbres. No molt estimat pels criadors de rens, ja que un sol d’ells podria matar quatre o cinc rens en un atac i menjar-se només part d’un.

Finalment es veuen multitud d’animals de clima fred com rens, ants, cabirols, guineus, bous mesquers i altres animals.

El zoo té una botiga de souvenirs i una cafeteria. Davant mateix hi ha una altra botiga de souvenirs i una botiga de Fazer, la famosa fàbrica de xocolata finlandesa.

El zoo obre tots els dies de l’any: de setembre a maig de 10:00 a 16:00 hores i de juny a agost de 10:00 a 19:00 hores.

Abans de visitar el zoo a l’hivern, convé mirar el temps que acompanya ja que són moltes hores a l’aire lliure sense possibilitat de buscar calor enmig de la visita. Cal anar sempre preparat amb roba adequada i inclús portar mitjons de recanvi per a escalfar-nos.

Pàgina web oficial

Castell de gel de Kemi

A una hora i mitja de Santa Claus Village en direcció a Suècia, hi ha aquest preciós castell de gel.

És igual si s’està a 30º o a -40º, doncs els Castell de Gel de Kemi (LimiLinna 365) està sempre obert. Es tracta d’una instal·lació interior que està constantment a -5º. Quan ja fa fred de veritat, es posen a construir el famós castell a l’exterior.

Al castell hi ha a disposició un bar on es pot veure directament d’un got de gel o inclús menjar alguns dels plats que tenen al menú. Les cadires estan cobertes per una calenta pell de ren. Així mateix es poden contemplar algunes obres d’art fetes amb gel i una petita torre en la que es pot pujar. Des de dalt es pot baixar per un tobogan. A l’entrada t’entreguen una manta posar-se per sobre, i va de meravella posar-se-la sota el cul per baixar pel tobogan.

El joc de llums combinat amb el gel és un espectacle, a més abans d’entrar-hi ja et submergeixes en cert ambient hivernal-nadalenc, doncs està decorat amb motius de l’època. També hi ha una reproducció a escala del trenca gels Sampo.

Castell de gel de Kemi
Interior del Castell de gel de Kemi
Habitacions dels Castell de gel de Kemi

Hèlsinki

Hèlsinki és una ciutat del Mar Bàltic i té un litoral sinuós fet de badies, platges i illes com Suomenlinna i Pihlajasaari, a les que ràpidament s’arriba en ferri. Potser molta gent s’espera una ciutat amb un casc antic similar als d’Europa del sud i una arquitectura centenària, però la capital de Finlàndia té una història curta, és potser la més jove de les capitals dels països nòrdics. Tot i que està clarament marcada per una avantguarda i una tradició en disseny destacable. La seva arquitectura Art Noveau i funcionalista dibuixa una ciutat atípica.

Hèlsinki va ser fundada al 1550 pel rei Gustav I de Suècia, la ciutat va passar anys en l’anonimat, fins que el segle XIX i un parell de tsars russos van decidir que mereixia una mica de glamur. Resultat: una ciutat neoclàssica, amb la seva Plaça del Senat i la seva catedral blanca que fan sentir-se com en una pel·lícula.

Avui Hèlsinki és una barreja curiosa: fortaleses que semblen tretes d’un conte, mercats vibrants on es pot provar des d’arengades fins a coses que no se sap que són, i barris de disseny escandinau. I per si això fos poc, el mar i els parcs de la ciutat.

Contingut:

La Plaça del Senat és el lloc on va començar la gran reforma de la ciutat de les mans de l’arquitecte Carl Ludvig Engel. Està rodejada de bonics edificis, com el Palau del Govern, la Casa Sederholm (l’edifici de pedra més antic de la ciutat, la Biblioteca Nacional o la Universitat, i es veu presidida per una estàtua eqüestre del tsar Alexandre II de Rússia. A més està molt a prop del port de creuers i de l’estació ferroviària.

Tot i que les relacions històriques amb els seus veïns de l’est no són del tot ideals (amb guerres i ocupacions pel mig), Alexandre II va ser bastant generós amb algunes peticions finlandeses, inclosa la de concedir el finès com a llengua oficial del país, juntament amb el rus i el suec, o la d’establir una moneda pròpia: el marc finlandès. Així que se li té certa estima.

Per Nadal, aquesta plaça acull un dels mercats més bonics d’Europa. De fet, en aquesta zona s’organitzen petits concerts de nadales, trobades amb el Pare Noel i moltes altres activitats.

Plaça del Senat (Senaatintori) amb la Catedral (Tuomiokirkko) al fons

Al nord de la Plaça del Senat i sobre una enorme escalinata s’eleva la Catedral de Hèlsinki. Si bé per fora impressiona bastant, gràcies a la seva mida i a l’elegància del seu estil neoclàssic, per dins és bastant austera i sòbria, com bona catedral luterana que és.

La catedral va ser construïda entre els anys 1830 i 1852, en honor al Gran Duc de Finlàndia, i la seva visita és totalment gratuïta.

Catedral de Hèlsinki (Tuomiokirkko)
Interior de la Catedral de Hèlsinki (Tuomiokirkko)

Entrant al districte de Katajanokka es troba la Catedral Ortodoxa Uspenski, edificada a partir del 1862 el cim d’un petit turó. Cal recordar que Finlàndia va ser ocupada per l’Imperi Rus durant molts anys (1809-1917). Aquesta, al contrari que la seva veïna, té un interior més ornamentat, amb frescos amb tons daurats, un minuciós altar, un làmpada impressionant i altres detalls que captiven només posar-hi el peu. Cal dir que és la catedral ortodoxa més gran d’Europa de l’Est.

A part del seu interior, destaquen les cúpules d’or i la façana de maó. Destaca també les seves 13 torres, que representen a Jesucrist i als 12 apòstols.

I a l’estar sobre una zona alta, a l’igual que la catedral luterana, els voltants del temple podrien ser considerats com un dels millors miradors de Hèlsinki.

L’accés a aquesta catedral és gratuït. Els dilluns està tancada.

Catedral Ortodoxa Uspenski
Interior de la Catedral Ortodoxa Uspenski

En aquesta plaça hi ha l’Old Market Hall (Vanha Kauppahalli), un mercat cobert ple de llocs de productes típics finlandesos (ains, pastissos, salmó, etc.).

A la mateixa plaça cada matí hi ha un mercat de fruita i verdura, i altres on preparen menjar.

La Plaça del Mercat és un lloc molt concorregut, ja que és un lloc de pas, es troba al port des del que surten els ferris cap a Suomenlinna, i no està massa lluny de la Plaça del Senat on està la Catedral de Hèlsinki. Allí també es troba una de les saunes més interessants de Hèlsinki, amb piscines al mar.

Plaça del Mercat (Kauppatori)

A l’Antic Mercat de Hèlsinki és un edifici de 1889 fet de maó. Està a prop de la Plaça del Mercat, i en ell hi ha diversos llocs de tot tipus: peixateria, fruiteria, carnisseria, forns de pa (el pa finlandès és una autèntica delícia i hi ha una varietat immensa), aliments típics de la gastronomia finlandesa. També hi ha bars i restaurants.

Antic Mercat de Hèlsinki
Interior de l’Antic Mercat de Hèlsinki

L’Església de Pedra és un dels temples més icònics de Hèlsinki. L’edifici és bastant recent, ja que va ser inaugurat al 1969, però enamora per la seva curiosa arquitectura. Està literalment excavada en una gran roca i rep la llum natural a través de la cúpula de vidre. Un perfecta mostra d’art modern.

Església de Pedra (Temppeliaukio)
Interior de l’Església de Pedra (Temppeliaukio)

Aquesta capella, amb un disseny avantguardista de fusta en una plaça del centre de Hèlsinki, es va obrir l’any 2012 amb la idea de ser un lloc de pau, independentment de les religions (tot i que a dins hi ha una enorme creu).

Interior de la Capella del Silenci de Kamppi

La Capella del Silenci rep cada any uns 350.000 visitants. Aquest edifici de quasi 12 metres d’alçada, es tan curiós per fora com per dins. La seva avantguardista façana trenca de ple amb l’estètica de qualsevol edifici dels voltants. Està feta completament de fusta i no té finestres.

Només entrar s’entén el perquè del seu nom, el silenci més absolut contrasta totalment amb la vida de fora. Per a molts, és un lloc perfecte per asseure’s una estona i reflexionar o meditar entre monument i monument.

Pàgina web

Capella del Silenci de Kamppi

L’Estació Central és un dels principals nusos de comunicació del país. Connecta el centre amb l’aeroport, amb totes les principals ciutats nacionals, i per suposat, amb la famosa Lapònia, la regió més al nord de Finlàndia.

No obstant, més enllà de la seva importància com a eix de transports, l’edifici està considerat un perfecte exemple d’Art Noveau. Les seves escultures, la seva torre del rellotge i les seves ornamentacions en tons verds li atorguen un aspecte realment especial. Tal és la seva fama que, com es va publicar al diari Helsinki Times, aquest edifici va ser escollit per la BBC com una de les estacions de tren més boniques del món.

Estació Central (Rautatientori)

Huvilakatu és un dels carrers més acolorits de Hèlsinki i, per suposat un dels més fotografiats. Poc importa si es passa en un dia de sol o en una tarda d’hivern, els edificis enlluernen en qualsevol moment de l’any. Una zona residencial que no té cap monument especial per veure, però tot i això és realment pintoresca.

Huvilakatu

El Parc de Sibelus és un pulmó verd que es troba al barri de Töölö. Aquest parc està dedicat a Jean Sibelius, considerat el millor compositor finlandès de tots els temps i una figura molt estimada. Es pot visitar el Monument a Sibelius, una estructura de 600 tubs metàl·lics que suposadament genera so amb les bufades de vent, al costat mateix del bust del compositor.

Monument a Sibelius

I més endavant s’arriba al Cafè Regatta, un dels llocs més fotogènics de Hèlsinki. Es una petita cabana tradicional de fusta pintada de vermell (que era una antiga cabana de pescadors), amb jardins i terrasses amb boniques vistes. Aquí es pot provar una xocolata desfeta i/o les delicioses pastes de canyella tan típiques d’aquesta zona, els Korvapusti.

Cafè Regatta

Museu Ateneum (Ateneumin Taidemuseo): Especialitzat en art escandinau i clàssic. En ell s’exposen obres d’art de l’Edat d’Or finlandesa, del període que va des del segle XIX a l’Edat Moderna (anys 1950). Es poden descobrir obres d’Albert Edelfelt, els germans Von Wright, Pekka Halonen o Helen Schjerfbeck. Va ser el primer museu de tot el món que va exposar un quadre de Van Gogh. Preu: 20€.

Ateneum Museum

Museu Nacional de Finlàndia (Kansallismuseo): Si es prefereix la història, és recomanable passar per aquest museu, on s’aprèn més sobre la història del país (i algunes curiositats sobre Finlàndia i els finlandesos). Aquest museu està dedicat a la història del país des de la Prehistòria fins al segle XIX. L’edifici és un dels exemples més significatius de l’arquitectura romàntica finlandesa.

Museu Nacional de Finlàndia

Si no importa arriscar-se a una hipotèrmia, banyar-se a la piscina per porta aigua del Mar Bàltic, amb unes vistes precioses del port. També té una altra piscina amb la temperatura una mica més agradable, a més el complex també compta amb sauna. Preu: 18€.

Allas Sea Pool

Hi ha dues coses que els finlandesos estimen per sobre de tot: una és el karaoke i l’altra la sauna (de fet, la paraula “sauna” deriva del finès). Només cal pensar que en un país amb 5 milions d’habitants, existeixen 3 milions de saunes.

Hi ha saunes molt cares, però n’hi ha d’altres que estan bé de preu, com el Löyly Helsinki (suoLöylykonti Sörnäinen) (per uns 19€ es té accés a la sauna) i l’històric Kotiharjun que acull sessions de sauna des de 1928 (el preu és de 16€).

Löyly Helsinki
Kotiharjun

Seurasaari

L’illa de Seurasaari és ideal per trobar-se amb la naturalesa. A l’illa hi ha un museu a l’aire lliure en el s’exposa un model de granja de la Finlàndia del passat, en total de 88 edificis. Per una altra banda, hi ha un teatre a l’aire lliure en el que es fan diferents actes, sobretot a l’estiu. Els edificis són de fusta i no han canviat al llarg dels anys. Tot està rodejat de naturalesa, en que els animals són part de l’illa. De les cases de fusta, n’hi ha de tot tipus, l’Església de Karuna, mansions amb jardins i llars més humils.

El museu es va fundar l’any 1909, l’encarregat va ser Axel Olai Heikel, que va ser arqueòleg. Disposa d’un restaurant així com una platja petita per prendre el sol o nadar.

Museu a l’aire lliure de Seurasaari
Museu a l’aire lliure de Seurasaari
Església de Karuna a Seurasaari
Interior de l’ Església de Karuna a Seurasaari

La part negativa, és que des del 2025 ja no es pot entrar als edificis, perquè el departament de museus de Finlàndia ha anunciat que plega. De totes formes, això no pren que es pugui visitar l’illa i segueixi tenint aquest atractiu històric.

Per arribar a Seurasaari no és necessari agafar cap vaixell, ja que hi ha un pont de fusta que la uneix amb la ciutat i es pot accedir amb cotxe.

Suomenlinna

La fortalesa de Suomenlinna va ser construïda al segle XVIII per a contrarestar l’expansionisme rus, ocupant un petit arxipèlag en les aigües del Mar Bàltic, a la costa de Hèlsinki. Tot i que després va resultar abandonada, visitar-la permet explorar els seus polvorins, búnquers, línies defensives, la drassana, així com descobrir curiositats.

Suomenlinna va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Illes de Suomenlinna

La fortalesa de Suomenlinna va ser construïda al 1748 sobre un arxipèlag de sis petits illots, amb el propòsit de fer front a possibles atacs de la potència russa. En aquella època, Finlàndia formava part de la Corona Sueca, pel que va rebre el nom de Sveaborg, terme que significa “Castell Suec”.

No obstant, al 1808, l’exèrcit rus es va fer amb la fortalesa, ocupant-la per més de 100 anys. Temps durant el qual, va ser utilitzada com a base naval, i inclús com a camp de presoners en els anys que va dura la Guerra Civil Finlandesa.

Al 1917, amb la declaració de la independència de Finlàndia, el bastió va passa a mans de l’exèrcit finlandès, essent rebatejada amb l’actual denominació, que no significa altra cosa que “Castell Finlandès”. Finalment, va quedar en desús i va ser abandonada, fins que el govern del país va decidir conservar-la i restaurar-la. Degut a això, avui en dia, s’ha convertit en un lloc turístic que manté viva, en el record, la història més cruenta de la capital finlandesa.

La fortalesa de Suomenlinna és un lloc permanentment habitat per uns 800 helsinguins, i obert al públic sense necessitat de cap horari ni limitació, en qualsevol data, també sense la necessitat de pagar entrada. Això si, cal estar pendent de no envair espais privats durant la visita. Degut a això, a part de les infraestructures militars, dins de la fortalesa hi ha també cafeteries, botigues, talleres i inclús escoles.

Per visitar-la, és recomanable seguir una ruta d’1,5 km (només d’anada) senyalitzada amb panells de color blau, que recórrer de nord a sud les dues illes principals de la fortalesa. Comença a l’embarcador principal, al costat del centre de visitants, lloc on arriben els ferris de Hèlsinki. Seguint aquest recorregut, es pot visitar els llocs més interessants de Suomenlinna.

El centre de visitants de Suomenlinna, situat al moll, està obert tot l’any, i ofereix informació dels serveis disponibles i actes que es fan a la fortalesa. Hi ha una exposició introductòria que pot proporcionar informació útil, tant per efectuar la visita com per a conèixer la història, així com un mapa turístic amb els llocs de més interès marcats.

Únicament està subjecta a horari de visitants, que obre de 10:00 a 18:00 des del 2 de maig al 30 de setembre, i de 10:00 a 16:00 la resta de l’any, així com els diferents museus que es troben a l’interior. El preu de les entrades oscil·la entre els 5€ i els 7€. A l’estiu es pot adquirir un tiquet combinat.

Per començar l’itinerari color blau, cal travessar el túnel situat sota la torre del campanar, situat en mig dels barracons de color rosa on es troba el centre de visitants.

Església de Suomenlinna

El primer lloc d’interès que es troba és l’Església Ortodoxa de Suomenlinna (Suomenlinnan Kirkko), construïda l’any 1854 durant el període d’ocupació russa.

Al 1929, un cop proclamada la independència de la República de Finlàndia, va ser reconvertida en luterana, essent enderrocades les quatre torres secundàries i substituïda la cúpula principal per un far envidriat, el qual encara segueix en funcionament per facilitar el trànsit aeri i naval.

Hi ha un total de sis museus dins de la fortalesa. El més important és el conegut com a Museu de Suomenlinna, ja que exposa tota la història a través d’objectes, troballes i una pel·lícula de mitja hora de durada projectada en diversos idiomes, incloent-hi l’espanyol. Està just al costat del Moll de la Badia de Drassanes.

Un cop es creua el pont que condueix cap a l’illa de Susisaari, seguint el sender del litoral (fora de la ruta blava), s’arriba fins al casc del submarí Vesikko, únic submarí finlandès supervivent de la Segona Guerra Mundial. Al seu interior, condicionat com a museu, es pot percebre les claustrofòbiques emocions que sent la tripulació a bord d’aquest tipus d’embarcacions. Està obert només durant l’estiu.

Travessant els túnels de l’antiga fortalesa s’arriba a la Plaça de les Armes, construïda al 1760 com a centre neuràlgic de la ciutadella. Va patir grans danys al 1855 a conseqüència de la Guerra de Crimea, tot i que posteriorment, va ser sotmès a un sever procés de reconstrucció.

Aquí és on es troba ubicat el sepulcre d’Augustin Ehrensvärd, artífex de la fortalesa de Suomenlinna, qui es va dedicar de manera plena al seu disseny i construcció.

Un dels llocs més curiosos de Suomenlinna és el conegut com Dic Sec, la drassana més antiga de Finlàndia, i encara es troba en funcionament.

La seva construcció va començar al 1750. Les dàrsenes i els edificis de manteniment van servir com a base de l’esquadró Sveaborg de la flota de l’arxipèlag suec fins al 1808. Tanmateix, la drassana va arribar a albergar la Fàbrica Estatal d’Aeronaus, que va produir els primers avions nacionals del país. En la dècada del 1930, la piscina interior de la drassana es va utilitzar com a base de submarins per a la Marina. Avui en dia és utilitzat per a la restauració d’antics velers.

Dic Sec

Continuant pel sender de color blau, s’arriba fins al final de l’illa de Susisaari, potser el lloc més sorprenent i espectacular de tota la visita. A aquest lloc, durant els llargs dies d’estiu acudeixen famílies senceres de helsinguins per a prendre un bany i gaudir d’una jornada de pícnic.

En aquesta zona, formada per una gran extensió d’ondulats turons, es troba un gran nombre de vestigis procedents de les antigues línies defensives construïdes per l’exèrcit rus, una projecció de muralles en planta d’estrella, els canons, bastions, búnquers i polvorins.

Kustaanmiekka
Kustaanmiekka

La Porta del Rei està ubicada al sud-est molt a prop dels bastions. Va ser construïda en el mateix lloc on es va ancorar la nau que transportava al rei Adolf Federic de Suècia, durant la seva visita per a revisar els treballs de construcció.

La Porta del Rei té dues plantes. La façana està corbada cap a dins i al centre hi ha una petita rústica emmarcada per pedres de marbre. En la dècada de 1770, la porta de la fortalesa es va convertir en pont llevadís de dues parts, i davant d’ella, es va construir un moll i l’Escala del Rei amb pedra de gres portada des d’Estocolm.

Aquesta està decorada amb motllures escalonades, orificis per a rifles i plaques commemoratives. Augustin Ehrensvärd, el fundador de la fortalesa, va tallar un famós text dedicat al poble finlandès, visible sobre els tauletes de marbre adherides a una de les portes “Més enllà, queda’t aquí en el teu propi terreny i no ho facis. No dependre de l’ajuda estrangera”.

Porta del Rei

Parc Nacional de Nukksio

El Parc Nacional de Nuuksio està ubicat a la zona de Espoo i a uns 25 km del centre de Hèlsinki.

Al principi de cada ruta hi ha mapes que donen les indicacions sobre els trajectes a agafar, la distància, etc. A part, un cop es comença l’excursió, hi ha senyals per tot el trajecte, de manera que es difícil sortir-se del camí.

Parc Natural de Nuuksio

En tota la zona hi ha refugis on es pot fer foc i coure unes salsitxes.

Entre els atractius més destacats hi ha la granja de rens i Haltia, però n’hi ha més.

La naturalesa d’aquesta zona de Finlàndia ofereix boscos, rius, llacs, etc. Haukkalampi és un bon exemple de lloc molt interessant, ja no només pel llac, sinó perquè és de fàcil accés i té varis serves al seu voltant. Així si, si es camina una mica més, s’acaba a Mustalampi, que ofereix uns paisatges preciosos dels que es pot gaudir asseguts en una cabana coent unes salsitxes.

A Nuuksio no hi ha rens en llibertat, només està a Lapònia, aquí hi ha la granja d rens. L’entrada costa 25€ (10E els nens) i inclou alimentar als rens, una beguda i una tikkupulla (una pasta que es fa en un pal sobre el foc) en una cabana lapona.

La Granja de Rens

El preu és una mica car, pel que si només es volen veure els rens, no fa falta entrar, quedant-se fora s’observen des de les tanques, això si des d’una mica lluny.

Una forma interessant per començar l’excursió és per Haltia, el centre finlandès de naturalesa. Aquí es pot descobrir com són els preuats boscos finlandesos, tant la seva fauna com la flora.

A Haltia es pot veure diferents exposicions dedicades a la naturalesa. Dins hi ha l’oportunitat de conèixer quina classe d’animals viuen a Finlàndia. Tanmateix, també es descobreix com és la vegetació en aquest país. Aquesta part més de museu té una part interactiva molt significativa. Per exemple, un joc molt xulo que consisteix en buscar bolets i cal diferenciar els verinosos dels comestibles.

A part d’aquesta zona de museu, a Haltia hi ha una botiga de records, es pot llogar equipament per a l’excursió al Parc Natural de Nuuksio (incloent-hi bicicletes) i també hi ha informació sobre les rutes.

Haltia

Turku

Turku o Ǻbo (el seu nom en suec) comença a documentar-se al 1229, moment en que el Bisbat es va traslladar allí, pel que es considera l’any de la seva fundació. Però des de 1150 ja es coneixia com a punt de trobada de navegants i habitants del continent. Turku va ser al llarg de la seva història un important port comercial (i actualment de passatgers).

Al 1556 el rei de Suècia Gustav Vasa va erigir Finlàndia com Gran Ducat, llur capital era Ǻbo/Turku. I al 1815 va sorgir l’Acadèmia d’Ǻbo, un col·legi universitari, sucursal de l’Acadèmia Reial sueca, pel que la seva influència s’estenia a nivell universitari. A la importància naval i eclesiàstica de Turku, s’hi suma la seva importància cultural i universitària. Al 1640 era la primera ciutat universitària de Finlàndia. Fins al 1808 va conservar la seva preponderància cultural, eclesiàstica i universitària.

Va ser part de l’Imperi Rus a partir de la Guerra de Finlàndia (1808-1809), i al 1827 el tsar Alexandre I va situar la capital de Finlàndia a Hèlsinki, quan es va decretar que Turku estava massa a prop de Suècia. En aquest mateix any un incendi va destruir quasi la totalitat de la ciutat i també es va traslladar l’Acadèmia a Hèlsinki.

La catedral està situada al turó Unikankare, en ple centre de la ciutat, al costat de la plaça antiga del mercat. Va ser construïda en fusta a finals del segle XIII i consagrada com la principal catedral de Finlàndia al 1300, a més seu del bisbat. Va patir ampliacions durant els segles XIV i XV, per les que van utilitzar pedra com a material.

La Catedral de Turku té un gran valor històric, ja que va ser un dels únics que va sobreviure a l’incendi de 1827, tot i que els seus danys van ser considerables. Per exemple, va haver-se de reconstruir la torre, llur capitell té una alçada de 101 metres, pel que es pot veure des de lluny. Però el seu valor també és arquitectònic, considerant-se una de les millores obres de l’arquitectura finlandesa.

Catedral de Turku

Al seu interior destaquen l’impressionant òrgan principal, construït per Veikko Viertanen. També retaules i frescos d’estil romàntic. En ells es representa un important monument de la història de l’Església de Finlàndia, el moment en el que Mikael Agricola presenta al rei Gustav Vasa la primera traducció al finès del Nou Testament. El reformista Mikael Agricola va ser bisbe de Turku des de 1554 i promotor de la Reforma Protestant a Suècia i Finlàndia. Però també és el pare de la llengua literària finlandesa, va escriure el bctiria (Llibre ABD) i va crear les normes d’ortografia del finès modern.

Interior de la Catedral de Turku

Des de la Catedral de Turku, si es creua el carrer Uudenmaankatu, s’arriba a l’Antiga Plaça Major, on es troba la Casa Brinkkala des de la qual es proclama tots els anys la Pau de Nadal, una celebració en la que participen tots els habitants de Turku i que es retransmesa per la televisió a tota Finlàndia.

És un mercat cobert ubicat en un bonic edifici de maó de 1896 dissenyat per l’arquitecte Gustaf Nyströn. Hi ha diferents llocs de menjar, botigues de delicatessen i artesania i petites cafeteries i restaurants. Recorda molt al Mercat de Hèlsinki, que data de la mateixa època.

El Mercat de Kauppahalli es tan bonic per fora com per dins, on hi ha una barreja d’antic i modern de manera harmoniosa, el ferro i la fusta. De fet, alguns cafès recorden vagons de tren, vistos des de fora.

Kauppahalli
Kauppahalli

Situat al costat del Castell de Turku, de fet el Forum Marinum comença al moll, on hi ha un enorme vaixell que pot visitar-se (només a l’estiu), el Suomen Juotsen.

La visita captiva des del primer moment, quan es veu la tremenda col·lecció de motors de totes les èpoques. En 850 m2 s’explica la història de la Marina finlandesa i el comerç marítim finlandès. Però també la cultura i la història del rescat marítim i de la guàrdia costera, la pesca professional al mar, la pesca recreativa, la cultura de l’arxipèlag, etc.

L’exposició de la Marina s’ha renovat i inclou la història de l’Armada finlandesa, així com l’artilleria i la infanteria costeres.

Forum Marinum

El Castell de Turku és una imponent fortalesa construïda en la dècada de 1280 en una illa en la desembocadura del riu Aura que utilitzarien els governants suecs. Primer va ser campament fortificat, però en les primeres dècades del segle XIV es va reconstruir com a fortalesa tancada. L’Edat d’Or del castell va tenir lloc al segle XVI, durant el regnat del rei Joan III de Suècia, Duc de Finlàndia. En aquesta època es va construir el Pis de Renaixement i el Saló de Rei i de la Reina.

Al llarg de la seva història va ser un bastió defensiu, seu de la cort, centre administratiu, presó del destronat rei suec Erik XIV, germà del Duc, magatzem després de l’incendi de 1614, que va destruir la major part del castell. Hi va haver una altra restauració quan va ser danyat a la Segona Guerra Mundial per un incendi, i actualment alberga el Museu Històric de Turku.

Castell de Turku

Porvoo

Porvoo és la segona ciutat més antiga del país (1380), després de Turku, i una de les més cèlebres ciutats de fusta de Finlàndia, no més pel seu centre històric de cases de colors, sinó pels seus vells magatzems de color vermell ocre situats al costat del riu, una de les imatges més fotografiades de Finlàndia. A més, Porvoo, es troba  a prop de Hèlsinki, a només 48 km al sud-est de la capital finlandesa.

Viatjar a Porvoo a l’estiu és viatjar a una ciutat plena de vida, de restaurants, cafès amb terrasses encantadores, i d’espais on tenen lloc molts actes culturals. Ja que Porvoo és una ciutat on la cultura i l’art tenen un gran pes.

Passejar per l’Old Porvoo és un plaer, pels seus carrers empedrats i admirar les cases de colors dels segles XVIII i XIX, així com passejar al costat del riu de Porvoo és descobrir els antics magatzems. I des d’aquí es pot travessar qualsevol dels ponts que porten als boscos del Parc Nacional Urbà de Porvoo, que s’estén 10 km al sud de Porvoo per terra i per mar. Només creuar algun dels ponts, hi ha magnífiques vistes de l’Old Town i dels vells magatzems de fusta.

Per no parlar de les xocolateries famoses com la més antiga fàbrica de xocolata de Finlàndia, la Brunberg, on tastar els cèlebres “pusus”, o The Little Chocolate Factory, una fàbrica artesanal que fa bombons deliciosos.

I si es visita Porvoo més d’un dia, es pot gaudir de la bellesa de l’arxipèlag, cents d’illes i illots rocosos s’estenen davant de la ciutat, oferint passejos en vaixell, visites a pintoresques poblacions, activitats de turisme actiu. I a l’hivern, un mar gelat en el que esquiar, patinar o pescar.

Porvoo es transforma amb les estacions, a l’estiu acostuma a rebre bastants turistes, que s’allotgen en bonics hotels B&B del centre històric, donant-li encara més vida, sobre tot perquè els dies són eterns a l’estiu a Finlàndia. I la gent gaudeix de les terrasses, dels concerts i dels actes a l’aire lliure. A més la Ciutat Vella llueix espectacular els dies de sol, amb els seus colors vius. A la tardor, el bonic parc nacional que rodeja la ciutat adorna el conjunt de la Ciutat Vella i del barri dels antics magatzems amb tonalitats de tardor. A l’hivern acostuma a nevar, i durant les poques hores de dia, el casc antic cobert de neu es converteix en una autèntica postal, a l’igual que per la nit, quan la Ciutat Vella i el passeig al costat del riu s’il·luminen.

Old Porvoo
Old Porvoo

Només cal passar a l’altre costat del pont sobre el riu Porvoo per contemplar els antics magatzems vermells que s’estenen a la ribera, i donar-se compte de perquè és una de les zones més fotografiades. El color intens i la bellesa d’aquests magatzems i el seu reflex al riu composen una bonica postal.

Gran part d’aquests magatzems es van construir a la dècada de 1780 i un d’ells funcionava com a duana del poble. Actualment han deixat la seva funció original d’emmagatzematge i han passat a ser restaurants, allotjaments i botigues.

A part dels vells magatzems, la ribera del riu ofereix boniques vistes a qualsevol hora del dia, sobre tot al capvespre d’estiu. Un lloc ideal per a menjar o prendre alguna cosa i gaudir d’un moment relaxant-se davant del riu, veient els vaixells o a gent pescant.

Antics Magatzems al costat del riu

L’objectiu d’aquests parcs nacionals urbans és preservar tant la naturalesa que rodeja les ciutats com l’entorn cultural que formen un tot complet i integrat.

El Parc Nacional Urbà de Porvoo es va establir al 2010 i s’estén al llarg de 10 km al sud del centre històric de Porvoo, a través de l’estuari del riu fins a l’arxipèlag, i 8 km a l’est. Arribar al Parc és molt senzill: per terra, des del mateix poble, a través dels carrers, senders i rutes en bicicleta; i per aigua, navegant o remant pel riu i pel mar. A més, travessant qualsevol dels ponts que creuen el riu es pot admirar les millors panoràmiques del casc antic. És un plaer passejar pel bosc amb vistes de la Ciutat Vella des d’una bona alçada, així com dels antics magatzems del costat del riu.

Cal recordar que Finlàndia és un país amb cents de mils d’illes, i com en altres llocs del país, a Porvoo la gent també gaudeix de boniques experiències del seu arxipèlag. Com navegar per les aigües a l’estiu, tant en vaixell com en canoa o kayak, gaudir de les platges d’arena de Sondby, anar en ferri a Pellinki, l’estiu nocturn de Sandholmusuden, o anar en bicicleta des del centre fins al port de Hamari. Hi ha empreses que ofereixen passejos en vaixell per l’arxipèlag.

L’arxipèlag de Pellinki està situat a 30 km al sud de Porvoo i a 80 km de Hèlsinki. Està format per nombroses illes i illots, essent les principals Lillpellinge, Storpellinge, Ölandet i Sundön, unides per ponts i accessibles per ferri des de Tirmo (surt cada 15 minuts). Les poblacions més gran a l’illa de Lillpellinge són Österby i Söderby, i la població més gran de Sundön és Suni.

A 5 km de Porvoo es troba Hamari, una encantadora població que va ser una important drassana al segle XVIII i s’ha fet molt popular en els últims anys. Es pot arribar en bicicleta i gaudir de la Platja d’Örnshamn, del turó de Haikko Telegraph, que té excel·lents vistes al mar. També es pot anar caminant o en bicicleta fins a la Torre de l’Aigua de Hamari, o visitar l’antiga serradora de Sahasaaret, davant del poble.

Naantali

Naantali és una bonica ciutat del sud-est de Finlàndia, situada al Mar Bàltic. La seva situació geogràfica és privilegiada. Es troba a només 15 km de Turku i a un pas de l’Arxipèlag de Turku. Una bona part de la ciutat se situa a l’illa de Luonnonmaa, que està coberta de boscos i de camps. No obstant, la majoria de la població viu a la part peninsular. L’encant de Naantali radica en part en aquesta geografia que fa d’ella un lloc de bellesa natural.

Naantali destaca també pel seu casc antic. En ella destaquen una bonica església-convent medieval i un característics edificis de fusta dels segles XVIII i XIX. Posseeix l’establiment balneari més gran d’Escandinàvia i el parc d’atraccions Muumimaailma (el món del Moomins) situada la illa de Kailo. A més, Naantali també es coneguda pel gran festival de música clàssica que se celebra al junt i pel Carnaval de la Marmota, al juliol. Aquests atractius i la seva geografia fan que Naantali sigui una de les ciutats més turístiques de Finlàndia.

Naantali és, juntament amb Turku, una de les ciutats més antigues de Finlàndia, fundada en torn a la seva església-convent al 1443 pel rei de Suècia que va rebre drets de comerç i altres privilegis gràcies al qual va començar a créixer econòmicament. Però després de la Reforma de 1527, el convent es va tancar i els drets comercials es van suspendre, pel que l’existència de Naantali es va veure amenaçada. A més, al 1628, l’església del convent i la ciutat van patir un gran incendi, després del qual es va reconstruir seguint el pla de la ciutat medieval.

Va caldre esperar al segle XVIII per a que Naantali comencés a cobrar importància turística, quan es va convertir en ciutat balneari, gràcies al descobriment al 1723, per part del metge Peter Efving de les aigües de Viluluota eren beneficioses per la salut. A partir d’aquest moment, la ciutat va començar a atreure turisme termal, procedent sobretot de Rússia, que arribaven atrets per les termes de Kalevanniemi. A més, al 1922, el Palauet de Kultaranta, situat a l’illa de Luonnonmaa, es va convertir en la residència oficial del president de la jove república finlandesa. Als anys 1950, es van establir les indústries que la van convertir en una de les ciutats més riques de Finlàndia.

Només passejar pel Casc Antic de Naantali per veure les cases de fusta dels segles XIX i XX entre els estrets carrers, val la pena. A part, cadascuna d’elles té un nom: Tympii, Humpii, Pusa, Isokarhu, Hattu, Jereies, etc. les portes decorades, els carrers empedrats i els bonics edificis públics. A més, com tota ciutat costera finlandesa, Naantali té molt d’ambient en els restaurants i cafeteries dels seus carrers i del port.

Casc Antic de Naantali

L’Església conventual de Naantali, construïda entre el 1460 i el 1480, l’únic edifici del convent que queda. A l’estiu de 2005 es van realitzar excavacions arqueològiques del cementiri de l’església i es van trobar eines, joies i monedes.

L’Església de Merimasku és l’església de fusta més antiga de Finlàndia, construïda al 1726.

Església de Merimasku

El Museu de Naantali està situat al centre del casc antic, a prop del port. Es tracta d’un complex format per la Casa Hiilola, la Casa Sau-Kallio i la Casa Humppi. La Casa Hiilola, museu des de la dècada de 1920, convida a visitar els interiors d’una casa burgesa del segle XIX a Finlàndia. La Casa Sau-Kallio al final d’un bonic jardí i de l’antic pavelló d’aigua de les termes de Viluluoto Well, on es mostra com solien viure els artesans. I per última part del museu, la Casa Humppi és on es pot veure una exposició sobre la història del convent de Naantali i la història de la ciutat.

Museu de Naantali

Situat al costat oposat de la badia de Naantalinlahti, a la mansió Kultaranta, un castell de granit que es va construir un any abans de que es declarés la independència de Finlàndia al 1916. Era una vil·la d’estiu del comerciant Alfred Kordelin, avui és la residència d’estiu del president finlandès. El jardí posseeix 16 hectàrees amb mils de roses de diferents varietats. Destaquen varis jardins: el jardí vermell, el jardí blau, la pèrgola, els miradors, les fonts i els paisatges de tanques vegetals.

Jardí de Kultaranta

A Naantali se situa el Moomin World, un parc d’atraccions dels Moomins. Tot i que a Espanya no es coneixen, a Finlàndia estan per totes parts. Els Moomins són personatges cèlebres a Finlàndia, criatures que viuen als boscos finlandesos creats als anys 1940 per l’autora finlandesa Tove Jansson. Hi ha una infinitat de llibres sobre els Moomins i una sèrie televisiva que va fer que es fessin coneguts mundialment. De fet, al Japó hi ha molts fans que viatgen fins a Finlàndia per a conèixer el Museu del Moomin a Tampere i el Moomin World a Naantali.

El Moomin Word de Naantali es troba en una illa de Kalio davant de la costa de Naantali, a la que s’arriba ràpidament des del centre travessant un pont. El parc representa la Vall del Moomin, i allí estant tots els personatges dels contes. Crida l’atenció la casa de la família Moomin, de color blau, la casa de Hermulen groga, l’estació dels bombers, el bard de Moomin papa i altres llocs que poden visitar-se.

Moomin World
Moomin World

Kotor

Kotor (és una ciutat costanera de Montenegro a la mar Adriàtica, més concretament a la part més apartada del golf de Kotor. La ciutat té una població de 13.510 habitants, i és el centre administratiu del municipi de Kotor, amb una població estimada de 22.618.Kotor és part del Patrimoni Mundial de la Humanitat inscrit per la UNESCO el 1979

L’antic port del Mediterrani de Kotor, envoltat per la muralla de la ciutat, que fou construïda per la República de Venècia, mostra la seva influència, que continua sent dominant entre les influències arquitectòniques. La badia de Kotor (Boka Kotorska), una de les parts més accidentades del mar Adriàtic, a vegades es diu que és el fiord més meridional d’Europa (encara que en realitat és una ria). Amb els penya-segats de pedra calcària, que gairebé sobresurten d’Orjen i Lovćen, es crea un dels grans paisatges de la Mediterrània.

En els darrers anys, Kotor ha experimentat un augment constant de turistes atrets per la bellesa, tant la natural del golf de Kotor, com de la vella ciutat de Kotor en si mateix i per la seva proximitat a Dubrovnik, de la qual només és a un centenar de quilòmetres, aproximadament.

Continguts:

Castell de Sant Joan

Les visites són increïbles, però la pujada és maca, pujar-hi costa uns 2 €.

La ciutat vella queda als peus del fiord, en el que s’emplaça la fortalesa que defensa la ciutat.

Les muralles daten de principis de l’Edat Mitja quan es va construir la fortalesa damunt de la Kotor o Ascrivium a l’any 535, sota el mandat de Justinià I després d’haver expulsat els Gots.

Són Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de 1979 juntament amb la ciutat.

Castell de Sant Joan

Porta de la Marina

La ciutat vella de Kotor consta de tres portes:

  • La porta nord o del riu, que data de 1555.
  • La porta oest o del mar, de 1540, és l’entrada principal.
  • La porta del sud o Gurdic.

La porta principal entra a la Plaça de les Armes, el cor de la ciutat i el centre de reunió. La Porta Marina o entrada principal a la ciutat, davant de la badia, és el millor lloc per iniciar la visita.

Al costat d’ella hi ha una oficina d’informació turística.

Porta de la Marina

Plaça Oruzia

El primer que es troba és la Plaça Oruzia, la Plaça d’Armes o Trg od Oruzia, que és el centre neuràlgic de l’antiga ciutat. Es pot observar la façana de l’Hotel Vardar, un establiment de luxe.

Plaça Oruzia

Palau del Duc

Situat a la Plaça de les Armes, a l’esquerra de la porta oest o principal, conforme s’accedeix a la ciutat, i annex a la muralla, és un edifici allargat amb un balcó cobert que va ser la residència del Prebost venecià, llur ocupació va ser de quasi 4 segles en competència comercial amb Dubrovnik.

És un edifici construït al 1763 amb funcions militars i que va servir com a magatzem i presó militar, per allotjar militars. La torre que està a l’extrem, davant de la Torre del Rellotge, era l’edifici de la guàrdia de la ciutat.

Palau del Duc

Torre del Rellotge

Situada en l’entrada de la ciutat, a la Plaça de les Armes. És d’estil barroc (s. XVI).

La Torre del Rellotge està tocada per l’efecte de diversos terratrèmols sobre els seus ciments. La inclinació és visible sobretot del costat dret.

Torre del Rellotge

Església de Sant Lluc

Església de Sant Lluc

També anomenada Sveti Luke és una petita església ortodoxa  que fins al 1657 va ser catòlica, essent construïda al segle XIII i té la curiositat de tenir dos altars, un catòlic i l’altre ortodox, és una peculiaritat més de les corrents ètniques, religioses i culturals dels Balcans.

És un edifici històric que no ha patit gaires danys durant els terratrèmols que van destruir la ciutat al passat mil·lenni. L’exterior és romànic mentre que l’interior estava decorat amb frescos seguint els cànons bizantins, però només conserva un fragment al mur dret. El retaule és del segle XVII i l’autor és Dimitrije, mestre fundador de l’escola dels Rafailovići, que va produir les millors icones de Montenegro.

Durant el segle XVIII es va afegir a l’esquerra del retaule una capelleta encantadora coberta amb frescos pintats per mestres cretencs i dedicada a Sant Espiridó.Originalment aquesta església va ser el temple principal catòlic de la ciutat, però amb l’arribada massiva de refugiats montenegrins fugint dels turcs a meitats del segle XVII va porta que s’instal·lés un altar ortodox a l’església. El temple va ser utilitzat per ambdues confessions fins que l’altar catòlic va ser retirat durant l’ocupació de la ciutat per les tropes de Napoleó.

Església de San Nicolau

L’Església de Sant Nicolau és molt més gran, aquesta és ortodoxa i ho deixa bastant clar la seva enorme bandera de l’església ortodoxa sèrbia a la façana.

Aquí hi havia un monestir dominic consagrat a Sant Nicolau (sveti Nikola), construït al segle XVI, que va quedar cremat al 1896 per un incendi. Pocs anys després es va construir aquesta església d’estil quasi bizantí.

Dins de l’església hi ha una altra bandera penjant del cor i un iconòstasi neoclàssic amb quatre enormes icones.

L’església de Sant Nicolau està oberta de 8 a 13 i de 17 a 22 h, a l’hivern fins a les 19 h, l’entrada és gratuïta.

Església de Sant Nicolau

Església de Santa Maria

Continuant cap a la porta nord o del riu, es troba l’església de Santa Maria o de la beata Hosanna (Crkva Blažene Ozane), on es veu un sarcòfag de vidre i la mòmia de la beata Hosanna. Les mans de la mòmia són visibles sobre el pit i la resta del cos està cobert amb un hàbit de monja i la cara amb una màscara. Aquest monja beata és la patrona de Kotor.

Església de Santa Maria
Cos momificat de la beata Hossana, Església de Santa Maria

Catedral de Sant Trifó

Tot i les seves barroques torres i façanes reconstruïdes després del terratrèmol de 1667, la Catedral de Sant Trifó de Kotor és una de les esglésies més antigues d’Europa i la més antiga de la ex Iugoslàvia. Els seus inicis romànics daten de 1166 sobre una església anterior, del segle IX.

Sant Trifó, juntament amb la beata Hosanna, és patró de Kotor. Va ser màrtir defensant la fe i és un sant molt venerat per l’església ortodoxa. La ciutat va arribar a posseir les relíquies del sant del segle III, el seu cap, quan un buc mercantil a l’any 890 les va entregar a la ciutat.

Les relíquies estan en una urna de marbre que sostenen dos àngels. Els sarcòfag de plata conté les relíquies del cos i una altra urna daurada el cap del sant. Les vitrines de la capella exhibeixen altres 58 relíquies, entre les que hi ha una suposada estella de la Santa Creu.

Catedral de Sant Trifó

Palau Beskuća

El portal gòtic que posseeix pertanyia originalment al Palau Bizantí, però el van traslladar aquí després del terratrèmol de 1667. La família Beskuća va començar a tenir riquesa a principis del segle XVIII, a través del comerç naval.

Els Beskuća són coneguts pel seu avantpassat una mica fantasma, el comte Jozo, qui es va proposar posseir cent cases perquè el seu cognom significava el contrari. Beskuća significa “sense casa” i el va canviar per “Stokuca”, en que sto significa “cent”. Jozo no va aconseguir el seu objectiu i els seus descendents van recuperar l’antic cognom.

Després de la decadència de la família, de la caiguda de Venècia i de les guerres napoleòniques, l’edifici ha estat utilitzat com un tribunal austríac.

Palau Beskuća

Palau Buća

A l’entrada de la plaça hi ha el Cafè Cesare, que va ser una capella construïda al 1345 per la família Buća, com es pot observar a la placa penjada al mur de l’església, ara integrat a la paret del cafè.

Palau Buća

Vèneto

Continguts:

HISTÒRIA DE VÈNETO

Vèneto és una regió nord-oriental de la península Itàlica amb 4,9 milions d’habitants, la capital de la qual és Venècia. Administrativament és una regió que limita a l’est amb el Friül-Venècia Júlia, al nord amb Àustria (Tirol i Caríntia), al nord-oest amb el Trentino-Tirol del Sud, a l’oest amb la Llombardia, al sud amb l’Emília-Romanya i a l’est amb la mar Adriàtica (també anomenada Golf de Venècia). Es divideix en 6 províncies: BellunoPàduaRovigoTrevisoVerona i Vicenza; i la ciutat metropolitana de Venècia.

Aquesta regió és rica en art i cultura. El seu patrimoni arquitectònic inclou els edificis i ponts de Venècia, i moltes de les cases de Pal·ladioL’Arena de Verona és un amfiteatre romà antic, tradicionalment utilitzat per a les presentacions d’òpera. Els banys termals d’Abano Terme (Pàdua) són també una atracció turística així com les Dolomites.

Molts vins d’alta qualitat provenen de la regió del Vènet i inclouen els vins ProseccoSoave i Valpolicella. Una tradició local pel que fa al consum dels vins és fer una ombra; es tracta d’un got de vi, usualment novell, que es consumeix en un breu descans de les activitats diàries en el temps que ve marcat pel pas de l’ombra del Campanile de San Marco. Un altre costum característic és la passeggiata, que es fa entre les set i les deu del vespre, inclosa la degustació d’algun spritz com a aperitiu del sopar.

L’economia regional, la qual solia dependre completament de l’agricultura, avui dia està orientada a la indústria de la manufactura i de la moda, i el turisme cultural representa una important activitat de la regió. El teixit industrial del Vènet, fet de mitjanes i petites empreses, és anomenat pels italians Modello Nord Est o Locomotora d’Itàlia.

El 28 de novembre de 2012, el Consell Regional del Vènet, en una sessió extraordinària convocada per discutir la Resolució 44, presentada pel moviment d’independència “Indipendenza Veneta”, pels camins del Vènet a la lliure determinació i la independència, ha demanat als presidents Luca Zaia i Clodovaldo Ruffato de venir assessorament encarregada d’iniciar urgentment amb totes les institucions de la Unió Europea i les relacions institucionals de les Nacions Unides per garantir un referèndum que establia la voluntat de la gent del Vènet, en termes de la seva pròpia autodeterminació, mitjançant el dictamen consultiu d’un ‘comissió especial de juristes, sense cap càrrec per a la regió.

VERONA

Coneguda com la més romàtica d’Itàlia al ser l’escenari de la tragèdia romàntica Romeu i Julieta de William Shakespeare, aquesta ciutat de més de 2.000 anys d’història encara conserva un important llegat arquitectònic de l’època romana, renaixentista i medieval, en el que destaca el seu centre històric, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Arena di Verona

Un dels amfiteatres més ben conservats de l’antiga Roma. Aquesta meravella arquitectònica construïda l’any 30 dC i amb una capacitat per a 30.000 espectadors, manté encara els seients originals i arcs exteriors de l’època en la se celebraven grans espectacles i jocs i en l’actualitat encara s’utilitza per a realitzar concerts de música i òpera gracies a la seva magnífica acústica.

Horari de visita: de dimarts a diumenge de 08:30h a 19:30h; els dilluns de 13:30h a 19:30h.

Arena di Verona

Casa di Giuletta

Encara que sembli mentida, l’amfiteatre no és el monument de Verona més visitat, aquest honor li correspon a la Casa di Giuletta i el seu famós balcó. Aquest palau de principis del segle XII, transformat en museu i situat a la Via Cappello, és l’escenari de la famosa escena on Julieta li jurava amor etern a Romeu.

Per entrar al museu cal creuar el passadís ple de targetes i cartes d’amor escrites pels turistes i penjades que omplen les parets, que finalment porta a un atri on es troba el balcó i una estàtua de bronze de Julieta. Per pujar al balcó cal entrar al palau que està decorat amb mobiliari antic, diversos quadres de l’obra de Shakespeare i vestits utilitzats a la pel·lícula “Romeu i Julieta”.

A la Via Arche Scaligeri, a pocs metres de la Casa di Giuletta, hi ha la Casa di Romeo, tot i que només es pot veure per fora.

Horari de visita: de dimarts a diumenge de 08:30h a 19:30h; els dilluns de 13:30h a 19:30h.

Casa di Giuletta

Piazza delle Erbe

Recorrent els carrers comercials Via Giuseppe Mazzini o Via del Pellicciai, s’arriba a la Piazza delle Erbe (Plaça de les Herbes), la plaça més antiga i bonica de Verona. Els seus orígens es remunten a molts segles enrere, quan era el fòrum romà i concentrava la política social i econòmica de la ciutat, tot i que amb el pas del temps els seus edificis i monuments es van anar perdent i reemplaçant per altres d’estil medieval.

El primer en que cal fixar-se a l’entrar a la plaça és en l’alta Torre Lamberti de 84 metres d’alçada, que domina el casc antic de Verona i ofereix unes vistes de 360º des de la seva part més alta. Un altre dels monuments més famosos de la plaça i el més antic, és la Fontana di Madonna, datada a l’any 380. Altres edificis històrics de la plaça són el Palazzo della Ragione, el Palazzo Maffei d’estil barroc, les Cases Mazzanti que destaquen pels seus frescos pintats a les façanes, la Domus Mercatorum (Casa dels Mercaders) i la Torre del Gardello que té un dels rellotges mecànics més antics d’Europa.

Piazza delle Erbe

Castelvecchio

Castelvecchio, un castell medieval del 1354 ubicat a la riba del riu Adige, d’estil gòtic construït amb maons vermells, aquest castell defensiu destaca per les 7 torres i per albergar el museu més important de la ciutat, que té una col·lecció amb nombroses escultures, pintures, armes, ceràmiques i peces d’or, que van del segle XII al XVII.

Connectat al castell es troba el fantàstic pont fortificat de Castelvecchio, que va ser construït per tal que la poderosa família Scaligere, que va governar Verona des de 1260 al 1387, pogués escapar-se en cas de revoltes.

Horari de visita: de dimarts a diumenge de 08:30h a 19:30h; els dilluns de 13:30h a 19:30h.

Castelvecchio

Basilica di San Zeno

La Basilica de San Zeno és l’edifici religiós més famós de la ciutat i que segons Shakespeare, va ser el lloc on es van casar en secret Romeu i Julieta.

Construïda i reconstruïda entre el segle V i el XII, aquesta església romànica impressiona per la seva façana en la que destacà un rosetó en forma de Roda de la Fortuna i un preciós pòrtic flanquejat per 18 sota relleus que daten del segle XII.

A l’interior no es queda enrere en bellesa gràcies a varis frescos de l’Edat Mitja, la Cripta del segle X, un preciós tríptic conegut com el Retaule di San Zeno i una estàtua de San Zeno del segle XII.

Horari de visita: de dimarts a diumenge de 08:30h a 19:30h; els dilluns de 13:30h a 19:30h.

Basilica di San Zeno

Pizza dei Signori

La Piazza Dei Signori que rivalitza en bellesa amb la seva veïna Piazza delle Erbe i que va ser el centre de poder de la família Scaligeri, durant l’Edat Mitja.

Creuant l’Arco della Costa, que sosté un ós de la costella de balena, hi ha un espai rodejat pels palaus dels Scaligeri i al centre, una estàtua en honor a Dante, que va viure varis anys en aquesta ciutat. Entre els edificis més important es troben el Palau del Consiglio, El Palau del Capitano, el Palazzo di Cansignorio, el Pallazzo di Cangrande i sobretot, el Palazzo della Ragione, del que no et pot perdre el Cortile del Mercato Vecchio (Pati del Mercat Vell) i la seva magnífica escala de marbre vermell.

Piazza dei Signori

Ponte Pietra

Aquest pont construït al segle I sobre el riu Adigio, és el monument romà més antic de la ciutat, i tot i que va ser bombardejat pels alemanys durant la II Guerra Mundial, es va reconstruir amb les pedres originals.

Ponte Pietra

Castello di San Pietro

El Castello di San Pietro, situat a l’altre costat del Ponte Petra, està situat en una posició estratègica, a la part alta d’un turó, destaca pel seu aspecte defensiu i tot i que no es pot visitar, es pot passejar pels jardins i apropar-se al mirador per contemplar Verona.

Castello di San Pietro
Vistes des del mirador del Castello di San Pietro

Arche Scaligeri

Prop de la Piazza dei Signori i la Casa di Romeo, es troba Arche Saligere, cinc monuments funeraris construïts per la família Scaligeri. Construïdes al segle XIV en estil gòtic, aquestes tombes destinades a  contenir l’arca funerària d’un membre important de la família, s’han convertit en un lloc interessant per als turistes.

Entre totes, sobresurt la destinada a Cangrande della Scala, un important governador i protector de Dante, que té el seu baldaquí culminat amb una estàtua eqüestre i un sepulcre decorat amb relleus de temàtica militar i religioses, les seves dues grans joies.

Arche Scaligeri

Porta Borsari

La Porta Borsari, va ser construïda al segle I i va ser la principal entrada a la ciutat durant l’Imperi Romà.

Aquesta porta monumental de dos arcs i dues plantes, realitzada amb pedra calcària blanca, està connectada amb l’Arco dei Gavi, un altre monument romà del segle I, per la Via Corso Cavour.

Porta Borsari

Teatro Romano

Prop del turó de San Pietro, es troba el Teatro Romano, aquest teatre a l’aire lliure, construït al segle I aC no es manté en bon estat com l’amfiteatre, ja que es van edificar varis edificis damunt. Després del seu redescobert al segle XIX, es van recuperar vàries parts de la construcció, com la Càvea  i la graderia, convertint-lo en un teatre d’estiu per a la ciutat.

Teatro Romano
Giardini dei Giusti

A uns minuts caminant d’aquest teatre es pot arribar al tranquil Giardino dei Giusti, un jardí d’estil renaixentista situat al costat d’un bonic palau neoclàssic. També es pot passejar pels seus senderons i buscar la sortida en un laberint vegetal.

VICENZA

Vicenza forma part del Patrimoni de la Humanitat d’Itàlia, i la principal raó és la seva arquitectura, la qual avui podem admirar gràcies a Andrea Palladio. Aquest important arquitecte vicentí no només va contribuir a embellir la ciutat, sinó que ha creat una forta influència arquitectònica i urbanística  a la major part de països d’Europa.

Piazza dei Signori

Es tracta de la plaça principal de la ciutat, un racó de trobada dels habitants de Vicenza i un lloc únic on admirar la bonica arquitectura de Palladio.

Els diumenges s’organitza un mercat que ocupa pràcticament tota la plaça.

Per començar per aquesta bonica plaça, és recomanable iniciar des de les dues columnes on a més hi ha edificis diversos i alegres i colors. La columna de Leon de Venezia es va construir al 1473, durant el mandat de la República Veneciana. L’altra en canvi, la de Cristo Redentor, es va realitzar l’any 1647 en honor als vicentins i a la preciosa Vicenza.

Piazza dei Signori

Basilica Paladiana

No és una església, no es tracta d’un lloc de culte, sinó que es tracta d’un preciós edifici amb galeries, se l’anomena basílica perquè Palladio va voler recordar l’antiga Roma, on a les basíliques es tractaven temes tan importants com els comercials i polítics. De fet, fa molt de temps en aquest mateix lloc estava l’edifici de l’Ajuntament de Vicenza.

Aquest monument és el símbol de Vicenza, és molt recomanable accedir a l’interior, ja que es pot admirar unes vistes precioses de la plaça i de la ciutat.

A l’interior és possible visitar la loggia, és a dir la galeria interna de la primera planta, on s’obtenen vistes de la plaça quasi de 360º. En aquest mateix pis es pot accedir a la grandiosa Sala del Consiglio, en que es realitzen esdeveniments, mostres i exposicions.

Per últim, pujant les escales de caragol, s’arriba a la terrassa de la basílica, des d’on s’obtenen, ara si, les millors vistes de Vicenza. Durant l’època de bon temps munten un bar, el qual és ideal per relaxar-se i prendre alguna cosa amb un panorama espectacular. Observar la immensa plaça des d’aquí dalt és realment una passada, però també és una passada veure els terrats i les vistes de tota Vicenza.

Basilica Palladiana

És possible visitar l’edifici de divendres a diumenge de 10 a 15 hores. Tot i que cal tenir en compte que l’últim accés és a les 14:30 hores. El cost del complex és de 5€.

Torre Bissara

L’imponent Torre Bissara, que es pot veure de prop des de la terrassa de la Basílica, mesura 82 metres d’alçada. Es va construir a finals del segle XI i posteriorment va ser ampliada. El preciós rellotge que dóna color a la torre marca els cicles lunar a part de les hores.

Torre Bissara

Palazzo o Loggia del Capitaniato

El preciós Palazzo o Loggia del Capitaniato va ser dissenyat i construït durant el segle XV i òbviament pertany a la llista del Patrimoni de la Humanitat des de 1994, a l’igual que la resta de construccions de l’arquitecte.

El palau es va construir perquè els habitants de Vicenza van sol·licitar a Palladio un edifici per al representant de la República de Venècia. Va suposar un repte per a l’arquitecte, al veure’s immers en varis projectes a la mateixa plaça. El resultat és indiscutiblement meravellós.

Palazzo o Loggia del Capitaniato

Palazzo del Monte di Pietà

Aquest palau és un altres dels atractius de Vicenza, el qual va ser construït entre els segles XV i XVII. La particularitat d’aquesta construcció és que al centre es troba la façana d’una església, la Chiesa di San Vicenzo.

Palazzo del Monte di Pietà

Piazza delle Erbe

Torre del Girone o del Tormento a la Piazza delle Erbe

Aquesta plaça es troba a l’altre costat de la basílica. En realitat la placeta és realment petita, però té un encant especial. Només per la seva privilegiada posició és lògic que sigui tan bonica, però hi ha altres elements que contribueixen a això. En primer lloc, els edificis que la rodegen són realment acolorits, hi ha botigues, cafeteries, terrasses.

A la mateixa plaça hi ha la Torre del Girone o del Tormento, que juntament amb un petit arc (Arco degli Zavatteri) posen la cirereta final al complex. La torre es va construir al segle XII i va ser destinada com arxiu i presó de la ciutat, d’aquí el nom de Torre del Tormento.

Ponte San Michele

Aquest pont va ser construït entre els anys 1621 i 1622 i per sota del mateix passa el riu Retrone.

Si es camina una mica més, i t’apropes al pont següent, Ponte San Paolo, es descobreix una vista encara més bonica del Ponte San Michele. La cosa no acaba aquí, a més si es mira cap a l’altre costat, es veu un dels angles més bonics i romàtics de Vicenza.

Vista del Ponte San Michele des del Ponte San Paolo

Duomo di Vicenza

El temple està dedicat a Santa Maria Annunciata, es caracteritza per les gran dimensions. Va ser construïda al segle XIII i a causa de diverses reconstruccions al llarg del temps, avui en dia es reconeix un estil gòtic tardà.

La cúpula, provablement el porto de l’estrada del costat nord i la Capella Almerico van ser projectats per Andrea Palladio.

L’accés a l’interior es totalment gratuït. L’horari d’obertura de l’església és de dilluns a dissabte de 10:30h a 11:45h i de 15:30h a 18:30h. Els diumenges i festius s’obre de 15:30h a 17:15h i de 18:00h a 19:45h.

Duomo di Vicneza

A l’àrea subterrània es troben uns 750 m2 d’àrea arqueològica des de l’època romana fins la medieval. Si es vol visitar aquesta interessant zona cal dirigir-se al Museo Diocesano, situat adjacent a la catedral. La visita només es pot fer amb reserva, ja que és obligatori realitzar-la amb guia. Normalment les visites es fan en italià i costa 3€.

El Museo Diocesano recull les obres del cristianisme antic, de l’Edat Mitja, objectes sagrats, pintures religioses des del segle XIV fins al XVIII. L’horari d’obertura és de dijous a diumenge des de les 14h fins a les 18h. El preu és de 5€.

Giardini Salvi

Els Giardini Salvi són un realitat un petit parc situat a dos passos del centre històric, un dels monuments destacables del parc és la Loggia Valmarana, un petit edifici de columnes construït a finals del segle XV. La construcció es va portar a terme gràcies a una alumne de Palladio, per voluntat d’un membre de la gran família Valmarana. Gian Luigi Valmarana esperava que es convertís en un lloc de trobada per artistes i intel·lectuals.

Giardini Salvi

Chiesa di San Lorenzo

L’obra és d’estil romànic-gòtic i va ser construïda pels monjos franciscans al segle XIII.

L’horari és tots els dies excepte els dilluns i els divendres, de 7:30h a 19:00h. Els dilluns i divendres, en canvi obre de 7:30h a 12:30h i de 15:30h a 19:00h.

Chiesa di San Lorenzo

Chiesa di Santa Corona

El santuari de la Corona és un temple grandiós, el qual des de fora posseeix unes mides descomunals. El seu interior és d’estil gòtic i alberga importants escultures i pintures. En totes les obres, destaca el treball de Giovanni Bellini, denominat il battesimo di Cristo (el baptisme de Crist) i la impressionant Capella Valmarana de Palladio.

El preu per entrar al temple és de 3€.

Interior de la Chiesa di Santa Corona

Palazzo Chiericati

El Palazzo Chiericati va ser projectat a l’any 1550, també obra de Palladio i pertany a la llista del Patrimoni de la Humanitat, com gran part dels seus treballs. A l’interior hi ha diversos frescos i una prestigiosa col·lecció  europea de pintures i escultures que van des del segle XIII al XX.

L’horari és de 9h a 17h de dimarts a diumenge, i el preu de l’entrada és de 7€.

Palazzo Chiericati

Teatro Olimpico

El 3 de març de 1585 es va inaugurar l’obra estrella de Palladio, el teatre cobert més antic de món. L’arquitecte es va inspirar en els teatres grecs i romans antics, i la veritat és que el resultat és espectacular.

Una de les coses més fascinants són les representacions escenogràfiques projectades a la part anterior de l’escenari, les quals es poden veure des de les portes i arc del teatre. Les representacions que semblen carrers es denominen Vie di Tebe i són obra de Vicenzo Scamozzi, costa diferenciar si són reals o representacions.

El teatre encara està en ús i durant la primavera s’organitzen concerts de música clàssica, al maig es realitzen esdeveniment musicals en motiu del festival de jazz i a la tardor també es realitzen espectacles.

Durant la visita es pot asseure com un espectador i admirar la gran obra. A més d’això, es projecta un espectacle de llums i música.

El preu és d’11€ i l’horari és de dimarts a diumenge de 9h a 17h.

Teatro Romano

Santuario della Madonna di Monte Berico

El Santuario della Madonna di Monte Berico es va erigir l’any 1428 després de dues aparicions que van tenir lloc durant la pesta, i per aquest motiu és el lloc de culte i una visita obligada per molts peregrins. 

L’entrada és gratuïta i el santuari està obert de 6:00h a 12:30h i de 14:30h a 18:00h de dilluns a dissabte, a l’estiu tanquen una hora més tard. Els diumenges obre de 6h a 19h però es realitzen misses contínuament, pel que és complicat accedir-hi si no es desitja estar-hi durant tot l’acte litúrgic.

Des del santuari també s’obtenen unes vistes privilegiades de la ciutat.

Santuario della Madonna di Monte Berico      Vistes de Vicenza des del Santuario

Villa Rotonda

Es tracta d’una vil·la construïda entorn al 1570. El palau té una forma molt particular, ja que els seus quatre costats són completament idèntics. Hi ha diversos detalls molt curiosos a l’interior, com per exemple la quantitat de mapes enquadrats que vesteixen les parets, els quals mostres les terres i edificis que posseeix la família Valmarana, l’actual propietària del lloc.

Palladio va voler jugar amb els espais i va crear vàries parts molt particulars. Un clar exemple d’això són les escales, les quals estan creades de manera que des de l’accés al palau no es veuen. De fet dóna la sensació curiosa, com si estigués flotant.

És possible visitar la part superior del palau, el preu és de 10€. El pis inferior en canvi, només es visita en moments puntuals de l’any, pel que és més complicat veure’l. L’horari és de divendres a diumenge de 10h a 12h i de 15h a 18h.

Villa Rotonda          Interior de la Villa Rotonda

PADOVA

Padova (Pàdua en català) és una ciutat de la regió de Véneto. La ciutat recorda sobretot pel seu passat universitari, doncs aquí va ensenyar el famós científic Galileo Galilei. La Università degli Studi Padova va ser fundada al 1222 i és la segona universitat més antiga d’Itàlia, estenen la seva fama per tot Europa.

Tot i les guerres que van interessar a Pàdua en els segles, i de les conseqüents renovacions, la ciutat conserva l’estructura urbana del passat: carrers estrets amb pòrtics a la zona central, places monumentals, grans palaus a prop de simples edificis.

Basilica de Sant’Antonio

La Basilica de Sant’Antonio de Padova és l’església més important i coneguda de Pàdua. Es va iniciar la construcció immediatament després de la mort del Sant, el 13 de juny de1231 (des d’aquell moment, el dia de la seva festa) i va ser acabada al començaments del segle següent.

Basilica de Sant’Antonio

La Basílica també es coneguda per la seva complexitat arquitectònica: en ella viuen junts en harmonia diferents estils, com el romànic, el gòtic i el barroc. A l’exterior presenta cuit cúpules que es poden veure des de lluny, i torres campaneries d’estil oriental. Tot i que l’interior quedi una mica fosc, es nota la increïble bellesa, és realment una joia pels ulls.

La Basílica de Sant’Antonio s’ha declarat Santuari Internacional, en ells es custòdia i venera el cos de San Antionio, gran predicador de l’Evangeli i taumaturg. Cada dia acudeixen a la basílica molts peregrins de tots les parts del món. Des de l’antiguitat, amb gran devoció i atenció als Monjos Menors Conventuals que s’han ocupat de l’església.

La basílica té entrada lliure i esta oberta des de les 6:20h fins a les 19:00h ( a l’estiu, fins a les 7:45h).

La tomba de San Antonio

La tomba de San Antonio de Padova es troba per tradició a la Capella de l’Arca (entrant per la façana principal, es pot veure a l’esquerra). Recentment restaurada, ara és encara més bonica. En algunes ocasions la tomba ha estat traslladada a una altra capella, la Capella die San Giacomo (just davant de la Capella de l’Arca, al costat oposat a l’església). La tomba és venerada per moltíssim peregrins cada dia, i al seu voltat es troben les promeses i oracions dels fidels.

Tomba del Sant a la Capella de l’Arca, Basilica di Sant’Antonio

L’Altar Major

L’Altar Major de la Basílica està dominat per un gran crucifix i les estàtues de bronze del gran escultor Donatello. És una gran estructura monumental, lamentablement no es possible apropar-se massa per apreciar aquesta obra mestra al detall.

Alta Major de la Basilica di Sant’Antonio

La Capella delle Reliquie di Sant’Antonio

La Capella de les Relíquies es troba al fons de l’església, darrera de l’àpside. Aquí es troben les relíquies de San Antonio. Entrant, a l’esquerra es pot veure el mantell que cobria les despulles del sant, i les restes de la seva túnica, prop de la caixa que tenia el seu cos fins a l’any 1981, quan la tomba es va obrir per estudiar les sagrades despulles. Al final, es troben les relíquies, dins d’uns reliquiaris d’or: la llengua incorrupta, el mentó i l’aparell vocal del Sant. Es troben aquí com objectes de veneració, doncs es van trobar incorruptes després de tant anys d’enterrats.

Capella delle Reliquie di Sant’Antonio

La Capella del Santissimo Sacramento

La Capella del Santissimo Sacramento es troba a l’altre costat de l’església, prop de la Capella de San Giacomo. És un lloc on es guarda l’Eucaristia i s’adora a Crist present en el signe del pa. La Capella es característica pels seus colors vius.

Capella del Santissimo Sacramento de la Basilica di Sant’Antonio

Claustre de la Basilica di Sant’Antonio

La Basilica di Sant’Antonio  és un gran conjunt arquitectònic. Connectat a ella hi ha una sèrie de claustres que tenen diversos serveis. El primer que es troba sortint del costat de l’església, és el claustre della Magnolia, s’anomena així perquè al centre hi ha una grandíssima magnòlia.

Claustre della Magnolia, Basilica di Sant’Antonio

Entre els serveis que es poden veure, hi ha l’Oficina d’Informació (oberta tots els dies) que proporciona informació sobre els horaris, activitats de la basílica, visites guiades. Després es troba l’Oficina del Missatger de Sant Antoni, és a dir, de la revista del sant. En aquest claustre hi ha també una sala de confessions on hi ha religiosos a disposició.

Museo Antoniano i altres claustres

Els altres claustres són: El claustre del Noviciado, el claustre del General i el claustre del beat Lucas Belludi, amb el nou Museo Antoniano.

Entre el claustre della Magnolia i el claustre del General hi ha una botiga de souvenirs i llibres.

Capella degli Scrovegni

La capella és una obra d’increïble preciositat, mundialment famosa, s’acaba de restaurar fa pocs anys, així que avui en dia s’aprecia tot el seu esplendor.

Obra mestra del gran pintor Giotto, la capella està ubicada al Parc del Arena, a la zona verda prop del riu Piovego, i forma part del conjunt de Museus Cívics de la ciutat.

Capella degli Scrovegni
Interior de la Capella degli Scrovegni

La capella, dedicada a la Verge, va ser erigida per Enrico Scrovegni com a penitència de l’expiació pels pecats del seu pare Reginaldo, que era un usurer (aquest personatge va ser nombrat també pel gran escriptor Dante, al Cant XVII de l’Infern a la seva obra La Divina Comèdia.

En el seu origen, la capella estava connectada al Palazzo degli Scrovegni, que després va ser esfondrat. Avui en dia l’estructura presenta, molt ben conservats, i restaurats fa uns anys, els magnífics frescos de Giotto, un dels cicles pictòrics realitzats pel gran pintor de Firenze al segle XIV, i també un dels màxims monuments de l’art figuratiu.

El preu és de 12€. L’entrada es pot reservar per internet  www.cappelladegliscrovegni.it o a taquilla.

Per preservar el particular micro-clima a l’interior de la capella, les portes de vidre s’obren un sol cop per cada entrada reservada, si es perd aquest moment, s’ha de pagar el tiquet una altra vegada i tornar a reservar la visita al primer horari disponible, pel que és important està a la capella 5 minuts abans de l’horari reservat.

A l’entrar cal asseure’s a les cadires CTA (Cos Tecnològic Atrevit) , a la sala que serveix per estabilitzar el clima de la capella per 15 minuts. Durant aquest temps, es veu un breu documental sobre la història de la capell i les recents intervencions de conservació: el vídeo és en italià amb subtítols en anglès. S’explica sobretot que la estructura és molt sensible a les variacions del clima, després del l’esfondrament del Palau, dons es va treure una de les parets que quedaven enganxades a les de la capella.

Després es pot entrar a la capell per un temps màxim de 15 minuts. Atenció perquè no es pot fer ni fotos ni vídeos, la visita està rígidament vigilada a causa de l’extrema preciositat de la decoració.

La capella és bastant petita i de forma rectangular, té un sostre pintat d’un increïble color blau i decorat amb estrelles daurades. Sobre la porta d’entrada està representat el Judici Universal: Crist, representat com a Jutge, està rodejat pels àngels i els apòstols; a sota a la dreta es troben els Beats, mentre que a l’esquerra es troben les penes dels Damnificats, representats segons la tradició medieval. A l’altar de l’entrada, es troba l’estàtua del gran escultor Giovanni Pisano, entre les quals la que més destaca és la de la Verge Maria.

La decoració es desenvolupa al llarg de tres bandes horitzontals, una després de l’altra; els episodi es troben a l’interior de grans quadres. A la banda més elevada, es troben els episodi de la vida d’Anna i Gioacchino. A la del mig, episodis de la vida de la Verge. I a la tercera, la que es veu més avall, episodis de la vida de Jesús.

Orto Botanico dell’Università

L’Orto Botanico dell’Università de Padova, fundat al, és el més antic del món i l’únic que encara es troba en la seva ubicació original. Guardonat  amb el títol de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al 1997, el Giardini Botanico, actualment annexat a la Universitat de Pàdua, alberga al voltant de 7.000 espècies de plantes i també té un Giardino della Biodivesità, inaugurat al 2014.

L’entrada costa 10€, es pot visitar amb un parell d’hores si es vol observar en atenció i gaudir dels colors, olors i sons del jardí.

Es poden distingir cinc ambients: matoll mediterrani, la roca alpina, l’ambient de l’aigua dolça en que les seves piscines són alimentades per una font termal, plantes suculentes, l’hivernacle d’orquídies tropicals.

El Jardí Botànic també compta amb una Biblioteca, establida al 1835, i un Museo Botanico, nascut el mateix any que l’Herbari: ambdós es poden visitar amb motiu d’esdeveniments importants.

La planta més antiga del Jardí Botànic data del 1585 i es la Palma di San Pietro, coneguda com Palma de Goethe perquè al 1786 va inspirar a l’escriptor alemany una teoria sobre la metamorfosi de les plantes.

El Giardini Botanico s’ubica a prop del Prato della Valle i la Basílica di Sant’Antonio.

Orto Botanico dell’Università

Piazza Duomo i Catedral de Padova

La Piazza Duomo de Padova és una plaça central i de les més conegudes de la ciutat. La plaça es presenta àmplia, amb les estructures de la Catedral, i del Battistero di San Giovanni ressaltant sobre la resta dels edificis, són d’estil romànic i remunten al segle XI.

La Catedral està dedicada a Santa Maria i va ser construïda a partir de 1522 en un projecte de Michelangelo Buonarroti, però va ser acabada al 1574 per l’arquitecte venecià Girolamo Frigimelica. Es caracteritza per una façana incompleta, sobre la que s’obren tres portals. Val la pena visitar el Battistero: tot i que essent una estructura bastant petita, té una bellíssima decoració al llarg de tota la superfície. És un cicle pictòric del pintor toscà Giusto de’ Menabuoi; comença amb el meravellós Paradís a dalt, continuant amb les històries del Baptista, de la Verge Maria, la Passió, la Mort i la Resurrecció de Crist. Al voltant de l’altar, 43 quadres representen unes escenes de l’Apocalipsi de Sant Joan Evangelista.

L’entrada al baptisteri costa 3€.

Piazza Duomo i Catedral de Padova

Musei Civici Eremitari i Chiesa degli Eremitani

Aquest museu sorgeix a l’antic convent dels pares Eremitanis (Ermitans). Aquí es pot admirar diverses obres mestres com el Crucifix de fusta de Giotto, i moltes altres obres de pintura i escultura; sobretot, una àmplia col·lecció d’art véneto des del segle XIV fins al segle XVIII (amb obres dels pintors Bellini, Giorgione, Tiziano, Veronese, Tintorettto i Tiepolo, entre altres).

Al primer pis es troba el Museo Archeologico, i als claustres peces arquitectòniques de l’Edat Romànica.

Musei Civici Eremitani

Prop del museu es troba la Chiesa degli Eremitani. Les seves particularitats són el seu magnífic sostre de fusta, i les diverses tombes monumentals a l’interior. Lamentablement l’església va patir un bombardeig durant la II Guerra Mundial al 1944, que va destruir quasi tots els frescos que conservava. Fa poc es va acabar la restauració de la famosa Capella Ovetari del gran pintor Andrea Mantegna.

Claustre de la Chiesa degli Eremitani

Palazzo Zuckermann

El Palau és una altra estructura connectada al circuits dels Museus Cívics de Padova (es visita amb el mateix tiquet de la Capella dels Scrovegni i el Museo degli Eremitiani).

El palau es troba molt a prop dels altres, només creuant el carrer. És una ampliació de la seu central dels Museus; allí es conserven les Col·leccions d’Arts Aplicades i Decoratives (amb joies, plats, mobles i altres coses) i al primer pis la Col·lecció Bottacin, que destaca sobretot per la seva exposició de monedes des de l’època greco-romana fins als nostres dies.

Palazzo Auckermann

Palazzo della Ragione

Aquest palau es troba en mig de dues de les places principals: la Piazza della Frutta i la Piazza delle Erbe; en aquestes dues places, es troben diverses botigues, bars i restaurants (és el centre d’aperitius on es troben els estudiants per les tardes) i el dissabte acullen també uns mercats.

El palau va ser erigit al 1218 per part de l’Alcaldia, sobretot com a seu del Tribunal. En els anys va ser construïda la seva famosa coberta a carena de nau. El pis superior conegut com “El Salon” està ocupat per un únic gran saló, un dels més grans salons penjats del món (mesura 81 x 27 metres). Les parets estan cobertes per frescos amb temes astrològics i religiosos; al centre es conserva un antic cavall de fusta del segle XV.

Palazzo della Ragione
Interior del Palazzo della Ragione

Palazzo Bo

Palazzo Bo

Aquest gran complex idíl·lic, que es va començar a construir al segle XVI, és la seu central de la Università degli Studi di Padova.

Molt interessants són el Pati Antic, la Sala dels Quaranta (on es conserva la càtedra de Galileo Galilei, que va ensenya aquí des de 1592 fins al 1610), l’Aula Magna enriquida per insígnies i decoracions, el famós Teatro Anatomioc. En aquesta seu solen celebrar-se les proclamacions de les llicenciatures de totes les universitats de la ciutat, així que el complex està sempre ple de gent (i es pot aprofitar aquestes ocasions per donar-li una ullada a l’estructura a sales que estiguin obertes). L’estructura està oberta només durant la setmana, de dilluns a divendres, i en caps de setmana només obre en ocasions especials.

Interior del Palazzo Bo

Caffè Pedrocchi

Aquest cafè està ubicat al centre de la ciutat, molt a prop del Palazzo Bo. És molt famós a nivell internacional, i al seu interior sovint es fan exposicions, reunions importants o presentacions. És una estructura d’estil neoclàssic molt antiga, doncs va sorgir al 1831 al lloc on abans es trobava una bodega de cafè. Fins l’any 1916 estava obert 24 hores (per això se l’anomena també “Cafè sense portes”), i es coneixia com prestigiós lloc de trobada d’intel·lectuals, estudiants, acadèmics i polítics.

Caffè Pedrocchi


La importància històrica del lloc es deu també a un fet històric, al 1848 un estudiant universitari fa ser ferit a l’interior del cafè i per això van començar unes rebel·lions que caracteritzen el període conegut com “Resurgimento italiano”. D’aquí surt una curiositat, hi ha una superstició entre els estudiants de Pàdua, segons la qual no s’ha d’entrar al Caffè abans de la llicenciatura, sinó estaran impossibilitats a obtenir-la.

Interior del Caffè Pedrocchio

Piazza dei Signori

Aquesta és una plaça central de Padova. Aquí també es desenvolupa un famós mercat. La plaça està tancada a l’oest pel Palazzo del Capitanio (de finals de segle XVI), que inclou la Torre dell’Orologio amb el seu gran rellotge amb els astres. Al costat sud hi ha la Loggia del Consiglio (o de la Gran Guardia), que al passat va ser la seu del Consell dels Nobles.

Piazza dei Signori

Torre dell’Orologio

La Torre dell’Orologio a Piazza di Signori és un rellotge astronòmic que indica el mes, dia, fase lunar i lloc astrològic. De color blau, contrasta amb el blanc de la torre que separa el Palazzo Capitanio del Palazzo dei Camerlenghi i es remunta al període en que la Sereníssima Republica di Venezia va conquerir Padova, al 1405.

La torre d’origen medieval servia d’entrada fortificada al Pallazzo Carrarese, però el seu aspecte actual es deu a les obres iniciades al 1426 i acabades amb la inauguració del rellotge a la festa de Sant’Antonio al 1437.

Torre dell’Orogio

Prato della Valle

Prato della Valle és la plaça més gran de la ciutat, i una de les més grans d’Itàlia i d’Europa, amb una superfície de 88.260 m2. És un lloc de fort impacte escenogràfic per la seva particular estructura. Aquí tenen lloc moltes manifestacions, sobretot concerts, degut a la seva mida. El dissabte també es fa un gran mercat que recorre la plaça per tota la seva forma el·lipse.

La plaça és una àrea de vianants, i al centre es troba una font rodejada de prats i estàtues. L’illa central, amb forma d’el·lipse, està delimitada per un canal.

Prato della Valle es troba bastant a prop d’altres places de la ciutat, així que s’hi pot arribar caminant, apreciant les diferents botigues al llarg dels carrers del seu voltant.

En un dels angles de la plaça es troba la Basílica de Santa Giustina. Molt a prop es troba també el Giardini Botanico i la Basílica de Sant’Antonio.

Prato della Valle

Mura di Padova

A moltes parts de la ciutat es troben restes de les antigues muralles que la tancaven i protegien. Les muralles antigues són de l’Edat Medieval; aquestes són les primeres muralles de la ciutat, que corrien al llarg del riu Bacchigione i els canals navegables que limiten l’antiga zona romana. Avui només queden unes poques parts i dues de les antigues 19 portes: Porta Altinate i Porta Molino.

Mura di Padova
Porta Altinate
Porta Molino

Destaquen també les muralles construïdes al segle XVI, el segle de gran renovació de Padova. Aquest nou sistema fortificat s’estenia al llarg d’11 quilometres i incloïa uns 20 bastions encara ben conservats. De particular importància artística són Porta Venezia (coneguda també com Portello), Porta San Giovanni i Porta Savanarola.

Porta Venezia
Porta San Giovanni
Porta Savanarola

Museo Storia Naturale la Specola

La Specola és un lloc únic inicialment dissenyat per albergar una presó, però a l’any 300 el senyor dels Carraresi el va transformar en una torre de vigilància incorporant-se al castell de la ciutat de Castelvecchio. Posteriorment va tenir un lent declivi, fins al 1767 quan es va convertir en un observatori astronòmic d’excel·lència i després es va convertir en un cos legal autònom al 1923, i a partir del 2022, un centre de recerca de l’Institut Nacional d’Astrofísica. Al 1994 es va transformar en un museu astronòmic que brinda als visitants la oportunitat d’admirar exposicions d’instruments antics.

L’itinerari serpenteja per l’interior de l’antiga torre, passant per la Sala d’Inscripcions, la Sala de la Columna, la Sala Meridiana i la Sala de les Figures, on és possible conèixer els espais freqüentats per grans astrònoms del passat. Donat que és necessari pujar 200 escales per accedir a ell, el museu és inaccessible per a persones amb mobilitat reduïda.

Museo Storia Naturalle La Specola

VENEZIA

Ponte Rialto

El Ponte Rialto és el pont més famós de Venezia, i fins al 1854 va ser l’únic pont que travessava el Canal Grande. El pont que admirem avui en dia va ser construït al 1588 substituint un pont llevadís de fusta que consentia el pas de les embarcacions grans.

El Ponte Rialto esta dividit en tres rampes: dues als costats i una central, i entre cada rampa es troba una filera de negocis d’artesania i souvenirs, units al centre per un enorme arc.

Ponte Rialto

Canal Grande de Venezia

Travessar el Canal Grande de Venezia navegant sigui una gòndola, taxi o vaporetto és una de les coses que s’han de fer quan es visita Venezia. Recomanable fer-ho sigui d’anada des de l’estació fins la Piazza San Marco (Embarcador de San Zacarias) o en sentit contrari al moment de tornar a l’estació de trens Santa Lucia.

És el canal més gran i transitat de Venècia, és la principal artèria vial de la ciutat. té una amplada d’entre 30 i 50 metres, profunditat de quasi 6 metres. El seu recorregut de 4 km divideix l’illa en dues parts dibuixant una enorme “S”.

A la riba del “Canalasso” (així l’anomenen el venecians al Canal Grande) s’aixequen més de 200 palaus que formen part de l’aristocràcia veneciana, construïts sobre antics palafits de fusta.

Vista del Canal Grande de Venezia

Entre els palaus més important que miren davant el Canal Grande, es troba Ca Pesaro (que alberga la Galleria Nazionale d’Arte Moderna), Ca Rezzonico (Museo del Setencent di Venezia), Ca Corner della Regina (Museu d’Art Contemporani), Palazzo Grassi i la més bella de totes, Ca d’Oro, que conté un bellíssim i ric museu que val la pena visitar.

Palazzo Ca Passaro
Palazzo Ca Rezzonico
Interior del Palazzo Ca Rezzonico
Palazzo Ca Corner della Regina
Palazzo Ca d’Oro
Interior del Palazzo Ca d’Oro

Piazza San Marco

La Piazza San Marco és la única a Venezia que porta el nom de “Piazza”, totes les altres s’anomenen “Campo”. Per la manera que s’alineen els seus palaus, i per la seva espectacular decoració, aquesta plaça és considerada la més bella del món.

Piazza San Marco

La Piazza San Marco és el cor de Venezia, a ella es troba la famosa Torre dell’Orolologio de l’any 1496 que des de la seva terrassa surten cada hora escultures dels “moros” a sonar les campanes. A la Piazza San Marco es troba a més, el Palazzo Procuratie Vecchie, designat a la més alta magistratura de la vella república marinera de Venezia. A l’extremitat oposada de la plaça es troba l’altíssim Campannile di San Marco, antic far mariner i prototip de tots els campanars de la llacuna.

Piazza di San Marco Al fons de la plaça hi ha la bellíssima Duomo di San Marco, que amb la seva imponent façana plena de mosaics i amb les seves torretes i agulles gòtiques és la protagonista absoluta de tota la plaça. El seu interior sorprèn pels seus detalls, les seves columnes imponents, i sobretot els seus detallats mosaics amb fons daurat, que amb la brillantor de llum natural que penetra per les finestres, aquesta església evoca un tresor que no es troba en la foscor.

Duomo di San Marco

La Basílica di San Marco di Venezia és la Catedral de la ciutat i l’església més important de Venezia. Va ser construïda al costat del Palazzo Ducale al 828 per albergar les relíquies de San Marco, robades, segons la tradició, a Alexandria per dos comerciants venecians.

La Basílica actual va ser inspirada a l’Església dels Dotze Apòstols de Constantinoble, i construïda a partir de 1063 al lloc de la primera i segona església dedicada a San Marco (destruïda per un incendi).

Des d’aleshores, la Basílica va ser enriquida amb marbre i mosaics, ampliada, decorada amb columnes i estàtues, fins a convertir-se en l’obra mestra que podem veure avui. La façana i l’interior de l’església van ser enriquides amb nombrosos i preciosos objectes que els venecians van portar de tot el món, convertint-lo en un regal per al monument més representatiu de la ciutat.

En particular, al 1204 un exèrcit de creuades va partir per la conquesta de Constantinoble. La missió es va completar gràcies als vaixells que la República de Venezia va posar a disposició de l’exèrcit. El saqueig  posterior al que van estar sotmesos els edificis sagrats i profans de la ciutat va portar una gran quantitat d’objectes preciosos a Venècia.

Duomo di San Marco di Venezia
Interior del Duomo di San Marco

La planta de la Creu Grega descansa sobre una estructura que a la nau central longitudinal mostra motius arquitectònics basilicals: el braç vertical de la creu és més gran que els dels transseptes, l’altar se situa a la zona del àpside. Sobre la creu descansen les cinc cúpules, símbol de la presència de Déu.

La Creu Grega del Duomo di San Marco

L’articulació de l’espai està plena de suggeriments que no es troben en altres esglésies bizantines. A l’interior, es proposa una seqüència unitària dividida en partitures espacials individual a les que el mosaic amb fons daurat garanteix la continuïtat i el particular manera de ser de l’església.

Hi ha diversos tipus d’entrades disponibles per visitar la Basílica:

  • Entrada sense fila (skip the line): (porta San Pietro)
    • Entrada Basílica de San Marco: 6€ (menors de 6 anys gratis).
    • Entrada Basílica i Pala d’Oro: 12€.
    • Entrada Basílica, Museu i Loggia dei Cavalli: 15€.
    • Entrada completa (Basílica, Pala d’Oro, Museu i Loggia): 20€.
  • Entra normal (Standard): Porta San Clemente:
    • Basílica de San Marco: 3€.
    • Pala d’Oro: 5€.
    • Museu i Loggia dei Cavalli: 7€.
    • Campanar de San Marco: 10€.

Horaris d’obertura de la Basílica, la Pala d’Oro i el Museu / Loggia:

  • Generalment estan oberts de 9:30h a 16:45h, però l’horari pot varia segons les necessitats dictades pel calendari litúrgic.

Horaris d’obertura del Campanile di San Marco:

Estiu: de 9:30h a 20:45h. La resta de l’any de 9:30h a 16:45h.

Museo di San Marco

El Museo di San Marco es va establir a finals del segle XIX. Al seu interior es recullen objectes de diferents orígens que pertanyen a la Basílica. Entre les obres més prestigioses hi ha “La Quadriga Marciana”, traslladada des de la posició original al centre de la façana principal després de la última restauració. A la Sala de Banquets hi ha “La Pala Feriale” de Paolo Veneziano, un panell de fusta de meitats del segle XIV pintat amb històries de San Marco, anteriorment utilitzats per cobrir la pala d’or.

Al Museo di San Marco hi ha catifes perses, ornaments litúrgics, manuscrits il·luminats amb textos de litúrgia i fragments de mosaics antics, despenjats durant les restauracions del segle XIX. També es pot apreciar tapissos de llana amb les històries de la Passió de Jesús i altres de seda i plata amb les històries de San Marco.

El Tresor de San Marco

El tresor de San Marco representa la documentació més rica de productes de orfebreria, argenteria, pedres precioses, vidre i pintures: recull el més refinat que va ser produït per les esglésies i palaus de Constantinoble. Evidència del més preciós que els artistes venecians van ser capaços de crear per la glòria de San Marco.

La joia més refinada i preciosa del Tresor de  San Marco és “la Pala d’Oro”, situada a l’Altar Major de la Basílica, que glorifica a l’evangelista i conté les seves relíquies.

La pala d’Oro és una de les més belles del món, finament bordada i adornada amb or i plata. Va ser ordenada el Dogo Ordelaffo Falier al 1102, representa, a més de Crist i el Dogo que la va comissionar, escenes de l’Antic i del Nou Testament, la Pala d’Oro o Retaule d’or, només està oberta per a festes litúrgiques de la Basílica. En altres èpoques de l’any, aquesta esplèndida obra d’art està coberta per un retaule anomenat “feriale” compost per una pintura sobre fusta.

La Pala d’Oro, el Tresor di San Marco

La Pala d’Oro o Retaule d’Or, el terme “pala” prové del llatí “palla” (drap), indica el friso darrera de l’altar realitzat per embellir l’àrea reservada al ritual litúrgic.

Torre dell’Orologio

Torre dell’Orogio

La Torre dell’Orologio és una verdadera obra d’art d’enginyeria i bellesa, La torre està ubicada al costat nord de la Piazza San Marco, es va realitzar entre els anys 1496 i 1506 per Codussi.

Val la pena prendre’s un temps admirant-a amb calma, s’observa l’enorme rellotge blau i daurat que marca les hores, les fases de la lluna i el zodíac. En els seus temps servia perquè el navegats seguissin els moviments de les marees i analitzar quins erren els millors mesos per navegar.

Sobre el marc de la verge hi ha una escultura amb el Lleó alat, el símbol de la ciutat de Venezia. Al punt més alt de la torre hi ha dues estàtues de bronze conegudes com els “moros”, que marquen les hores tocant la campana.

Per visitar el rellotge és necessari reservar amb antelació, les visites són permeses amb guia i en horaris determinats, no es permet l’entrada de menors de 6 anys. El preu és de 13€ els adults i 6€ l’entrada reduïda. La duració de la visita és aproximadament d’una hora. Amb la Torre del Rellotge hi ha dret a l’entrada al Museo Correr, al Museo Archeologico Nazionale i a les Sales Monumentals de la Biblioteca Marciana.

La vista comprèn de cinc pisos de la Torre. Després de les primeres escales de pedra s’arriba a una petita sala que il·lustra la història de la torre. Es pot veure l’interessant joc de politges i contrapesos del rellotge, que baixen i pugen silenciosament en intervals regulars. Més enllà d’una escala de caragol de metall t’apropes al complex mecanisme del rellotge.

Al pis superior s’allotgen les estàtues de fusta dels Reis Mags i l’Àngel, així com les dues precioses portes de les que, el dia de l’Epifania i de l’Ascensió les estàtues surten en processó.
Pujant s’arriba a una habitació on es guarden artefacte antics. Des d’aquí s’accedeix a les dues terrasses laterals i, a través d’una altra empinada escala de caragol, a la terrassa dels Moros on, a més de veure de prop les colossals estàtues també es pot obtenir una esplèndida vista de Venezia i la seva llacuna.

Palazzo Ducale

Just al costat de l’enorme Piazza San Marco, com una extensió en l’espai i monumentalitat neix la Piazzeta San Marco, i a la mateixa s’alça el Palazzo Ducale (1442), és el millor exemple de gòtic venecià i una de les millors obre arquitectòniques de l’art renaixentista. Va ser seu del govern de la República Marinara di Venezia, a més al ser el Palau de  Justícia i la residència del Doge. Avui conté al seu interior un museu on és possible admirar sales decorades amb mobles de l’època juntament amb moltíssims quadres i escultures.

Palazzo Ducale
Interior del Palazzo Ducale

Ponte dos Suspiros

Dirigint-se cap l’embarcador de góndoles davant del Palazzo Ducale, hi ha aquest bonic pont construït en pedra blanca que comunicava l’antic tribunal amb la presó. Tot i que el seu nom evoca un cert romanticisme i ens faci sospirar de satisfacció al admirar-lo, aquest pont va guanyar-se el sobrenom degut als presoners que transitaven per allí caminant des del tribunal cap a la presó, que es detenien per pocs segons a mirar per les finestretes la bellíssima vista de la llacuna de Venezia, sospirant al saber que potser no tornaran a veure més la llum del sol.

Ponte dos Suspiros

Giardini ex Reali

Els Giardini ex Reali (Jardins Reials) de Venezia són un oasis en mig de la ciutat. Van ser creats per ordre de Napoleó i per la seva realització van ser destruïts diversos edificis antics. Van ser dissenyats a la perfecció per donar un ambient de tranquil·litat i àmplia harmonia. L’entrada és gratuïta i es poden prendre com un punt de repòs després de caminar per tota Venezia. Després d’un temps d’abandonament, han estat restaurats i han tornat a donar esplendor.

Giardini ex Reali

Basilica di Santa Maria della Salute

La Basilica di Santa Maria della Salute va se construïda al 1631 com agraïment a Déu per la fi de la pesta, una greu malaltia que va matar el 60% de la població veneciana. Es troba ubicada al costat de l’antiga duana, molt a prop de la Piazza San Marco, travessant el Canal Grande. El que més atreu és la seva construcció de planta circular.

Basilica di Santa Maria della Salute

Le Zattere

És la zona sud de Venezia, que s’estén des de la Basílica de Santa Maria della Salute fins al port/ferroviari de la ciutat. Le Zattere té una àmplia vorera d’1 km de llarg al costat del mar, on es pot realitzar un passeig amb vistes a la Isola della Giudecca, i el canal marí amb creuers turístics.

Le Zattere

Chiesa dei Gesuiti

La Chiesa dei Gesuiti (església de Santa Maria del Rosari) és un dels exemples més grans de convent del segle XVIII. Va ser construïda entre el 1726 i el 1735 per ordre dels Dominics que des del 1668 van substituir als Jesuïtes. A l’entorn de l’església hi ha moltes obres importants d’artistes de l’època com Giambattista, Tiepolo, Gianbattista Piazzetta, Sebastiano Ricci i Gianmaria Morlaiter.

Chiesa dei Gesuiti
Interior de la Chiesa dei Gesuiti

Chiesa di San Sebastiano

La Chiesa di San Sebastiano és una de les esglésies més importants de l’art venecià. A l’interior es pot admirar les obres extraordinàries de Paolo Caliari, anomenat “Il Veronese”.

Chiesa di San Sebastiano
Interior de la Chiesa di San Sebastiano

TRIESTE (Fruili Venezia Giulia)

Trieste forma part de la regió de Fruili Venezia Giulia, tocant quasi a Eslovènia.

Castello di Miramare

El blanc del castell contrasta amb el blau intens del Mar Adriàtic i amb el verd del parc que el voreja.

El castell es va construir entre 1856 i 1860 per petició de l’arxiduc Maximilià de Hasburg i la seva esposa, Carlota de Bèlgica. Al 1863 Maximilià, pressionat també pel desig de prestigi i fama de Carlota, va decidir acceptar l’encàrrec de l’emperador de Mèxic, on li esperava una mort prematura, i es que una de les llegendes del castell explica que tot el que passi una temporada vivint en els seus murs, morirà abans de temps.

El cas de Maximilià no és un cas aïllat, el Duc Amadeu de Aosta, que va viure una temporada a Miramare, va ser assassinat quan va caure presoner dels anglesos i el general Friedrich Rainer, un altre inquilí del castell, va ser afusellat pels partisans italians.

Castello di Miramare
Castello di Miramare

Entrar costa 8 €, però el més atractiu es troba fora dels murs, el millor es vorejar-lo i passejar pels seus jardins (on per cert es poden trobar plantes subtropicals) i respirar la calma d’aquest lloc encantat.

Risiera di San Sabba

Risiera de San Sabba és l’únic camp de concentració nazi a Itàlia. Aquí els presoners polítics, els jueus i en general enemics del règim eren detinguts i preparats pel seu trasllat a camps de treball forçats o a camps d’extermini. Aquest camp no només era un lloc per als presoners, es calcula que les víctimes de la Risiera oscil·len entre 3.000 i 5.000, tots assassinats per brutals pallisses, amb gasos tòxics o afusellats.

Aquest camp de concentració comptava amb un forn crematori (l’únic a Itàlia) on es cremaven els cadàvers de les víctimes, de forma que no quedés rastre de la barbàrie. Avui en dia només queda la pitjada del forn (va ser volat pels aires pels nazis abans d’abandonar l’edifici), que ha estat transformat en un monument als caiguts.

A la Risiera es pot visitar, a més de les cel·les dels presoners i dels espais comuns, un museu molt interessant que explica amb detall tot el que va passar en aquells terribles anys, compta a més amb testimonis dels presoners i amb objectes personals de les víctimes.

Tot i que la Risiera va tenir un forn crematori, no era un camp d’extermini. La diferència entre un camp de concentració i un camp d’extermini és que aquest últim es va crear exclusivament per a matar i fer desaparèixer els cossos en el menor temps possible, fent d’aquesta pràctica un treball en sèrie.

La visita a la Risiera de San Sabba és gratuïta, tot i que es pot deixar un donatiu al museu.

Web: www.risierasansabba.it

Risiera di San Sabba
Risiera di San Sabba

Centro Storico

Trieste és una ciutat molt peculiar, es podria definir com “la ciutat italiana menys italiana” i és que gràcies a les seves influències austrohongareses i la seva geografia és una barreja d’arrels italianes, influències centreeuropees i aires eslovens. Sense parlar de la seva forta tradició jueva.

El centre de la ciutat és impecable, elegant, bonic i viu, testimoni de l’època daurada de l’imperi austrohongarès, però n’hi ha prou per perdre’s pels carrers per trobar racons que més sembles dels Balcans o de l’antiga Roma.

No es pot visitar Trieste sense passejar per l’elegant Piazza Unità d’Italia que s’obre al mar, o pel Molo Audace i el Canal Grande, un dels llocs més bonics de la ciutat. Prop d’aquí hi ha l’Església Ortodoxa de San Spiridione. Altres visites imprescindibles de Trieste són el Duomo, el Teatro Romano, el Castell de San Giusto, o la Sinagoga de la ciutat (la més gran d’Itàlia).

Piazza d’Unità d’Italia
Duomo di Trieste
Teatro Romano
Església Ortodoxa San Spiridione
Sinagoga

Llombardia

Continguts:

INFORMACIÓ DE LLOMBARDIA

Llombardia és una de les 20 regions d’Itàlia, i una de les àrees econòmicament més riques i dinàmiques d’Europa.

La componen 11 províncies: Bèrgam, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Màntua, Monza i Brianza, Pavia, Sondrio i Varese, i la ciutat metropolitana de Milà. La capital és Milà (Milano).

Amb 10 milions d’habitants, allotja una sisena part de la població d’Itàlia, i al voltant del 20% del PIB és produït en aquesta regió; fent-la la més poblada i rica d’Itàlia.

Els seus destins turístics principals són Milà (segona ciutat més visitada d’Itàlia), Brescia, Màntua, Pavia, Cremona i Bèrgam, i els llacs: Llac de Garda, Llac de Como, Llac Maggiore i Llac d’Iseo.

La llengua oficial, com a la resta d’Itàlia, és l’italià. Les llengües tradicionals locals són els diversos dialectes del llombard (llombard occidental i llombard oriental), a més d’altres dialectes de l’Emilià, parlats en algunes parts de les províncies de Màntua, Pavia i Cremona. Aquests no són àmpliament parlats degut a la intensa emigració de la resta d’Itàlia.

L’actual àrea de la Llombardia va ser poblada almenys ja al segon mil·lenni aC, com demostren les restes arqueològiques.

Des d’aquí també es pot aprofitar per visitar la part de Gènova (Liguria), ja que tan sols separen dues hores aquestes ciutats. També queda a prop la regió de Vèneto, amb diversos llocs per poder gaudir.

LAGO MAGGIORE

El Lago Maggiore, en català: Llac Major, és un llac alpí que es troba al nord d’Itàlia i al sud de Suïssa. És el segon llac més gran d’Itàlia, després del Lago di Garda.

Al costat del llac dominen els cantons de Ticino a Suïssa i arriben les províncies de Varese, Novara i Verbania di Cuisio Ossola a Itàlia, banyat per dues regions d’Itàlia: Piamonte i Lombardia.

Compta amb 212 km2 de superfície i 65 km de llarg. El Lago Maggiore està rodejat d’encantadors poblets i encantadores illes. Al trobar-se prop de Milà i de l’aeroport de Malpensa, és ideal visitar-lo en un dia.

La seva bellesa, l’arquitectura dels pobles i la seva tranquil·litat el fan el lloc perfecte per unes vacances. El Lago Maggiore té origen glaciar i al nord està rodejat pels Alps Lepontinos, comptant amb cims de més de 2.000 metres.

La major forma de conèixer-lo és recorrent a través de la carretera perimetral que el rodeja. El recorregut és de 170 km, també es pot recórrer en tren o utilitzant el ferri que connecta a vàries localitats que el rodegen. A l’estiu és recomanable deixar el cotxe en un dels pobles i moure’s en tren o ferri, per evitar trànsit.

Isola Bella

Les Illes Borromeas o arxipèlag Borromeu (la Isola Madre, la Isola Bella, la Isola dei Pescatori, la Isola di San Giovanni i la Scoglio della Malghera són les més famoses de tot el Lago Maggiore i potser del nord d’Itàlia.

La més famosa de les Illes Borromeas és la Isola Bella. El seu principal atractiu és el palau barroc de la família Borromeo conegut com el Palazzo Borromeo. Aquest té uns magnífics jardins que van ser dissenyats pels millors artistes. Hi ha terrasses, fonts, grutes i plantes exòtiques. Durant la visita es poden veure 10 terrasses que cauen cap al llac i que són una autèntica meravella.

Isola Bella és un antic poble de pescadors que es va convertir en un paradís per al turista degut a la seva bellesa. Aquí va viure Napoleon Bonaparte i Benito Mussolini.

Isola Bella en l’antiguitat s’anomenava “illa inferior” i era poc més que un illot que albergava un poble de pescadors. Posteriorment, quan aquesta zona del Lago Maggiore va passar a mans de la família Borromeo (al segle XV), va néixer la idea de crear alguna cosa espectacular i memorable en aquesta illa. La idea va començar a posar-se en pràctica a partir de 1632, amb la construcció del Palazzo Borromeo i la illa va passar a anomenar-se Isola Bella. Carlo III Borromeo va ser el demandant de la construcció, amb la intenció de cedir l’edifici a la seva esposa Isabella d’Adda.

Al 1671 es van inaugurar els jardins d’Isola Bella i es va portar a terme una remodelació, que va donar a la illa la forma d’un vaixell, on el Palazzo Borromeo era la proa i els jardins la popa.

A Isola Bella es pot arribar amb ferri des de Stresa. El trajecte és de pocs minuts, solen vendre el bitllet que inclou altres illes.

L’entrada a Isola Bella costa 20€ per persona. Els nens paguen 11€. La visita pot fer-se en dues hores, segons el ritme. Cal considerar que el palau és molt bonic i ric de sales decorades.

Horari d’obertura: de 10 a 18:30, la última entrada entra a les 17:30. El palau tanca a les 18 i els jardins a les 18:30.

Isola Bella al Lago Maggiore

Isola Madre

Isola Madre, anteriorment anomenada Isola di San Vittore, és l’illa més gran de les Illes Borromeas, amb una amplada de 220 metres i una longitud de 330 metres. En ella es troba un bonic palau que va pertànyer als Borromeo i un jardí amb plantes exòtiques en el que concorren en llibertat blancs paons, faisans i lloros. Aquí es troben les palmeres més altes d’Itàlia.

El Palazzo Borromeo va ser construït sobre les restes de l’església d’àpside i planta quadrada. En ell es troben valuosos quadres familiars en harmonia amb les porcellanes i llibreries, tapissos i suggeridors baldaquins, exponents de la vida cortesana i genealogies aristocràcies trobades especialment en els segles XVI i XVII.

L’entrada per visitar Isola Madre costa 17€ per persona, els nens 8,5€. I està oberta de 10 a 18 (última entrada a les 17:30).

A l’igual que lsola Bella, es consideren unes dues hores per visitar-la.

Isola Madre – Illes Borromeas

Isola dei Pescatori

Isola dei Pescatori (illa dels pescadors) o Isola Superiore (perquè es troba més al nord que la resta d’illes) té un caràcter més popular que les altres illes veïnes. L’illa és un gran poblat miner en el qual hi ha molts restaurants per degustar la gastronomia local.

És la més petita de les tres illes Borromeo, ja que mesura només 100 metres d’ample per 350 de llarg. De les tres és la única habitada i no circules vehicles a motor. Només hi ha dos carrers: un corre al llarg del llac, i l’altre serpenteja a través de petites botigues i patis del poble.

Els carrerons estrets i sinuosos es poden creuar fàcilment a peu, passant per les botigues d’artesania, restaurants de peix i meravelloses vistes al llac.

Isola dei Pescatori al Llago Maggiore

Dins del poble es poden admirar les cases antigues construïdes en varis pisos i connectades per llargs balcons on s’assecava el peix. La pesca segueix sent l’activitat principal de l’illa, tot i que el turisme és ara una part important per l’economia dels seus habitants.

La petita i antiga Chiesa di San Vittore, que data del segle XI i està situada en ple centre de l’illa, mereix una visita. D’origen romànic, va ser ampliada en estil gòtic al Renaixement i encara conserva frescos del segle XVI.

Isola dei Pescatori és una petita illa, però no falten trattories i posades per a tots els pressupostos que serveixen principalment peix del llac i plats tradicionals del llac. També hi ha un característic mercat on comprar la típica artesania local.

A l’estiu és recomanable reserva amb antelació si es desitja menjar en un restaurant amb vistes al llac, ja que solen estar plens. També hi ha diverses geladeries i bars on prendre un aperitiu.

L’illa es recorre en poc temps, però atrapa la seva bellesa, els seus carrerons com trets d’uns altres temps, com les seves cases antigues. És una illa senzilla i al mateix temps màgica, perquè és una illa “real” que ha viscut, a diferència de les altres dues on et queda la sensació d’un lloc perfecte, però fora d’aquest món real.

Per sort, aquesta illa és gratuïta.

Angera

Rocca di Angera des del Lago Maggiore

Angera és un altre poble recomanat del Lago Maggiore, conegut per la seva famosa Rocca Borromeo o també conegut com el Castello Borromeo amb els seus jardins medievals. Es tracta d’un antic fort que es troba en un lloc suggestiu, a dalt d’un turó, al costat del llac. Aquesta magnífica fortalesa medieval disposa de torres, corredors, patis i sales decorades amb pintures.

A aquesta roca es pot visitar el Museo della Bambola (museu de la nina) que, estranyament, està entre els museu d’aquest tipus més gran del continent europeu. Hi ha més de 1.000 peces entres joguines i nines, molts daten del segle XVIII.

Al voltant del castell es pot gaudir de les seves muralles, jardins i vistes panoràmiques.

Altres llocs d’interès històric i artístic que visitar a Angera són el Museo Diffuso amb més de 50 obres difoses pel centre històric i les fraccions properes, el Santuario della Madonna della Riva, la Sala della Mioliche i el Museo Archeologico.

A Angera es poden recorre alguns senders per visitar els punts panoràmics més pintorescos, com per exemple: l’Anello di San Quirico, un preciós passeig d’uns 7 km que serpenteja entre boscos, vinyes i ofereix precioses vistes del llac. La ruta està ben senyalada, transcorre pels voltants del Monte San Quirico i passa pels municipis de Ranco i Angera. Al cim de la muntanya es troba la característica Chiesa di San Quirico Martire.

A pocs passos del casc antic d’Angera, es pot visitar l’Oasis Bruschera, hàbitat de rèptils, amfibis, aus i mamífers. Un lloc meravellós pels amants de la naturalesa.

A l’estiu es pot gaudir de les platges d’Angera: la spiagge de la Noce i la spiagge de la Nocciola. La primera compta amb més serveis, inclús un parc infantil, mentre que la segona és més salvatge.

Laveno

A Laveno és possible arribar pujant al seu funicular que porta directament a Sasso del Ferro, el punt amb més altitud. Fins al cim hi ha més de 1.000 metres d’altura, pel que es pot gaudir d’una vista privilegiades dels voltants, amb una panoràmica única dels Alps i el llac. Aquesta encantadora localitat compta amb un port des d’on surten els ferris que recorren el llac.

Laveno posseeix l’únic port natural del Lago Maggiore.

Cannobio

Cannobio es troba a la llera oest del Lago Maggiore, a la regió de Piamonte. Cannobio té encantadors carrerons, vistes sobre el llac i excel·lents restaurants. També hi ha una petita platja, coneguda com Bandiera Azzurra.

Cannobio, vista panoràmica

Verbania

Verbania és un conjunt de pobles que amb el temps han quedat sota la mateixa alcaldia. De fet, compta amb 2 diferents fraccions.

La principal atracció de Verbania és la Villa Taranto, amb el seu famosíssim Giardini Bonanici (Jardí Botànic). De fet és un dels jardins més bonics del Lago Maggiore, amb més de 20.000 varietats de plantes, petits insectes i fauna típica.

La següent zona recomanable és la fracció d’Intra, essent la més gran del municipi de Verbania. El seu centre històric es caracteritza per nombrosos carrerons, i petits patis que tanquen bars i botigues característics. Piazza Ranzoni, ubicada a pocs passos de la llera del llac, és la plaça principal d’Intra. Aquesta plaça alberga diversos bars i discoteques que també ofereixen taules a l’aire lliure.

Des de la Piazza Ranzoni és possible arribar en pocs minuts a la part alta de la ciutat, on es troba la basílica de San Vittore, patró d’Intra.

Verbania és coneguda com “Giardi Lago Maggiore”, gràcies als seus exuberants parcs, jardins i les seves elegant vil·les.

Verbania al Lago Maggiore

Stresa

Stresa és un petit poble amb vistes al Lago Maggiore, caracteritzat per nobles vil·les, bonics jardins i un increïble paisatge amb el panorama dels Alps i la vista de les Illes Borromeas.

Stresa és una encantadora aldea que ha atret a nombrosos personatges famosos des de fa molts anys, entre ells, l’escriptor Ernest Hemingway. Es pot recorre els seus carrers, on també es van gravar diversos films coneguts. Un dels atractius de Stresa són les seves boniques vil·les, com la Villa Dicale, la més coneguda de Stresa, que data de les últimes dècades del segle XVIII.

En aquest poble hi ha un telefèric que condueix fins al cim del monte Mottarone en 20 minuts. En els últims anys tristament conegut pel desastre del telefèric. En aquest lloc es troba l’estació d’esquí i d’esports d’hivern, amb vistes impressionants.

Stresa és un dels pobles més visitats del Lago Maggiore, gràcies a ser proper amb les Illes Borromeas, i el fet que des de Stresa es poden agafar els petits ferris que porten a aquestes illes: Bella, Madre i Pescatori.

A Stresa es pot arribar fàcilment des de Milano en tren, en tan sols una hora. El bitllet costa unes 6€.

Stresa

Arona

A l’extrem sud-occidental del llac es troba el poble d’Arona, un dels més grans del Lago Maggiore, ja que compta amb més de 10.000 habitants fixos, que augmenten durant l’estiu o els períodes vocacionals d’Itàlia. Arona posseeix jaciments que demostres el seu origen preromà.

Arona s’ubica a la província de Novara, al costat piemontès del Lago Maggiore. Es pot arribar fàcilment des de Milano o Torino, és una ciutat amb un encant única, que es troba en un context de grans atractius artístic-naturalistes.

És un típic poble de llac amb cases acolorades, carrers estres i empedrats, amb racons plens d’encant, punts des dels quals admirar el llac i els seus colors. Aquí es pot visitar la Collegiata di Santa Maria que data del segle XV, portada de marbre del segle XV i campanar romànic del segle XII. La Chiesa di Santi Martiri (o de San Graziano), que data del segle X, on es conserven les restes dels màrtirs patrons d’Arona.

La preciosa Piazza del Popolo a la ribera del llac és el cor d’Arona, una de les principals places de la ciutat, ideal per a prendre un aperitiu o menjar alguna cosa amb vistes al Lago Maggiore.

La seva principal atracció és la famosa estàtua coneguda com “El Coloso di San Carlo Borromeo”, també conegut amb el sobrenom de “Sancarlone”, es tracta d’una monumental estàtua que data del segle XVII. Aquesta enorme estàtua està dedicada a San Carlo Borromeo, ja cardenal, qui va ser uns dels reformadors de l’església. L’estàtua mesura més de 35 metres, convertint-la en la seva estàtua de més alçada d’Itàlia, i mundialment la segona, després de l’estàtua de la Llibertat de New York.

Arona

Una de les coses que es veuen durant la visita són les 10 boniques terrasses que arriben fins al llac.

Ermita de Santa Caterina del Sasso

L’ermita està ubicada al poble de Leggiuno. Per arribar a l’ermita des dels aparcament es pot utilitzar una escalinata de pedra on es pot anar admirant el llac, o prendre un particular ascensor de 55 metres d’altura construït a l’interior d’un pou (1€). La visita és gratuïta.

La història de l’Ermita de Santa Caterina del Sasso prové d’un comerciant que es trobava navegat pel Lago Maggiore i va ser sorprès per una tempesta, naufragant el seu vaixell. El mercader va aconseguí sobreviure i arribar fins aquest punt on va decidir entregar-se a la Verge Santa Caterina d’Alexandria i dedicar-se a la vida ascètica, construint aquesta ermita i posterior monestir.

Ermita de Santa Caterina del Sasso al Lago Maggiore

L’estampa més bonica s’obté des de l’arcada que avantposa a l’església (particularment per la tarda). El temple està ple de frescos i al fons es troba la capella originària; també conté el cos momificat del comerciant, Alberto Besozzi.

Cos momificat del mercader a l’Ermita de Santa Caterina del Sasso

LAGO DI COMO

Durant segles, inclús remuntant-nos a l’Imperi Romà, el Lago di Como ha estat escollit per molts aristòcrates com el refugi perfecte per ubicar les seves segones residències. El motiu és senzill: el seu enclavament en un entorn privilegiat, amb els Alps reflectits a les seves aigües, crea un panorama únic.

Ja se sap que el poder crida al poder, així doncs durant segles ha anat creant aquesta fama de lloc per a l’elit social: George Clooney, Madonna, Napoleó, Da Vinci o la Reina Victòria.

Els simples mortals ens conformem en passar un parell de dies recorrent-lo, ara a més de l’entorn, també es poden gaudir de les exuberants vil·les i jardins.

Lago di Como

El Lago di Como té una cosa que el fa reconegut a simple vista en qualsevol mapa: la seva forma de Y invertida, composta pel braç de Lecco, el braç de Como i el braç de Colico.

Si es recorre el llac en cotxe és fàcil adonar-se de que aquest característic perfil dificulta la seva orografia i divideix el llac en diferents trams:

  • Des de Lecco a Bellagio: carretera estreta i amb corbes. No hi ha massa interès.
  • Des de Bellagio a Como: carretera estreta i amb corbes. Hi ha alguns pobles bonics com Nesso o Torno i miradors molt bonics sobre el llac.
  • Des de Como fins a Menaggio: és la zona amb més concentració de vil·les privades, tot i que no hi ha facilitat per parar a la pròpia carretera. També hi ha pobles bonics com Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio, Brienno, Argegno, Lenno, Tremezzina i Menaggio.
  • Des de Menaggio a Piona: millor carretera. És una zona amb més atractiu i es pot passar de llarg.
  • Des de Piona fins a Lecco: es pot fer per una carretera secundària al costat del llac o bé agafant la SS36 per anar més ràpid. Hi ha un parell de pobles interessants com Bellano i Varenna i boniques vistes al llac.

A més de geogràficament, el Lago di Como també està dividit territorialment, doncs fa de límit entre les regions de Como i Lecco.

Curiositats del Lago di Como:

  • El nom inicial que li van donar els romans fa ser el de Llac Lario, posteriorment es va canviar per la presència i importància dels Mestres Comacini a tota la zona.
  • És el llac més profund d’Itàlia i el cinquè d’Europa, amb 418 metres, dels quals 200 són per sota el nivell del mar.
  • En aquest llac transcorren la majoria d’escenes de l’obra “I promessi sposi” d’Alessandro Manzoni.
  • El 27 d’abril del 1945 al poble de Dongo, Benito Mussolini va ser capturat juntament amb la seva amant Clara Petacci per un grup de partisans. Un dia després dels va afusellar a la Villa Belmonte.
  • Al 1946 es va veure per primera vegada el “Monstre del Llac de Como”, més conegut com a Larrie, tot i que no hi ha proves.

Pobles més bonics del Lago di Como, tant a la ribera del llac com amagats a la muntanya, al llac de Como es dispersen molts poblets de cases de pedra, de palaus enormes i d’humils esquadres. Els favorits són: Varenna, Nesso, Bellagio, Menaggio i Lenno.

Bellagio, la perla del Lago di Como

Conegut com “La Perla del Llac”, Bellagio seria l’exemple perfecte de l’ambient senyorial i una mica pijo del que està empopada tota la zona. Es tracta d’un antic poble de carrers estrets i empinats en un promontori sobre el llac que al 1800 va ser escollit per la burgesia llombarda per a ubicar les seves esplèndides mansions. Té una ubicació estratègica, just al centre del llac, així que des d’aquí es poden fer excursions amb vaixell a altres localitats properes.

Els llocs que no es pot perdre per visitat a Bellagio són: la Villa Melzi, la Villa Serbelloni i la Chiesa di San Giacomo.

Bellagio

Nesso, un dels pobles més bonics del Lago di Como

Aquest petit poblet a la ribera del llac té un dels llocs que més impressionen: l’Orrido di Nesso, es tracta d’una cascada que ha obert una gruta al mig del poble i que acaba a les aigües del Lago Lario.

La millor opció per aparcar el cotxe es la plaça al costat de la cascada i baixa les (moltes) escales que porten fins a la desembocadura. Allí a més, hi ha un bonic pont medieval. L’esforç val la pena.

Nesso

Torno

Va ser un important centre urbà durant l’Edat Mitja i d’aquesta època daten les seves principal joies: la Chiesa di Santa Tecla i la Chiesa di San Giovanni, dos dels monuments més importants de tot el Lago di Como. És petitet, però si es disposa de temps, val la pena visitar-lo.

Torno

Cernobbio

No es tracta d’un poble petit, sinó un dels principals centres vocacionals del llac. De fet és un dels llocs amb més concentració de vil·les, de les que destaquen la impressionant Villa del Este, on es va rodar la pel·lícula “El jardí de l’Alegria” d’Alfred Hitchcock, i la Villa Erba. També val la pena la plaça davant el llac amb la Chiesa del Santissimo Redentore.

A Cernobio també es pot agafar una carretera panoràmica que arriba fins al com del Monte Bissinio, des d’on hi ha una bones vistes del llac.

Cernobbio

Moltrasio

A Moltrasio cal mencionar la Villa Passalacqua, on s’ha allotjat personatges importants com Napoleó Bonaparte o Winston Churchill, i la Villa Fontanelle, que va ser propietat del mític estilista Gianni Versace.

Moltrasio

Carate Urio

Aquest poble té racons molt bonics on poder fer alguna foto com per exemple la Chiesa de San Quirico e Giulitta, amb una curiosa panoràmica del llac.

Carata Urio

Laglio

A aquest poble té una vil·la George Cloone: la Villa Oleandra.

Laglio

Brienno

És un poble molt característic, d’origen celta i de cases medievals de pedra amb façanes de colors penjades sobre el llac, la Chiesa di Sant’Anna i el seu campanar del segle XI és el primer que et trobes, més endavant, cap al centre del poble hi ha la Chiesa dei Ss. Nazaro e Celso.

Brienno

Argegno

Un altre poble medieval amb bastants opcions d’allotjament, restaurants i cafeteries. A  esquena d’Argegno s’obre la Val Intelvi, que connecta el Lago di Como amb el Lago di Lugano i on es troben algunes boniques aldees. Com a punt destacable hi ha el mirador Belverdere di Pigra al que cal pujar-hi amb telefèric.

Argegno

Lenno, un dels pobles més famosos del Lago di Como

A Lenno es troba la Villa del Balbianello, un dels principals motius per viatjar fins al Lago di Como. No només és preciosa sinó que aquí es van rodar escenes de les pel·lícules llegendàries com Star Wars Episodi III o Casino Royal. I després de la visita, res millor que banyar-se a les aigües cristal·lines del llac des de Lido de Lenno.

Molt a prop, es troba Isola Comacina, la única illa del Lago di Como. Davant de la costa de Ossuccio emergeix aquesta petita illa que va ser habitada molt abans que l’Edat Mitja fins que va caure sobre ella una maledicció. Va caure en les tenebres durant varis segles fins que al segle XX va renéixer de nou.

En l’actualitat h ha un restaurant (gens econòmic) i diverses ruïnes interessants, com la Basílica di Santa Eufemia, l’antic castell o varis edificis que formaven part d’un projecte per tal que alguns artistes habitessin de nou la illa.

Lenno

Tremezzo

Es troba a poca distància de Lenno i disposa de precioses vil·les, com Villa Carlotta i Villa Quiete.

Tremezzo

Menaggio

Si parlem dels pobles més bonics del Lago di Como no pot faltar Mennaggio, una autèntica joia, té una ribera del llac molt bonica, amb un port blanc amb boniques vistes i racons màgics.

Menaggio

Bellano

Aquí es troba un dels secrets millor guardats del llac: l’Orridio di Bellano, una cascada amagada en una gola.

Orridio di Bellano

Varenna, el poble del amor

El seu “passeig de l’amor” a la riba del llac ja és una raó per parar aquí, però a més, la resta d’aquest poble pesquer és un absolut encant: des de la Piazza Principale on hi ha una església fins als carrers que baixen al llac.

A uns 4 km de Varenna, es troba el Castello di Vezio, es pot pujar fins aquí amb cotxe i gaudir d’una de les millors panoràmiques d’aquesta zona.

Varenna

Lecco i Como

Si els seus pobles es mereixen una visita, també la mereixen les dues grans ciutats: Lecco i Como. Amb una posició estratègica al llac, són ciutats que han estat testimonis del sorgiment d’aquest enclavament como destí de prestigi i pels seus carrers  han passat diferents pobladors al llarg de la història.

Lecco
Como

MILANO

To i que hi ha moltes persones que només dediquen un dia a Milano, es considera que la ciutat com a mínim es mereix 2 dies.

Milano és la capital de Lombardia, i la segona ciutat més gran d’Itàlia, i compta amb una àrea metropolitana més gran del país. El més senzill per moure’s per Milano és amb transport públic, que es troba integrant i els bitllets són vàlids per tramvia, metro i bus.

Es important planificar les visites en funció de la disponibilitat de les entrades per a dos punts d’interès que són fonamentals, el Duomo i l’Últim Sopar, per això, si s’està interessat en visitar-los, el primera que s’ha de fer es comprar les entrades pel dia i l’hora que més interessi. En funció d’aquestes visites, es planificaran els punts d’interès.

Cenacolo Viciano “L’Últim Sopar” de Leonardo da Vinci

Una de les obres més importants i conegudes de Leonardo da Vinci, és ”l’Últim Sopar” o “Cenacolo Vinciano”, és una pintura mural que es troba ubicada sobre una paret de l’antic refectori de Santa Maria delle Grazie, un convent dominicà de la ciutat de Milano.

Tot i que pot semblar petit, el mural de l’Últim Sopar impressiona per les seves mides

Aquesta obra, pintada pel mestre Leonardo, a petició del duc Ludovico Sforza, entre els anys 1495 i 1948, té unes dimensions de 8,8 metres d’ample per 4,6 metres d’alt, i és una obra mestra de la pintura, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1980. Aquest mural s’allunya dels frescos tradicionals, pel que s’hauria requerit més temps, va sobreviure el bombardejos de la II Guerra Mundial.

La visita al Cenacolo Viciano es realitza per grups i amb horari establert i l’entrada, la qual és recomanable adquirir-la amb antelació, s’adquireix on line a través de la pàgina web oficial, i en cas de que no en quedin disponibles, es pot contractar una visita guiada.

Després de visitar la famosa pintura de Leonardo da Vinci, és recomanable visitar Chiesa di Santa Maria delle Grazie, que compta amb un bonic claustre i àpside obra de Bramante.

Santa Maria delle Grazie

Basilica di Sant’Ambrogio

A escassos 800 metres hi ha la que seria l’església més popular i estimada pels milanesos, la Basílica di Sant’Anbrogio, amb origen al segle XI, i amb estil romànic llombard en el que destaquen els seus acolorits maons vermells.

Potser per la seva senzillesa, però Sant’Ambrosio és realment bonica

Destaca per la seva façana amb les seves dures tores asimètriques, el seu quadripòrtic i el seu atri davanter, amb els seus arcs i pilars que li donen un aspecte superb.

La Basílica, de la qual es té constància de la seva fundació al segle V pel bisbe Ambrogio va patir algunes modificacions, quedant el seu aspecte original en el reformat al segle XI, però patint greus danys durant els bombardejos de la II Guerra Mundial.

Colonne di San Lorenzo

Ubicades a la zona centre, les Colonne di San Lorenzo són de les poques ruïnes de l’època romana que es conserven a la ciutat de Milano, i són el punt de reunió de la gent jove de la ciutat.

Colonne di San Lorenzo

Aquestes 16 columnes de marbre construïdes al segle II i que originalment es trobaven en una altra ubicació, formaven part de l’atri de la Chiesa di San Lorenzo.

Just al costat dret de les columnes, hi ha uns murals en que s’han representat a Napoleó Bonaparte i al compositor Giuseppe Verdi.

Murals del costat de la Colonne di San Lorenzo

Chiesa di Santa Maria Presso San Satiro

Ubicada en un dels carrers més importants de la ciutat, Via Torino, la Chiesa di Santa Maria Presso San Satiro, d’estil renaixentista, no mereix una visita per si mateixa, sinó més aviat per un petit secret que amaga.

Interior de la Chiesa di Santa Maria Presso San Satiro

Bramante al no comptar amb espai suficient per la realització del cor, es va enginyar un fals cor, que es converteix en un engany visual, mitjançant la creació d’una perspectiva que ens enganya, i ens fa creure que existeix una profunditat al cor de quasi 10 metres, quan en realitat no arriba al metre de profunditat, gràcies al treball dels relleus i motlles creats amb guix i pintats perquè aparentin profunditat.

Només per ser un cor fals, ja val la pena visitar-lo, però un cop dins, cal no perdre’s altres obres de l’artista a l’interior de l’església, com són el transsepte de cinc òculs, la cúpula o la sagristia de Bramante.

San Bernardino alle Ossa

Aquesta curiosa, i per molts, macabra església, compta amb un enorme ossari, a les seves parets hi ha infinitats de calaveres i ossos provinents del cementiri en el que s’enterraven als morts de l’hospital de leprosos de Sa Barnaba in Brolo.

Sembla ser que els morts de l’hospital eren enterrats al cementiri que hi ha tocant a Chiesa di Santo Stefano Maggiore, i quan va està ple, es va haver de construir un ossari, on juntament amb el qual es va construir Chiesa di San Bernardino alle Ossa.

La visita és gratuïta, no obstant es demana la voluntat pel manteniment.

La cripta amb les parets repletes d’ossos de San Bernardino alle Ossa

El barri de Navigli, és el barri dels canals.

Canal del Barri Navigli

Aquest barri i els seus canals s’han convertit en un dels ambients nocturns més important de la ciutat, però en origen, els canals de Naviglio Grande i Naviglio Pavese, els únics que avui es poden visitar en aquesta zona, eren un referent pel transport de mercaderies i passatgers de la ciutat.

Sembla ser que, en els seus inicis, els canals de Milano van generar molts problemes a l’hora de navegar-lo, però gràcies a l’enginy i la intervenció de Leonardo da Vinci, es va aconseguir que els més de 150 km navegables de canals amb els que comptava Milano, es convertissin en una útil via per al transport.

El millor dels canals és passejar pel seu costat, buscant algun dels ponts per veure una posta de sol, però també hi ha diversos punts d’interès per visitar, com el Vicolo dei Lavandai (Carreró de la Rentadores), on a pesar del nom, els “rentadors” s’encarregaven de rentar la roba.

Cimiterio Monumentale di Milano

En pocs cementiris al món es pot trobar una varietat artística i monumental com en aquest cementiri. Construït a finals del segle XIX, i amb una extensió que supera els 250.000 m2 sembla un museu a l’aire lliure.

En les seves instal·lacions hi ha panteons familiars i escultures que recorden a les obres del artistes italians més importants, per qüestió de trobar, es pot observar una escultura de Cenacolo Vinciano (l’Últim Sopar) a mida natural, lloc de descans de la família Campari. Hi ha molts punts d’interès en aquest cementiri, com una Colonne di Trajano, el Famedio, panteó ple de personatges famosos de la història italiana, un monument a l’extermini nazi.

Cimiterio Monumentale di Milano

Piazza Gae Aulenti

Aquesta plaça, situada molt a prop del cementiri, es concentra gran part de la zona moderna de Milà. Amb 100 metres de diàmetre, i amb una elevació de 6 metres sobre el nivell del carrer, aquesta plaça va ser dissenyada per l’arquitecte Cesar Pelli, com a complement a les torres homònimes.

Inaugurada al desembre de 2012, està dedicada a l’arquitecta milanesa Gaetana Aulenti, morta aquest mateix any, i entre les seves obres es troben algunes de prestigi internacional com la reforma de l’estació d’Orsay, al museu actual, la restauració del Palazzo Grassi a Venècia com a museu, i molts més treballs de gran prestigi.

A més de la pròpia plaça, cal destacar els edificis que la composen, entre ells la Torre Unicredit de 231 metres d’altura, que és l’edifici més alt d’Itàlia. Just al costat de la plaça, tampoc es pot perdre’s l’edifici IBM Studios, amb un bonic disseny modern, i al seu costat el Parc Biblioteca degli Alberi, lloc molt bonic per fer un passeig i desconnectar una mica de la ciutat.

Piazza Gae Aulenti

Bosco Verticale di Milano

Bosco Verticale di Milano

Més que un monument, el Bosco Verticale di Milano, són dos edificis residencials dissenyats per Boeri Studio i construïts al 2014 que compten amb més de 2.000 espècies de plantes a les seves façanes.

Aquest complex, que ha rebut nombrosos premis internacionals, és una meravella visual i a més trenca amb l’estètica de l’entorn de la Piazza Gae Aulenti, i els seus edificis amb façanes de vidre.

Barri de Brera i la Pinacoteca de Brera

Des de la Piazza Gae Aulenti i gaudint de la visual Corso Como, ens podem endinsar al centre històric de Milano, amb les seves precioses cases senyorials, moltes d’elles antics palaus.

Pinacoteca Brera

L’edifici més important del barri és la Pinacoteca de Brera, un antic palau d’estil barroc, en el que destaca el seu impressionant pati interior del segle XVII, i l’escultura central de Napoleón Bonaparte.

Pels amants de l’art, la visita a la Pinacoteca és obligada, ja que compta amb obres que van des del segle XIII fins al segle XX, de pintors com El Greco, Rubens, Tiziano, Raffaello o Caravaggio.

Per cert, una cosa que poca gent visita de la Pinacoteca de Brera és el Giardini Botanici (Jardí Botànic), llur nom és Hortus Botanicus Braidensi, i que va ser creat a finals del segle XVIII. Es troba obert al públic i és un agradable passeig.

Giardini Botanici del Barri Brera

Castello Sforzesco

El Castello Sforzesco, amb origen al segle XV, va ser manat a construir per Francesco Sforza, i avui en dia és la seu de diversos museus.

L’estructura és preciosa, i enorme, i val la pena recorre’l i fixar-se en els detalls d’aquesta fortalesa defensiva, com els baluards i les muralles amb les seves torres defensives.

Al costat del castell hi ha l’enorme Parco Sempione, es tracta d’un jardí amb un gran llac artificial, zones verdes i vegetació. En una de les seves entrades hi ha l’Arco della Pace, en honor a les victòries de Napoleó.

Castello Sforzesco

Il Dito – L.O.V.E.

De camí cap al centre de Milano, és aconsellable passar a conèixer aquesta curiosa escultura situada a la Piazza Affari, just davant de la Borsa de Milano, que es troba ubicada a l’edifici del Palazzo Mezzanotte. Aquesta obra, en que el seu nom oficial és L.O.V.E., fent referència a les paraules Amor, Odi, Venjança i Eternitat, és obra de l’artista Maurizio Cattelan.

Segons explica, aquesta obra, a la que a Milano se la coneix com “Il Dito de Cattelan”, va ser un regal que va fer l’autor a la ciutat, i va posar com a condició que l’obra que regalés aniria ubicada davant del Palazzo della Borsa, imagineu-vos la cara que posarien quan la van rebre.

La interpretació de l’obra, més enllà del gest obscè en que tots pensem al veure-la per primera vegada, dirigit òbviament a aquests senyors que amb el seu treball diari juguen amb la salut econòmica de la resta, també es diu que l’autor pretenia criticar el feixisme, ja que l’edifici de la Borsa està ubicat en un palau feixista, i per això, hauria tallat els dits a una mà fent la salutació feixista.

Il dito – L.O.V.E.

Piazza Mercanti

Es diu que la Piazza Mercanti és una de les places més boniques de Milano, ja que els seus edificis són tots d’origen  medieval.

Piazza Mercanti

Galleria Vittorio Emanuele II

No hi ha visita a Milano sense passar per la impressionant galeria comercial de Vittorio Emanuele II, que connecta la Piazza del Duomo amb la Piazza della Scala.

Galleria Vittorio Emanuele II
Il Torino de la Galleria Vittorio Emanuele II

Construït durant el segle XIX, està format per dos edificis connectats per una impressionant volta de vidre, i que s’ha convertit en una de les galeries comercials més importants d’Europa, on s’ubiquen les marques més prestigioses.

La zona central, forma un octògon, cobert per una cúpula de vidre que genera una imatge de gran bellesa. Per cert, una cosa curiosa que hi ha al centre de la galeria, és un escut d’un bou, sobre el que veureu que la gent posa el taló d’un dels seus peus als testicles i giren sobre si mateixos. Explica la llegenda, que per a tenir sort, i tornar a Milano, s’ha de posar el peu esquerra als testicles del bou, i girar tres vegades endarrere, i per complicar-ho més, cal fer-ho amb el ulls tancats.

L’explicació més plausible, és que el bou, Torino en italià, s’associa a la rivalitat dels milanesos amb aquesta ciutat, i per això, van començar a xafar-lo, i d’aquelles coses, venen les actuals.

Duomo di Milano

El Duomo o Catedral di Milano és una preciosa catedral gòtica de quasi 160 metres d’alt, essent una de les catedrals més grans del món, i que compta amb una preciosa façana principal.

Duomo di Milano

Els treballs de reconstrucció del Duomo es van iniciar a finals del segle XIV, sobre les restes d’altres esglésies, per ordre del Visconti. Els treballs de reconstrucció van durar 5 segles. Creant una preciosa catedral gòtica, amb detalls de cada un dels artistes que van passar per ella.

Cal rodejar tot el Duomo, ja que la part del darrera és molt bonica

La visita és imprescindible, i encara més pujar a les seves terrasses panoràmiques des d’on es pot observar en detall les escultures i detalls del Duomo.

Terrasses del Duomo di Milano

Les entrades es compren a la pàgina oficial, i existeixes diverses opcions, només visitar la catedral, visitar la catedral i les terrasses, l’àrea arqueològica i el museu, o es pot comprar l’entrada de la pujada a les terrasses amb ascensor o per l’escala.

Interior del Duomo di Milano

Scala di Milano

El Teatro allà La Scala és un teatre d’òpera molt famós i conegut per tot el món. Ha estat ubicat en dos edificis, doncs originalment se’l coneixia com Teatro Ducale però aquest va patir un incendi l’any 1779, per aquesta raó al 1778 es va realitzar la construcció del nou teatre conegut com La Scala.

El nom del teatre es deu al lloc de construcció, ja que les seves bases estan plantades a l’antiga Chiesa di Santa Maria allà Scala, posteriorment degut a la II Guerra Mundial, el teatre va ser bombardejat i quasi destruït en la seva totalitat, aquest fet va donar peu a una nova remodelació, novament a l’any 2002 el teatre va tancar les portes per a ser renovat i al 2004 es va realitzar la inauguració.

Teatro allà Scala di Milano

No és un simple teatre, es tracta d’un dels majors teatres d’òpera amb reconeixement mundial que converteix el Teatro allà Scala en una verdadera opció per visitar, al teatre es poden veure racons d’interès:

  • Museo Teatrale allà Scala: L’interior del Teatre disposa d’un particular museu on es poden trobar una varietat de pintures i vestits relacionats amb l’òpera.
  • El vestíbul del teatre: És un ampli espai, ple d’harmonia per no té decoració.
  • L’auditori del teatre: És un enorme recinte ple de luxes i detalls, està realitzat en fusta amb un vellut vermell i decorat amb tons daurats que fan que la seva aparença sigui luxosa i imponent.
  • La Piazza della Scala: Es tracta d’una plaça ubicada a les afores del teatre, compta amb un entorn molt agradable i al centre hi ha una estàtua de Leonardo da Vinci.

El teatre obre tots els dies de 9 a 17:30 hores, cal mencionar que només es pot visitar a través de l’assistència a les obres teatrals que es realitzen o en el seu defecte assistint al museu del teatre.

El preu dels adults és de 7€, pels estudiants i majors de 65 anys el preu és de 5€, i els menors de 12 anys gratis.

Quadrilatero d’Oro

El Quadrilatero della Moda de Milano és una de les àrees més exclusives de la ciutat amb botigues de les marques internacionals més conegudes del món.

Està molt a prop de la Piazza Duomo, al cor de Milano. S’anomena quadrilàter perquè és el quadrilàter imaginari que queda principal inclòs entre els carrers: Via Montenapoleone, Via Alessandro Manzoni, Via della Spiga i Via Sant’Andrea.

A l’interior del Quadrilatero della Moda, hi ha altres carrers molt coneguts, com: Via Gesù, Via Santo Spirito, Via Bagutta, Via Borgospesso.

El quadrilàter va néixer entre 1975 i 1980, en l’època en la qual Giorgio Armani va fundar l’empresa en aquesta zona. Pocs anys més tard, Giani Versace va obrir el seu primer negoci a la Via della Spigna, iniciant un cicle virtuós d’empreses de la moda

El Quadrilatero della Moda, com se la coneix en italià, està delimitat per quatre vies importants de milà:

Via Montenapoleone

La via més important del quadrilàter i la més famosa de Milano, llur nom es remunta al 1804, durant la dominació napoleònica. És una via històrica de la capital llombarda, on el rei Vittorio Emanuele va reunir per primera vegada el Club italià d’Automòbils, i on Giuseppe Verdi va compondre una de les seves obres mestres: Nabuco.

Entre els negocis de luxe que hi ha a la Via Montenapoleone: Bulgari, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana, Prada, Fendi, Dior, Versace, Balenciaga, Philipp Plein, Montblanc, Rolex, Falconeri, Ermenegildo Zegna, entre altres.

Via della Spiga

La Via della Spiga és la paral·lela perfecta de Via Montenapoleone, en principi un carrer de tallers, artesans, artistes, ara és un dels carrers del quadrilàter que conserva el seu encant original, amb espai dedicats a l’art i tallers. També hi ha botiges de luxe i bars importants.

A aquesta via es troben molts bars i restaurants realitzats per les marques de luxe.

Entre les botigues i marques prestigioses que es troben a la Via della Spiga: el Martini Bar Bistrot by de Dolce&Gabbana on degustar excel·lents aperitius al millor estil milanès, the bar at Ralph Lauren, LongChamp, Michael Kors, Tiffany, entre altres empreses una mica menys conegudes, però igualment d’alta costura.

Via Alessandro Manzoni

Un dels carrers més elegants de Milano, dedicada al famós escriptor Alessandro Manzoni, és una àmplia avinguda, amb molts locals comercials, botigues, bars, cafès i allotjaments. Al final de la Via Manzoni hi ha el Teatro allà Scala.

Entre les botigues, hotels i negocis que es troben en aquesta via: Armani Bamboo Bar, el Armani hotel Milano, el Caffè Manzoni, la Chiesa di San Francesco di Paola, Caffè dell’Opera, a part d’altres galeries d’art, una farmàcia, joieries, bancs i altres.

Via Sant’Andrea

Originalment el Quadrilatero della Moda de Milano tancava amb aquesta via, avui en dia, l’espai s’ha mogut més cap a Corso Venezia, que és una passarel·la de Via Sant’Andrea i és una via molt més important.

A Via Sant’Andrea hi ha marques famoses com Gianfranco Ferrè, Givenchy, Jimmy Choo, Moschino, Chanel, Furla, entre altres.

Corso Venezia, per l’altra banda, és una avinguda àmplia que acaba a la Piazza San Babila, i l’església del mateix nom, a pocs passos de la Piazza Duomo. A aquesta via es troben alguns dels atractius més interessants de Milano, com Porta Venezia, els Giardini Villa Reale, els Giardini Indro Montanelli, el Museo Civico di Storia Naturale di Milano, el Planetario.

Passant la Porta Venecia, l’avinguda canvia de nom, i s’anomena Corso Buenos Aires, una altra via important del shopping a Milà, amb marques més populars i econòmiques.

Mapa d’ubicació del Quadrilatero della Moda di Milano

Stadio San Siro

L’estadi Giuseppe Meazza de Milano, més conegut com Stadio San Siro és conegut internacionalment per ser la seu dels clubs italians AC Milano i Inter Milano, també és famós pels grans concerts que solen organitzar-se.

L’estadi es pot visitar quasi tots els dia (menys els dies de partit) i fer un tour dirigit que comprèn: els vestuaris d’ambdós clubs, la zona mixta, les graderies i creuar el túnel de la Champions League.

El preu és de 30€, i de 23€ per menors de 14 anys i majors de 65 anys. Els menors de 6 anys entren gratis.

El Tour de Stadio San Siro acostuma a està obert tots els dies de 9:30 a 17:00 hores.

Stadio San Siro

BERGAMO

Situada al nord d’Itàlia, a la regió de Lombardia, aquesta ciutat es troba dividida en dues parts: Città Alta (Ciutat Alta) i Città Bassa (Ciutat Baixa), connectades per un antic funicular. La Città Alta, que es troba a la vessant i part superior d’una muntanya, té el casc antic medieval emmurallat i els punts més interessants per visitar. I la Città Bassa, construïda en major part al segle XX, és la part més moderna i residencial.

Piazza Vecchia

La Piazza Vecchia, siutada al cor de la Città Alta, és la plaça més bonica de Bergamo. Aquesta plaça medieval, rodejada d’edificis històrics com el Pallazo della Ragione, Palazzo del Podestà, la Torre Civica i el Palazzo Nuovo, té al centre la Fontana Contarin, una antiga font adornada amb escultures de lleons i dos esfinx.

Es pot pujar a dalt de la Torre Civica, construïda entre els segles XI i XII, per gaudir de les millors vistes del casc antic. A les 10 del vespre, les campanes repiquen 100 vegades, seguint la tradició de fa segles amb la finalitat d’avisar el tancament de les portes de la ciutat emmurallada.

Piazza Vecchia

Palazzo Nuovo i Palazzo della Ragione

Ambdós a la Piazza Vecchia.

El Palazzo Nuovo va tardar més de tres segles en construir-se, va ser pensat per a ser la seu de l’Ajuntament tot i que posteriorment va albergar la Biblioteca Civica Angelo Mai, una de les més importants d’Itàlia. L’edifici impressiona per la seva façana de marbre i per un elegant interior en el que destaca l’atri tallat en forma d’arbre conegut com Colonna Camozzi.

El Palazzo della Ragione construït a finals del segle XII, és el palau comunal més antic d’Itàlia, es va utilitzar com a tribunal i a l’interior es pot veure una impressionant sala plena de pintures a les parets i un sostre de fusta.

Pallazo Nuovo
Palazzo della Ragione

Cappella Colleoni

La Cappella Colleoni va ser construïda al 1472, situada al costat de la Basílica di Santa Maria Maggiore,

Aquesta capella és realment un mausoleu, que es va realitzar enderrocant una antiga sagristia per a construir un edifici que albergarà les tombes de Bartolomeo Colleoni i la seva filla Medea, provinents d’unes famílies més poderoses de la ciutat. La façana de la capella està realitzada en marbre policromat en el que dominen els colors blanc, vermell i negre i en el que es poden veure diversos relleus amb històries bíbliques i estàtues.

A l’interior, a més de les tombes de Colleoni i la seva filla, hi ha diversos relleus, un altar major i uns preciosos frescos que decoren la cúpula.

Cal tenir en compte que tot i que l’entrada és gratuïta no es pot fer fotos a l’interior.

Cappella Colleoni

Via Gombito

Passejar per Via Gombito, el carrer principal del casc antic de la ciutat és traslladar-se a l’Edat Mitja. Aquest carrer comença a la Piazza Mercato delle Scarpe i hi ha tot tipus de botigues, restaurants i cafès com la popular pastisseria Nessi, on es pot provar la Polenta e Osei, uns dolços típics de la regió. Altres racons amb encant d’aquest carrer són la Fontana del Gombito i la Torre del Gombito del segle XIII, en la que es poden pujar 200 escales per gaudir d’unes vistes de la ciutat.

Una altre dels millors carrers és Via Bartolomeo Colleoni, un carrer empedrat una mica més curt que Via Gombito però de pareguda bellesa.

Via Gombito

Basilica di Santa Maria Maggiore

Aquesta basílica va començar a construir-se al 1137, en bellesa guanya a la Catedral, és d’estil llombard romànic i té una façana sense entrada que sobresurten les escultures fetes de marbre de Verona.

L’interior de l’església d’estil barroc és la part més interessant, on es poden veure tapissos de Firenze (Florència) decorant les parets, vàries tombes, un cor de fusta i diversos frescos.

Basilica di Santa Maria Maggiore
Interior de la Basilica Santa Maria Maggiore

Duomo di Bergamo

Caminant per la Via Pignolo s’arriba al Duomo di Bergamo, dedicada al patró de la ciutat, San Alejandro. Aquesta església del segle V té al seu interior un valuós conjunt pictòric, diverses capelles i la tiara de Papa Joan XXIII.

Abans de marxar de la Piazza del Duomo, no es pot perdre el petit Baptisteri situat davant de la Catedral, darrera d’una tanca.

Duomo di Bergamo
Interior del Duomo di Bergamo

Convento di San Francesco

Convento di San Francesco

Situat prop de la Piazza Mercato del Fieno, remunta la seva construcció al segle XIII. Una dels grans avantatges d’aquest convent és que no hi ha molts turistes i que permet relaxar-se mentre es visita els dos magnífics claustres: Delle Arche i del Pozzo. A més d’admirar varis frescos realitzats entre el segle XIV i XVII, des de la terrassa del convent hi ha unes magnífiques vistes de Bergamo i dels paisatge i muntanyes de l’entorn.

LAGO ISEO

L’ambient que rodeja el Lago Iseo juntament amb els seus poblets i atraccions és completament ple de descans i tranquil·litat. A més, és bonic i ofereix una gran quantitat d’activitats recreatives i aventureres. Les vistes que s’aprecien des del  llac i els seus voltants són esplèndids i plenes de color.

Iseo

Iseo és la capital del llac i és el poble amb més activitat turística de la localitat, ubicat al mateix llac compta amb un petit port, un petit casc antic i edificis d’aspecte medieval.

Iseo

Pisogne

Es troba al costat continental al nord del llac, es considera un dels pobles més bonics de la zona i d’una visita obligada. Tot i que té molta semblança amb la resta de pobles, compta amb una essència especial.

Pisogne

Monte Isola

És una illa que es troba just al mig del llac, allí se li dóna l’honor a les tradicions de la localitat i no és molt concorregut per cotxes. Per arribar-hi, cal comprar el bitllet pel ferri.

Monte Isola

Sarnico

Sarnico està ubicat al sud del llac, essent un dels pobles més grans d’aquesta zona. Està rodejat de muntanyes. El seu centre històric és molt petit però molt maco, amb embarcacions a la llera del llac i arbres al seu voltant. Compta amb miradors cap a les immenses muntanyes.

Sarnico

Sulzano

Sulzano posseeix un agradable ambient i és un poble molt bonic. Fàcilment des d’aquí es pot traslladar-se a Monte Isola.

Sulzano

BRESCIA

Tempio Capitolino (Capitolium)

Brescia és el llegat que van deixar els romans, ruïnes descobertes a principis del segles XIX i una de les millors d’Itàlia.

A la Piazza del Foro es pot observar les restes del mateix, el que era el centre de vida civil i religiós de Brixia i per on, a més, creuaven dels dos grans carrers de  les ciutats romanes, el Demumanus i el Cardo. A la mateixa plaça, restes del Tempio Capitolino, han estat restaurants per a transmetre’ls com eren al 73 dC. Aquí es venerava a la Triada Capitolina (Júpiter, Juno i Minerva) i va ser aixecat damunt d’un Santuario Reppublicano.

El Tempio Capitolino té tres cel·les; el terra de la primera i la segona està decorat amb bells mosaics i en elles hi ha exhibides diferents pedres romanes, inscripcions honoràries i sepulcrals així com bases de monuments i tres pedestals dedicats a la triada. A la última de les cel·les, a través d’una maqueta interactiva de Brixia i un vídeo es viu una experiència evocadora al llarg de la ciutat romana.

Tempio Capitolino

Santuario Reppublicano

A més, una de les millors coses de Brescia es troba sota la Piazza del Foro i és el que es conserva de l’antic Santuario Reppublicano que posteriorment va ser demolit per a la construcció del Tempio Capitolino. Són increïbles frescos, mosaics al terra i la decoració que ha sobreviscut a segles d’història així com la labor de reconstrucció que s’ha fet.

Basilica Romana

A més del Tempio Capitolino i el Santuario Reppublicano, a la Piazza del Foro també es poden veure restes de la Basilica Romana, que amb els seus 47 metres de llarg i 19 d’ample, només conserven fragments i per reconstruir-la caldrà posar-li molta imaginació.

Restes de la Basilica Romana

Teatro Romano

Per darrera, es troba el Teatro Romano, amb una capacitat per a 15.000 espectadors, construït al segle III dC assentat sobre un turó i on encara es poden veure les grades i reviure aquests moments de l’espectacle romà. Va ser reutilitzat en l’època medieval per a realitzar assemblees públiques.

Monastero di Santa Giulia

El compleix monàstic de Santa Giulia va ser aixecat sobre una antiga casa romana i va anar ampliant-se fins al Renaixement. Dedicat a San Salvatore, va ser edificat pel Duc Desiderio al 753 i dirigit per les monges benedictines fins al segle XVIII.

Dins del complex es poden realitzar dos itinerari, el primer per visitar el museu de la ciutat, i el segon, per recorre la història del monestir a través de les seves edificacions, i per això, ja es pot dedicar unes 2 o 3 hores tranquil·lament.

Monastero di Santa Giulia

Museo di Santa Giulia

Un transcurs per la història de Brescia que a partir de diferents troballes arqueologies han permès representar 3.000 anys de vida; des de la prehistòria, passant per la Brixia romana, l’Edat Mitja i fins al segle XIX. Es poden conèixer els primers assentaments de Brescia, les diferents modificacions dels terreny segons les civilitzacions que els van ocupar així com passejar per l’art i cultura en forma de frescos, escultures i mosaics que valen molt la pena.

Una de les millors coses és que des del museu s’accedeix a la Domus Ortaglia, una àrea de 1.000 m2 que conté les ruïnes de les antigues cases romanes, i que es troba als jardins del monestir. És un complex molt ben conservat, on es pot admirar la seva decoració original, frescos, mosaics i objectes de l’època.

Itinerari pel Monastero di Santa Giulia

Per conèixer la història del monestir que millor que passejar per ell i descobrir es diferents espais rehabilitats. El recorregut passejant al llarg d’unes sales on s’explica la història del monestir i s’exposen algunes escultures rellevants.

Posteriorment, a lla Chiesa di Santa Maria in Solario, construïda al segle XII, es pot recorre dues sales on admirar dues de les joies de Brescia, la lipsanoteca i la Creu de Desiderio. La lipsanoteca és un reliquiari de marfil del segle IV (es creu que procedent de Milano) decorat amb diverses escenes religioses la interpretació de les quals encara està a debat així com el seu ús incert, i la Creu de Desiderio, una creu del segle VIII que va donar al monestir el rei Desiderio i que està recoberta per 211 gemmes, moltes d’elles reutilitzades d’altres objectes ornamentals.

A Chiesa di San Salvatore, es pot veure com ha anat evolucionant l’arquitectura ja que va ser fundada per Desiderio al segle VIII però ampliada posteriorment amb estil de l’època, el romànic al segle XII i el gòtic en l’última renovació. A més es pot veure el Cor de les Monges, les parets del qual estan recobertes d’espectaculars frescos.

Per últim, al llarg de tota la visita, es pot anar veient i travessant algun dels tres claustres del monestir.

Clausetre del Monastero di Santa Giulia

Duomo Vecchio

Popularment conegut com “rotonda” per la inusual forma circular de la seva planta, la vella catedral de Brescia, va ser erigida a finals del segle XI, i el seu interior consta d’un gran espai central de 19 metres diàmetre circulant per un deambulatori i, entre els seus tresors, guarda un sarcòfag de marbre vermell de Verona on hi ha Berardo Maggi, bisbe de Brescia, mort al segle XIV.

Duomo Nuevo

El Duomo Nuovo es troba al costat del Duomo Vecchio. Situat a la mateixa plaça de l’oficina de turisme.

Imposa per la seva façana de marbre blanc, que va començar a construir al segle XVII tot i que la construcció total de la catedral no es va acabar fins 2 segles més tard. A més destaca per aixecar la tercera cúpula més alta d’Itàlia, a 80 metres.

Duomo Nuovo

Palazzo Broletto i Torre del Pegol

Un dels palaus medievals més importants de la ciutat és el Palazzo Broletto, on es desenvolupava l’assemblea municipal i es trobaven les oficines del govern. La seva adjacent Torre del Pegol, construïda al segle XII quasi en tota la seva totalitat de fusta, mesura 53 metres i la part de dalt hi ha una campana.

Palazzo Broletto i la Torre del Pegol

Torre della Pallata

Torre della Pallata

Un altre dels símbols medievals de Brescia erigida al segle XIII, té 31 metres d’altura i a la base de la mateixa hi ha una font del segle XVI que representa la ciutat de Brescia i els rius de la zona.

Castello di Brescia

El Castello di Brescia s’alça al Monte Cidneo i està envoltat per jardins. És una ciutadella fortificada amb torres, baluards, patis, antics ponts llevadissos, fosses, magatzems i galeries subterrànies, etc. Es pot passejar pels jardins, pujar a les torres, passar per sota els túnels i tenir vistes de tota la ciutat de Brescia.

Castello de Brescia
Castello de Brescia

Al seu interior, el castell alberga el Museo delle Armi “Luigi Marzoli” (Museu d’Armes Antigues), el Museo del Risorgimento i l’Observatori Astronòmic Specola Cidneo. Però, un lloc gratuït per veure a Brescia i que és per amants de les maquetes ferroviàries i dels viatges en tren, es troba en un dels antiga magatzems del castell, una gran maqueta amb diversos trens de circulació així com altres mostres ferroviàries que s’exhibeixen en vitrines.

Piazza della Loggia

Diuen que la Piazza della Loggia és una de les places venecianes més harmonioses. Antigament hi havia una intricada de carrerons medievals, durant un segle es va treballar per construir tot el que avui alberga.

Piazza della Loggia

La Loggia és l’edifici simbòlic de la ciutat on van participar diversos arquitectes famosos en el seu disseny i la qual presumeix de la seva decoració escultòrica. A la mateixa plaça, també hi ha el Monte Vecchio della Pietà, el qual alberga un museu que conserva i protegeix fragments romans trobats al llarg d’anys d’excavacions, i per últim, un element que recorda a Praga, és la Torre dell’Ororlogio  Astronomico.

LAGO DI GARDA

El Lago di Garda és un dels llacs més bonics del nord d’Itàlia, amb pobles de posta, una rica història i una bellesa natural. El llac és el més gran d’Itàlia, s’estén entres tres regions: Lombardia a  l’oest, Veneto a l’est i Trentino-Alto Adigio al nord.

Sirmione

Castello di Scaligero

El símbol de la ciutat de Sirmione per la seva importància en el passat i força en el present és el Castello di Scaligero. De fet, l’entrada a la ciutat és la porta del castell. Aquest va ser construït al segle VIII sobre unes antigues restes romanes, i es tracta un dels castells més ben conservats d’Itàlia.

Castello di Scaligero

Grotte di Catullo

Les famoses Grotte di Catullo són en realitat les restes d’una antiga vil·la romana construïda entre el segle I aC i el segle I dC a la zona nord de la ciutat. El complex arqueològic és el testimoni més important de l’època romana a la zona i és l’exemple més impressionant de vil·la romana present al nord d’Itàlia. El nom de coves de Catullo prové perquè a l’inici de les excavacions es va confondre amb una cova, revelant després la verdadera identitat.

Grotte di Catullo

Balneari de Sirmione

Una altra atracció que té Sirmione, són aigües termals i els tractaments de relax i bellesa, són increïbles piscines termals a l’aire lliure, vistes al llac, per un moment en que carregar energia i gaudir dels plaers de la vida és una experiència inoblidable.

Balneari de Sirmione

Platges de Sirmione

Gràcies a la seva forma i ubicació, a Sirmione es pot gaudir de diverses platges on prendre el sol i nadar en aigües del Lago di Garda. Entre les més conegudes, Jamaica Beach, Lido Beach Galeazzi i Beach Punta Gro.

Jamaica Beach
Lido Beach Galeazzi
Beach Punta Gro

Isola del Garda

Isola del Garda, també coneguda com Isola Borgheses, és l’illa més gran de les illes del Lago di Garda i es troba a uns 200 metres de la costa, prop de San Felice. Es pot arribar en vaixell i es propietat dels Comtes de Cavazza. Es pot realitzar visites guiades a l’encantador parc i a la villa Ferrari, un admirable exemple de vil·la construïda a principis del 1900, que és l’únic exemple d’estil gòtic venecià del Lago di Garda.

L’illa és habitada des de l’època romana com demostren les làpides i les restes de temples que s’hi troben, va ser durant molt temps un refugi pels pirates abans de convertir-se en un centre eclesiàstic per la intervenció de Sant Francesc d’Assis. Durant segles, l’illa ha estat visitada per personatge coneguts, A més de Sant Francesc d’Assis, també Dante Alighiere, Sant Antoni de Pàdua i Adelaide Malanotte, entre altres.

Isola del Garda

Riva del Garda

Riva del Garda és una de les ciutats més septentrionals del llac i posseeix un encant molt especial. Aquí, de fet, el llac s’estreny i s’esconya entre els alts precipicis del Monte Rocchetta, on l’aigua és més freda i més blava, i el paisatge s’embolica per la proximitat de les Dolomites.

Riva del Garda és un centre turístic molt ben equipat, organitzat i ric en històrica, habitat des de l’època romana amb gran evidència del seu passat medieval. El centre és la Piazza 3 di Novembre, allí es pot admirar la Torre Apponale, el monument més important del 1220, l’Ajuntament que va ser reconstruït pels venecians al 400 i el Palazzo Pretorio que va ser construït al 1375 per Scala.

Val la pena també visitar la Chiesa dell’Inviolata, un bon exemple d’estil barroc construïda al 1603, el barri medieval del Marocco (deriva de “Marocche” els monticles de pedra sobre els que van sorgir els edificis), sense oblidar, per suposat gaudir de la riba del llac.

Riva del Garda

Limone sul Garda

Limone sul Garda és una de les ciutats més antigues i millor conservades del llac di Garda. Els orígens del nom són incerts: pot venir de “limes”, “frontera” en llatí, tot i que en realitat són les llimones que dominen aquesta petita perla del Garda. Gràcies a la brisa del llac i el seu microclima d’aquesta zona es cultiven des de sempre “limonere”, terrasses protegides, una sobre una altra, on es troben magnífics camps de cítrics.

A més de les famoses llimones, hi ha cedres, mandarines, entre altres cítrics.

El centre històric de Limone sul Garda és un agradable centre amb els seus carrerons, places i antigues cases de pescadors directament al llac. No es pot perdre la Chiesa San Pietro in Oliveto, construïda al segle IX, és una de les esglésies romàniques més antigues de la zona i gràcies a la restauració de 1989 avui es poden admirar els frescos originals.

Altres punts destacats inclouen la Piazza XX Settembre, l’antiga plaça del mercat amb la Torre Viconti del segle XVI, la Basílica de San Nicolas, l’Ajuntament del segle XIX (Palazzo Bovara) i el pont Azzone Visconti, construït en el Renaixement, el pont s’utilitza per connectar Lecco al ducat de Milano i avui és l’accés a la ciutat pels que arriben de Milano o de Garda.

Limone sul Garda

Malcesine

Situat al costat est del Lago di Garda i quasi a la meitat de camí entre sud i nord. Posseeix uns paisatges preciosos, que a més hi ha la possibilitat de pujar la muntanya en telefèric per tenir una vista espectacular del llac.

Malcesine també té un centre històric encantador. El centre històric és molt més gran del que sembla, de totes maneres, degut a la gran afluència de turistes està inundat de petites botigues i restaurants de tot tipus.

El Porticciolo di Malcesine (Port de Malcesine) està ubicat en una plaça amb edificis mitjans-alts a ambdós costats, que li donen un encant especial.

Molt a prop del port hi ha el Palazzo dei Capitani, es tracta d’una construcció del segle XIII, tot i que després va ser destruïda per algun incendi o terratrèmol. A finals del segle XV va ser reconstruït a l’estil venecià i un segle després va ser adquirit per Verona per allotjar al (Capitano dei lago). És monument Nacional des de l’any 1902. L’entrada és gratuïta.

Una altra cosa per fer a Malcesine és pujar al telefèric fins a Monte Baldo. Des d’aquí és possible tenir unes vistes privilegiades del llac i les Dolomites. És recomanable evitar hores punta, ja que normalment hi ha cues per poder accedir al telefèric.

Malcesine

Desenzano del Garda

Al sud, prop de Sirmione, Desenzano és el poble més conegut i amb més turisme. Els principals llocs per veure a Desenzano són:

Catedral di Santa María Maddalena

Dedicada a Santa María Maddalena, la catedral de Desenzano està a pocs minuts del Porticciolo Vecchio (Port Vell). L’arquitecte Giulio Todeschini de Brescia (1524-1603) es va encarregar del disseny; la construcció es va perllongar des de 1586 fins al 1611, any en que va ser consagrada pel bisbe de Verona, la diòcesi a la pertany la ciutat. L’edifici consta de tres naus, seguin l’esquema clàssic. Una filera de columnes de marbre rodeja la nau central, sobre la que s’alça una senzilla però solemne volta de canó, visible des de varis quilòmetres de distància. La façana té elements decoratius barrocs. L’interior és d’un estil típic de finals del Renaixement. Allí es troben fantàstiques pintures dedicades a Maria Magdalena. Moltes de les obres són d’Andrea Celesti (1637-1712), Gian Battista Tiepolo (1669-1770), Zenon Veronese (1484-1553), Palma il Giovane (1544-1628) Andrea Bertanza i Pietro Calcinardi. Entre els elements de la basílica destaca l’altar realitzat en marbre i que la seva autoria s’atribueix a l’estudi de Santo Calegari. A la capella dedicada al Santíssim Sagrament penjar un fabulós quadre Cenacolo Vinciano (l’Últim Sopar)” de Gian Battista Tiepolo.

Catedral di Sant Maddalena de Desenzano del Garda

Castello di Desenzano

Per gaudir de les millors vistes de la ciutat i del llac cal pujar fins a la terrassa del castell. Aquest castell va ser construït al cim d’un turó, des d’on es divisa el port i part del territori proper, en plena Edat Mitja, cap a l’any 1000, sobre unes antigues ruïnes romanes i va ser ampliat 5 segles després. A pesar del seu aspecte defensiu, el recinte, d’una increïble bellesa, mai ha estat utilitzat com una fortalesa militar, sinó més bé com a refugi a la població de la localitat. El castell s’aixeca sobre un pla rectangular; sense dubte, l’element més representatiu és la imponent torre ubicada a l’entrada situada més al nord per a protegir el pont llevadís, que encara avui en dia conserva vàries de les seves antigues cadenes. Des del 2007, el castell està obert al públic: es pot visitar una gran part de l’edificació i pujar fins al lloc de vigilància, des d’on hi ha bones vistes del llac.

Castello di Desenzano del Garda

Porticciolo Vecchio (Port Vell)

Desenzano posseeix un dels ports més grans del llac. A l’antiguitat va ser el centre de l’activitat econòmica de la ciutat gràcies al comerç de cereals i gra; de fet, va arribar a ser el port de panís més important de la regió de Lombardia. En l’actualitat segueix sent un dels principals punts neuràlgics.

El port està flanquejat per edificis de l’arquitecte Giulio Todeschini, es va construir a l’època de la República de Venècia i encara avui manté el seu caràcter. La seva amplitud i el seu disseny fortificat li van permetre acollir als vaixells mercants que arribaven carregats d’oli d’oliva, vi, cítrics, tèxtils i eines de ferro. Després tornaven als seus llocs d’origen amb les ampolles plenes de gra. Amb el desenvolupament del transport per carretera i ferroviari, el port de Desenzano va anar perdent paulatinament la seva importància, tot i que no el seu atractiu ni la seva bellesa. Després de la seva renovació, en l’actualitat acull a nombroses embarcacions d’oci.

Porticciolo Vecchio di Desenzano del Garda

Vila Romana

En ple centre de la ciutat, a molts pocs passos de la càtedra, es troba la Villa Romana, considerada el millor exemple conservat al nord d’Itàlia de la última època d’aquesta civilització de l’antiguitat. Va ser descoberta al 1921 i s’estén al llarg d’una hectàrea. La primera pedra es va col·locar al segle I AC i es va completar a principis del segle XV.

Durant la visita es poden recorre les habitacions de l’amo de la vil·la, Decentius (es pensa que el nom és l’origen de la denominació de la ciutat) i dels seus convidats. Totes les estàncies conserven gran part dels terres originals, magnífics mosaics realitzats amb pedra i pasta de vidre de colors. El disseny segueix patrons geomètrics de gran complexitat juntament amb escenes figuratives, com la collita del raïm, molt característica d’aquest període. A l’entrada del recinte s’ubica l’”Antiquarium”, un petit museu en el que es poden veure diferents objectes com escultures, joies, làmpades i altres utensili.

Vila Romana di Desenzano del Garda

Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti

Obert a l’any 1990, el Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti guarda valuoses tresors de l’antiguitat. Al seu interior es conserva l’arada més antiga del món; segons els científics, aquesta eina per a cultivar la terra, va ser descoberta a l’any 1978 enterrada en una capa de torba, data de l’Edat de Bronze, cap a l’any 2000 aC. Està realitzada amb una única peça de fusta de roure que es conserva en unes condicions pràcticament perfectes i composta de tres parts: l’arada pròpiament dita, la part de subjecció al jou i l’eix per controlar la direcció i la profunditat dels solcs.

Claustre del Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti de Desenzano del Garda

Gardaland

A més de visites inoblidables, Garda també disposa d’una gran gamma de moderns parcs temàtics perfectes per a divertir-se en família. La majoria d’aquesta parcs queden a pocs quilòmetres de llac, a la província de Verona. El més famós és Gardaland, el parc més gran d’Itàlia, amb més de 35 atraccions temàtiques per a nens i adults que s’enriqueix cada any. El parc es troba a Catelnuovo del Garda.

Gardaland Park

Croàcia

Aquest viatge el vam fer l’any 2019, pel que alguna informació està detallada en Kunes, que és la moneda que tenia Croàcia fins a l’entrada de l’euro.

Des de Dubrovnik es pot aprofitar per visitar Mostar (Bòsnia) i Kotor (Montenegro), dues ciutats que estan relativament a prop de Dubrovnik i que val la pena poder-les visitar, estan les dues ciutats a unes dues hores des de Dubrovnik.

Continguts:

Història de Croàcia

Croàcia és un país jove, de recent creació, és un poble d’origen eslav en que la seva història fins a finals del segle XX ha anat molt lligada a la de la exJugoslàvia. No obstant, serà fals que el poble croata no hagi tingut història, perquè l’ha escrit, i molta.

Després de diverses anada i tornades, els croats s’ubiquen en la seva ubicació actual a voltants del segle XII. Dos segles més tard, al segle XI, s’havien convertit en un dels pobles més potents de la zona. Posteriorment va passar a formar part, de certa manera, de l’Imperi Austrohongarès, si bé la situació va canviar després de la Primera Guerra Mundial i la caiguda de l’Imperi.

Quasi als nostres temps, al 1868, Croàcia guanya l’autonomia nacional, si bé continua pertanyent sota l’Autoritat Hongaresa. Després es va unir als servis i eslovens i al 1929 es converteixen en Jugoslàvia. Aquesta situació duran fins la Segona Guerra Mundial, quan Jugoslàvia és invadida i Croàcia passa a formar part, a la força, de les tropes de l’eix. Després d’aquesta derrota d’aquests, Jugoslàvia es reunifica novament.

La situació es manté estable fins al 1991, any en que Croàcia declara la seva independència de Sèrvia, cosa que aquesta no veu en bons ulls, i inclús regions com Krajina o Eslovènia es neguen a segregar-se de Jugoslàvia, independitzan-se de Croàcia, però després de 4 anys de guerra, les forces sèrvies abandonen Krajina al 1995. Al 1998 Croàcia ja tenia país, aconseguint el reconeixement de l’ONU, i sol·licitant la seva entrada a la Unió Europea anys més tard, concretament al 2003, cosa que aconsegueix entrar-hi al 2013. I a l’any 2023 aconsegueix entra a l’espai Schenguen i també a la zona euro, utilitzant aquesta moneda des de l’1 de gener del 2023.

Plitvicka Jezera

El Parc Nacional dels Llacs Plitvice pertany al Patrimoni Cultural i Natural del Món per la UNESCO i és el parc nacional més famós de Croàcia. Aquest impressionant parc ocupa una extensió de quasi 300 km2 i està format per 16 llacs, diferenciats entre superiors i inferiors. Els llacs Plitvice tenen una aigua de color turquesa espectacular, els llacs es connecten per nombroses cascades, essent la més famosa la Cascada de Veliki Slap.

És recomanable comprar l’entrada amb antelació a la seva pàgina oficial, ja que pots reservar l’hora d’entrada i així estalviar-te llargues cues, principalment en temporada alta. Un cop al parc pots escollir quina ruta recórrer. Hi ha diversos senders, de diferent durada i tots estan molt ben senyalats. Hi ha dues entrades diferents rutes, per exemple la ruta C des de l’entrada 1 equival a la ruta H de l’entrada 2, aquesta ruta consta de 8 km, i es pot fer amb unes 5 hores.

A dins el parc hi ha serveis de restauració. En aquests llacs no es permet banyar-se.

Plitvicka Jezera
Plitvicka Jezera

Illa de Pag

L’Illa de Pag està situada al nord de Zadar i és una de les illes més grans de Croàcia i la que té la costa més llarga.

Aquesta illa és coneguda principalment pel seu famós formatge d’ovella, el paški sir, i pel corder salat, tant el formatge com la carn tenen un sabor molt peculiar degut a la sal que la Bora (el vent del nord per l’estret de Velebit) escampa per les pastures.

Ciutat de Pag

La principal ciutat de la Illa és Pag, que està situada en una badia, en una llengua de terra que separa el mar de les salines.

A final del segle XIV, en el transcurs de les batalles contra els habitants de Zadar, aquests van destruir l’antic poblat. Al 1443 va ser aixecada una nova ciutat, el llur traçat i edificació va col·laborar l’arquitecte Jurai Dalmatinac.

El monument més important de la localitat va ser construït en aquesta època. Es tracta de la Col·legiata de l’Assumpció de Santa Maria (Uznesenja Blažene Djevice Marije), que compta amb un portal gòtic i una roseta renaixentista. Al timpà es pot veure una verge protectora que estén el seu mantell sobre la ciutat i els seus habitants.

Altres monuments interessants de la ciutat són el Palau de Rector i les Muralles, que es troben en bon estat de conservació.

Vista de Pag
Col·legiata de la Assumpció de Santa Maria

Novalja

Novalja és una altra població imprescindible dins de l’Illa de Pag. Va ser fundada al fina de l’Antiguitat i és un important centre turístic degut a les seves restes romanes, entre les que destaquen un aqüeducte i tres basíliques paleocristianes.

A poca distància de la ciutat de Novalja es troba Caska, un recinte arqueològic en els que es troben les restes de Cissa, que va ser la localitat més important de la illa al segle XV.

Novalja

Zadar

Zadar és una de les ciutats més grans de Croàcia. A més, compta amb uns dels fòrums romans més grans de l’Adriàtic. El seu centre històric està rodejat per unes muralles que corresponen al segle XVI i estan inscrites a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Actualment Zadar, llueix impecable però cal saber que aquesta ciutat va ser destruïda pràcticament en la seva totalitat durant la Segona Guerra Mundial.

Zadar

A Zadar acudeixen molts turistes per conèixer el famós òrgan Marí, situat al moll. Aquest òrgan és obra de Nikola Bašić, arquitecte croat, i va construït l’any 2005, l’òrgan marí reprodueix un so cada vegada que les ones del mar el colpegen, com si d’una melodia musical es tractés. Des d’aquest emplaçament, es pot observar un espectacular capvespre.

Zadar

Altres llocs d’interès de Zadar són l’Església de Sant Donato, que és el símbol de la ciutat, l’Església de Santa Maria, la Catedral de Santa Anastasia, recórrer les Muralles i travessar les seves quatre portes. Passejar pel passeig marítim  fins arribar al monument conegut com “Salutacions al Sol”.

Salutacions al Sol. Zadar

Sibenik

Aquesta ciutat està molt a prop del Parc Nacional de Krka. És la ciutat més antiga de la costa adriàtica, fundada pels croats a finals del segle IX, la ciutat antiga de Sibenik, d’origen medieval, és de les millor conservades.

Per visitar Sibenik, cal perdre’s pels carrers empedrats, també és pot visitar la Foralesa de Sant Nicolau, que correspon al segle XVI i la Catedral de Santiago, del segle XV i XVI. Ambdós monuments foren designats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La Catedral és el monument arquitectònic més important de Croàcia al segle XV i XVI, i es considera una de les més boniques de Croàcia.

Sibenik

P.N. de Krka

El Parc Nacional de Krka, està situat a només 15 minuts de Sibenik, és molt menys conegut que els dels Llacs de Plitvice, però no menys bonic. A més en aquests llacs es permet banyar-se en una zona habilitada.

Els llacs tenen set cascades, essent la més famosa Skradinski Buk, també hi ha una illa anomenada  l’Illot de Visovac amb una església i un convent franciscà de 1445.

P.N. de Krka
P.N. de Krka
P.N. de Krka
P.N. de Krka

El preu de l’entrada és de 200 kunes i inclou el trajecte en vaixell a Skradinski Buk i els trajectes en autobús a alguna de les entrades. Però per visitar l’Illot de Visovac, cal pagar una altra una altra vegada.

Primošten

A Primošten el litoral agafa una forma singular, per un costat una antiga illa unida a la costa per una estreta franja de terra, i per una altre costat, i a uns pocs metres de distància, una llengua de terra que s’endinsa al mar. En una part ens trobem un poble preciós, en l’altre costat un dens pinar amb una zona hotelera, i al mig una preciosa platja d’aigües cristal·lines.

Vista aèrea de Primošten

Primošten realment sembla de fantasia. L’antiga illa està ocupada per un poble preciós. Fa segles estava protegit per muralles i només s’hi podia accedir a ell per mar o per un pont llevadís. Però quan van acabar les invasions turques, al segle XVI, es va decidir construir-hi un pas de terra que connectés l’illot amb la costa.

Tot i que ja no es conservi la muralla, Primošten manté el seu ambient medieval, amb carrers estrets, teulades vermelles i antigues bodegues. Una atmosfera que convida a passejar tranquil·lament pel poble, a perdre’s i a gaudir de tot l’encant d’una antiga vila marinera.

Durant el passeig es pot descobrir l’Església de Sant Jordi, construïda en el punt més alt d’aquest peculiar península, i encara es troben dos temples  més, petits però bonics: l’Església de Nostra Senyora de la Caritat i la Capella de Sant Roc.

Res a veure amb el que ens trobem a la península veïna denominada Raduča. Aquí no són edificis el que es descobreix, sinó una espessa vegetació tan sols pertorbada per alguns hotels, un lloc ideal per descansar, relaxar-se i oblidar-se de tot, perquè la seva platja és de les més boniques de Croàcia.

Vista aèrea de la península veïna, Raduča
Platja de Primošten

En fi, Primošten és un lloc ideal per gaudir de la platja i menjar peix en els seus restaurants a peu de l’aigua.

Primošten

Trogir

Trogir

Trogir està considera Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i no és per menys, ja que aquest poble romànic gòtic és el millor conservat de l’Europa Central. És una de les ciutats més boniques de la costa de Croàcia.

En arribar a Trogir, hi ha un aparcament de pagament just a l’entrada de la ciutat. Cal tenir en compte que Trogir és molt petita i no es necessitar més d’una o dues hores per visitar-la.

Trogir, en l’època grega era destí d’artistes, escriptors i bohemis. Els grecs la van fundar al segle III a.C., però més tard va ser conquerida pels romans, bizantins, hongaresos, venecians i per Napoleó. Monuments arquitectònics d’interès són la Catedral de Sant Llorenç, la seva construcció va començar al 1200 però no es va acabar fina a inicis del segle XVII, el Portal de Radovan i la Fortalesa de Kamerlengo.

Catedral de Sant Llorenç
Fortalesa de Kamerlengo

Split

Split està declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i és una de les ciutats més conegudes de Croàcia, i la seva visita hauria de ser obligatòria. Split és la segona ciutat més gran de Croàcia, després de la capital Zagreb.

Palau de Dioclecià

Aquest palau va ser encarregat per l’emperador romà Dioclecià al segle IV, aquest va ser el lloc de jubilació de l’emperador, tot i que avui ho veiem com una cosa natural, en aquella època era molt estrany que un dirigent romà es jubilés. Les contínues traïcions, batalles i malalties feien que fos un miracle arribar a jubilar-se.

Un cop construït aquest edifici, amb el pas del temps s’ha anat creant la ciutat que avui coneixem. Tot i el nom que rep la construcció, en realitat era una fortalesa en la que la meitat apostava per un guarniment, l’edificació a l’estil d’una ciutat romana, de fet en el seu moment aquest palau va ser una petita ciutat. Dos carrers principals (Cardo i Decumuns) amb quatre portes d’entrada a la muralla.

Palau de Diclecià

Porta Aurea (porta d’or)

La porta per la que va entrar per primer cop l’emperador Dioclecià és una porta septentrional i està decorada amb nínxols amb escultures de quatre governants. En realitat es tracta d’una doble porta, com ja s’ha comentat en realitat és una fortalesa, per aquesta porta només estava permès el pas de l’emperador i els seus familiars, la porta portava directament a la que en aquella època era la capital de Dalmàcia, Salona.

Porta Aurea

Porta Argentea (porta de plata)

La porta de plata es troba a la zona est de la ciutat, aquesta porta condueix al Peristil i s’accedeix al Monestir Dominic del segle XIII, encara conserva dues torres de defensa, essent la del sud est la més ben conservada. A l’Edat Mitja aquesta torre es va incorporar al palau episcopal.

Porta Argentea

Porta Ferrea (porta de ferro)

Aquesta porta es troba sobre la façana occidental i a l’Edat Mitja es va convertir en la més important, això és degut a que era l’accés de l’antiga ciutat exterior, la porta va ser utilitzada com part d’alguns edificis d’estil gòtic. Avui en dia només es manté en peu la torre nord est, ja que la sud est va caure degut a l’erosió del mar.

Porta Ferrea

En aquesta porta es troba el rellotge amb esfera de 24 hores, al contrari del que estem acostumats, aquest rellotge només fa el cercle complet un cop al dia, cal fixar-se bé ja que els llocs no coincideixen amb el que solem veure. Només existeixen quatre rellotges d’aquest tipus en tot el món. Tres d’ells estan a Croàcia i l’altre a Venècia.

Rellotge 24 hores

Porta Aenea (Marítima)

Aquesta porta dóna al port d’Split, per ella no s’accedia al palau, sinó que s’accedia directament al soterrani, en teoria, per aquí només hi entraven les mercaderies per abastir el Palau, és per això que la Porta Aenea és molt més petita que les altres tres.

Temple de Júpiter

Un dels temples més bonics de Croàcia està a Split, aquest temple de culte al Deu romà és la perla d’Split. El temple està sobre un podi amb unes fotogèniques columnes a la porta.

Temple de Júpiter

Es troba prop del peristil i avui en dia és conegut com el baptisteri. En aquest temple es troba l’estàtua de Sant Joan Baptista, qui dóna nom al baptisteri, a la porta es troba un dels esfíngs  que Dioclecià va portar d’Egipte.

Plaça Imperial Central (Peristil)

El Peristil és el centre del Palau Dioclecià, és la plaça imperial central i per això es troba en l’encreuament entre els carrers Cardo i Decumanus.

Al voltant del Peristil s’aixequen diversos temples, a partir del segle XIII es va convertir en el centre religiós i les cases de les famílies nobles es trobaven aquí. Entre les columnes es troba un altre esfínge  que l’emperador va portat d’Egipte.

Plaça Imperial Central

Catedral de Sant Domnius

La Catedral de Sant Domnius va ser l’antic mausoleu imperial i un dels edificis cristians més antics del món. A la història li agrada molt les paròdies, i en aquest cas, tenim un clar exemple, l’edifici va servir per donar descans etern a un dels emperadors que més va perseguir als cristians, es va convertir en catedral al segle VII. A l’interior destaquen les relíquies de Sant Anastasi i Sant Domnius.

L’edifici, en el seu exterior es bastant espectacular, un octògon rodejat de columnes. Al seu costat s’hi recolza el campanar de 57 metres. A l’interior es troba el sarcòfag de Dioclecià que, com ha passat en molts moments de la història, en arribar persones amb noves idees el van destruir.

Catedral Sant Domnius

Soterranis del Palau Dioclecià

Els soterrani del Palau Dioclecià són dels llocs millor conservats, i que a més ens explica la història que ha passat en aquesta ciutat al llarg dels anys. Això és degut a la brossa que els ciutadans de l’Edat Mitja tiraven des de les seves cases sense preocupar-se d’on s’acumulaven. Amb això es van matar els dos ocells, per un costat el que hi havia al soterrani no tocava perquè estava ple de brossa, i per l’altre, les capes de brosses han ensenyat molt de com era la vida en aquesta època.

Soterrani del Palau Diclecià

Plaça de la fruita

Aquesta plaça rep aquest nom degut a que era el lloc on es reunien les dones dels pobles propers per vendre fruita, en l’actualitat és una de les places més estimades pels natius d’Split. S’hi poden trobar molts llocs per prendre un cafè o una cervesa.

A la plaça la rodegen diversos edificis dels segles XV al XVII com la Torre Veneciana o el Palau Milesi.

Plaça de la Fruita

Plaça de la República

Una de les més boniques d’Split, es troba en el mateix passeig marítim. Una plaça oberta per un costat i rodejada d’edificis renaixentistes en els altres tres costats.

Plaça de la República

Plaça del Poble

La Plaça del Poble és on va començar a habitar la ciutat de fora del Palau de Dioclecià, en aquesta plaça també es veuen edificis espectaculars com l’Antic Ajuntament o diversos habitatges de famílies nobles. En aquesta plaça hi ha una de les llibreries amb més anys, la Lllibreria Morourgo.

Plaça del Poble

Passeig Marítim

En un inici era l’entrada de mercaderies al soterrani del Palau de Dioclecià, amb l’arribada de Napoleó a Dalmàcia, la Riva va començar a semblar el que avui veiem. A la façana actual es pot veure l’Església de Sant Francesc, el Monestir Franciscà i la Capitania del Port.

El Passeig marítim és un lloc per passejar tant de dia com de nit, és una zona de vianants per on els locals i els visitants passegen per gaudir del mar.

Passeig Marítim

Localitzacions de Joc de Trons

Tot i que no ha estat tant important com Dubrovnik en el rodatge de Joc de Trons, a Split també hi ha localitzacions. El Palau Dioclecià va ser per unes hores la sala d’audiència de la piràmide de Meereen. No només això, el palau va ser el lloc on estaven els dracs de Khalesi. També hi ha un carrer en el que produeix una escena de rebel·lió dels esclaus, el carrer Papaliceva.

Ston

El poble d’Ston té la segona muralla més gran del món, després de la muralla xinesa, amb 5 km. La muralla és transitable, des d’on s’obtenen unes vistes privilegiades de les dues poblacions que componen Ston, Veliki Ston i Mali Ston.

Les muralles d’Ston

Les muralles en el seu origen constaven de 7 km, tot i que avui en dia només es conserven 5 km. Les muralles defensives es començaren a construir al segle XIV i es van acabar al segle XV. Van ser manades construir per Dubrovnik, per impedir l’atac per aquesta zona i protegir les salines, que eren un pilar fonamental en l’economia d’aquesta zona.

Les seves 41 torres, 7 bastions i 2 forts, fan la muralla d’Ston com un dels bastions defensiu més singulars del món.

La muralla es troba en molt bon estat i es pot recórrer des del fort de Veliki Kastio, a Veliki Ston fins al fort Koruna a Mali Ston. Es tarda uns 40 minuts en fer el recorregut sencer. L’accés és pagant (70 kunes els adults i 30 els menors).

Vistes de Velki Ston i les Salines des de la Muralla
Les muralles d’Ston travessant el Mont Sant Miquel

Salines d’Ston

Les precioses salines d’Ston de l’època romana són les més longeves del Mediterrani. Donada la poca profunditat de les seves aigües són un enclavament perfecte.

Van ser una font d’ingressos molt importants de la zona, prova d’això és l’enorme muralla que es va construir per defendre-les.

Avui en dia segueixen amb la seva activitat i es poden visitar.

Les Salines d’Ston

Ostres i musclos d’Ston

Un altre dels grans tresors d’Ston són les seves ostres i els seus musclos. Els criadors es troben a Mali Ston i hi ha molts restaurants on degustar-los.

Illa de Mljet

En tota la illa només es troba un hotel, dues línies de bus, mitja dotzena de supermercats i poc més de 1.000 habitants (270 la població més gran), així es pot fer una idea del tipus de lloc que és. Ideal pels que busquen relaxar-se, banyar-se tranquil·lament en un llac d’aigües transparents o fer un passeig per la naturalesa.

Platja de l’Illa de Mljet

Cova d’Ulisses

A la localitat de Babino Polje es troba un dels tresors més guardats de Mljet, la Cova d’Ulisses, segons es diu, el poeta Homer hauria conegut aquesta illa i va poder ubicar allí la història del naufragi d’Ulisses a la tornada de la Guerra de Troya. A “l’Odisea”, la illa s’anomenava Ogigia i estava governada per la nimfa Calipso, que va retenir a la gruta a l’heroi durant 7 anys.

Cova d’Ulisses

Més enllà de la seva relació amb el mite, el cert és que val la pena apropar-se fins allí, això si, només es pot arribar per mar o baixant un caminet des de Babino Polje, en un punt de la carretera es troba la senyal de “Odysseus Cave – Odisejeva špilja”, després de caminar unes 15 o 20 minuts ja es veu una gran cavitat i una mica més endavant les improvisades escales que donen accés a la cova. Cal portar roba de bany perquè a l’interior només es pot explorar nadant.

Veliko Jezero i Malo Jezero

El Parc Natural de Mljet, protegit des de 1960, ocupa un total de 5.400 ha, de les quals, una bona part corresponen a Veliko Jezero (Llac Gran) i al Malo Jezero (Llac Petit), tot i anomenar-los llacs, el cert és que ni són d’aigua dolça ni estan separats del mar, en realitzat es tracta de dues grans badies d’aigua salada connectades al Adriàtic per un petit canal.

Veliko Jezero
Malo Jezero

També es pot fer el passeig amb vaixell fins a la Illa de Santa Maria, ubicada al Veliko Jezera, allí es pot visitar un antic monestir benedictí del segle XII, més allà de  la seva curiosa ubicació, no és que sigui un lloc especialment interessant. De fet, durant el passeig allí, no es pot veure gran cosa.

Illa de Santa Maria a Veliko Jezero

Dubrovnik

Situada a l’extrem sud de Croàcia, coneguda com La Perla de l’Adriàtic, aquesta petita ciutat medieval està completament emmurallada des del segle XII i aquestes muralles són Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, ja que estan perfectament conservades.


Fa uns anys, Dubrovnik era una de les ciutats més devastades per la Guerra dels Balcans, i a dia d’avui és una preciosa i reconstruïda ciutat que rep una gran quantitat de turisme al llarg de l’any.


El millor que es pot fer per gaudir de la ciutat medieval de Dubrovnik és recórrer les seves muralles i els carrers empedrats que formen el seu casc històric.


El tresor arquitectònic de la Perla de l’Adriàtic és enorme, gràcies als llargs anys de domini bizantí i venecià, i als esforços dels seus habitants per conservar aquest ric patrimoni inclús en els pitjors moments, quan els conflictes armats amenaçaven en destruir-lo.

Dubrovnik vist des de la Fortalesa Imperial

Edificis arquitectònics

Aquests són alguns dels edificis que cal visitar a Dubrovnik:

  • Catedral de l’Assumpció (Kneza Damiana Jude 1), l’edifici religiós més important de la ciutat. Aquí es guarda el famós Tresor de la Catedral, compost per nombroses relíquies que van sobreviure al terratrèmol de 1667. La principal d’elles és les restes de Sant Blai.
  • Església de Sant Blai (Plaça Luza), la millor mostra del barroc venecià és aquest temple dedicat al patró de la ciutat.
  • Monestirs Franciscà i Dominic (Stradun 2 i Od sv. Dominika 4).
  • Palau del Rector (Pred Dvorom, 3), l’edifici més important i representatiu en la història de Dubrovnik.
  • Palau Sponza (Svetog Dominika 1) també conegut amb el nom de Divana, doncs en els temps de la República Ragusa aquí estava la duana.
Catedral de l’Assumpció
Església de Sant Blai
Monestir Franciscà
Monestir Dominico
Palau del Rector
Palau Sponza

Les Muralles i Fortaleses

L’anell de les fortificacions que envolten la ciutat vella, és també un dels grans atractius de Dubrovnik. L’experiència de passejar per les Muralles dóna unes vistes panoràmiques molt boniques de la ciutat i de l’Adriàtic.

Muralles de Dubrovnik

La visita a les muralles se complementen amb la d’altres fortificacions:

  • Fortalesa de Sant Joan, el guardià de pedra del vell port on s’ubiquen també l’Aquari i el Museu Marítim.
  • Fortalesa de Sant Llorenç o Lovrijenac. Ubicada sobre un penya-segat de 37 metres d’altura, aquest fort controlava l’accés a la ciutat tant per terra com per mar.
  • Fortalesa Imperial, al cim del turó de Srd, dominant la ciutat des de les alçades. Allí es troba el Museu de la Guerra de la Independència. Es pot arribar allí a bord del telefèric.
Fortalesa de Sant Joan
Fotalesa de Sant Llorenç
Fortalesa Imperial

Stradun i els carrers de Dubrovnik

Val la pena dedicar alguns dies de l’estància a la ciutat per conèixer les meravelles que guarden els Museus de Dubrovnik, que es troben entre els millor de Croàcia.

Stradun

La majoria d’aquests museus es troben a pocs passos del carrer Stradun, també anomenat Placa, el carrer principal del casc antic de Dubrovnik i la verdadera columna vertebral de la ciutat. Des de la Porta de Luza fins a la icònica Font d’Onofrio, aquest és l’eix fonamental per sortir a prendre alguna cosa, anar de compres o simplement gaudir de l’atmosfera màgica d’aquest destí.

Font d’Onofrio

Illa de Hvar

Hvar és la illa més gran de Croàcia i una de les illes més conegudes, famosa per les aigües que la rodegen, pel seu ambient a qualsevol hora del dia pel seu oci nocturn.

Illa de Hvar

Al centre històric de Hvar hi ha edificis amb una arquitectura molt veneciana. La gran plaça central de Hvar, on es troba la Catedral de Sant Esteve, és un lloc molt bonic per passejar i gaudir de l’ambient que té Hvar. Una visita obligatòria de Hvar és la Fortalesa Espanyola, és recomanable pujar-hi a la tarda per gaudir de la panoràmica de les Illes Pakleni i d’un espectacular capvespre.

Illa de Brac

La platja Slatni Rat, coneguda com la Banya d’Or, està considerada una de les millors platges d’Europa i és una de les platges més famoses de Croàcia.

Banya d’Or de l’Illa de Brac

Rovijn

Petita ciutat amb carrers estrets en els quals es pot apreciar l’herència veneciana. L’Església de Santa Eufemia va se considerada una de les construccions barroques més boniques de Croàcia.

Per recórrer Rovijn amb mig dia n´hi ha suficient ja que és una ciutat molt petita.

Rovijn

Pula

Aquesta petita ciutat és el centre urbà més gran d’Istria i té una història de més de 3.000 anys. El més famós de Pula és el seu Anfiteatre romà, anomenat l’Arena, del segle I a.C. La única diferència de l’actualitat respecte a l’època romana, és que en l’època romana es realitzaven lluites de gladiadors, i avui en dia, és un escenari on se celebren nombrosos concerts i festivals.

El centre històric de Pula és molt petit i es visita amb poc temps, unes dues hores és suficient.

Vista aèrea de Pula

Zagreb

Zagreb, apart de ser la capital de Croàcia, és una de les ciutats més antigues d’Europa Central. El centre històric de Zagreb es divideix en dos, la ciutat alta i la ciutat baixa.

Llocs d’interès de Zagreb:

  • Catedral: és el monument sacre més alt de Croàcia.
  • Mercat Dolac: mercat de fruita i verdura famós pels paraigües vermells.
  • Plaça de Sant Marc: aquí es troba l’Església de Sant Marc amb la seva famosa i preciosa teulada multicolor amb dos escuts.
  • Túnels: són uns túnels que es van construir durant la II Guerra Mundial com a refugi. Actualment són per a vianants i es gratis entrar-hi, ja que connecten uns carrers amb uns altres.
  • Ferradura Verda: complex de places dels segle XIX i el Jardí Botànic.
  • Plaça del Ban Josip Jelaic: és la plaça principal de Zagreb.
  • Funicular: és el trajecte en funicular més curt del món.
Catedral de Zagreb
Mercat Dolac
Església Sant Marc
Ferrdura Verda
Plaça del Sant Josip Jelair

Liguria

Continguts del post del viatge a Liguria:

HISTÒRIA DE LIGURIA

La Ligúria és una regió de la costa del nord-oest de la península Itàlica.

Administrativament, és una regió de la República Italiana que fa frontera amb la Provença a l’oest, el Piemont al nord, i l’Emília-Romanya i la Toscana a l’est. La componen les províncies d’Imperia, La Spezia i Savona, i la ciutat metropolitana de Gènova. La capital n’és Gènova.

Fou habitada en època antiga per pobles lígurs, que adquiriren la ciutadania romana (segle I aC). Les invasions bàrbares no l’afectaren greument, i el 553 fou ocupada per l’Imperi Romà d’Orient. Serà dominada successivament pels llombards (641) i pels francs (774), passà a dependre del Sacre Imperi romanogermànic, bé que el poder es disgregà en mans dels senyors laics o eclesiàstics. Devastada per incursions sarraïnes (del segle VIII al X), les croades i la represa del tràfic marítim permeteren el desenvolupament de la regió i l’aparició de comuns autònoms (Gènova, Savona, Noli, etc.), però Gènova s’esforçà a unificar-la sota el seu domini (República de Gènova).

La política lígur oscil·là entre els grans poders veïns (l’imperi, els senyors de Milà, França i, després, Espanya i Àustria), i mantingué la independència, llevat de breus períodes de dominació estrangera durant la Revolució Francesa, quan es va transformar en la República Lígur i el Primer Imperi Francès, que l’absorbí fins al 1814, fins a entrar a formar part del Regne de Sardenya-Piemont (1815).

Des d’aquí també es pot aprofitar i visitar la zona de Milano (Llombardia) situat a dues hores, o la zona de la Toscana.

GENOVA

Genova, capital de Liguria, és una de les ciutats més importants del nord d’Itàlia. Destí clàssic dels creuers, ha estat lligada al mar des dels seus orígens. Gràcies al seu famós port, la República de Genova (1005 – 1797) es va posicionar com una de les regions més riques del món. En aquest període, de fet, pertanyen la majoria dels seus atractius turístics.

Porto Antico

Aquest històric port va viure segles de glòria fins al descobriment d’Amèrica, quan el trànsit marítim es va desviar cap a l’Atlàntic. El seu declivi es va accentuar amb la construcció del port nou i durant molt de temps va estar a punt de ser abandonat. El seu estat actual es deu a una remodelació de Renzo Piano, realitzada en motiu de l’Exposició Internacional de Genova al 1992.

Estructura al Porto Antico de Genova

Al Porto Antico hi ha diversos llocs interessants. A l’extrem nord es pot visitar el Galata Museo del Mare, sobre la història naval i els orígens de Genova. Té com a extra la visita a l’interior del submarí Nazario Sauro (visible des de l’exterior al port). A la zona central hi ha una rèplica del Galeón Español del segle XVII i la Biosfera, una gran pilota de vidra amb un ecosistema tropical en el seu interior. A pocs metres hi ha la curiosa escultura Bigo, amb una ascensor panoràmic

Bioesfera del Porto Antico de Genova

A l’extrem sud del Porto Antico, les famílies amb nens poden visitar La Cità Bamabini e dei Ragazzi, amb activitats i jocs per al petits, i l’Aquari de Genova. A aquesta zona, també es concentren diversos restaurants, sales de conveccions, cinema, teatre, espais per a concerts o atraccions firals, etc. A més al port també es pot reservar passejos amb vaixell o agafar el tren turístic de Genova.

Aquari al Porto Antico de Genova

Duomo di San Lorenzo

El Porto Antico discórrer en paral·lel al casc històric, ple de carrerons. Pujant per la via San Lorenzo s’arriba a la Duomo. Consagrada al 1118, la Duomo de Genova manté la seva estructura romànica,  a la que més tard se li van afegir elements gòtics i manieristes. No es va donar per finalitzada fins al segle XVIII. A l’exterior destaquen les ratlles blanques i negres típiques de la regió, a més del campanar, el rosetó i la cúpula.

Campanar i cúpula de la Duomo di San Lorenzo de Genova

Però potser el més cridaner de la Duomo és el seu interior. Alguns dels elements més notables són: el presbiteri, amb enormes frescos manieristes; la capella de l’àbsida esquerra, amb un fresc de Luca Cambiaso i un bonic altar de marbre; la capella amb les cendres de San Giovanni Battista; els òrgans laterals; una curiosa bomba sense detonar de la Segona Guerra Mundial i la cripta, amb el Museo del tresor.

Interior de la Duomo di San Lorenzo di Genova

Horari

Tots els dies de 8 a 12 hores i de 15 a 19 hores. L’accés és gratuït.

Strade Nuove

Strade Nuove és el nom en que es coneix a un conjunt de carrers construïts entre finals del segle XVI i principis del XVII, durant apogeu de la República de Genova. Les més populars són: via Giuseppe Garibaldi, via Cairoli, via Bensa i via Balbi. A aquests carrers s’ubica el sistema de palaus del Rolli, format per més de 100 palaus. D’aquests, 42 van se declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al 2006.

Palaus del Rolli a la via Garibaldi

El sistema de palaus del Rolli establert per la República de Genova al 1576. Es tractava d’una xarxa pública d’allotjament que obligava als propietaris d’aquests habitatges a acollir visitants distingits (diplomàtics, reis, bisbes, etc.) quan les autoritats així ho exigien. Els estils arquitectònics són variats, però predominen el barroc i el renaixentista. Avui en dia, més de la meitat d’aquests palaus continuen essent privats, però un bon nombre d’ells tenen usos públics.

Patí del Palazzo Reale
Interior del Palazzo Reale

Alguns dels palaus més importants, com el Palazzo Rosso, el Palazzo Bianco o el Palazzo Doria-Tursi (seu de l’Ajuntament), s’ubiquen a la via Garibaldi, quasi apilats. Fora d’aquest carrer destaquen el Palazzo Spinol di Pellicceria (seu de la Galleria Nazionale) i el Palazzo Reale, amb una bonica façana al pati del darrera i varis espais bellíssims en el seu interior. I un apunt: en el camí al Palazzo Reale per la via Balbi, no es pot deixar perdre el sumptuós interior barroc de la Basílica della Santissima Annunziata del Vastato.

A la web oficial Palazzi dei Rolli es pot trobar el mapa dels palaus, amb detall de cadascun.

Piazza Ferrari

La Piazza de Ferrari és la plaça més important de Genova i el punt de trobada d’algunes de les seves principals artèries. El centre està dominat per una gran fontana de 1936, al voltant de qual es disposen un bon nombre d’edificis notables, com el Teatro Carlo Felice (1828), amb un elegant pronaos neoclàssic; l’edifici del Credito Italiano (1914); la preciosa Nuova Borsa (1912), d’estil neorenaixentista; l’Accademia Ligustica (1831) o el Palazzo della Regione Liguria (1924).

Piazza Ferrari, amb la Borsa a l’esquerra

Palazzo Ducale

Tot i que té una entrada per la Piazza de Ferrari, cal anar a la Piazza Matteotti per veure la façana principal del Palazzo Ducale. Antiga residencia dels ducs de Genova, l’edifici original data de 1298, tot i que es va ampliar i remodelar en nombroses ocasions, especialment al segle XVI, en estil renaixentista, i després de l’incendi de 1777, aquesta vegada en estil neoclàssic. Avui alberga un centre cultural d’exposicions. Alguns espais, com el patí, es poden visitar lliurement. Hi ha diversos salons monumentals, amb frescos que van sobreviure a la Segona Guerra Mundial.

Palazzo Ducale
Interior del Palazzo Ducale

En un lateral de la Piazza Matteotti, per cert, hi ha la Chiesa del Gesù (1598), d’estil barroc. A l’interior hi ha obres important de Rubens, com l’oli de la Circoncisione (1605) o el Miracoli di Sant’Ignazio di Loyola (1620).

Chiesa del Gesù
Interior de la Chiesa del Gesù

Horaris

Palazzo Ducale: Tots els dies de 7 a 23 hores.

Chiesa del Gesù: Tots els dies de 7 a 13 hores i de 16 a 19 hores.

Casa di Cristoforo Colombo

Cristòfol Colom va néixer a Genova al 1451. Tot i que la casa va ser derruïda al 1684, sobre les seves ruïnes es va construir una rèplica que ha sobreviscut (parcialment) fins als nostres dies. A l’interior només hi ha una petita exposició i la façana no té res de particular, no obstant no deixa de ser un lloc molt simbòlic. Just al costat de la casa es troba  el Chiostro di Sant’Andrea, claustre romànic reconstruït a l’antiga ubicació del monestir del segle XII. I uns passos més enllà s’aixeca la Porta Soprana (1161), antiga porta de les muralles al flanc est.

A la dreta la Casa di Cristoforo Colombo, i a l’esquerra la Porta Soprana
Chiostro di Sant’Andrea

Horari

La casa di Colombo obre de dimarts a divendres de 10 a 18 hores, i els caps de setmana fins a les 19 hores.

Preu: 3 €.

Via XX Setembre

La Via XX Setembre és la clàssica avinguda comercial, àmplia i elegant, on hi ha totes les grans marques de roba, joieria, complements, etc. A més, en quan a la seva arquitectura, destaca per albergar diversos edificis amb façanes d’estil modernista, pels seu trams porticats amb arcs de marbre i pel seu Ponte Monumentale. Si es recorre fins a la Piazza della Vittoria es pot veure l’Arco della Vittoria (1931), dedicat als genovesos caiguts durant la Primera Guerra Mundial.

Via XX Setembre

Boccadasse

Un altre dels llocs que cal visitar de Genova, és el pintoresc barri de Boccadasse. Aquest antic poble pesquer, situat a uns 7 km del centre, encara conserva part de l’encant d’altres temps. Hi ha un petit conjunt de cases de colors amuntonades junt al mar i encara manté certa activitat pesquera a l’estil tradicional.

Panoràmica de la platja de Boccadasse, a les afores de Genova

Staglieno Cimiterio Monumentale

El cementiri monumental de Staglieno no és un lloc normal. Durant un segle, de 1852 a 1950 els habitants més poderosos de Genova, en aquest moment una poderosa ciutat, van fer construir-se els monuments més grandiosos que les seves fortunes els permetien. Verdaderes obres d’art de pedra que avui en dia, semblen cobrar vida.

Es pot dir que el grandiós Cementiri de Staglieno ubicat en uns turons de Genova és un autèntic Museo a cel obert, replet de galeries monumentals i memorials on es barreja i admira l’art escultòric de grans artistes que allí van deixar empremta durant un segle, i la naturalesa romàntica ideada per arquitectes que en ell van treballar per construir aquest meravellós lloc destinat a l’etern descans.

Aquest cementiri d’1 km2 és un dels més grans, importants i fascinants d’Europa, que des de 2010 forma part de la Ruta Europea de Cementiris, un itinerari cultural ideat per l’Associació de Cementiris Significatius d’Europa per promoure el valor de l’art fúnebre, així com atracció turística per a gaudir de la seva arquitectura neoclàssica mediterrània, i on es pot observar el seu llenguatge artístic que discórrer des del neoclassicisme al realisme italià, un dels més tremendament descriptius de tot Europa, i del simbolisme al stile liberty o modernisme (1890 – 1910), i l’art decó.

Al 1832, mitjançant decret del rei de Piamonte-Cerdenya, Carlo Alberto de Saboya, prohibeix per raons de salut pública que els enterraments es continuïn realitzant a intramurs, en esglésies o bé en cementiris parroquials, tal i com es venia fent fins aquest moment. D’aquesta manera, sorgeix la idea de construir un gran cementiri a les afores de la ciutat i s’encarregarà el disseny dels seus jardins de planta neoclàssica a l’arquitecte Carlo Barabino al 1835.

Barabino mor abans de l’aprovació del projecte però el substitueix en els treballs de construcció i respectant la planta arquitectònica original, el naturalista Giovanni Battista Resasco. L’obertura al públic va ser el 2 de gener de 1851, tot i que els treballs van continuar fins al 1880, on Resasco va aconseguir combinar un tipus de cementiri d’estil mediterrani i més naturalista, amb l’anglosaxó.

Per comprendre la grandiositat del lloc cal entendre que, la capital de la regió de Liguria, Genova, era una ciutat tremendament important i, que amb el govern dels Saboya, deixava de ser un centre basat únicament en el comerç per convertir-se en un centre industrial de primer ordre. Amb la profunda transformació de la ciutat, els seus carrers es van fer rectilinis amb places centrals, noves àrees residencials i , acord a l’entorn que s’anava creant, el Cementiri de Staglieno.

Es va convertir en un centre econòmic i cultural que atreia a grans fortunes que per demostrar el seu elevat poder adquisitiu i els seus refinats gustos realitzaven grans quantitats d’aportacions arquitectòniques d’estil neoclàssic als edificis de la ciutat, inclús, aquesta mateixa afició l’exportaven al lloc on reposarien les seves ànimes, i així, les principals famílies competien entre elles per veure qui aconseguia crear els panteons, sepulcres, mausoleus i criptes més bonics. Aquesta espècie de lluita va atreure la mà d’artistes de fama internacional com Leonardo Bistofi, Augusto Rivalta, Giulio Eugenio Baroni, artistes que van voler interpretar els nous sentiments que afloraven la burgesia.

Durant els anys 60 i 90 del segle XIX, es van idear ampliacions com la que va realitzar Resasco sobre el Portificat Semicircular de Llevant utilitzat com a galeria monumental, i les àrees que es destinaren a altres religions com és el cas del Cementiri jueu, construït en estil pseudo-oriental, apareixen tres grans làpides que recorden als deportats per part dels nazis i a altres morts a Alemanya; el Cementiri anglès, amb les tombes de guerra de la Commonwealth, d’influència eminentment naturalista, acull militars anglesos caiguts a Genova en la Primera Guerra Mundial i en alliberació d’Itàlia dels nazis; el Cementiri protestant, fundat per la comunitat suïssa i d’ambient romàntic de finals del segle XIX; el Cementiri ortodox, dels grecs, russos, búlgars; el Cementiri musulmà, el Cementiri israelita i el Cementiri militar.

Les diferents ampliacions realitzades al segle XX es van fer en diferents etapes: la Galeria Montino, rica en obres d’art decó, els nínxols van ser comprats immediatament i decorats per distingides famílies de l’emergent emprenedora burgesia mercantil genovesa, algunes obres més reminiscents d’estils del XIX, altres vorejant la modernitat d’inicis del segle XX; el Tabernacle als Caiguts de la Primera Guerra Mundial, es va fer en els anys 1930 i de clar estil racionalista, en el que hi ha sepultats homes llurs noms estan gravats a les lloses de marbre verd que cobreixen les parets; i el Portificat de San Antonio, iniciat al 1937 però inaugurat al 1955, serà la última ampliació monumental feta a Staglieno, on sorprèn l’amplitud i la lluminositat, amb estil sobri i temes marcadament religiosos.

És destacable per la seva importància historiogràfica, l’Aqüeducte Històric de Genova que travessa la necròpolis. Es tracta d’una infraestructura que té els seus orígens quan els romans van construir els primers canals hídrics per proporcionar aigua potable a la ciutat i al seu port a través de 40 km de canal des de la Vall Bisagno fins als molls de l’ara Porto Antico amb la finalitat de subministrar als vaixells.

El Panteó sustentat per sis columnes dòriques de marbre blanc, va aparèixer al projecte de Barabino en forma piramidal, però en l’execució del projecte de Resasco el modifica inspirant-se en el Panteó de Roma. En ell es representa la memòria col·lectiva dels genovesos, destinant-se com un lloc de reconeixement de persones insignes, i així es pot llegir “Deo domus claris momoria Genuensibus”, “temple dedicat a Deu i a la memòria dels genovesos il·lustres”.

Entre els enterrats al Boschetto Irregolare hi ha personatges del Ressorgiment italià com Giuseppe Mazzini, “l’ànima d’Itàlia”, activista italià que va combatre per la integració nacional italiana, el mausoleu es troba rodejat per les banderes republicanes que el van acompanyar al seu funeral, a l’igual que els màrtirs que van perdre la vida pels seus ideals durant la tortuosa unificació d’Itàlia.

Moltes d’aquestes escultures han estat replicades en múltiples ocasions no només pel propi artista sinó per altres molts imitadors, podent-les trobar en diferents versions i en multitud de cementiris d’Itàlia, França, Alemanya, Anglaterra, Argentina o Mèxic.

Diferents imatges de Staglieno Cimiterio Monumentale

RAPALLO

Rapallo s’ubica just al centre del Golf de Tigulio, plena de vil·les i edificis històrics, símbol del seu elegant passat. Com moltes ciutats de Liguria, enclavada entre la muntanya i el mar. Rapallo també és coneguda pels personatges il·lustres que l’han escollit com a lloc de vacances, entre els més coneguts: Friedrich Nietzche i Ernest Hemingway.

Centro Storico di Rapallo

El centro històric de Rapallo es presenta en perfecte estil arquitectònic de Liguria, amb els seus carrers de vianants, muralles de defensa contra els atacs pirates, arcs, magatzems i per suposat molts locals, botigues i restaurants. El centre de Rapallo és bastant petit, es pot veure en poc temps.

Caminant pels carres es poden veure motles “finestres falses” pintades a les façanes a principis del segle XVIII per eludir “l’impost a les finestres” imposat per la República Genovesa. En aquella època moltes finestres van ser murades per evitar l’impost i en el seu lloc van pintar-se, altres edificis van ser construïts ja sense finestres. Aquesta és una curiositat que hi ha en molts llocs de Liguria.

La Porta delle Saline, és una de las portes d’entrada de la ciutat antiga, la única que ha sobreviscut fins als nostres dies.

Centre històric de Rapallo

Castello sul Mare

És el símbol de la ciutat, s’alça sobre un illot de roques en un extrem del passeig marítim. El Castello sul Mare, del 1549, va ser construït com a defensa del poble després de saqueig de la ciutat pels vaixells turcs. Durant molts anys es va utilitzar com a presó, mentre que ara alberga nombroses exposicions i conferències.

Si es visita Rapallo durant el mes de juliol, no es pot deixar de veure la cascada de focs artificials que l’envolten durant les festes.

Castello sul Mare

Villa Tigullio

A les afores del centre de la ciutat hi ha la Villa Tigullio, la casa històrica de la família Spinola, rodejada d’un bonic parc amb vistes al mar, el Parc Casale, ric en espècies rares de plantes i diverses classes d’aus, és accessible al públic. A l’interior es troba la Biblioteca Internacional i el Museo Merletto (Museo de l’Encaix).

Villa Tigullio

Museo del Merletto

El Museo de l’Encaix és l’únic en tota Liguria dedicat principalment a l’encaix de boixets, que es produeix des del segle XVI en vàries localitats de la Riviera i encara es treballa en l’actualitat.

A les sales hi ha nombrosos objectes que daten des del segle XVI al segle XX: encaixos, dibuixos, preparatoris, mostres i brodats, boixets antics, vestits, complements de moda. La major part de l’encaix prové de l’arxiu de la famosa i premiada fàbrica d’encaixos i brodats fundada a Rapallo per Mario Zennaro al 1908 i que va romandre activa fins al 1968.

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

La Basílica del sants Gervasio i Protasio destaca en un extrem del centre històric. És un Chiesa d’origen mil·lenari, ja que en aquest punt es va erigir un edifici sagrat a finals del segle IV, que va patir nombroses transformacions al llarg dels segles. Actualment la Basílica té una façana de marbre neoclàssic amb una bonica porta de bronze.

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio


A l’interior, presenta la divisió clàssica de tres naus, es poden admirar nombroses obres d’art com el Crucifix de fusta de l’any 700, el Miracle de San Bagio de Domenico Fiasella, l’Anunciació del segle XVI i la Deposició, obra de Luca Cambiaso.

Interior de la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

PENISOLA DI PORTOFINO

La Península de Portofino es divideix en tres comunes: Santa Margherita Ligure, Camogli i Portofino, llurs capitals (de nom homònim) constitueixen els principals focus turístics de la zona. Pràcticament la meitat del territori està ocupat pel Parco Naturale Regionale di Portofino, una àrea protegida de 1.055 hectàrees ideal per a realitzar senderisme.

En quant a la història de la regió, la majoria de pobles tenen una llarga tradició pesquera i van ser en el seu moment importants centres de comerç marítim. Com altres localitats de la zona, el seu pas acostuma a remuntar-se a temps romans i van viure la seva etapa amb més esplendor durant la República de Genova (segle XI – XVIII), època a la pertanyen bona part dels seus monuments més notables.

Camogli

Ubicat al nord-est de la península, Camogli dóna la benvinguda als viatges que arriben des de Genova. Amb poc més de 5.000 habitants, aquest pobles és reconegut per les seva cases altes amb façanes de colors pletes de paranys (pintures representant marcs, persianes, balcons, flors, etc. Que s’apilen al llarg de la seva extensa línia de mar sobre els turons circumdants.

Platja de Camogli

En quant a visites cultures, destaquen especialment la Basilica di Santa Maria Assunta (del segle XII), amb la seva imponent silueta traient el cap al mar i el seu bonic interior barroc, i el Castello della Dragonara, construïda probablement durant el segle XIII, aquesta fortalesa va servir com a punt de vigila i com a baluard defensiu davant dels nombrosos atacs pirates que es produïen en aquella època. No és visitable.

Castello della Dragonara

Però el més interessant per fer a Camogli, és fer un passeig fins al petit far, ubicat al final de l’escullera que protegeix el port. Des d’allí es tenen les millors vistes del poble. Per la resta, és recomanable passejar pels carrers i buscar monuments interessants, com el Santuario di Nostra Signora del Boschetto o el Monastero de San Prospero. Des de Camogli també es poden fer rutes de senderisme cap al sud o passejos amb vaixell per la península.

Port de Camogli

Santa Margherita Ligure

A l’altre costat de la península, a l’extrem nord-est, Santa Margherita Ligure domina el Golf de Tigullio i serveix com a entrada a la regió si s’arriba des del sud. Aquesta localitat té quasi el doble d’habitants que Camogli (9.000) i una oferta més gran d’allotjaments, pel que pot ser una bona base per explorar la Península de Portofino. A més, és zona de pas per accedir per carretera al sud, ja que no hi ha camins asfaltats des de Camogli.

Port de Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure potser no és tan pintoresca com altres localitats de la península, però el seu passeig marítim és molt agradable i val la pena passejar pel seu casc antic. A nivell monumental destaca el Santuario di Nostra Signora della Rosa (1658), amb el seu recarregat interior barroc. Un altre temple notables és el Santuario di Nostra Signora della Lettera, també del segle XVII i també amb un bonic interior barroc, tot i que una mica més modest.

Santuario di Nostra Signora della Rosa

A escassos metres d’aquesta Chiesa es troba el complex de la Villa Durazzo-Centurione, amb dues de les cases nobles més importants de la localitat, també de finals del segle XVII. Hi ha visites guiades a l’interior dels palaus (de pagament) i l’accés als jardins és gratuït. Un altre lloc d’interès del poble és el Castello Cinquecentesco (1550), ubicat a peu de mar, tot i que l’interior només és visitable en ocasions especials.

Villa Durazzo-Centurione
Castello Cinquecentesco

El Parco Naturale di Portofino ofereix nombroses oportunitats de realitzar senderisme. Una de les rutes més populars és la que uneix les localitats de Santa Margherita Ligure i Portofino (4,2 km d’anada), que discórrer per l’interior de la península, però quasi sempre amb vistes al mar. La dificultat és bastant baixa (tot i que hi ha unes quantes pujades i molts escalons de baixada als trams finals) i es necessita una mica més de 1,30 hores per completar el trajecte d’anada.

Sender de Santa Margharita Ligure a Portofino del Parco Naturale di Portofino

Pel camí es poden veure algunes capelles i santuari, a més de la diminuta localitat de Paraggi, amb la seva idíl·lica platja (que no solitària) i el Castello Bonomi (privat), mirant sobre una petita península. El tram final del sender discórrer ja enganxat al mar i permet contemplar uns quants palauets impressionants abans d’arribar al plat fort de la regió: Portofino.

Portofino

Portofino és el perfecte poble pesquer de la Riviera italiana. Ubicat a l’extrem més occidental de la península, protegit per una petita badia, gaudeix d’un privilegiat entorn natural al que cal afegir l’encant de les seves acolorides casetes. L’únic que enlletgeix a aquest poble de posta és la gran presència de turistes, entre els que es troben cada estiu multimilionaris i famosos de tot el món.

Portofino

A nivell turístic hi ha tres visites que, a més de ser interessant per si mateixes, permeten gaudir del poble des de diferents angles. La primera parada és la Chiesa di San Martino, construïda al 1548 en estil romànic llombard. Davant de la Chiesa es troba l’animada Piazzeta, centre neuràlgic del poble i punt de partida dels vaixells que porten a l’Abbazia di San Fruttuoso

Chiesa di San Martino
Interior de la Chiesa San Martino

Sobre un petit turó en direcció al castell, s’alça la Chiesa di San Giorgio, no té gran interès a nivell arquitectònic i tampoc destaca pel seu interior, però als voltants hi ha nombrosos miradors cap al poble i cap a l’exterior de la badia. Per últim és imprescindible un passeig fins al Castello Brown, construït cap al 1425 per defendre els interessos de la República de Genova. Encara que no es visiti l’interior (de pagament), val la pena voltejar-lo i gaudir de les estupendes panoràmiques de Portofino.

Vista del Castello Brown des de la Badia de Portofino

Un altre dels llocs imprescindibles de Portofino, és l’Abbazia San Fruttuoso, a la que només es pot accedir en vaixell o caminant. La majoria de turistes visiten l’Abbazia des de Portofino, ja que la freqüència de Battelli és major i la tarifa més econòmica. També és possible arribar-hi des de Santa Margherita Ligure i Rapallo (mateixa companyia) o des de Camogli. L’altra alternativa és arribar-hi caminant a través de la xarxa de senders del parc (varis orígens, però mínim 1,30 hores per trajecte i dificultat mitja).

Abbazia San Fruttuoso

Tot i que es tinguin ganes de caminar, és recomanable fer-ho amb vaixell, ja que un dels principals atractius de la visita és poder contemplar des del mar el seu peculiar emplaçament entre les roques. En quant a l’Abbazia i la seva història, sembla que els seus orígens es remunten al segle VII, quan el bisbe de Tarragona, fugint de l’avançament àrab cap a la seva ciutat, va arriba a la zona amb les relíquies de San Fruttuoso i va construir una primera Chiesa de la que encara avui es conserven alguns vestigis.

El complex monàstic s’hauria fundat al segle IX i ampliat en els segles següents. Molt posteriorment és la Torre Doria, erigida al 1562 per la família Doria, propietària de l’Abbazia fins al 1983. Des de llavors San Fruttuoso pertany al “Fons Ambient italià” i els seus espais són visitables. A més de les antigues sales dels monjos benedictins, es poden veure exposicions sobre l’Abbazia, un petit claustre, la Chiesa i la cripta.

Les entrades es poden comprar les entrades online.

Interior de l’Abbazia San Fruttuoso

La resta del complex és tan petit que no hi ha molt més per fer, tret de gaudir de la petita platja que hi ha al davant, menjar en un dels cinc restaurants de la badia o fer un passeig més enllà de la Torre Doria per veure San Fruttuoso des de l’altra perspectiva o banyar-se a la cala que hi ha juntament al restaurant La Cantina.

Molt a prop de l’Abbazia San Fruttuoso (a uns 500 metres cap al sud) “es pot veure” la curiosa estàtua del Cristo del Abismo. Està entre cometes perquè l’estàtua realitzada per Guido Galleti al 1954 es troba a quasi 20 metres de profunditat. Només aquells que arribin amb el seu propi equip de busseig o contractin una excursió a Portofino podran contemplar aquesta meravella. La resta haurà de conformar-se en veure una rèplica ubicada a la Chiesa de l’Abbazia.

Estàtua de Cristo del Abismo

CINQUE TERRE

Encadenant-se sobre 1 km de penya-segats dentats, Cinque Terre és un conjunt de cinc localitats de gran bellesa merescudament declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Localitzats al costat del mar i rodejats per turons i vinyes, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore són petites localitats tretes d’una postal que ofereixen un ambient de somni gràcies als seus escarpats penya-segats, el seu ambient acollidor i la seva deliciosa gastronomia.

Monterosso

Ubicat en un petit golf natural en la part més occidental de Cinque Terre, Monterosso és la localitat més poblada de Cinque Terre i compta amb les platges més extenses de la zona.

Monterosso

Vernazza

Localitzat al nord de Cinque Terre, és un bonic poble mariner en el que les antigues cases de colors s’agrupen juntament amb els sorprenents penya-segats. Compta amb un atractiu port natural, un antic castell i una encantadora Chiesa localitzada junt al mar.

Vernazza

Corniglia

Ubicat sobre un escarpat promontori de 100 metres d’altura, Corniglia és el poble més elevat de Cinque Terre i es troba rodejat per un majestuós paisatge de vinya o olivers.

Corniglia

Manarola

Amb un caràcter acolorit i animat, és el més antic de Cinque Terre i amés de rebre una gran quantitat de turistes encara conserva com a pilars bàsics per a la seva economia la pesca i la viticultura.

Manarola

Riomaggiore

És un tranquil poble de pescadors amb caràcter pintoresc en el que resulta un autèntic plaer perdre’s pels seus acolorits i empinats carrers.

Riomaggiore

PORTOVENERE

Provablement Portovenere (o Porto Venere) va estar habitada en temps dels ligures (segle VI Ac), tot i que les primeres referències clares a la seva existència apareixen al 161 Dc, en època romana. En aquell temps, la localitat no devia se molts més que un port (portus) amb un temple dedicat a  Venus (veneris); d’aquí el seu nom. Portevenere va evolucionar de poble pesquer a base naval durant el domini dels bizantins i, més tard, es va convertir en fortalesa militar genovesa d’importància vital en les guerres contra Pisa.

Portovenere

La República de Genova va controla la regió durant segles (del segle XII al XVIII), període al que van pertànyer quasi tots els edificis notable de Portovenere. En dates posteriors, Portovenere passaria a mas de francesos i sards abans d’unir-se al Regne d’Itàlia i, finalment, a l’actual República Italiana. Al nostres temps, Portovenere viu del turisme, activitat que es va popularitzar ja a finals del segle XIX, quan la van visitar artistes de la talla de Mary Shelley, George Sand, Henry Miller o Virgina Woolf. Tot i que cap d’ells va deixar tanta petjada com Lord Byron.

Portevenere es troba emplaçat a l’extrem d’una agresta península, flanquejat per tres petites illes. La sola contemplació del poble des de lluny, sigui des de carretera o des del mar, ja podria justificar el viatge fins allí. Però, a més, Portovenere amaga uns quants atractius que mereixen ser destacats.

Porto Borgo

Una visita clàssica començaria a la Piazza Bastreri, on hi ha l’Oicina de Turisme i la Porta Borgo, construïda al 1113.

Porto Borgo

Travessant les muralles defensives per l’antiga porta d’entrada s’accedeix a la via Capellini, principal artèria de Portovenere. A aquest carrer estret i concorregut hi ha diverses botigues de souvenirs, a més de restaurants i altres comerços enfocats al turisme.

Chiesa San Pietro

Seguint la via Capellini fins al final, s’arriba de seguida a la punta sud de la península, on hi ha la Chiesa di San Pietro, finalitzada al 1275.

Chiesa San Pietro

Aquesta fotogènica Chiesa és un dels símbols de Portovenere i una dels bells exemples de l’arquitectura genovesa a Liguria. Per admirar el campanar, el presbiteri i les vistes als voltants des del porxo lateral o la terrassa.

Grota Arpaia

I molt a prop de la Chiesa, en el camí de tornada al poble, és impossible no sentir-se atrets per una petita porta oberta al mar: la Grota Arpaia, més coneguda com la Cova de Byron.

El poeta romàntic Lord Byron, nascut a Londres, va ser un dels cèlebres visitants d’aquestes terres, de les que sembla que es va quedar enamorat. Segons la llegenda, Byron va passar molt de temps en aquesta cova buscant la inspiració per a les seves obres i, en certa ocasió, es va llançar a nadar des d’allí fins a Lerici (6 km en línia recta) per visitar als seus amics, els Shelley. Sigui com sigui, val la pena entrar i mirar aquest espai tan salvatge, dominat pel mar i els penya-segats, i saludar de pas a l’Estàtua de la Mater Naturae.

Grota Arpaia             Estàtua de la Mater Naturae

Chiesa San Lorenzo

Tornant al poble per la via della Chiesa hi ha la Chiesa di San Lorenzo, consagrada al 1130. Aquest temple catòlic es va construir inicialment d’estil romànic, però va ser remodelat més tard en estil gòtic i restaurat per complet després de la guerra contra els aragonesos (segle XVI – XVII). Destaquen la pila baptismal, pel púlpit i la biga de les relíquies (trave delle reliquie).

Chiesa di San Pietro

Castello Doria

Construït al segle XII pels genovesos i ampliat en successives etapes fins al segle XVII. Avui en dia és un lloc especialment dedicat a grans esdeveniments, però poden visitar-se la sala hipòstila, el pati d’armes, les muralles i altres vestigis en ruïnes. I sobretot, ofereix unes magnífiques vistes sobre el Golf dels Poetes.

Castello Doria

LERICI

Lerici és un poble de 10.000 habitants, ubicada a la província de La Spezia, Juntament amb la capital, La Spezia, Tellaro i Portovenere forma el Golfo dei Poeti (Golf dels Poetes).Al no ser un poble no massa gran, amb mig dia seria suficient per visitar-la.

Castello di Lerici

És la principal atracció del poble, es troba enclavat en un premonitori des del qual es domina tot el Golf dels Poetes amb impressionants vistes a la badia.

Per pujar al Castello di Lerici es pot pujar caminant, pujant la rampa o passejant des dels petits i estrets carrers del poble. Aquesta és una opció molt recomanada; no obstant, també es pot pujar en un ascensor i estalviar-se la caminada. Aquest ascensor es troba a l’interior d’una galeria al final del port, a la part subterrània del castell.

Castello di Lerici

Des d’aquí es pot apreciar la espectacular caiguda del sol i meravellar-se amb la vista de les platges que hi ha en un i altre del mateix

Va ser construït al segle XIII i remodelat i ampliat en temps posteriors per ocupants genovesos i pisans, que se’l van disputar per alguns anys. El castell, no obstant, conserva l’estructura unitària a pesar dels diferents canvis i ampliacions.

A l’interior hi ha una capella gòtica, així com diversos salons de diferents mides, un forn i els antics punts de combat. A la part superior hi ha una torre a la se s’arriba pujant 166 escales, des d’on, a més del Golf de Lerici, es veu també Portovenere i les tres illes del Golf: Palmaria, Tino i Tinetto. També alberga el Museo Geopaleontologico.

Durant l’època romana va ser un important punt estratègic i defensiu, raó per la qual es testimoni de moltes batalles navals.

Horari:

  • De dimarts a diumenge, de 9 a 17 hores.
Vistes des del Castello de Lerici

Piazza Giuseppe Garibaldi

Piazza Giuseppe Garibaldi

La plaça és el gran espai de trobada del poble. Al voltant hi ha precioses cases de colors que adornen cada racó de la plaça, així com el petit port ple de les típiques embarcacions provincianes.

Aquesta plaça és un lloc que sempre està ple de vida, locals de restauració, cafeteries, bars, terrasses, etc.

Des de la plaça també es pot passejar pel casc històric de Lerici, carrers amb molts colors.

Lungomare

Des de la plaça es pot accedir al Lungomare (Passeig Marítim), que mostra bonics paisatges de la costa, caminant al costat del mar. Hi ha una espectacular vista del Castello, de cases de colors, de barquetes del port i de la espessa naturalesa amb el viu verd dels arbres.

Vistes del Castello de Lerici des del Passeig Marítim

SANREMO

Sanremo és una ciutat mediterrània a l’oest de Liguria, fundada a l’època romana, te´una població d’uns 57.000 habitants i és coneguda com a un destí turístic a la Riviera de Liguria. Alberga nombrosos esdeveniments, com el famós Festival de la Cançó Italiana o el Festival de Sanremo i el clàssic del ciclisme: Milano – Sanremo.

Sorprenen els elegants edificis, l’exuberant passeig marítim replet de palmeres, les seves antigues esglésies, els exuberants jardins i per suposat els seus elegant Teatre i Casino.

A part del turisme, la ciutat es dedica a la producció d’oli d’oliva extra verge d’alta qualitat. És un dels productes agrícoles de l’oest de Liguria i, en particular, de la província d’Imperia. Sanremo és coneguda com la Ciutat de les Flors, essent aquest un altre aspecte important de l’economia de la ciutat. Les ciutats properes d’Arma di Taggia, Bordighera i Ospedaletti també participen en el cultiu pel mercat internacional de flors de Sanremo.

La vida turística de Sanremo gira entorn a “La Pigna” (antic nom del centre històric). El centre històric ha sabut mantenir el caràcter típicament medieval, amb els seus carrers molt estrets anomenats carruggi, petites places, passadissos coberts de flors, arcs antics i nombroses escales. No obstant, pels amants de les compres, el consell es prendre Corso Matteotti i Corso degli Inglesi, on les vil·les, els jardins i les botigues faran que els passejos siguin molt agradables.

Una de les peculiaritats de la ciutat de Sanremo són les seves vil·les i jardins on també podem trobar nombroses espècies exòtiques. L’espai dedicat al verd públic és realment extens i a tots els  llocs és possible fer un tomb per a trobar l’aroma d’alguna flor desconeguda.

Cattedrale di Sanremo

La Duomo de San Siro és l’edifici religió més antic de Sanremo, va ser construïda l’any 811 dC, i va ser reconstruïda al segle XIII. És el principal exemple de l’arquitectura romànica en tota la zona de Liguria, ubicat al centre històric de la plaça homònima. La seva estructura consta de dues portes laterals que serien les parts més antigues de la Chiesa i tenen baix relleus d’autors desconeguts.

Segons la tradició, el bisbe de Genova Siro, que més tard es va convertir en sant, solia celebrar la missa aquí. Dins de la Chiesa es troben les obres d’Anton Maria Maragliano, inclosa una estàtua de la Madonna del Rosario. Una altra obra interessant és el crucifix negre del segle XV d’autor desconegut.

Cattedrale di San Siro

Chiesa Russa Ortodossa di Cristo Salvatore

La Chiesa ortodoxa russa és una autèntica obra d’art, i símbol de la ciutat. Va ser construïda a principis del segle XX (al 1912) després de constatar que la comunitat ortodoxa russa de Sanremo havia arribat a les 1.000 persones, gràcies a la noblesa que l’havia escollit com a destí turístic.

El seu exterior té les típiques cúpules rodones acolorides, element clàssic de l’estil rus i al pati hi ha dos bustos que representen a Vittorio Emanuele III i la seva muller Elena de Montenegro, aquesta última de religió ortodoxa fins abans de contraure matrimoni .

La Chiesa està consagrada a Cristo Salvatore, San Serafino di Sarov i Santa Caterina Martire, va ser construïda per voluntat de l’Emperatriu Madre Maria Ferodorovna, la mare de Nicolàs II. En aquest moment, la religió ortodoxa estava bastant estesa en aquea regió, gràcies a la tsarina Maria Aleksandrovna, esposa del tsar Alexandre II, qui a partir de 1874 va començar a anar a la Riviera de Liguria, degut a problemes de salut i aviat va ser seguida pels exponents de les famílies més important de Rússia.

Chiesa Russa Ortodossa di Cristo Salvatore  Interior de Chiesa Russa Ortodossa di Cristo Salvatore

Santuario Madonna della Costa

A la part alta de la Pigna (centre històric de Sanremo) es troba el Santuario de la Madonna della Costa, a uns 100 metres sobre el nivell del mar.

Aquesta Chiesa té una planta de creu llatina i una façana d’estil barroc on es col·loquen les representacions en marbre dels sants Siro i Romolo. L’interior està enriquit amb moltes estàtues de fusta. El santuari probablement va ser construït al 1361 quan el castell va ser cedit a la República de Genova pels Doria.

En aquesta ocasió va començar la tradició de la famosa festa de les cadenes: tots els anys la gent de Sanremo acudeix al santuari arrastrant cadenes per celebrar l’alliberació dels Doria.

Santuario Madonna della Costa
Interior del Santuario Madonna della Costa

La Pigna

Sanremo conserva tot l’encant de l’Edat Mitja al districte de la “ciutat vella”, també anomenat “Pigna” per la seva conformació característica, un laberint de carrers, escales, arcs, paisatges coberts que es ramifiquen  en anells concèntrics des de la cima del turo i tots els seus monuments importants davant de la cèntrica Piazza San Siro.

Es pot pujar a la cima per a visitar el Santuario de Madonna della Costa i admirar des del Giardini de Regina Elena.

Carrers de la Pigna

Villa Nobel

Villa Nobel deu el seu nom al científic suec Alfred Nobel, el mateix que va inventar la dinamita i que va crear els premis més importants del món en els camps de la ciència, la literatura i la pau.

El científic, com molts altres estrangers a finals del segle XX, va escollir Sanremo i la Riviera dei Fiori com a refugi per motius de salut i per instal·lar un laboratori per als seus estudis.

La vil·la que data de 1870 està construïda en estil moresc. L’interior alberga l’exposició “Descobreix el segle XX” que il·lustra el desenvolupament tecnològic d’aquest segle i el paper que Nobel i els seu invents van tenir en diversos camps. Altres habitacions de la vil·la estan dedicades a la vida i personalitat de Nobel. El jardí de la vil·la també té un cert valor: segons l’estil dels jardins de la Riviera del segle XIX, el parc va ser creat albergant tant plantes típiques com espècies exòtiques i rares

Villa Nobel

Casino di Sanremo

El Casino di Sanremo gaudeix de fama internacional, s’ubica en un esplèndid edifici Art Nouveau construït al 1905. A l’interior no només hi ha sales de jocs, sinó que també un teatre i una sala de festes, on es realitzen els principals esdeveniments socials de la ciutat, com concerts, festes, velades de gala, conveccions i congressos.

L’estructura d’estil Art Nouveau va ser dissenyada per l’arquitecte parisenc Eugeni Ferret, qui també va ser el gerent durant els primers dos anys. A part del període de la Segona Guerra Mundial, on es va tancar per un reial decret, el Casino di Sanremo està obert des de 1905. L’entrada és gratuïta però reservada als majors d’edat. Es pot entrar per admirar l’estructura i les seves precioses sales.

Casino di Sanremo
Imatges de l’interior del Casino di Sanremo

Teatro Ariston

El Teatro Ariston acull el Festival de Sanremo des de 1977, es troba al Corso Matteotti i al seu interior es possible acollir a 1.900 espectadors entre els que es troben a platea, a les llotges laterals i a la galeria. L’escenari té una profunditat de 15 metres i una altura de 24 metres. Però aquí no només té lloc el Festival de la Cançó italiana, sinó també diversos concerts i esdeveniments durant tot l’any.

Teatro Ariston
Escenari pel Festival de Sanremo del 2021
La capacitat del Teatro Ariston

Museo Civico di Palazzo Borrea del’Olmo

Aquest Museo està ubicat al Corso Matteotti, al centre de la ciutat i es troba dins del Palazzo Borrea del’Olmo, un dels millors edificis barrocs de tota la regió. Per entrar al palau cal travessar un porta de marbre, que data de 1600, en el que es troba l’estàtua de la Madonna con Bambino, obra atribuïda a l’escultor Daniele Solano, d’origen ticí. Un cop dins, al davant hi ha l’enorme atri, típic dels edificis genovesos i una imponent escala, que condueix al segon pis, on es troben les exposicions del Museo Civico. El Museo es divideix en tres seccions, una dedicada als descobriments arqueològics, una altra als itineraris històrics i una altra transformada en Galeria d’Art.

Museo Civico
Interior del Museo Civico
Interior del Palazzo Borrea dell’Olmo

Giardini Regina Elena

Els Jardins de la Reina Helena s’ubiquen al centre històric de Sanremo, es pot arribar creuant els estrets carrers de la Pigna.

Aquest parc és una de les zones més curioses de i boniques de Sanremo, el jardí ple de palmeres està just a sota del Santuario Madonna della Costa i ofereix una vista meravellosa del casc antic, el port, en una extensió de cobertes de les que sobresurten els campanars de les esglésies. El fons blau del golf de la ciutat de les flors fa que el panorama sigui únic.

Els jardins estan oberts tot l’any i són gratuïts.

Vista panoràmca de Sanremo des del Giardini Regina Elena

Corso Imperatrice

El passeig de l’Emperadriu és un dels símbols de l’esplendor que va tenir Sanremo i tota la Riviera di Flori durant el segle XIX. Pavimentat amb marbre, rep el seu nom en honor de l’emperadriu de Rússia, Maria Alexandrovna.

És un lloc encantador on caminar per les tardes per admirar el panorama i relaxar-se. També és un lloc ideal per caminar pel matins.

El passeig, un dels més prestigiosos de la Riviera, s’estén cap a l’oest, dominant una de les platges més boniques de Liguria, vorejant el Corso Imperatrice amb la seva filera de majestuoses palmeres que al costat oposat veu la presència dels esplèndids jardins “Franco Alfano”, i de nombrosos i famosos hotels.

Al final del passeig hi ha un petit jardí enriquit per dues famoses escultures: la primera és l’estàtua de la “Primavera”, avui símbol de la ciutat, obra de l’escultor Vicenzo Pasquali; la segona és el monument a Giuseppe Garibaldi, representat amb la mirada bolcada al mar, sobre un alt pedestal decorat amb relleus de bronze, inaugurat el 26 d’octubre de 1908.

Costo Imperatrice

Toscana

Continguts:

INFORMACIÓ DE LA TOSCANA

La Toscana és una de les regions d’Itàlia. Situada al centre d’Itàlia, limita al nord-oest amb la Ligúria, al nord amb l’Emília-Romanya, a l’est amb les Marques i l’Úmbria, al sud amb el Laci. A l’oest els 320 km de costa són banyats pel Mar Ligúr i la Mar Tirrena. La Toscana també té les illes de l’arxipèlag Toscà, del que la principal és l’illa d’Elba. També un petit enclavament situat a l’interior de l’Emília-Romanya.

Compta amb 23.000 km² de superfície i una població de 3,6 milions d’habitants. La seva capital és Florència/Firenze, ciutat més poblada de la regió (366.074 habitants) i l’enllaç econòmic, administratiu i cultural tant regional, com entre Roma i les poblades i riques regions del nord. Hi destaquen també les ciutats de Pisa, Siena, Lucca, Liorna, Volterra, San Gimignano i Vinci.

Fins al 1859 la Toscana va ser un estat independent. Nascuda de la República de Florència, va anar guanyant en extensió i importància fins a la instauració del Gran Ducat de Toscana el 1569.El 1859 el Gran Ducat va ser annexionat al Regne de Sardenya-Piemont, que posteriorment es convertiria en el Regne d’Itàlia, que va precedir l’actual República Italiana.

En aquest post hi ha els llocs d’interès de la regió de la Toscana i una localitat de la regió de Úmbria, que per proximitat val la pena apropar-s’hi i visitar-la, aquesta població és Assís.

FIRENZE

Piazza del Duomo

La cara de presentació de Firenze és la Piazza del Duomo. Les reconegudes edificacions que allí hi ha, com la Duomo, el Campanille de Giotto i el Battistero di Sant Giovanni, són el principals punts d’interès turística de la capital de la Toscana.

Un lloc curiós de la plaça és la cantonada de la Via dei Calzaioli amb la Piazza del Duomo es troba la Loggia del Bigallo, un petit suportal on s’exposava als nens abandonats o desemparats. Va ser construïda per la Compagnia della Misericordia di Firenze, una de les confraries més antigues de la ciutat.

A la Piazza del Duomo també hi ha el Museo dell’Opera del Duomo, lloc on s’exposen, entre altres coses, les escultures originals que adornaven els edificis de la plaça.

La Duomo di Firenze a la Piazza Duomo

Entre el majors atractius de la Piazza Duomo hi ha:

Duomo di Firenze

La Duomo di Firenze, la Santa Maria del Fiore, és una de les més grans i boniques esglésies catòliques. El front elaborat en marbre blanc i verd, més la cúpula de 45 metres de diàmetre, li atorga una presència imponent a aquesta estructura. Aquesta Duomo, per dir-ho d’alguna manera, modela la silueta de Firenze.

La construcció d’aquesta Duomo, dissenyada per Arnolfo di Cambio, es va construir des de l’any 1296 fins a l’any 1368. La mida de la mateixa és de 160 metres de llarg, 43 d’ampla i la cúpula fa uns 100 metres d’alçada. Aquestes dimensions la fan una de les estructures i edificis catòlics més gran

Duomo di Firenze Santa Maria del Fiore

Un detall d’interès d’aquesta Duomo és que en ple segle XX es va descobrir que a prop de la seva entrada hi ha un descens a la cripta que alberga la tomba de Bunelleschi.

Menció a part mereix la cúpula de la Duomo de Santa Maria del Fiore. Les seves dimensions (114 metres d’alt per 45 de diàmetre) van representar un repte arquitectònic per a Filippo Bruneslleschicasi, el seu creador. Va durar catorze anys construint-la i va esta llesta al segle després que finalitzés la construcció de la Duomo.

Interior de la Duomo di Firenze

En quant a la decoració i estil de l’interior de la cúpula, es va encarregar G. Vasari i F. Zuccari. Les escenes pintades que fan al·lusió al Judici Final són impactants, aquestes es van pintar entre els anys 1568 i 1579. Per al turista aventurer serà emocionant pujar les 463 escales per arribar al mirador de la cúpula. Les escales representen diferents estils i formes, a mesura que es va apropant a l’últim tram, l’ascens es va fent més vertical.

No es deixa pujar amb roba molt escotada o curta.

Horari:

  • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10 a 17 hores.
  • Dijous: de 10 a 15:30 hores (depenent del mes).
  • Dissabtes: de 10 a 16:45 hores.
  • Diumenges i festius: de 13:30 a 16:45 hores.

Preus:

  • Duomo: Entrada gratuïta.
  • Campanille: 20 €.
  • Cúpula + Campanille: 30 €.

Transport:

  • Bus: Línies 6, 11, 14, 23, C1 i C2.
  • Tramvia: Alamanni, T1.

Campanille di Giotto

La Torre Campanar de la Duomo Santa Maria del Fiore, el Campanille de Giotto

La Campanille de Giotto, es un inigualable campanar que s’ubica a la Duomo Santa Maria del Fiore. Va ser construït por Giotto i Pisano al segle XIV. Les proporcions, el disseny i els colors d’aquest campanar el converteixen en un dels millors i més bonics no només de Firenze sinó de tota Itàlia.

La torre del campanar va decorada amb els colors de la Duomo i per tant fan una excel·lent combinació. A l’entrar a la torre es pot veure la decoració de més de 50 relleus  i a la part superior es veuen imatges de sants. Al pujar les 414 escales de la torre, que són com uns 84 metres d’alçada, es gaudeix de la vista de la ciutat de Firenze sense haver de fer un ascens massa difícil.

La construcció es va iniciar al 1334 amb els plànols que qui li va donar el seu nom, Giotto. No obstant, la mort li va impedir acabar l’obra. Degut a aquest lamentable esdeveniment, A. Pisano va finalitzar l’obra al 1359.

Horari:

  • Tots els dies de 8:15 a 19:00 hores.

Preus:

  • Adults: 30 € (Inclou Duomo, cúpula, baptisteri, cripta, campanille i el Museo de l’Òpera del Duomo)
  • Nens d’entre 7 i 14 anys: 12 €.
  • Menors de 6 anys: Entrada gratuïta.

Transport:

  • Bus: Línies 6, 11, 14, 23, C1 i C2.
  • Tramvia: Alamanni, T1.

Battistero di San Giovanni

El Battistero de San Giovanni per ser un edifici de més antiguitat de Firenze és un punt clau turístic. Se situa davant de la Duomo i el seu revestiment de marbre en tons blancs i verds fan joc amb al resta dels edificis de la Piazza del Duomo.

L’edifici de més antiguitat de Florencia, Battistero de San Giovanni

A l’entrar al Battistero de San Giovanni sorprèn el mosaic bizantí de la volta, així com la tomba de Joan XXIII. A més, el portat d’accés conegut com la Porta del Paradís, és el de major importància. Aquest va ser confeccionat per Lorenzo Ghiberti durant els anys 1426 i 1452. Disposa de deu panells de bronze amb relleus de relats de l’Antic Testament. Aquests panells són còpies dels que Ghiberti va crear, doncs els originals es resguarden al Museo de la Duomo.

Interior de Battistero de San Giovanni

Tot i ser un punt turístic, l’entrada al Battistero de San Giovanni dependrà del grau d’interès del turista. Dons també es pot admirar des de l’exterior.

Horari:

  • De dilluns a divendres: de 8:15 a 10:15 hores i d’11:15 a 19:30 hores.
  • Dissabtes: de 8:15 a 18:30 hores.
  • Diumenges: de 8:15 a 13:30 hores.

Preus:

  • Adults: 15 € (Inclou baptisteri i el Museo de l’Òpera del Duomo)
  • Nens d’entre 7 i 14 anys: 5 €.
  • Menors de 6 anys: Entrada gratuïta.

Transport:

  • Bus: Línies 6, 11, 14, 23, C1 i C2.
  • Tramvia: Alamanni, T1.

Museo dell’opera del Duomo

L’interior del Museu conté moltes de les escultures i peces originals que per motius de conservació van ser substituïdes per còpies a la Duomo, al Battistero i al Campanille. El Museu també exhibeix algunes de les eines de construcció originals i diferents maquetes de la façana de la Duomo i la seva cúpula.


El Museo dell’Opera del Duomo està ubicat en un antic palau darrera de la cúpula de la Duomo. Durant la construcció dels edificis de la Piazza del Duomo a aquest palau hi van treballar artistes com Donatello i Brunelleschi. L’Òpera del Duomo també va ser un taller on Michelangelo va realitzar el famós David.


Obres realment importants del Museo dell’Opera del Duomo:

  • La Pietat Bandini (Michelangelo): Michelangelo la va dissenyar per a que fos col·locada a la seva pròpia sepultura a la basílica de Santa Maria la Major de Roma. Posteriorment la va vendre inacabada al decidir que volia reposar a Firenze.
  • Maria Magdalena (Donatello): Realitzada en la última etapa de la seva vida, Donatello es va desmarcar de la resta d’artistes representant a Maria Magdalena vella i demacrada.
  • La Porta del Paradís (Lorenzo Ghiberti): Durant 27 anys Lorenzo Ghiberti va realitzar aquesta obra per decorar la porta nord del Battistero. El nom li va posar Michelangelo.
Interior del Museo dell’Opera del Duomo

Horari:

  • Tots els dies de 9 a 19 hores.

Preus:

  • Adults: 15 € (Inclou Museo dell’Opera del Duomo i el Battistero)
  • Nens d’entre 7 i 14 anys: 5 €.
  • Menors de 6 anys: Entrada gratuïta.

Transport:

  • Bus: Línies 6, 11, 14, 23, C1 i C2.
  • Tramvia: Alamanni, T1.

Museo Galileo

El Museo Galileo de Firenze (també anomenat Museo d’Història de la Ciència) recull tot tipus d’eines i instruments científics des del Renaixement fins al segle XX. És un dels Museos més importants del món en el seu camp.


Des de 1930 el Museo de la Història de la Ciència, ubicat al Palazzo Castellani, un dels edificis més antics de Firenze. Es té constància de la seva existència des del segle XI.


Els objectes més antics del Museu provenen de les famílies Medici i Lorraine. Entre aquests objectes es troben artefactes matemàtics, òptics, astronòmics, quirúrgics o de navegació. També hi ha una petita col·lecció de rellotges de butxaca en la que es pot trobar algun de finals del segle XVI.


Entre els objectes més valuosos del Museo Galileo cal destacar el telescopi amb el que al 1609 Galileo va descobrir, entre altres coses, les muntanyes lunars i els satèl·lits de Júpiter. Un altre dels objectes més importants és el primer baròmetre de mercuri, inventat al 1634.


Com a curiositat, al Museu es troba a mode de relíquia el dit cor de Galileo, separat del cos al 1737 quan es traslladava les seves restes a la cripta familiar.

Museo Galileo de Firenze

Horari:

  • De dimecres a dilluns: de 9:30 a 18:00 hores.
  • Dimarts: de 9:30 a 13:00 hores.

Preus:

  • Adults: 10 €.
  • Joves d’entre 6 i 18 anys: 6 €.
  • Menors de 6 anys: Entrada gratuïta.

Transport:

  • Bus: Uffizi, línies B i 23.

Piazza della Signoria

La Piazza della Signoria és una visita obligatòria de Firenze per ser l’àrea més concorreguda de la ciutat. Està prop del riu Arno i de la Piazza del Duomo.

La plaça central de Firenze, Piazza della Signoria

La història d’aquesta plaça es remunta a l’època de l’Imperi Romà. En aquella època tenia instal·lacions termals. A inicis de l’Edat Mitja aquestes termes es van eliminar. Tot i el pas del temps, poc a poc, els artesans van anar adaptant la Piazza della Signoria. Cap al segle XII, la plaça ja tenia la forma que es contempla en l’actualitat. I finalment, al segle XIV, va ser pavimentada.

A la plaça es poden trobar llocs d’interès:

  • Palazzo de Vecchio: l’edifici més característic de la plaça, a la seva entrada hi ha escultures d’Adan i Eva, el David de Michelangelo (còpia) i Hèrcules i Caco.
  • Logia dei Lanzi: També anomenada Logia della Signoria, és un petit Museo a l’aire lliure. En suportals es troben diverses escultures com El Rapte i les Sabines o Perseo amb el cap de Medusa.
  • Fontana de Neptuno: Construida per Bartolomeo Ammannati i els seus deoixebles, no va ser molt apreciada al començament.
  • Estàtua Eqüestre de Cosme I: Obra de Giambologna al 1594.
  • Palazzo Uguccioni.
  • Tribunal de les Mercaderies: on es poden veure els escuts dels 21 gremis.

Palazzo Vecchio

El Palazzo Vecchio es considera com l’estructura característica de la Piazza della Signoria. A l’entrada de d’aquest hi ha impressionants escultures, una de la primera parella humana Adan i Eva, hi ha una còpia del David de Michelangelo, una altra d’Hèrcules i Caco de Bandinelli.

Palazzo Vecchio
Salons del Palazzo Vecchio

Originalment anomenat Palazzo del Priori, al segle XV es va convertir en el Pallazo della Signoria del nom del cos principal de la República de Firenze. Després, al 1540 es va convertir en el Palazzo Ducale, on el duc Cosme I de Medici el va convertir en la seva residència. Finalment, el nom Vecchio el va prendre després de 1565 quan la cort del duc Cosmo es va traslladar al nou Palazzo Pitti.

De 1865 a 1871 va ser la seu del Parlament del Regne d’Itàlia, mentre que avui alberga l’alcalde de Firenze i diverses oficines municipals.

També alberga un Museo que permet visitar les magnífiques sales on, entre altres, van treballar-hi Agnolo Bronzino, Ghirlandaio, Giorgio Vasari, i on s’exhibeixen obres de Michelangelo Buonorroti, Donatello i Verrocchio.

Al llarg dels segles, l’edifici ha anat augmentant de mida, ocupant una illa sencera i ampliant el paral·lelepípede inicial del segle XIV fins a quadruplicar la seva mida.

A la façana principal de carreu s’alça la majestuosa Torre de Amolfo, que s’ha convertit en un dels emblemes de la ciutat.

Horaris:

  • D’octubre a març: Tots els dies: de 9 a 19 hores, excepte els dijous: de 9 a 14 hores.
  • D’abril a setembre: Tots els dies: de 9 a 23 hores, excepte els dijous: de 9 a 14 hores.

Preus: 

  • Museo : Complet 12,50 € / Reduït 10 €
  • Torre : Complet 12,50 € / Reduït 10 €

Transport:

  • Bus: Línies C1, C2 i D.

Loggia dei Lanzi

Si es busca un lloc on passar una estona descansant, el Museo a l’aire lliure de La Loggia dei Lanzi, és un petit Museo però molt agradable, allí hi ha escultures com la de Perseo amb el Cap de Medusa.

Museo La Loggia dei Lanzi

La Loggia dei Lanzi és important per la seva escultura, però sobre tot perquè es tracta d’obres d’art renaixentistes molt boniques, que inspiren en el món clàssic i ha sabut donar vida a un estil escultòric renovat gràcies a la seva tècnica. Avui en dia La Loggia dei Lanzi alberga obres molt importants que els turistes poden admirar lliurement i de forma gratuïta dia i nit.

Perseo amb el Cap de Medusa de Benvenuto Cellini a la mà

L’obra més important és Perseo amb el Cap de Medusa de Benvenuto Cellini a la mà. Com es pot entendre pel títol de l’estàtua, el subjecte és Perseo, qui mostra triomfalment el cap decapitat del monstre i a l’altra mà sosté l’espasa.

L’estàtua té un significat polític, representa el poder del duc que va tallà la república. De fet, la medusa simbolitza l’experiència de la república i les serps són les discòrdies que sempre han colpejat a la democràcia.

Ponte Vecchio

El Ponte Vecchio té un atractiu únic, la seva reputació s’ha estès arreu. Per això, ha arribat a ser un dels ponts amb més reconeixement a nivell mundial les cases i locals comercials penjants el caracteritzen i fa que sigui molt visitat pel turistes. Aquest pont elaborat en pedres és el que més anys té a Europa ja que data de l’any 1345.

Si es busca el símbol que representi a Firenze, així com el Coliseu ho fa a Roma trobem El Ponte Vecchio, aquest és la cara de la presentació florentina i imatge del romanticisme de la ciutat.

Ponte Vecchio, pont medieval sobre el riu Arno a Firenze

Als segles XV i XVI el pont respirava un aire de dolent a causa dels carnissers que ocupaven les cases penjants. Aquesta situació va canviar quan Fernando I, al mudar-se al Palazzo Pitti, va manar eliminar aquests negocis precisament per l’olor que produïen. A partir d’aquesta època el pont va ser el lloc dels joiers, artesans i orfebres. Per aquests mateixos anys es va construir un corredor a la zona d’aquest pont per a unir els palaus VecchioPitti, es va conèixer com el Corredor Vasarià.

Una dada històrica del pont és que va ser l’únic que va sobreviure l’atac alemany a la Segona Guerra Mundial. I un detall curió és que s’hi col·loquen clauers per simbolitzar l’amor etern entre les parelles. Són tants els clauers que s’hi han posat, que cada cert temps s’han de retirar perquè l’estructura del pont no corri cap perill.

El Ponte Vecchio se situa entre el carrer Santa Maria i el carrer Guicciardini.

Giardini di Boboli

La família Medici va jugar un paper important en la història de Firenze. Visitar els Jardins Boboli significa reviure aquest part d ela història de la ciutat. Aquests jardins són els més grans de la capital de la Toscana.

Giardini di Boboli

Piazzale Michelangelo

La Piazzale Michelangelo  (un dels millors miradors de la ciutat) se situa al sud del rius Arno, en un alt altiplà. Des d’allí es pot contemplar Firenze.

Vistes des de la Piazzale Michelangelo

Basilica di Santa Croce

La Basílica di Santa Croce és, a més de la Chiesa franciscana més gran del món, l’autèntic panteó de Firenze. La Chiesa alberga quasi 300 tombes, incloses les de Michelangelo i Galileo.

Chiesa de Santa Croce        Interior de la Chiesa de Santa Croce
Tomba de Michelangelo, Chiesa de Santa Croce

La Basílica di Santa Croce amb 115 metres de longitud i 38 d’amplada, va començar a construir-se al 1294 al mateix lloc que anys abans es va construir una petita capella per a commemorar la mort de San Francesco d’Assís.

Tot i que l’interior de la Chiesa no es tan bonic com el de la Basílica de Santa Maria Novella, les escultures i pintures que adornen les seves parets tenen un alt valor. A les seves capelles es poden veure frescos d’artistes como Giotto, Brunelleschi o Donatello.

El Panteó de Firenze

El que caracteritza a Santa Croce són les quasi 300 tombes que hi ha a la Chiesa. A les seves làpides es poden veure diferents dates entre els segles XIV i XIX.

Alguns dels personatges més coneguts que hi reposen són Galileo Galiei, Maquiavelo, Lorenzo Ghiberti o Michelangelo.

Horari

  • De dilluns a dissabte: de 9:30 a 17:30 hores.
  • Diumenges i festius: de 12:30 a 17:45 hores.

Preus:

  • Adults: 8 €
  • Joves entre 11 i 17 anys: 6 €

Transport:

  • Bus: línies C1, C2 i C3.

Basilica de Santa Maria Novella

Chiesa de Santa Maria Novella

La Basílica di Santa María Novella és la Basílica més bella del Renaixement, amb la Trinitat de Masaccio i el Crucifix de Giotto. A més forma part del Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de fa més de 35 anys.

La seva estructura i disseny representa molt bé l’estil gòtic renaixentista. La façana de marbre és una obra d’art representant del Renaixement de Firenze. Al 1350 es va recobrir de marbre blanc i verd, combinant amb altres edificacions importants de la ciutat. L’elaboració de la façana va queda completa al 1470. Els  sis nínxols a les portades laterals daten d’aquesta data. A l’igual que la decoració en marbre, són d’estil gòtic. Giovanni Boccaccio va utilitzar aquests nínxols per ambientar el seu relat del Decameron. Aquests nínxols continuen per la paret externa de la Chiesa del costat oriental i continuen al voltant del cementiri.

Piazza di Santa Maria Novella

L’interior té tres naus, en els que el Crucifix de Giotto, obra antiga recentment restaurada que penja de la volta central, atrau d’immediat la mirada del visitant.

Crucifix de Santa Maria Novella de Giotto

Dins de la Capella Strozzi, hi ha un esplèndid cicle de frescos de Filippino Lippi. La Capella Major o Tornabuoni, alberga un famós cicle de frescos de Ghirlandaio, en que els personatges retratats són figures importants de l’època, incloent-hi a Tornabuoni. A la Capella Gondi es troba el Crucifix de Brunelleschi, la única obra de fusta de l’artista.

L’obra més important de tot Santa Maria Novella és la Trinitat de Masaccio, que es troba en el tercer tram dels passadissos de l’esquerra. La Trinitat representa alguna cosa absolutament revolucionària per a l’art, que ha canviat la forma d’entendre la perspectiva. Jesús a la creu té a la Verge i San Joan als seus peus, amb els esposos Lenzi a un costat. La volta sobre Crist sembla existir realment, tant que porta a Vasari a dir que “aquesta paret sembla tenir un forat”.

Trinitat de Masaccio

Entre les figures de l’obra, la que més impacta és la de la Verge, ja que avançat en anys, no mira al seu fills que mor, però assenyala al espectador del quadre, amb una mirada que no mostra dolor sinó resignació, com qui sap que és un destí que s’ha de complir, per a la salvació de tots els homes.

A l’esquerra de la façana s’accedeix al Museo i al claustre. El Claustre Verd pren el nom del color dominant en els frescos (Històries del Gènesis) pintant per Paolo Uccello i altres artistes. Per admirar, en particular, el Diluvi Universal i la Embriagadesa de Noé.

Museo de Santa Maria Novella

Des del Claustre Verd s’ingressa a la secció on s’exhibeixen pintures, mobles i relíquies que van pertànyer als dominics de Firenze. Al costat oposat de l’entrada principal s’entra a la Capellone degli Spagnoli que pren el seu nom de la funció que es realitzava a l’Edat Mitja com a lloc de les funcions religioses de l’Eleonora de Toledo. Totalment pintat al fres per Andre di Buonaiuto, exalta el paper que van jugar els dominicans contra l’heretgia.

La visita de Santa Maria Novella val la pena. L’interior de la basílica és bonic o acolorit, tant que la converteix en una de les esglésies més belles de la ciutat.

Horaris:

  • D’abril a setembre, de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.
  • D’octubre a març, de dilluns a divendres de 9 a 17:30 hores.
  • L’excepció és els divendres, que sempre obre a les 11 hores.

Preu:

  • 5 €, l’entrada inclou l’entrada a la Basílica, el Cementiri Avelli i el Museo Santa Maria Novella (Claustre del Morts, Claustre Verd, Cappellone degli Spagnoli, Capella degli Ubriachi i Refectori).

PISA

Ciutat natal del conegut físic i astrònom Galileo Galilei. Pisa és una ciutat repleta de monuments construïts amb un peculiar estil romànic conegut com estil pisà, entre els que destaquen el Duomo i el Battistero. Aquestes dues atractives construccions completen un excel·lent conjunt amb la Torre de Pisa.


Construïda al llarg de 177 anys des del començament al 1173, la Torre de Pisa és el símbol de la ciutat i un dels monuments italians més significatius. Coneguda comunament pel seu aspecte inclinat. La Torre de Pisa va comença a enfonsar-se des de la seva construcció, cosa que li proporcionaria fama a nivell mundial.


Localitzada a uns 85 km de Firenze, Pisa és una de les principals ciutats turístiques d’Itàlia i la seva petita mida fa que només sigui necessari dedicar-li poques hores, pel que resulta un destí ideal per fer una excursió d’un dia.


Transport:

  • Es pot arribar en tren des de Firenze, i aquest trajecte té una durada d’una hora i el preu per trajecte és de 8,90 €.
Torre de Pisa

SIENA

Localitzada al centre de la regió de la Toscana, Siena és una de les ciutats més atractives d’Itàlia gràcies a la seva excel·lent combinació entre art, història i el paisatge natural únic que l’envolta.

Siena és un destí màgic en el que resulta un plaer perdre’s pels seus carrers medievals, però a més de deixar-se endur pel seu encant, hi ha alguns llocs que  no es pot deixar de visitar:

Piazza del Campo

Considerada un dels espais urbans més atractius d’Europa, la Piazza del Campo és una de les places medievals més gran i belles que es conserven i composen el cor de la vida de la ciutat. Aquesta plaça és famosa per ser un lloc on dues vegades a l’any se celebra el Palio de Siena, una famosa carrera de cavalls que enfronta als competidors dels diferents districtes de la ciutat.

Piazza del Camp

Duomo di Siena

Construïda entre els segles XII i XIV, la Duomo di Siena és una atractiva construcció que resulta espectacular tant per dins com per fora. Val la pena visitar el baptisteri i la cripta, a més de pujar al Panorama del Duomo, un mirador des del que es pot gaudir de les millors vistes de la ciutat.

Duomo di Siena

Via Bianchi di Sopra

Siena

3.3. Via Bianchi di Sopra

Formant l’eix medieval de la ciutat juntament amb la Via di Città, composa una de les principals artèries comercials de la ciutat i una de les més freqüentades pels turistes.

Palazzo Pubblico

Seu històrica de l’Ajuntament de la ciutat, el Palazzo Pubblico és un dels llocs més representatius de Siena. Construït amb una façana que combina maó i marbre blanc, compta amb una torre de 88 metres d’alçada des d’on s’obtenen excel·lents vistes de la ciutat des de les alçades.

Palazzo Pubblico

Basilica di San Dominico

Construïda al segle XIII i remodelada per atorgar-li un estil gòtic, la Basílica de San Domenico és un temple construït de maó que es troba localitzat en un alt front al centre històric de la ciutat.

Basílica di San Dominico         Interior de la Basílica di San Dominico

Siena està localitzada a 70 km de Firenze, ideal per fer una excursió d’un dia gràcies a la seva reduïda mida i a que els principals llocs d’interès estan molt pròxims uns dels altres, pel que resulta molt còmoda de visitar.

Transport

Tren des de Firenze, amb una durada d’1,30 hores a un preu de 9,50 € per trajecte. L’estació de tren es troba a 2 km del centre històric de Siena, però està molt ben comunicada. Bus des de Firenze, amb una durada d’1,15 hores a un preu de 8 € per trajecte.

SAN GIMIGNANO

San Gimignano és un poble als turons de la Toscana conegut especialment per les 14 torres medievals que es conserven, que van ser construïdes juntament amb unes altres 58 en una espècie de competició en la que les famílies més influents tractaven de demostrar el seu podeu i la seva riquesa. Aquesta localitat va ser el Manhattan de la seva època.

San Gimignano és un poble petit que es pot recórrer còmodament amb un parell d’hores. El cor de la ciutat compta amb dos carrers principals: la Via Matteo i la Via San Giovanni; i quatre agradables places: Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Piazza Pecori i Piazza delle Erbe.

Durant el passeig pels seus estrets carrers medievals es pot trobar amb interessants edificacions com el Duomo, la Collegiata o el Palazzo Comunale, seu del Museo Cívic i des d’on es pot accedir a la Torre Grossa, des de la que s’obtenen excel·lents vistes del poble i del bonic paisatge que el rodeja.

San Gimignano es troba a 60 km de Firenze, pel que resulta un destí ideal per una visita de mig dia.

San Gimignano

Transport

  • Bus des de Firenze, amb una durada d’1:30 hores a un preu de 7,10 € per trajecte.

MONTERIGGIONI

Conegut des de l’Edat Mitja gràcies a la seva estratègica ubicació, Monteriggioni es manté pràcticament intacte i protegit per la seva muralla des de la seva construcció.


Monteriggioni és un poble amb tan sols 50 cases de pedra que compta amb una agradable plaça major i una petita però encantadora Chiesa romànica. El poble compta amb dos restaurant, algunes botiguetes i bodegues especialitzades en vins de la regió.


Tot i que Monteriggioni no té massa coses per visitar, resulta un plaer recórrer els seu carrers i gaudir del seu ambient tranquil i encantador. Un dels punts forts de la visita és la pujada a la muralla, des d’on es pot divisar el bonic paisatge de la Toscana.

Monteriggioni i la seva muralla

CORTONA

Coneguda especialment des de que es va convertir en escenari de la pel·lícula “Bajo el sol de la Toscana”, Cortona és una ciutat carregada d’història que ofereix una excel·lent combinació entre art, naturalesa i gastronomia.


Localitzada a la província d’Arezzo, Cortona és una atractiva localitat de la bellíssima regió de la Toscana que es capaç d’enamorar als seus visitants amb els seus pintorescos carrers d’origen medieval i el bonic paisatge natural que l’envolta.


Construïda per un poble etrusc, Cortona combina el seu aspecte medieval amb nombrosos traces del Renaixement i l’època moderna, pel que constitueix un destí sorprenent.


A més de perdre’s pels seus agradables carrers hi ha alguns llocs que valen l’atenció, com el cas de l’Ermita de les Cel·les, fundada per San Francesco d’Assís, la Chiesa di San Francesco i Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, el Palazzo del Capitano, la Fortezza di Girifalco i el Duomo.


Cortona és una ciutat relativament petita pel que es pot visitar còmodament en migdia.

Palazzo del Capitano
Cortona

Transport

  • Tren des de Firenze, amb una durada d’1,30 hores a un preu de 10,90 € per trajecte. L’estació es troba a les afores de la ciutat, pel que un cop allí és recomanable agafar el bus fins al centre històric.

VOLTERRA

Aquest poble té un dels centres històrics medievals més ben conservats del país en el que es poden trobar petjades de civilitzacions antigues com els etruscs i romans. En els últims temps també ha estat visitada per nombrosos seguidors de la saga Crepúsculo, al servir d’inspiració per a la novel·la “Luna Nueva” de l’escriptora Stephanie Meyer.

Teatro Romano

Una de les millors coses per fer a Volterra abans d’entrar pels carrers del casc antic és apropar-se als miradors del Teatre Romà i les Termes adjacents, situats prop de les muralles medievals, a l’àrea arqueològica de Vallebuona.


Aquesta construcció romana del segle I Ac i amb capacitat per a unes 2.000 persones, encara conserva restes de les 19 files de seients construïts sobre una pendent natural i part de les estructures i columnes de marbre de l’escenari.

Teatre Romà de Volterra

Via Giacomo Matteotti

Per entrar al centre històric és aconsellable fer-ho per la popular Piazzeta San Michele i recórrer la animada via Giacomo Matteotti, un dels carrers més bonics de Volterra.


Una bona forma d’obtenir una fantàstica panoràmica d’aquest carrer i les característiques teulades taronges de Volterra és pujar a la part alta de la Casa-Torre Toscana.

Carrer del Centre Històric de Volterra

Piazza dei Priori

Situada al cor de Voterra i rodejada d’importants edificis històrics, aquesta plaça medieval en que se celebraven antigament mercats i fires, està presidida per l’imponent Palazzo dei Priori, considerat l’ajuntament toscà més antic de la regió i a la mateixa plaça, davant del Palazzo dei Priori, es troba el Palazzo Pretorio, famós per la seva Torre del Porcellino que deu el seu nom a l’escultura d’un porc situada a la part superior.

Piazza dei Priore

Duomo di Volterra

Darrera de la Piazza dei Priori, en una emblemàtica Piazza de San Giovanni, es troba la Duomo Santa Maria Assunta o Duomo de Volterra, l’edifici religiós més important per veure a Volterra.


Reconstruïda després del terratrèmol que va destruir gran part de Volterra al 1117, aquesta Chiesa de façana austera amaga en el seu interior 22 columnes cobertes d’estuc i un enorme artesanat que protegeix valuoses obres d’art com frescos, el baldaquí de Mino da Fiesole (1471) i la Deposició (1228), una obra mestra de l’escultura romànica en fusta. Al davant de la Duomo es pot observar el Battistero de forma octagonal i construït al segle XIII que alberga una font baptismal renaixentista.

Interior del Duomo di Volterra

Porta all’Arco

Tot i que hi ha vàries portes d’accés al recinte emmurallat que es conserven de l’època medieval coma la de San Francesco o la Florentina, ninguna fa ombra a la històrica Porta all’Arco.


Edificada entre els segles III i II aC pels etruscs, una civilització preromana llur nucli geogràfic fou la Toscana, va ser posteriorment modificada per a incorporar-se a les noves fortificacions medievals, tot i que encara es conserven els tres caps de divinitats a l’arc de la porta.


Si s’està interessat en aquesta època és recomanable visitar el Museo Etrusc Guarnacci que alberga diverses joies de l’art etrusc com la Urna dels Esposos i la fantàstica escultura allargada de l’Ombra de Capvespre.

Peá del Museo Etrusc Guarnacci

Parco Archeologico Enrico Fiumi

Prop de la Porta all’Arco, al Viale dei Ponti, es troba la Piazza Martiri della Liberta, que ofereix les millors vistes a Volterra i l’accés al Parc arqueològic Enrico Fiumi.


Durant les excavacions en aquesta zona, on es trobava l’antiga acròpolis etrusca i posteriorment la romana, s’ha trobat les restes de diversos temples etruscs i una cisterna romana.

Fortezza dei Medici

Construïda al 1474 a la part més alta de Volterra per la poderosa i influent família Medici, aquesta enorme fortalesa s’utilitzava per a defendre els seus territoris de la Toscana i a l’actualitat només es permet la visita a una petita part, ja que funciona també com a presó. Prop de la fortalesa es troba la Porta a Selci que també formava part de les muralles etrusques, tot i que l’actual es remunta al segle XVI.

Fortalesa Medici

La Boldria

La Boldria

Sortint de la ciutat per la carretera SS68 es pot parar davant de la fotogènica escultura La Bodria, realitzada pel prestigiós escultor local Mauro Staccioli.

Aquest enorme anell vermell forma part d’un conjunt d’escultures geomètriques que combina l’harmonia amb els fantàstics paisatges naturals de la Vall de Cecina i l’arquitectura etrusca medieval.

VAL D’ORCIA

La Val d’Orcia, situada al sud de Siena limitant amb Umbria, és un autèntic paradís on els paisatges de la Toscana arriben al seu màxim esplendor. Els turons amb pobles de pedra medievals, les grans cases a les que s’arriba per un camí de xiprers, els camps de vinyes blat i gira-sols, formen una paleta de colors, que, segur que et deixen sense paraules, protagonitzats per uns colors que van canviant a grocs i marrons amb l’arribada de l’estiu, mentre que a la primavera predomina un intens verd.

Val d’Orcia

LUCCA

Coneguda com la ciutat de les 100 torres i les 100 esglésies, està situada entre Pisa i Firenze i enamora a primera vista pel seu fantàstic patrimoni artístic i històric situat en un casc antic, reconegut per la UNESCA com a Patrimoni de la Humanitat.

És important que aquesta ciutat es pot visitar amb un dia.

Mura di Lucca

Una de les principals característiques que fan única aquesta ciutat transalpina és la conservació quasi intacta de les seves muralles medievals al no haver-se vist exposades mai a cap conflicte bèl·lic.

Construïdes entre mitjans del segle XVI i a principis del XVII, tot i que els seu orígens es remunten al segle II aC en l’època de l’Imperi Romà, aquestes imponents fortificacions destaquen pels seus 4,5 km de llarg, 12 metres d’alt i 30 metres d’ample a la base.

Al 1818 la duquessa Maria Luisa de Borbón va transformar aquest espai en un oasis verd, on els locals i els turistes poden passejar a peu o en bicicleta, amb vistes a la ciutat de Lucca.

Es pot deixar el cotxe al pàrquing del voltant de la Porta de Santa Maria, situada molt a prop de la Porta dei Broghi, la única juntament amb la de San Gervasio que queda de la muralla original i és perfecte per fer la visita.

Muralla de Lucca

Piazza Anfiteatro

La ruta d’un dia per Lucca continua baixant pel bonic carrer de vianants Via Fillungo fins arribar a l’alçada de la Piazza Anfiteatro, aixecada sobre les ruïnes de l’antic amfiteatre romà (segle II dC), que va determinar la seva forma ovalada, aquesta antiga plaça medieval en la que se celebra un mercat enamora per les seves cases de colors grocs amb portals de mig punt i de tres o quatre pisos d’altura com a màxim.

Piazza Anfiteatro

Basilica di San Frediano

Sortint per un dels quatre accessos de la Piazza Anfiteatro i creuant la Via Fillungo, s’arriba en pocs minuts a la Basílica de San Frediano, una de les esglésies més antigues de Lucca.

Realitzada al segle V, aquesta basílica destaca pel seu campanar i sobretot, per la seva façana culminada amb un magnífic mosaic daurat del segle XIII, d’estil bizantí, que representa l’Ascensió de Crist.

Després d’observar el mosaic, es pot entrar a l’interior per a veure vàries obres d’art.

Horari

  • Tots els dies de 9:30 a 16:30 hores.
Basilica de San Frediano

Torre delle Ore

Una altra de les coses que es poden fer a Lucca és pujar les 207 escales de la Torre delle Ore de 50 metres d’altura, la més alta de les 130 torres que es conserven a Lucca des de l’època medieval.

Situada a la Via Fillungo, a la cantonada de la Via dell’Arancio, aquesta torre del segle XIII està coronada per una enorme rellotge i es pot veure el mecanisme de corna manual que el fa funcionar.

Horari

  • Tots els dies de 9:30 a 17:30 hores.
Torre delle Ore

Chiesa San Michele in Foro

A pocs metres de la Torre delle Ore es troba la Chiesa San Michele in Foro, a la preciosa Piazza San Michele. Construïda sobre l’antic fòrum romà, centre del poder de la ciutat, aquest temple romànic pisà del segle XI meravella per la seva façana de marbre amb els seus arcs cecs, els seus detall i figures, i les seves quatre galeries de la part superior coronades amb una estàtua de l’arcàngel Miquel, de 4 metres d’alçada.

Després de visitar de forma gratuïta el seu interior es pot fer un tomb per la Piazza San Michele per veure algun dels edificis històrics de la plaça com el Palazzo Pretori.

Horari

  • Tots els dies de 9 a 18 hores.
Chiesa Sab Michele in Foro

Casa-Museo Puccini

Sortint de la plaça per la Via di Paggio està a pocs minuts la casa natal del gran compositor Giacomo Puccini, nascut a Lucca al 1858 i considerat un dels més grans de la història.

Després de fer una foto davant de l’estàtua de Puccini, es pot entrar a l’interior per a recordar els seus primers anys, veure objectes personals i recordar les seves òperes més cèlebres com La Bohème, Tosca, Madam Botterfly i Turandot amb el seu increïble ària final Nessun Dorma.

Horari

  • Tots els dies de 10 a 19 hores.

Duomo di San Martino

La Duomo de San Martin o Duomo de Lucca, construïda en estil romànic al segle XI destaca per la seva façana realment espectacular i es caracteritza pel disseny asimètric (l’arc dret és més petit que els altres dos) a més de per les seves columnes repletes d’escultures i els seu capitells amb figures d’animals i humans.

Val la pena també, entrar a l’interior per veure el Volto Santo di Lucca, un enorme crucifix de fusta tallada i una de les relíquies més sagrades de Lucca, i la preciosa tomba de Ilaria del Carretto, una noble italiana que va morir al 1405.

Duomo di San Martino

MONTEPULCIANO

Situat a la part alta d’una muntanya dominant els camps de vinya i olivers, famós pels seus exquisits vins negres, té a la Piazza Grande el seu lloc més important, tot i que abans d’arribar a la plaça i al punt més alt de la ciutat, on està ubicat, és recomanable passejar pels bonics palaus i antigues residències de nobles del segle XIV i XV per gaudir d’alguns dels llocs més interessants com la Torre di Pulcinella, el Palazzo Bucelli, i l Chiesa di Sant’Agostino, que fan de Montepulciano, un dels llocs més bonics de la Toscana.

A l’arribar a la Piazza Grande es pot veure un conjunt monumental com el Palazzo Comunale i la seva gran torre, la font de les aixetes i els seus lleons, el Duomo i els edificis del Palazzo Nobili-Tarugi i Palazzo Contucci.

Montepulciano

ASSÍS (UMBRIA)

Considerada un centre espiritual i de pau, Assís és coneguda com el lloc en el que van néixer i morir San Francesco i Santa Chiara. Situat a la regió de Umbria.


A més de la seva importància com a destí religiós, Assís és una ciutat amb un gran atractiu arquitectònic. És un ciutat medieval repleta de construccions sorprenents, fet que unit a la seva gran importància històrica fa que cada dia rebi multitud de visitants. A més de passejar pels seus agradables carrers, hi ha diversos llocs que val la pena visitar:

Basilica di San Francesco

Construïda junt a les muralles de la ciutat entre 1228 i 1253, la Basilica de San Francesco és una impressionant construcció que compta amb un temple a la part superior i un altre just a sota, en la que descansen les restes del sant.

Basilica de San Francesco de Assís
Interior de la Basilica de San Francesco de Assís

Chiesa Santa Chiara

Construïda entre 1257 i 1265, la Chiesa de Santa Chiara és un elegant temple gòtic amb una senzilla façana de pedra blanca i rosa. A l’interior destaquen els frescos dels segle XIV que representen la vida de la santa.

Chiesa de Santa Chiara de Assís

Piazza Comune

Ubicada al cor de la ciutat, aquesta plaça medieval reuneix importants edificis com el Museo Civico, el Palazzo dei Priori o el Palazzo del Capitanato del Popolo.

Fontana de la Piazza Comune

Duomo di Assís

Dedicada a San Rufino, la Duomo d’Assís conserva al seu interior la font en la que van ser batejats San Francesco i Santa Chiara.

Duomo di San Rufino d’Assís

Rocca Maggiore

És una fortalesa medieval construïda com a símbol de poder que contempla la ciutat des d’un promontori de 500 metres d’altura.

Roca Maggiore

Abazzia di San Pietro

Amb una senzilla façana decorada per tres rosasses, l’Abbazia di San Pietro va ser fundada al segle X i al seu interior es conserven alguns monuments fúnebres i frescos conservats en un excel·lent estat.

Abazzia di San Pietro d’Assís

Llenguadoc i Provença

El Llenguadoc és una regió històrica occitana, que actualment es troba a la Regió d’Occitània.

Aquest post és sobre la regió de Llenguadoc i una part de la Provença francesa que està tocant al Llenguadoc.

Continguts:

Història del Llenguadoc

Des de l’antiguitat la regió fou colonitzada per diversos pobladors (grecs, ibers, lígurs i gals). Els romans hi fundaren la ciutat de Narbo Martius (Narbona), que donà nom a la província Narbonense.

En el segle V els visigots feren de Tolosa una capital importantíssima, i conservaren l’essencial de la cultura antiga. A Arbuna (Narbona), els àrabs provaren d’establir un poder islàmic-cristià, però la invasió franca de Carles Martell desbaratà aquesta possibilitat. A la fi del segle XII a l’inici del XIII el comtat de Tolosa fou el centre d’una important renovació social. La croada contra els albigesos fou una guerra heroica i despietada: la civilització occitana fou anihilada, i Catalunya perdé els seus interessos polítics al nord de les Corberes. A partir del 1271, any en què les terres de la regió foren annexades a la corona de França, el Llenguadoc visqué una vida provinciana especial i gaudí d’un estatut benèfic. Durant la Guerra dels Cent Anys, la revolta dels tuchins es va alçar contra les guarnicions d’anglesos i gascons que els atacaven.

Després d’haver estat, a l’edat mitjana, la terra del catarisme, fou, durant el segle XVI, un lloc de presència protestant. L’intriga del governador, Enric II de Montmorency (1595 – executat a Tolosa el 30 d’octubre del 1632), contra el Cardinal Richelieu i el poder central (1632), i la seva lluita contra els protestants, a més de la guerra religiosa i social dels camisards del 1702, ensangonaren el país fins al segle XVIII. El 1907 també hi hagué una important revolta de viticultors.

Nîmes

La seva escassa superfície i la seva quasi innumerable llista d’atractius converteixen a Nîmes en un lloc ideal per a realitzar una visita d’un dia, que serà intensa, doncs el llegat de l’Imperi Romà aquí, la convertit en un dels grans referents a nivell europeu.

Poques ciutats alberguen tant en tan poc espai i Nîmes és, en aquest aspecte, una autèntica privilegiada. Se li pot dedicar tot el temps que es vulgui, doncs quan més millor.

Arenas de Nîmes

Amfiteatre de Nîmes

Tot i que no és com el Coliseu de Roma, l’amfiteatre de Nîmes és realment gran i impressiona a simple vista. Mesura 133 metres de llarg per 101 d’ample, amb un altura de 21 metres i un estat de conservació excel·lent, que li atorguen l’honor de ser el circ romà millor conservat del món.

A més, allí es congregaven fins a 25.000 persones per presenciar combats de gladiadors i altres espectacles que avui han donat pas a concerts, i per desgràcia, nombroses “corridas de toros”. L’aforament actual passa per poc les 16.000 persones.

Arenas de Nîmes

Però la seva utilitzat no ha estat sempre la mateixa i durant l’Edat Mitja, Les Arenas de Nîmes van servir de fortalesa i al seu interior hi havia inclús, nombroses cases privades i fins i tot una església petita que va se enderrocada a la última restauració.

Horari: Obert tots els dies excepte els festius nacionals, des de les 9 hores, i el tancament varia segons l’època de l’any, al juliol i agost tanca a les 21 hores.

Preu: Adults 9 €. De 7 a 17 anys 3 €.

Hi ha una entrada combinada Arenas + Maison Carreé + Torre Magna, 14,50 €. De 7 a 17 anys 6,50 €.

Pàgina oficial del monument.

Musée de la romanité

El Musée de la Romanité està ubicat en un dels edifici més moderns i cridaners de Nîmes i, encara que només sigui per veure les seves parts públiques, val la pena apropar-se a aquest edifici que es va inaugurar l’any 2018.

Jardins i façana del Musée de la Romanité

L’origen del museu es deu al descobriment d’uns mosaics romans que avui es veuen exposats al seu interior, juntament amb centenars de peces que detalles a la perfecció el passat romà de Nîmes. Però el seu exterior val la pena visitar-lo, doncs la façana metàl·lica i ondulada, situada davant de l’imponent amfiteatre romà, dóna pas a una reconstrucció del que era l’entrada del santuari de la fon que va donar origen a la ciutat, i darrera d’ell, un bonic jardí ideal per donar-se un respir durant el que pot ser un dia intens a Nîmes.

Horari: Obert tots els dies de 10 a 19 hores.

Preu: 9 €. De 7 a 17 anys 3 €.

Pàgina oficial

Maison Carrée

Després de les Arenes, la Masion Carrée és el monument més emblemàtic de Nîmes, que apareix de sobte pels carrers del centre històric de la ciutat.

Maison Carrée

Destaca el seu gran estat de conservació, cosa gens habitual per la seva antiguitat (segle I) i és degut a que ha estat ocupada des del segle XI (edat Mitja) i ha estat utilitzat per funcions tan diverses com les de cavalleria, església o museu.

La seva estructura és rectangular, amb una gran escala d’accés a la façana principal, que en el seu moment s’ubicava davant el Fòrum i com a curiositat, les teules que avui es veuen, van se fetes a mà una a una amb la finalitat de seguir el model original durant la seva restauració.

Maison Carrée il·luminada de nit

Si s’ha estat a Roma, pot ser que soni alguna cosa la Maison Carrée, doncs està inspirada en els temples de Mart el Vengador i Apolo, ambdós a Roma.

Horari: Obert tots els dies excepte els festius nacionals, des de les 9:30 hores, L’horari de tancament varia en funció de l’època de l’any, els mesos de juliol i agost tanca a les 20 hores.

Preu: 6,50 €. De 7 a 17 anys 3,50 €.

Hi ha una entrada combinada Arenas + Maison Carreé + Torre Magna, 14,50 €. De 7 a 17 anys 6,50 €.

Cathédrale de Saint-Castor

La Catedral de Saint-Castor, del segle XI i d’origen romànic tot i que amb barreja de gòtic, apareix enclavada en una petita plaça al casc històric de Nîmes.

Es diu que la seva construcció es va aixecar sobre un antic temple romà, no obstant, el que de veritat impressiona al veure-la, és la seva capacitat per a reinventar-se, havent patit dues destruccions durant la guerra. D’aquí la seva barreja d’estil romànic i gòtic, coincidint amb ambdues reconstruccions.

Catedral de Saint-Castor de Nîmes

Respecte a la seva façana i el seu interior, es poden veure frisos bíblics que estan considerats alguns dels més rellevants d’estil romànic de tota França.

Tot i que la seva mida no impressioni a simple vista com si ho fan catedrals com la de París, doncs el cert és que la Catedral de Saint-Castor poc té a veure amb altres grans obres religioses, el seu valor històric és clau i aquesta ha de ser una parada imprescindible durant la visita de Nîmes.

Jardins de la Fontaine

Els Jardins de la Fontaine es van crear durant el segle XVIII en un gran complex que en aquella època aglutinava el Temple de Diane i la imponent Torre Magna i avui s’han convertit en un dels principals jardins públics del continent. De fet aquests van ser els primers jardins públics d’Europa.

Jardins de la Fontaine

Torre Magna

Enclavada a l’extrem més alt dels Jardins de la Fontaine, des d’on obtenen les millors vistes de Nîmes.

La Torre Magna era la més alta de l’antiga ciutat romana de Nîmes i des d’allí es dominava tota la ciutat. La imatge segueix essent la mateixa d’avui en dia, pujant pel les escales estretes i accedint a un petit balcó, apareix de sobte la ciutat als peus, amb les Arenes al fons.

Torre Magna

Tot i que antigament era la més alta, avui encara mesura 32 metres d’alçada.

Horari: Obert tots els dies excepte els festius nacionals, des de les 9:30 hores, L’horari de tancament varia en funció de l’època de l’any, els mesos de juliol i agost tanca a les 20 hores.

Preu: 4 €. De 7 a 17 anys 1,50 €.

Hi ha una entrada combinada Arenas + Maison Carreé + Torre Magna, 14,50 €. De 7 a 17 anys 6,50 €.

Temple de Diane

Aquestes ruïnes romanes situades a un extrem dels Jardins de la Fontaine són un dels llocs més misteriosos de Nîmes.

Són un misteri perquè tot i que hi ha molts estudis, encara bo es coneix la funció a la que estava destinat aquest temple, ni tampoc l’origen del seu nom, tot i que alguns d’aquests estudis parlen que el Temple de Diane pogués haver estat una biblioteca.

El que si se sap és que durant l’Edat Mitja es va utilitzar aquest temple com església, que va ser quasi destruïda durant les Guerres de la Religió de França durant el segle XVI i que el que queda avui és una petita part d’aquell gran Temple.

Temple de Diane

Porta d’August

Tot i que de vegades passa desapercebuda, la Porta d’August és una verdadera joia, i és que aquesta porta data del segle I a.C. i va formar part dels sistema d’accés a la ciutat, que el formaven un total de 14 portes al voltant d’una gran muralla. Juntament a ells es va trobar una estàtua de bronze de l’emperador August i d’aquí ve el seu nom.

Juntament amb la Porta de França, són les dues úniques restes que queden d’aquell sistema emmurallat de Nîmes.

Però el més interessant és que, per aquí passava l’antiga Via Domitia, la gran calçada romana que comunicava el nord d’Itàlia al Piemonte amb la Península Ibèrica.

Porta d’August

Orange

Théâtre Antique

Va ser construït a principis del segle I d.C., en època d’August, i tenia capacitat per a unes 10.000 persones. Ja a l’exterior és espectacular el seu mur, que manté íntegre amb els seus 103 metres de llarg, 37 d’altura i quasi 2 de gruix.

A l’interior, aquest mur donava a l’escenari i tenia molta decoració amb columnes i estàtues d’emperadors i déus, actualment té un sostre afegit de vidre i metall que substitueix l’original romà. Sota les graderies, en diferents habitacions es poden veure, mitjançant projeccions, els personatges que han anat passat pel teatre al llarg de la història.

Al costat del teatre hi ha les ruïnes del temple, consagrat al culte de l’emperador.

Durant l’estiu s’hi fa el famós festival de música clàssica i òpera Chorégies de Orange.

Horari:

  • Gener, febrer, novembre i desembre: de 9:30 a 17:00 hores.
  • Març i octubre: de 9:30 a 17:30 hores.
  • Abril, maig i setembre: de 9:00 a 18:00 hores.
  • Juny, juliol i agost: de 9:00 a 19:00 hores.

Preu: Teatre + Museu: 11,50 €. De 7 a 17 anys 9,50 €.

Pàgina web

Teatre Antic d’Orange

Musée d’Art et Histoire

Està inclòs en l’entrada del teatre, és molt interessant de veure i no es tarda massa. Està en una bonica mansió del segle XVII, just davant del Teatre, i recorre la història de la ciutat des dels seus orígens fins al segle XIX. Són molt recomanables les sales dedicades al món romà, en les que es pot veure el famós Mosaic dels Centaures, descobert al 1994, i les restes de tres cadastres gravats en marbre, descoberts al 1949. També hi ha relleu que decoraven el mur del Teatre, diverses escultures i inclús una columna.

La resta de sales tenen pintures d’èpoques més modernes i teles provençals.

Pàgina web

Horari:

  • D’octubre a març: de 10 a 12 i de 14 a 17 hores.
  • D’abril a setembre: de 10 a 18 hores.

Preus:

  • Adults: 5,50 €. De 7 a 17 anys 4,50 €.
  • Teatre + Museu: 11,50 €. De 7 a 17 anys 9,50 €

Arc de Triomphe

Construït a principis del segle I d.C., amb roca calcària, i és un dels millors exemples d’aquest tipus de construccions romanes. Està situat en el que era la Via Agrippa, que era una xarxa de quatre camins que unien diferents llocs de la Galia. Els seus baix relleus representen diverses victòries de les legions romanes i en la seva cara nord tenia una inscripció dedicada a l’emperador Tiberi, que el va reconstruir. Són característiques les seves columnes corínties.

Arc de Triomphe d’Orange

Portique ouest du Forum

Es tracta d’una de les parets de la principal plaça de la ciutat romana, el fòrum, que donava a un dels carrers principals, el Cardo Maximus. Es troba a la rue Pontillac, part de la qual és un conjunt gal·loromà i renaixentista declarat monument històric. Aquest carrer era, en època medieval, un conducte d’aigües residuals anomenat “Pontilles”, d’aquí el seu nom.

Porta oest del Fòrum

Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth

Va ser construïda a principis del segle XII i reconstruïda diverses vegades al llarg de temps. Les seves entrades estan una mica amagades, doncs està rodejada d’edificis antics, destacant la de la façana sud. L’interior també és molt bonic.

Pàgina web

Preu: Entrada gratuïta.

Catedral Notre-Dame-de-Nazareth
Interior de la Catedral Notre-Dame-de-Nazareth

Colline Saint-Eutrope

Es tracta d’una zona boscosa des d’on s’obtenen vistes de la ciutat i del Teatre Antic, i té aquest nom en homenatge a un bisbe que va evangelitzar la Galia. Al cim hi ha restes romanes i ruïnes del castell dels prínceps de Nassau Orange.

Colline Saint-Eutrope

Avignon

Palais des Papes

El Palau Papal (Palais des Papes) és el gran símbol de la ciutat d’Avignon i un dels motius per visitar la ciutat.

Palau Papal d’Avignon

La història està marcada per la religió des del segle IV, durant el període conegut com el Papat d’Avignon, una etapa en que fins a set Papes van residir aquí entre els anys 1309 a 1377 en un intent per eludir la inseguretat de Roma.

Tal és la importància de la ciutat que, Avignon va pertànyer al Vaticà fins al 1793, moment en que va passar a formar part de França i el Palau va perdre importància, servint per a altres funcions, com la de presó.

Pel que fa la visita, el Palau dels Papes està format en realitat per dos palaus, el Palais Vieux, manat pel papa Benet XII i el més nou, el Palais Neuf, construït per Climent VI.

Avui en dia es poden visitar diverses estances del Palau Papal, així com tenir les vistes d’Avignon des de les seves terrasses en una visita  al voltant de la història de la religió a Europa.

Horari: Tots els dies de 10 a 17 hores.

Preus:

  • Palais des Papes + Pont Saint Bénézet: 14,50 €.
  • Palais des Papes + Jardins: 14,50 €.
  • Palais des Papes – Point Saint Bénézet + Jardins: 17 €.
  • Entre 8 i 17 anys: 6,50 €.

Pàgina web

Pont Saint-Bénézet

El Pont d’Avignon (Pont Saint-Bénézet) és un juntament amb el Palau del Papes, un altres de les grans icones de la ciutat.

El primer que es veu del pont és que no arriba fins al final, és un pont que acaba a la meitat del riu, pel que avui és únicament un monument històric, que no és poc. Però tot i que avui només es vegi un petit tram, el Pont d’Avignon tenia una longitud de 900 metres i connectava Avignon amb la veïna Villeneuve-lès-Avignon, creuant diversos trams del riu Roina.

Pont Saint-Bénezét d’Avignon

El pont va ser de fusta en els seus inicis, però posteriorment es va acabar construint-lo de pedra, que és el que avui coneixem. Bé en realitat, avui només veiem un petit tram del pont, perquè després de diversos desploms, es va acabar abandonant al 1660.

El pont es pot veure des de varis punts al voltant del riu i també hi ha unes magnífiques vistes des dels propers Jardins des Doms. De fet són uns dels llocs més bonics de Avignon.

Si es vol accedir al pont i visitar el tram que segueix en peu, cal pagar una petita entrada.

Cathédrale de Notre-Dame-des-Doms

Des del segle XII i d’estil romànic en el seu origen, la Catedral d’Avignon, posteriorment ha patit diverses restauracions que fan que la façana i l’interior tinguin una curiosa barreja d’estils, coronada a més, per una enorme estàtua daurada de la verge.

Catedral i Palau Papal d’Avignon

Tot i que la seva mida és enorme, queda eclipsada per està al costat del Palau dels Papes i, si bé és cert que en comparació amb altres monuments històrics d’Avignon, la Catedral de Notre-Dame-des-Doms no té tanta importància, val la pena donar-li un cop d’ull i veure el seu interessant pòrtic d’entrada i els mausoleu del Papa Joan XXII.

Horari: De dimarts a diumenge de 8:30 a 17:30 hores.

Petit Palais

Un altre dels grans llocs d’Avignon és el Petit Palais, part del conjunt declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Aquest palau va ser construït al 1320 i va ser utilitzat com a residència dels bisbes i cardenals durant varis segles. També es va utilitzar com a fortalesa per a protegir-se dels atacs.

Petit Palais d’Avignon

El Petit Palais es troba prop del Palau Papal i es pot visitar de forma gratuïta i gaudir, entre les seves quasi 1.000 obres d’art, de l’obra “La Verge i el nen” del mestre Botticelli.

Muralles d’Avignon

Les muralles d’Avignon rodegen la ciutat d’Avignon des del segle XIV i deixen clar que la ciutat d’Avignon era una fortalesa en si mateixa, de la que avui encara queden en peu (i protegides com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO) 16 portes i unes 40 torres.

Les muralles tenen uns murs imponents, amb més de 3 metres d’amplada i 8 metres d’altura, amb vàries torres de vigilància al voltant dels més de 4 quilòmetres de longitud.

Les torres més interessant i espectaculars són la Tour des Chiens i la Tour du Chatelet, mentre que entre les portes, destaquen la Porte du Rocher l la Porte de Rhone.

Muralles d’Avignon

Rue de Teinturiers

Un dels carrers amb més encant d’Avignon és la Rue de Teituriers, que va ser el lloc on es van instal·lar la majoria d’empreses tèxtils de la ciutat, dedicades al tenyit dels teixits, d’on avui pren el nom del carrer.

Encara queden alguns molins hidràulics que, tot i que en desús, donen un aire pintoresc al carrer, que amb el seu paviment de llambordes, el seu diminut canal de la Sorgue i les seves petites cases de pedra als costat, s’ha erigit com un dels llocs més fotogènics de la ciutat.

Rue des Teinturiers

Altres llocs d’interès d’Avignon

Altres llocs d’interès d’Avignon, poden ser:

  • La Basílica de Saint-Pierre, d’estil gòtic i que data del segle XIV.
  • La Plaça el Rellotge (Place de l’Horloge) en ple centre d’Avignon, és una de les places més boniques de la ciutat i l’anomenen així pel gran rellotge que hi ha des del segle XIV, tot i que ha estat utilitzada per diversos usos, com per exemple com a plaça de mercat. Avui desenes de petits locals omplen d’encantadores terrasses el seu espai.
  • Si es necessita camina de forma més relaxada, els Jardins des Doms són un bon lloc, des d’on, a més, s’obtenen bones vistes del famós Pont d’Avignon.
  • El Museu Calvet, molt poc conegut, però en el que s’exposen objectes que expliquen la història d’Avignon en diferents èpoques i que a més, és gratuït.
  • Un creuer pel Roina, en el que es pot gaudir de l’Illa de la Barhtelasse, la illa fluvial més gran d’Europa.

Arles

Encara que la història d’Arles es remunta a la fundació grega al segle VI a.C. (amb el nom de Theline), la ciutat va ser conquerida successivament pels celtes (que rebategen la ciutat amb el nom d’Arelate) i posteriorment, pels romans. Això ocorre el 123 a.C.

No obstant això, és durant la segona meitat del segle I a.C. quan la ciutat prosperarà d’una forma molt important. És aquesta una època en què Juli Cèsar es bat en guerra civil contra Pompeu. La ciutat d’Arles dóna suport a Juli Cèsar, que surt victoriós de la contesa. Com a agraïment, Juli Cèsar transfereix bona part de les possessions de Massalia (l’actual Marsella), que havia donat suport a Pompeu, a Arelate. I no només això, sinó que la ciutat rep el títol de colònia, que encara que ara podria semblar pejoratiu, en temps de Roma era una distinció especial que permetia l’establiment en ella dels veterans legionaris, ja retirats de les seves funcions. Aquestes colònies eren dotades de tot tipus de grans monuments arquitectònics com a agraïment a la tasca desenvolupada durant tants anys pels veterans. En aquest sentit, teatres, termes, amfiteatres, circs i altres edificis d’importància eren construïts per al gaudi dels seus ciutadans.

Durant uns 400 anys, la Colònia Ivlia Paterna Arelatensivn Sextanorvm va ser una de les més importants de les Gàlies, arribant el seu moment de màxima esplendor a la fi del segle V, quan l’Emperador Constantí el Gran la considera la seva ciutat favorita, passant-hi llargues temporades i dotant-la de nous i bells edificis, com les famoses Termes de Constantí, les ruïnes encara es mantenen parcialment en peu.

Un segon moment de relatiu esplendor el trobem ja a l’Edat Mitjana, ja que la ciutat es troba enmig d’alguna de les rutes comercials més importants de l’època, però també de la ruta jacobea. Alguns dels monuments més importants a veure a Arles corresponen ja a aquest moment, com la preciosa Catedral de Sant Tròfim que tindrem l’oportunitat de conèixer.

Amfiteatre d’Arles

Cathédrale de Sant Tròfim

A la Place de la Republique, veritable i tranquil epicentre d’Arles, ja que no només és la seu de l’Ajuntament sinó que aquí es troben alguns dels monuments més importants d’Arles. La plaça és veritablement escència, enmig està ubicat l’antic obelisc que antigament es localitzava l’espina del circ romà de la ciutat, al davant, la bonica façana de l’Ajuntament o Hotel de Ville, ens els soterranis de la qual es troben els criptopòrtics, i a la dreta, el gloriós pòrtic d’entrada a la Catedral

La Catedral de Sant Tròfim, amb la façana romànica de la qual passa no només per ser un dels exemples més notables del romànic provençal, sinó de tot el romànic mundial. Sens dubte, entre els 3 o 4 monuments que tot visitant té que veure a Arles hi ha la catedral de Sant Tròfim. La portalada explica la història de l’apocalipsi. La representació del Judici Final és realment èpica i igualment destacable és el preciós pantocràtor enmandorlat, envoltat de les figures que representen els evangelistes. És aquesta una de les escultures més boniques de tot l’art romànic. Altres escenes bíbliques així com la representació de sants que tenen especial relació amb la ciutat d’Arlés completen la fenomenal portalada.

Dins de l’església, de bella factura romànica, i de tres naus (major la central) per visitar posteriorment al claustre de Sant Tròfim, que suposa un altre dels moments cimera de la visita a la ciutat. Encara que només dues de les galeries corresponen al període romànic, aquestes són d’una sorprenent i delicada bellesa, destacant les seves belles columnes culminades amb bonics capitells decorats. Per descomptat, Sant Tròfim suposa un dels monuments més extraordinaris de la història de l’art romànic.

Catedral de Sant Tròfim
Detalls escultòrics de l’entrada principal de la Catedral de Sant Tròfim
Detalls escultòrics de les columnes de la Catedral de Sant Tròfim
Claustre de la Catedral de Sant Tròfim

Criptopòrtics

Es tracta dels criptopòrtics, que es van construir per sota del fòrum romà i que tenen la seva entrada al mateix Hotel de Ville.

El Fòrum Romà d’Arelate es trobava a l’actual plaça del Fòrum, veïna a la plaça de la República. Segons sembla, el fòrum es va construir en un vessant que havia de ser fonamentat. Per això es van construir aquesta sèrie de misteriosos i foscos passadissos, de forma quadrangular, però amb diverses ramificacions que donen lloc a diferents cel·les. D’aquesta manera les galeries del sud es troben a nivell de la plaça de la República i les galeries nord, per sota de la Plaça del Fòrum. Això passa a la fi del segle I a.C.

Els criptopòrtics són unes estancs fosques i humides que podrien haver estat utilitzades com a magatzem i fins i tot on es podrien haver ubicat els esclaus. La veritat és que no està clara la seva missió exacta, més enllà de ser necessària com a fonaments del Fòrum Romà.

Horari: Tots els dies de 9 a 18 hores. A l’estiu tanca a les 19 hores.

Preu: 5 €. Els menors de 18 anys tenen l’entrada gratuïta.

Criptopòrtics d’Arles
Criptopòrtics d’Arles

Teatre i Amfiteatre romà

Com la majoria de monuments romans es va construir a partir de l’últim terç del segle I a.C. com a recompensa per la valentia i fidelitat demostrada pels veterans durant els seus anys de servei a Roma.

Encara que, per descomptat, el Teatre Romà d’Arles no resisteix comparació amb el Teatre d’Orange, no deixa ningú indiferent, amb una càvea de 102 metres que hauria donat cabuda a uns 10.000 espectadors. Per desgràcia no queda en peu el gran mur de l’escena, com sí que veurem al Teatre Romà d’Orange, i la sèrie de columnes que solien localitzar-se per davant de l’escenari han desaparegut també, gairebé del tot. No obstant això, el Teatre d’Arles, amb les seves 33 fileres de seients a la càvea, segueix sent un lloc evocador. Igual que altres recintes d’aquesta índole, el Teatre Romà d’Arlés va estar en funcionament fins al segle V, moment en què el Cristianisme es va convertir en religió d’estat i el teatre, així com altres espectacles pagans, és va prohibit.

Ni cinc minuts separen el Teatre de l’Amfiteatre Romà d’Arles, sens dubte el més impressionant dels monuments romans que cal veure a Arles, i motiu suficient per visitar aquesta bonica ciutat.

Conegut també com les Arenes, l’Amfiteatre de Arlés té com a referència i model d’inspiració al Coloseo de Roma. Correspon a una època una mica posterior, doncs la seva construcció s’inicia a finals del segle I d.C., és a dir, uns 100 anys després del teatre.

Segons sembla, aquest recinte oval podia albergar fins a 25.000 espectadors, distribuïts en dos nivells, a diferència de l’Amfiteatre de Roma o el de Nimes, on els espectadors eren distribuïts en tres nivells. Com no podia ser d’una altra manera, els dos nivells no es comunicaven, de manera que en el nivell inferior es podien situar, únicament, els màxims dignataris de la ciutat.

Els combats entre gladiadors eren dels més apreciats per la població romana, encara que a diferència del que sol pensar-se, aquests combats eren a primera sang i no a mort. És a dir, quan un dels contendents feria d’una forma important a l’altre, es donava per acabat el combat. És una època on existeixen veritables escoles de gladiadors, sovint formats per esclaus. Aquestes escoles eren una inversió per a qui les tenia i només en el cas que algú pogués comprar l’alt preu d’un d’aquests esclaus, es podia celebrar un combat a mort. Però aquests eren casos excepcionals. També se celebraven en els amfiteatres romans altre tipus d’espectacles, incloses batalles navals i espectacles amb animals exòtics, motiu pel qual se solia construir un decorat que mimetitzés el lloc de procedència del bestiari.

A mitjan segle XVI deixen de realitzar-se espectacles pagans a l’amfiteatre i fins i tot, durant l’edat mitjana, és construït un autèntic barri semifortificat en tan gran estructura. Aquest és el motiu pel qual s’ha pogut conservar força bé l’Amfiteatre de Arles. Aquest barri hauria donat cabuda a un parell de centenars d’habitatges (encara que hem d’entendre que els habitatges d’aquella època eren molt més petits que els de l’actualitat) i fins i tot, un parell d’esglésies menors.

Horari: Tots esl dies de 9 a 18 hores. A l’estiu tanquen a les 19 hores.

Preu: 9 €. Els menors de 18 anys tenen l’entrada gratuïta.

Teatre romà d’Arles
Vista exterior de l’Amfiteatre d’Arles
Vista interior de l’Amfiteatre d’Arles

Termes romanes de Constantí

Conegut és el gust pel dolce far niente dels italians. Una expressió que es podria traduir per alguna cosa així com “el gust per no fer res i relaxar-se”. Doncs sembla que ja en l’època de l’Antiga Roma aquest plaer estava més que estès i hauria tingut en les termes, un dels punts de màxima expressió. Al segle IV totes les grans ciutats disposaven de les seves Termes, com ja vam poder comprovar en visitar Trier, de manera que es considera que existien unes 170 termes al llarg de tot l’Imperi Romà. D’elles, els banys de Dioclecià a Roma, amb 15 hectàrees de superfície eren els més grans.

La ciutat d’Arlés va anar creixent i embellintse amb el pas dels anys, de manera que en temps de Constantí el Gran es converteix en una de les seves favorites. En aquest moment l’Emperador passa a residir-hi llargs períodes, motiu pel qual es construeixen les Termes de Constantí, que porten el nom del famós Emperador.

Les Termes de Constantí tenien una superfície de 3.750 metres quadrats dels que s’han pogut conservar uns 1.100 metres quadrats. L’entrada, de la mateixa manera que a l’amfiteatre o al teatre era lliure per a tots els públics (o molt barates), i en línies generals, homes i dones havien d’acudir a les termes en dies o moments diferents.

A les Termes de Constantí podem veure el que queda de les diferents parts de les que consistien unes termes romanes. A més, podem observar perfectament l’estructura de l’hipocaust, el sistema de calefacció subterrani encarregat de proporcionar calor a les diferents estances.

Termes romanes de Constantí

Musée Départamental Arles Antique

Un passeig a la vora del riu Roine ens acosta fins al Museu de l’Arles antic, un dels museus arqueològics més bonics del món. Val la pena acostar-se fins aquest museu construït a finals del segle XX per conèixer una de les col·leccions d’art romà més excel·lents que es poden trobar en el món sencer.

Una audioguia ens ajuda a recórrer les diferents sales de les que consta el museu i que estan estructurades en espais diferents que abasten les troballes realitzades en el circ, l’amfiteatre, el teatre, el fòrum i altres dels recintes arqueològics més importants de l’antiga Arelate.

És especialment interessant l’enorme col·lecció de sarcòfags de diferents èpoques (des de l’època pagana fins a l’època on el cristianisme es converteix en religió d’estat), el preciós i marmori bust atribuït a Juli Cèsar, datat l’any 46 a.C. o la bella col·lecció de mosaics corresponents a distintes viles romanes.

Val la pena visitar aquest museu i fer una ullada, de passada, a l’espai que es troba just davant del museu, i que forma part de l’antic circ romà d’Arles.

Horari: De 9:30 a 18:30 hores. L’última entrada és a les 17:30 hores.

Preu: 8 €.

Museu Departamental d’Arles Antic
Escultura del Museu Departamental d’Arles Antic
Peça escultòrica del Museu Departamental d’Arles Antic
Mosaic del Museu Departamental d’Arles Antic

Alyscamps i les Muralles d’Arles

Actualment podem veure una llarguíssima avinguda arbrada plena de taüts de diverses èpoques. Els primers corresponen a l’època pagana i els últims, a l’època cristiana.

Segons la llegenda, Sant Genís, important màrtir de la ciutat va ser cremat en aquesta localització per negar-se a signar les sentències de mort contra els cristians en època de Dioclecià, quan les persecucions religioses van arribar al seu apogeu.

Per aquest motiu el culte a Sant Genís es va estendre ràpidament fins al punt que aquesta localització forma part de la ruta francesa del Camí de Santiago.

Al final de l’avinguda dels sarcòfags es troba l’església de Sant Honorat, un lloc tranquil. A la cripta d’aquesta església romànica reconstruïda al segle XII sobre un temple bastant anterior, reposen les restes del venerat Sant Genís.

Alyscamps

Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence és el clàssic poble que no necessites el mapa per a res, ja que la seva bellesa és tal que no cal està pendent del mapa per no perdre’t cap detall del poble. I aquest és el gran encant d’aquest racó de la Provença. No és que hi hagi una vista panoràmica espectacular ni un monument imponent, simplement es tracta d’anar veient les seves senzilles cases blanques amb finestres blaves o violades i les seves decoracions provençals.

Racons de Saint-Rémy-du-Provence

Cada dimecres es fa un mercat, i els dissabtes també n’hi ha un de petit on s’ofereixen productes de la terra.

Finestres de la Provença

Passejant sense rumb et trobes amb la imponent Colegiata de Saint-Martin amb el seu concorregut mercat, o la plaça de l’Ajuntament amb les seves acolorides taules i cadires de les terrasses properes.

Plaça de Saint-Rémy-de-Provence

En un altre carrer molt poc concorregut, ple d’encant, es passa per la casa on va néixer Nostradamus, si, el de les profecies de la fi del món.

Carrer de Nostradamus

Un altre racó típic de Saint-Rémy és una petita plaça de terra empedrat i amb una font típica de pedra. Davant hi ha l’Hotel Estrine, que acull un centre d’interpretació de Van Gogh.

Font de Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Rémy-de-Provence medieval

Otro rincón tan típico de Saint-Rémy es una pequeña plaza de suelo empedrado y con una fuente de piedra preciosa. Enfrente está el Hotel Estrine, que acoge un centro de interpretación de Van Gogh.

Van Gogh

És inevitable no pensar en el genial pintor quan un està aquí, però Saint-Rémy no és famosa perquè hi estigués Van Gogh, tot i que va ajudar els seus dos anys de reclusió al Monestir de Saint-Paul-de-Mausole i en els quals va pintar moltes de les seves obres famoses, entre les que destaca la seva inoblidable Nit Estrellada.

Per això, el mapa que es pot aconseguir a l’oficina de Turisme ens guia per diversos punts del poble on Van Gogh va pintar algun dels seus reconeguts quadres. Una rèplica ajuda a situar al visitant i a veure Saint-Rémy i els seus paisatges de les Alpilles a través dels ulls del pintor.

Museus de Saint-Rémy-de-Provence

Aquests punts d’interès van des del cor històric de la localitat fins a la carretera que va cap a les afores en direcció a les muntanyes de les Alpilles i que passa per camp d’oliveres i xipresos.

Precisament a uns pocs minuts està el Monestir on Van Gogh va viure entre 1889 i 1890 per curar-se del seus creixents problemes psicològics.

Escultura de Van Gogh
Claustre on passejava Van Gogh

Avui en dia segueix funcionant com a sanatori, però es pot entrar i visitar el seu bellíssim claustre i sobre tot l’habitació on va residir el pintor. A més darrera del monestir hi ha un camp de lavanda que permet fer fotos precioses.

Habitació de Van Gogh

Jaciment arqueològic de Glanum

Quasi davant del monestir, es troba aquest magnífic jaciment d’origen celta i romà. Abans d’entrar i jsut al pàrquing es pot admirar sense haver de pagar entrada Les Atiques, que fa referència a un espectacular arc de triomf i a un mausoleu. No us perdeu admirar tranquil·lament aquestes obres romanes mentres s’escolta l’insistent cant de les cigales.

Jaciment arqueològic de Glanum

Glanum és anomenat així pel nom dels seus primers pobladors, els glànics, anomenats així en referència al Deu celta Glan.

Vista del Jaciment de Glamun

A més si es puja un mica, s’arriba a un parell de miradors que donen una mesura de la mida de l’assentament i de la magnificència del temple.

Pont du Gard

El Pont du Gard, a uns 20 km de Nîmes, és una de les cinc principals atraccions turístiques de França i forma part del Patrimoni de la Humanitat des de 1985. S’estima que va ser construït pels romans entre l’any 40 i el 60 d.C. És a dir, en unes dècades complirà 2.000 anys. No obstant, sembla no haver-li passat factura, de fet, és el segon més ben conservat del món, després del de Segovia, llur antiguitat podria ser similar.

Pont du Gard

Durant molt de temps es va creure que el Pont du Gard va ser construït a voltants de l’any 19 a.C., no obstant, les excavacions més recents i la trobada d’antigues monedes van fer canviar l’opinió dels experts, que van situar la data de la creació a mitjans del segle I d.C. Uns 1.000 treballadors es van encarregar de portar a terme l’obra, llur obvia finalitat era transportar aigua (tot i que més tard acabaria servint únicament pel trànsit de carros i persones).

El terme aqüeducte fa referència a un sistema de irrigació que permet transportar aigua. Els aqüeductes poden tenir quilòmetres de llarg, així que la part que normalment anomenem aqüeducte és en realitat un pont construït per salvar el desnivell durant el recorregut. Dit això, és més fàcil comprendre que el Pont du Gard formava part d’un aqüeducte de 50 km. D’aquesta distància, 275 metres transcorrien pel pont. La seva alçada al punt més alt és de quasi 50 metes i té un total de 52 arcs repartits en 3 nivells. Com a curiositat, algunes de les pedres pesaven fins a 6 tones i que es van necessitar uns 15 anys per finalitzar-lo.

Pont du Gard

Per una amant de l’època romana és una visita ineludible, però és un d’aquests llocs que per la seva bellesa fascinen tant als experts com al públic en general. L’entorn és agradable (tot i que a l’estiu fa molta calor), silenciós i rodejat de naturalesa. És possible realitzar rutes pels senders propers o fer esports d’aventura (kayak, principalment). Essent un dels llocs més visitats de França, s’entendrà perquè no estarem sols, però el volum de la gent no és molest durant la visita. En el mateix complex hi ha bars, zones per tombar-se, restaurant, lavabos, etc., o sigui que és aconsellable també per a famílies, els camins bàsics estan adaptats per a cadires de rodes.

Dades pràctiques:

Ubicació:

  • El Pont du Gard es troba a la regió d’Occidtània, a mitja hora en cotxe des de Nîmes i d’Avignon i molt pròxim a la localitat de Remoulins. El Pont du Gard creua el riu Gardon i es pot accedir a ell per la vorera esquerra (Rive gauche), situada al nord del riu, o pel costat dret (Rive droite), a la part sud. En ambdós costats hi ha aparcament de pagament, taquilles i restaurants, i el museu es troba a la vorera esquerra (nord).

Com arribar-hi:

  • En cotxe, tant si es va pel nord com pel sud, cal sortir de l’A-9 a la sortida 23 (Remoulins) en direcció Uzès i seguir les indicacions de Pont du Gard. Si es vol aparcar gratis caldrà fer-ho al poble o en aparcaments privats d’alguns restaurants. Si se segueix les indicacions fins al Pont du Gard és impossible aparcar gratis.
  • En tren, les estacions més properes són les de Nîmes i Avignon.
  • En bus: Des d’Avignon i Alès cal agafar la línia 115. Des de Nîmes la B21. La parada és “Rond – Point Pont du Gard” i està a uns 10 minuts.

Horaris:

  • El recinte del Pont du Gard és accessible tots els dies de l’any a qualsevol hora. Els aparcament i els diferents serveis o exposicions tenen horari de tancament, però si s’arriba caminant o en bicicleta és lliure passar-hi en qualsevol moment.
  • Horaris dels espais culturals, restaurants, etc.:
    • Obertura a les 9 hores.
    • Tancament:
      • A les 17:30 de novembre a març.
      • A les 18:30 a l’abril, setembre i octubre.
      • A les 19:00 al maig i juny.
      • A les 19:30 al juliol i agost.
  • A la web oficial es poden consultar horaris de visites guiades:  etc.: Site du Pont du Gard.
  • Els aparcaments està tancats de la 1 a 7 de la nit.

Preu:

  • L’entrada al recinte és gratuïta per a vianants i ciclistes tot i que això és informació privilegiada i poca gent ho sap. La majoria de turistes arriben en cotxe i paguen un ticket per persona pensant-se que no existeix alternativa. Això dóna dret a aparcar i visitar espais culturals, però si només es vol veure l’aqüeducte no és necessari pagar, però per això cal deixar el cotxe a 1 km de distància o més, ja que en les immediacions és impossible aparcar.
  • Preus oficials:
    • Tarifa adults: 8 € / persona.
    • Tarifa reduïda 7 € / persona.
    • Menors de 18 anys: Gratis.
  • L’entrada de pagament permet aparcar tot el dia i visitar els espais: Museu, Cinema, Ludo “Mémories de Garrigue” i Exposició.
  • A la pàgina web es poden consultar més modalitats i descomptes: Site du Pont du Gard.

Montpellier

Montpellier és mencionada per primera vegada a l’any 985, per aquella època els pirates assetjaven amb freqüència la localitat costera de Magadona (actual Mauguio) i es va fer necessari establir un assentament terra endins per evitar-los. Així naixia Montpellier, que seria governada per la dinastia dels Guillem fins al 1204. Des d’aquell any va passar a formar part del Regne d’Aragó, essent el famós Jaume I “el Conqueridor” (va néixer allí) el seu rei més il·lustre. Al 1349 el Senyor de Montpellier va ser venut al Regne de França i es va posar fi a la seva etapa al Regne d’Aragó. Després de segles d’enorme creixement, en els que s’havia consolidat la seva universitat (de 1289) i havia consagrat la seva catedral (1536), Montpellier va patir el setge de la corona francesa durant la Reforma per haver-se convertit en un important feu protestant. En temps més recents cal destacar el notable creixement industrial del segle XIX i l’enorme augment de la població propiciat per la immigració provinent d’Argèlia després de la seva independència al 1962. Avui en dia és la 8ª ciutat francesa per nombre d’habitants (264.000).

Musée Fabre

És un dels museus més destacats i més grans de França, està molt a prop de la plaça principal de la ciutat, al centre històric, la Place de la Comédie i just davant del Parc Esplanade Charles-de-Gaule.

Compta amb una col·lecció de pintures dels segle XV al XXI, escultures, arts gràfiques i arts decoratives, amb prop de 900 peces. El museu va ser fundat per François-Xavier Fabre al 1825, qui va ser un pintor de Montpellier.

En l’actualitat, les col·leccions agafen nombrosos períodes i estils, com la pintura europea dels segles XIV a mitjans del XVIII i la pintura flamenca i holandesa del segle XVII.

El museu es troba a l’interior d’una mansió que data del 177, i moltes de les sales estan decorades amb mobles de l’època. Les sales d’exposicions es distribueixen al llarg de més de 9.200 m2, a més, pots visitar-lo per lliure o amb visita guiada per conèixer més detalls sobre les obres i la història.

Visitar-lo es pot fer de forma gratuïta el primer diumenge de cada mes, tanmateix poden accedir-hi gratuïtament els menors de 18 anys que residint a la ciutat o algun dels municipis que formen la Montpellier Mediterranée Métropole, i els menors de 26 anys sempre que presentin el carnet d’estudiant, resideixin a la zona o no.

Porte du Peyrou

També conegut com l’Arc de Triomf de Montpellier, és un símbol històric de la ciutat francesa. Va ser dissenyat per l’arquitecte François d’Orbay i construït a finals del segle XVII, dedicat a Louis XIV. S’ubica a la Place Real de Peyrou, al costat de l’aqüeducte, en una de les portes  de la muralla antiga de la ciutat i davant del Palau de Justícia.

Porte de Peyrou

És una obra magnífica d’admirar, a més si es desitja entrar a la ciutat des del Parc de Peyrou, és imprescindible passar per sota de l’arc. La seva construcció es va fer amb colors clars, perfecta simetria i precisió detallada.

Planeta Ocean Montpellier

Es troba al cor de Montpellier, amb una àrea de més de 2.300 m2 es possible descobrir més de 400 espècies marines, inclou peixos i altres mamífers de tot el món. Inclou un túnel sensorial, trineu i jocs per als més petits, a més compta amb un simulador de tempesta al mar i un espai lúdic en l’univers. A través de les seves terminals tàctils o multimèdia es pot aprendre més sobre les espècies animals de forma divertida.

Entre les activitats que ofereix, es pot viure un experiència inoblidable plena de sensacions a través d eles coves del mar Mediterrani, coneixent als pingüins, la majestuositat dels taurons al gran Ocean Theatre, entre moltes més activitats més per descobrir.

Tanmateix ofereix cursos sobre l’univers i la immensitat del cosmos, posar-se a la pell d’un astronauta , embarcació a la missió Solaris per una expedició a la superfície del Sol, admirar la Terra des de la cúpula de l’estació ISS o caminar sobre el cinturó d’asteroides, són alguns de tants que es poden realitzar en aquest lloc, un lloc ideal per a grans i petits apassionats per conèixer la vida animal i la del planeta.

Obre durant tot l’any i s’organitzen espectacles així com altres sessions d’alimentació d’animals durant tot el dia, a més és possible conèixer-ho a través de visites guiades.

Passeig de Peyrou

El passeig o Place Real de Peyrou és el punt més alt de Montpellier i un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, amb un ampli mirador obert en totes direccions que alberga una estàtua eqüestre de Louis XIV i una torre d’aigua dissenyada al segle XVIII.

Passeig de Peyrou

Es troba situada a la perifèria del Écusson, tant l’Arc de Triomf com la Torre de l’Aigua constitueixen models d’arquitectura clàssica que marquen el centre de la plaça. Va ser creada a finals del segle XVII pels arquitectes Davillier, Giral i Donnat.

Va ser creada al 1688 per acollir una estàtua monumental de Louis XIV amb unes vistes magnífiques. No obstant, la part més autèntica i exclusiva del Peyrou la constitueix l’imponent dipòsit d’aigua conegut com l’Aqüeducte de Saint-Climent, llurs canonades superposades s’inspiren amb el Pont du Gard.

Quan el bon temps ho permet, des de la Place Real de Peyrou es pot gaudir de les vistes del Massís  de la Gardiole i fins el mar Editerrani, donant una sensació meravellosa de pau i una vista increïble de la naturalesa amb els raigs de sol.

Cada diumenge al matí, el Parc de Peyrou ofereix un mercat d’antiguitats.

Cathédrale de Saint-Pierre

La catedral de Saint-Pierre es una catedral catòlica al centre del casc antic de Montpellier. És l’església més gran de la regió de Languedoc-Roussillon i el monument d’estil gòtic més important de Montpellier. El seu estil és gòtic meridional, va ser convertida en catedral des de 1536 quan l’arquebisbe de Maguelone va ser traslladat a Montpellier. Es constitueix com la única església medieval del Écusson que ha sobreviscut a les Guerres Santes.

En el seu interior es troba una obra mestra de Sébastien Boudon, així com elements neogòtics que daten del segle XIX entre ells un òrgan d’acompanyament, l’antic altar major fet principalment en ònice i coure daurat.

És una catedral de gran història, la primera pedra va ser posada al 1364, per aquella època només eera una senzilla capella del Monestir de Saint-Benoît, que havia estat fundat pel papa Urbà V. Al 1536 es transfereix el bisbat de Maguelone a Montpellier ampliant la capella i reservant la resta del monestir com habitacions pels bisbes.

Catedral de Saint-Pierre

Jardins des Plantes

Montpellier és una de les ciutats europees amb més dies de sol a l’any i per tant, manté zones verdes de gran atractiu, com és el cas del Jardí des Plantes, el jardí botànic més antic de França.

Jardins des Plantes

El jardí pertany a la Universitat de Medicina, creat al 1593 per Pierre Richer de Belleval, pel que els estudiants universitaris es familiaritzen amb l’ús de plantes medicinals.

Després de ser destrossat al 1622 durant el setge de Montpellier per l’exèrcit de Louis XIII, va ser restaurant al 1929 millorant i renovant-se amb els anys fins a convertir-se en un lloc turístic de gran atractiu.

El jardí és un dels més bonics elements del patrimoni paisatgístic de Montpellier i va ser classificat com a Monument històric de la ciutat l’any 1992.

Compta amb més de 2.000 espècies de plantes i monuments com l’Orangerie o el monument a Rabelais.

El seu horari és de dimarts a diumenge de 12 a 20 hores a l’estiu, i de 12 a 18 hores a l’hivern.

Parc et Jardins du Château de Flaugergues

El parc i els jardins de Flaugergues són un lloc d’encant i armonia. La se va construcció va començar al 1696 i va durar 50 anys, el propietari d’aquest lloc màgic era Etienne de Flaugergues, un assessor del Tribunal de Comptes de Montpellier.

Es troba rodejat de vinyes i compta amb un restaurant. És un lloc representatiu de l’arquitectura toscana que consta d’un cos central i dues ales amb vistes a un jardí escalonat, la seva façana se sembla a la de les vil·les italianes del segle XVII, amb cornises sota el sostre i teules romanes.

Davant de la terrassa, on es troben dues estàtues del segle XVIII, el jardí s’estén per un parc anglès de tres hectàrees i un carreró d’oliveres que condueix a un mirador llur panorama s’observa fins la costa mediterrània i inclou un hort.

El castell i el parc estan classificats, i el lloc està etiquetat com a Jardí notable, el conjunt és un vertader canvi d’escenari i permet passejos en un entorn únic ple d’obres d’art.

Es proposen diverses formes per visitar-lo, algunes inclouen el castell (encara habitat pels operadors del camp) que alberga tapissos flamencs, mobles de Louis XV i XVI, excepcional biblioteca i objectes científics.

Al 1811, el lloc de domini de Flaugergues és adquirit per la família de Boussairolles, llurs descendents fins l’actualitat encara són el propietaris del lloc.

Els jardins d’estil francès ofereixen un camí obert a tanques vegetals, estanc, esplèndids elements decoratius d’influència italiana i iraniana, un parc de 5 hectàrees amb uns tarongers que evoquen un ambient romàtic i fascinant, així com espècies exòtiques amb col·leccions de bambús i palmeres.

Parc et Jardins du Château de Flaugergues

Aqueduc Saint-Clément

Va ser construït al segle XVIII sota la idea de l’enginyer Henry Pitot De Launay per facilitar el subministrament d’aigua potable de Montpellier. S’ubica al final del passeig de Peyrou amb una extensió de 14 km. des de la font del municipi de Saint-Clément-de Rivière, al nord de la localitat fins al Castell d’Aigua.

L’aqüeducte es va construït a finals del segle XVIII, mesura 880 metres de llarg per 22 metres d’alt. La seva estructura consisteix en dos tipus d’arcs i un pont de maons que creua l’aqüeducte i sobre el qual es pot caminar per recorre’l.

Gràcies a la construcció, Montpellier pots abastir de nombroses fonts del centre de la ciutat. També, la seva estructura arquitectònica està construïda per una fila doble d’arcades que donen nom al barri que travessen, les Arceaux.

Aqueduc Saint-Clément

Place de la Comédie

La Place de la Comédie és el centre neuràlgic de la ciutat, el punt de partida ideal per fer una visita al centre històric. És anomenada així per l’òpera decimonònica d’estil italià que presideix un dels seus extrems, on conflueixen tots els carrers del casc antic.

Té una forma rectangular allargada, amb 230 metres de longitud per 50 metres d’amplada. És el lloc de pas obligatori si es visita Montpellier, també és anomenada “plaça de l’ou” per la seva forma ovalada i constitueix un dels espais més amplis per a vianant d’Europa.

Place de la Comédie

Aquí es troba l’anomenada Font de les Tres Gràcies, construïda per Étienne d’Antoine l’any 1773, és un dels emblemes de Montpellier representat per Alaua, Eufrósine i Talia com les tres gràcies de la font. En aquesta plaça també es troba l’edifici de l’Òpera, llur façana és significativament similar a la de París, va ser construïda al 1888, representa la plaça més animada de tot Montpellier.

Parc Zoològic de Montpellier

És un zoològic de 80 hectàrees, que en l’actualitat constitueix l’espai verd més gran de la ciutat i el segon zoològic més gran de França.

Compta amb 52 espècies de mamífers, 30 espècies d’aus, 15 espècies de rèptils i molta més varietat que formen en total més de 1.350 animals i 141 espècies repartides pel recinte.

Un lloc per gaudir amb 11 quilòmetres de pistes per explorar el món animal, des d’ossos, guepards , lleons, girafes, rinoceronts, llops, paons reials, òrixs, estruços, makis, gossos salvatges, etc.

Sète

Sète es va construir pel manat de Louis XIV, que va escollir aquest lloc per connectar el Canal du Midi amb el mar.

La millor manera de conèixer Sète és passejar per la població i descobrir els encants que té aquesta ciutat marinera.

Coses que es poden fer a Sète:

  • Mercat Les Halles: en el que la gent local s’apropa per fer un aperitiu en família o amb amics, a més de fer la compra de productes locals.
  • Perdre’s pels 12 quilòmetres de platja que ofereix la ciutat.
  • Agafar un vaixell des del Port de Sète per veure la costa i el fons marí. La companyia Aquarius-Le Mer, fa un recorregut molt recomanable i surt davant del Pont de la Savonnerie.
  • Art Urbà de Sète: Es poden veure en molts racons pintures precioses a l’aire lliure, cada any se celebra aquí el Festival K-Live en el que es convida a artistes per dissenyar un museu a cel obert.
  • El Teatre Molière: Data de 1904 i avui en dia és un monument històric de la ciutat en el qual es representen obres d’alt nivell.
  • Pujar caminant al Mont St-Clair i gaudir de les millors vistes de Sète. Des de dalt s’entén perquè molts l’anomenen la Venècia de França, un cop a dalt hi ha un petit bar per reposar forces.
  • Provar les famoses Tielle, plat típic, una gran empanada farcida de sofregit de tomàquet amb ceba i pop.
  • El Barri Pointe Courte: una petita península en la que quasi no entren cotxes, només poden entrar els cotxes del veïns, amb quatre carrers en els que sembla que encara viuen de portes a fora, cases de colors, vaixells de pesca amarrats, xarxes de pesca penjades al sol i veïns pescant al carrer. Un lloc pintoresc.
Sète, ciutat marinera
Vistes des del vaixell Aquarius de Sète
Mont Saint-Clare, les millors vistes de Sète
Barri pescador de Pointe Courte
Barri pescador de Pointe Courte

Eus

Eus està considerat un dels pobles més solejats de França i figura a la llista dels pobles més bonics del país. Penjat d’un turó de granit, entre la vall de Conflent i la muntanya del Canigó, en plens Pirineus Orientals, Eus mereix una escapada, no només per les visites que ofereix dels paisatge circumdant, sinó també pels preciosos carrers en costa pavimentats amb pissarra. A la part alta del poble, sobre l’emplaçament de l’antic castell, s’aixeca la imponent Església de Sant Vicenç de Dalt, del segle XVIII.

Un racó amb encant d’Eus

Prada de Conflent

La petita i acollidora ciutat de Prada, al peu del massís del Canigó, en la confluència de diversos rius, és la capital de Conflent i conserva un meravellós patrimoni artístic.

Prada de Conflent és un lloc per portar al cor dels catalans, almenys per quatre raons:

  • El fundador de Catalunya, el Comte Guifré, tenia un castell a Conflent, prop de Prada, i va acabar la seva vida a l’Abadia de St. Martin du Canigou.
  • Canigou és la muntanya sagrada dels catalans i moltes persones l’escalen cada any des de Prada.
  • Pompeu Fabra, reconegut gramàtic, va codificar la llengua catalana mitjançant la producció d’una gramàtica i un diccionari que sempre tenen autoritat. Està enterrat al cementiri de Prada.
  • Finalment, Pau Casals, el famós violoncel·lista i creador d’un festival del mateix nom, va viure durant molt de temps a la ciutat de Prada.

Església de Saint-Pierre

Aquesta església del segle XII, amb reconstruccions fins al segle XVII, té un cor que alberga un esplèndid retaule barroc dedicat a Sant Pere. Declarada Monument Històric, aquesta obra destacada de l’escultor català Josep Sunyer constitueix el retaule barroc més gran de França. També és important la Sala de Tresor de l’església, llur col·lecció reuneix relicaris, peces d’orfebreria i una estàtua de Nostra Senyora de la Volta que data del segle XIV.

Església de Saint-Pierre
Interior de l’Església de Saint-Pierre

La bonica plaça adjacent a l’església acull un mercat de productors els dissabtes al matí, per gaudir dels productes locals. Els dimarts al matí també se celebra un gran mercat al centre de Prada.

Museu Pau Casals

El Museu Pau Casals és un museu dedicat al famós violoncel·lista  i compositor català. La visita permet descobrir una preciosa col·lecció d’objectes personals, i conèixer a l’artista. Es presenten concerts, cartes manuscrites, fotografies i inclús un violoncel del mateix Pau Casals.

Museu Pau Casals

El festival de Pau Casals se celebra tots els anys  des de l’última setmana de juliol fins a meitats d’agost, després del festival de cinema Ciné-Recontres).

Mosset

Amb un notable patrimoni natural, agrícola i forestal, Mosset posseeix una biodiversitat de fauna i flora excepcional que li ha valgut una classificació segons la directiva europea “Habitat-Natura 2000”.

Per visitar a Mosset, hi ha el Torre Mosset Perfum, museu interactiu, educatiu i divertit amb difusors de fragàncies, que convida a descobrir d’una altra manera el medi ambient a través del sentit de l’olfacte.

A més es pot visitar el jardí perfumat, aprendre que significa la jardineria, la caminada olfactiva presenta plantes aromàtiques (de les més comuns a les més desconegudes), plantes de perfum i totes aquestes flors amb fragàncies poètiques. Associat amb la Torre del Perfum, que ofereix un descobriment científic i cultural, el fragant jardí completa aquest viatge al món de les olors.

Torre Mosset Perfum

Abadia de Sant Miquel de Cuixà

Situar a la localitat de Codalet, es troba a 4 km de Prada.

La seva singularitat resideix en la seva història. Ja a l’any 878, una comunitat de monjos es refugia en una capella pre-romànica que va existir en aquest lloc. La fluència de fidels a aquesta capella suscita la construcció de tres capelles consecutivament, la tercera (l’actual, segons els historiadors) s’acaba al 974.

A l’any 1008, d’abat Oliva, engrandeix l’abadia amb la cripta, l’altri superior, els dos campanars (avui en dia només se’n conserva un) i la girola, amb tres àbsides darrera el prebisteri, això acaba l’any 1040.

Destaca el campanar romànic-llombard de 40 metres d’altura i la cripta del segle XI, i el claustre romànic del segle XII, que és el més gran dels Pirineus.

Abadia de Sant Miquel de Cuixà

Vilafranca de Conflent

Aquesta bonica vila té molta història, doncs els seus orígens es remunten a l’any 1092, data de la seva fundació pel Comte de la Cerdanya. D’aquesta mateixa època és la seva església romànica de Sant Jaume, en la qual encara es poden apreciar els capitells en el seu exterior. Posteriorment s’hi van afegir les muralles i avui en dia el poble llueix com si s’hagués detingut en el temps amb els seus carres i cases de pedra.

Muralles de Vilafranca de Conflent

Els seu aspecte emmurallat es deu a les fortificacions que el Marquès de Vauban, el principal enginyer militar de l’època, va realitzar al segle XVII, després d’annexionar-se a França pel tractat dels Pirineus, el qual va posar fi a la guerra contra Espanya, es va decidir reforçar la defensa a la línia fronterera.

Les muralles són motiu pel que Vilafranca de Conflent és Patrimoni de la Humanitat juntament amb la resta de localitats, que Vauban va fortificar en els territoris fronterers del país. Rodegen tot el poble i és possible pujar-hi a caminar per elles previ pagament.

Muralles de Vilafranca de Conflent

Fort Liberia

Després de recórrer les muralles i els carrers de pedra, plens de botigues, un lloc imprescindible és el Fort Liberia, va ser ordenat construir per Louis XIV, i Vauban va ser de nou l’arquitecte encarregat de la seva construcció, reforçant així la línia defensiva de la vina en temps de tensions frontereres.

A més de servir de fortalesa defensiva, algunes de les seves masmorres acollin a diverses dones acusades d’enverinaments i de pràctica de màgia negra a la cort del rei Louis XIV. El fort va esta ocupar per militars fins a l’any 1890 i només es tornaria a ocupar momentàniament durant les dues guerres mundials. Després de la pèrdua de la utilitat militar, es va reformar i es va obrir al públic, i avui és possible visitar-lo.

Des de dalt s’obté una increïble panoràmica de la zona on se situa Vilafranca de Conflent, amb el Canigó, la muntanya més alta dels Pirineus Occidentals, amb quasi 3.000 metres d’altura, de fons. Per pujar-hi s’ha de fer a peu o en 4×4 per un camí o pujar el subterrani de 1.000 escales.

És recomanable pujar pel camí, (aire lliure i menys agoviant) i baixar pel subterrani. En una part del subterrani hi ha una gran obertura a la paret des d’on es pot veure el poble.

Fort Liberia

Le Train de Jaune

Vilafranca de Conflent és també un lloc des del que parteix el Tren Groc, un tren turístic que recórrer els Pirineus fins quasi Andorra. Aquest té la seva sortida al l’estació de tren  (a uns 5 minuts a peu des del poble).

El Train Jaune té diverses parades en diferents pobles, famosos molts d’ells per les seves estacions d’esquí a l’hivern. El recorregut és molt llarg, i tarda moltes hores.

Le Train de Jaune

El Canigó

El Canigó és el pic més alt dels Pirineu Orientals i un símbol pels catalans, la muntanya és visible des del poble i des del Fort Liberia.

A la muntanya hi ha diverses rutes per fer, i també hi ha la ruta fins al cim, que pot tardar uns dos o tres dies i hi ha varis refugis on fer nit.

Grottes Grandes des Canalettes

Les Grottes Grandes des Canalettes són unes fantàstiques coves ubicades al poble medieval de Villefranche de Conflent al peu del Canigó al Pirineu Oriental. Declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Les coves estan condicionades per veure-les amb nens, la veritat és que és un recorregut relativament fàcil, passarel·les i escales ajuden a realitzar el circuit complet. Durant tot el recorregut hi ha cartells informatius que indiquen perquè s’han format les seves sales i cúpules, olles i xemeneies, les estalactites i estalagmites.

Aquestes coves van ser descobertes per casualitat per Motteen al 1951, va ser presentada a un hidrogeòleg i expert en el món subterrani, Henri Salvayre que juntament amb Edmon Delonca van decidir iniciar els treballs d’exploració

Però és al 1982 quan un grup d’espeòlegs i miners entren a la cova i descobreixen la seva sala blanca, i donada la seva bellesa, van decidir obrir-la al públic.

Grottes Grandes des Canalettes
Entrada de les Grottes Grandes des Canalettes

Només entrar per un passadís de roca porta a una sala gran molt ben il·luminada. Al traspassar-la ja es comencen a veure les primeres estalactites i estalagmites, algunes s’han unit pel pas del temps.

Cal pensar que perquè es vegin 2,5 cm. d’estalactita cal que passin entre 4.000 i 5.000 anys. Així ens podem fer una idea del temps que tardat en construir-se les Grottes Grandes des Canalettes.

La sala Blanca

La Sala Blanca és tot un museu subterrani que es presenta de forma imponent. Es poden observar concrecions entre elles, estalactites, estalagmites i pous que sembla que no tinguin fi.

A més es poden veure des de columnes ridícules fins a columnes imponents que impressionen al visitant, juntament amb penjants, pilars i fistuloses que deixen volar la imaginació del visitant.

Diferents tonalitats es poden observar són degudes pel carbonat de calci, el resultat és que el ferro ens deixa veure el color vermell, el magnesi es presenta de color negre, i les diferents tonalitats de blanc són degudes a la roca calcària pura.

No podem oblidar que aquestes concrecions són molt fràgils. Originades per la infiltració de l’aigua durant èpoques molt diferents.

Sala Blanca de les Grottes Grandes des Canalettes
Tonalitats de les Grottes Grandes des Canalettes

Sala del Balcó

La Sala del Balcó és molt àmplia i el és el resultat del plegament del sostre de marbre mentre es formaven els Pirineus, una cosa realment increïble.

Sala del Balcó de les Grottes Grandes des Canalettes

El Llac dels Atols

A la zona del Llac dels Atols hi ha una cova enorme. Un  lloc realment espectacular gràcies al fons del llac de carbonat càlcic, donant com a resultat un efecte mirall.

Llac dels Atols de les Grottes Grandes des Canalettes

Al fons del llac també se’l coneix com Coliflor o Corals Subterranis. A més a aquesta zona es pot gaudir de les formacions d’estalactites i estalagmites  a les que se les ha anomenat com: La Colònia Catalana, Montserrat i la Sagrada Família.

La Tomba de Martel

A la zona de la Tomba de Martel es pot veure una imponent columna amb una fractura lateral, aquesta columna té més de 350.000 anys d’antiguitat.

LA Tomba de Martel de les Grottes Grandes des Canalettes

La Sima

Aquesta part de la Sima és el final de la gruta on es pot veure una sima sense fons. El desnivell entre la part alta de la cúpula i el fons de la sima és de 50 metres. En aquesta separació es pot observar la fractura de l’escorça terrestre. A més pel fons de la Sima transcórrer un riu subterrani.

La Sima de les Grottes Grandes des Canalettes

El Sostre de les Excèntriques

A aquesta zona es poden veure tres estalactites que s’han desviat del seu eix degut a la composició de l’aigua, al règim volumètric i al magnetisme. Aquestes estalactites són el Cavall de Cristall, la Filosa Enredada i el Trapezi.

El Sostre de les Excèntriques de les Grottes Grandes des Canalettes

Informació pràctica de les Grottes Grandes des Canalettes

Hi ha un gran pàrquing i el recinte disposa de lavabos i una zona de pícnic.

Horaris:

D’abril a juny: de 10:00h a 17:00h

De juliol a agost: de 10:00h a 17:30H

Setembre: de 11:00h a 16:00h

 

Preus entrada:

Adults: 11€.

Infants de 5 a 12 anys: 6€.

Menors de 5 anys: Gratuït.

Èvol

Pertanyent al municipi d’Oleta, Èvol és un poblet medieval amb les característiques parets i teulades de pissarra. Tot recorrent-ne els carrers, descobrireu un típic poble de muntanya on podreu carregar piles. Èvol forma part dels tres Pobles més bonics de França.

Descobriu aquest poble medieval de personalitat muntanyenca, amb murs d’esquist i cobertes de pedres planes (lauzes), dominat per un antic castell feudal del segle XIII i amb una església romànica.

El poble d’Èvol

Èvol, dominat per l’antiga fortalesa dels vescomtes de So i el campanar de la seva església romànica dotada d’una casa parroquial, és un poble de carrers costeruts que van a parar a una plaça allargada on hi ha la seva església.

Amb l’arribada del bon temps, els carrerons florits i decorats us faran descobrir aquest poble sota un aspecte ben diferent.

És un lloc tranquil, ideal per passejar-s’hi, sense oblidar de visitar les ruïnes del castell feudal i de l’oratori.

Carrer d’Èvol

Visites imprescindibles d’Èvol

  • El gabinet literari Ludovic-Massé;
  • El Museu de les Arts i Tradicions populars;
  • L’església de Sant Andreu;
  • El castell vescomtal;
  • La visita guiada del poble.

Parc Animalier des Angles

És un parc d’animals salvatges dels Pirineus dels Angles en un espai de muntanya natural. Recomanada per a tots els amants dels animals i de la naturalesa. És un dels parcs d’animals salvatges més important d’Europa on es pot trobar fauna pirinenca en estat semisalvaje que gairebé es pot tocar, és el que podrem veure i gaudir a la comarca del Capcir (França), en territori francès a molt pocs quilòmetres de la frontera de Puigcerdà.

Al parc s’accedeix com si anéssim a l’estació d’esquí dels Angles, després de l’estació de Font Romeu. De fet està situada en la pròpia estació, abans de l’entrada a la zona de les pistes d’esquí.

A l’abric del Mont Llaret i el Roc de camí es troba el Pla de Mir, un bosc de 37 ha, molt prop de la localitat dels Angles, al Pirineu oriental francès. Aquí s’ha instal·lat el Parc Animalier donis Angles: on es pot gaudir amb l’observació de 14 espècies d’animals que es mouen amb completa llibertat.

El parc és molt atractiu i disposen de llocs estratègics per poder observar als diferents animals. Cadascuna de les espècies està dins d’un tancat al que s’accedeix mitjançant un sistema de portes de seguretat, això a excepció dels óssos, llops i cérvols, els quals cal contemplar des de l’altre costat de la tanca.

Això no és inconvenient perquè els més petits vagin a la recerca d’herba fresca, que les daines -els més socials de tots- engoleixen amb gran plaure.

Just a l’entrada del recinte s’ha rehabilitat un circuit on es veuen reproduïdes pintures rupestres. És senzill però ajuda a comprendre, com veia l’home primitiu els animals que li envoltaven i dels quals en ocasions s’alimentaven.

Circuits dins del recinte

Hi ha diversos circuits, el millor és fer el complet que són uns 4 km. L’altitud del parc aquesta a 1800 m.

Animals que es poden trobar al parc

Animals salvatges del Pirineus:

  • L’Ós bru
  • El Llop
  • El Porc Senglar
  • El Cérvol
  • El mouflon
  • L’Isard
  • La Marmota
  • La Cabra montesa
  • El Bisó
  • El Ren
  • EL Cérvol
  • Rosegadors i Insectes
  • Esquirol
  • Gat silvestre
  • Eriçó
  • Talp
  • Mapache
  • Conill
  • Rata
Parc Animalier des Angles

Dades d’interès sobre el Parc

El Parc Animalier des Angles roman obert tot l’any, a l’estiu de 8 a 19 hores i durant l’hivern de 9 a 17 h. Es va inaugurar el 20 de dic de 1994.  Més informació  https://parc-animalier.faune-pyreneenne.fr/

Durada de la visita: Curt 1 hora / 1.500 metres, llarg 2 hores / 3.500 metres.

Preus: Adults 16€, menors 15€, menors e 4 anys gratis.

Montlluís

Fortalesa de Vauban

A petició del rei Louis XIV al Tractat dels Pirineus de 1659 dissenya la fortalesa de Montlluís responent les exigències militars per assegurar els territories fronterers amb Espanya.

Montlluís és un enclau militar per a protegir la zona est, i es troba en un entorn natural al barranc natural del riu Tet, amb Montlluís es pretenia protegir la zona de la Cerdanya on l’accés era més fàcil de travessar.

La zona va seer un lloc molt problemàtic i molt custiodiat en l’antiguitat, entre Espanya i França, donat que, el rei d’Espanya Carles IV sempre va voler recuperar les terres de la Cerdanya Francesa.

Monts anys després imés proper a l’actualitat, hi van haver molts exiliats a Montlluís, a conseqüència de la Guerra Civil espanyola.

El més important de Montlluís és la fortalesa que rodeja tot el poble, anomenada Fortalesa de Vauban, que és el que està declarat com a patrimoni de la UNESCO.

Porta d’entrada a la Fortalesa de Vauban

Forn Solar

També es pot visitar el Forn Solar, molt típic de la zona de la Cerdanya. Construït quan va finalitzar la II Guerra Mundial.

I no és un forn solar qualsevol, v a ser la primera instal·lació d’aquest tipus al món i el percussor del forn solar d’Odeillo, actualment més famós i més gran que el de Montlluís.

Forn Solar de Montlluís

Narbona

Narbona és la ciutat romana més antiga de l’actual França, capital de la província romana que prendria el nom de Galia Narbonesis, la cinquena ciutat del país al segle XIV, només darrera de París, Lyon, Burdeus i Toulouse, amb uns 35.000 habitants, una barbaritat per aquella època. Seu de l’Arxidiòcesi des del segle VIII fins al segle XVIII.

Justament aquest arquebisbe de Narbona va ser qui va recolzar la persecució als càtars, protegits fins al fina per Carcassona. Aquí va començar la seva rivalitat que segueix avui en dia. Després de la Revolució Francesa, Carcassona es va fer amb la capitalitat del Departament d’Aude, a pesar que la seva veïna hagués estat històricament més important. Poc després, l’arxidiòcesi de Narbona va desaparèixer i es va crear una única diòcesi amb seu a Carcassona.

Cathédrale de Narbona

Catedral de Narbona

La catedral de Narbona, catedral de Saint-Just-et-Saint-Pasteur és parada obligada a la ciutat. Si ja s’ha viatjat per altres llocs del sud de França, es pot comprovar que aquesta catedral és molt diferent. Les catedrals properes, amb influència càtara, tenen una única nau i, des de l’exterior, semblen fortaleses, en canvi, aquí triomfa el gòtic més típic de la Île-de-France, era la forma que tenia l’arquebisbe per demostrar el seu vincle amb el Regne de França, en contra dels càtars. Així va construir la que continuar essent la tercera catedral gòtica més alta de França, després de la de Beauvais i Amiens. Això si, no va arribar a ser tan gran com es va pensar, ja que mai va ser acabada. I no s’ha acabat mai perquè hagués estat necessari enderrocar part de la muralla.

A l’interior de la catedral ens trobem amb un preciós òrgan del segle XVIII, que se segueix utilitzant en concerts, també hi ha les tombes dels arquebisbes de Narbona, mutilades durant la Revolució Francesa; també hi ha un  cor gòtic amb la Capella de Nostra Senyora de Belem i la seva estructura gòtica i les vidrieres del segle XVIII. Existeix la sala del tresor amb un curiós fenomen acústic, la sala està recoberta per una cúpula el·líptica de maons que permet sentir a la perfecció des d’un racó el que es parla a la part oposada.

Interior de la Catedral de Narbona

Palau i Jardins Arquebisbal

Juntament amb la catedral  hi ha el conjunt de l’antic Palau Arquebisbal de Narbona, el segon més important de França, després del d’Avignon. Es pot visitar algunes de les seves sales, patis i els dos museus que acull: el Museu d’Art i el Museu Arqueològic.

Mosaic del Palau Arquebisbal

Al sortir del palau, s’entra al jardí dels arquebisbes, situats entre el palau i la catedral, en el qual hi ha un Rellotge Solar i el Claustre del segle XIV.

L’Horreum

L’Horreum són unes galeries subterrànies del segle I a.C. que sembla que van utilitzar els romans com a magatzems, a l’estar prop de l’antic mercat. Aquí hi ha restes de làpides romanes i s’han tornat a ambientar les galeries que suposa que hi havia en la seva època.

L’Horreum

Canal de la Robine

Una zona molt bonica per passejar de Narbona és el Canal de la Robine, està ple de terrasses i els dijous i els diumenges al matí s’organitza un mercat.

Creuant el canal i unint la Cité amb Le Bourg, hi ha el Pont-des-Marchands, un altre racó molt original de la ciutat, ja que està completament flanquejat per edificis, com el Ponte Vecchio de Florència, però sense els seus arcs centrals. Està protegit per la UNESCO i per aquí passava la Via Dolomitia dels romans que unia la península ibèrica amb la península itàlica.

Al costat de la ribera del canal hi ha Les Halles, el mercat cobert d’estil Baltard (com Les Halles de París) on hi ha tot tipus de menjar.

Canal de la Robine
Les Halles

Altres llocs d’interès de Narbona

  • Chapelle des-Pénitents-Bleus amb la seva decoració barroca.
  • El Poudrière (Polvorí): un magatzem de pólvora del segle XVII que ara s’utilitza per a exposicions temporals.
  • Eglise Saint-Sebastien: d’estil gòtic-flamíger.
  • Via Dolomitia: un tros de la calçada de l’època romana situat davant de l’Ajuntament.
Tros de la Via Dolomita

Carcassona

Al segle I a.C. al lloc on s’ubica Carcassona va ser ocupat pels romans, i al segle IV es va convertir en un petit castell.

En períodes d’ocupació per part dels visigots i els sarraïns, al segle VIII es va incorporar al regne francès.

La fortalesa que rodeja la ciutadella militar, tal com la coneixem avui, va ser construïda a principis del segle XIII, època en la qual Carcassona va patir l’atac de la creuada contra el càtars ordenada pel papa Inocenci III. Després del setge i la seva rendició, a l’agost de 1209 la ciutadella i les terra del vescomte Ramon Roger Trencavel, va passar a mans del cap militar de la creuada per després cedir-lo al rei de França.

En aquella època, la fortalesa com a tal va quedar aïllada a dalt del promontori, doncs van ser destruïts els barris d’extramurs que s’havien estès pels prats del mateix, després d’un intent fallit de recuperació de la ciutadella per part dels Trencavel. A partir de llavors va sorgir la ciutat baixa, avui coneguda com Bastida de Saint-Louis, la qual es va convertir en lloc de residència de les classes més nobles de la zona.

Ciutadella de Carcassona
Ciutadella de Carcassona

Després del Tractat dels Pirineus al 1659, la ciutadella va perdre la seva funció de lloc fronterer. Finalment al segle XIX la fortalesa de Carcassona va tenir una important restauració i ara, és un dels llocs turístics més importants del sud de França.

Bastida de Saint-Louis

Quan s’arriba a Carcassona, en primera instància s’arriba a la ciutat baixa, la citada Bastida de Saint-Louis, on es troba l’estació ferroviària, i la qual està unida a Carcassona pel Pont Vell.

En un passeig per la Bastida de Saint-Louis es poden veure palauets així com visitar l’Església de Saint-Vicent.

Bastida de Saint-Louis

Per aquí també passa el Canal des Midi, una segona raó per la qual la ciutat de Carcassona forma part de la llista de Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Per la seva part la ciutadella de Carcassona és un recinte emmurallat al que no es pot accedir en vehicle i on resideixen tan sols 50 persones, quan en la dècada dels 60 del passat segle hi vivien 500 persones de perfil humil.

La ciutadella actual és un gran centre turístic que els caps de setmana i les èpoques de vacances està molt concorregut de visitants.

L’habitual per visitar Carcassona és accedir per la porta principal, la de Narbona, del segle XIII i amb un pont llevadís, davant de la qual s’ubica un gran aparcament.

Ciutadella de Carcassona

Es pot passejar per la doble muralla que rodeja per complet la ciutadella, també es pot passejar pels carrers interiors descobrint racons i veient els monuments destacats. Les llisses és com s’anomena el terreny aplanat que hi ha entre les dues muralles, el qual arriba a tenir un quilòmetre de circumval·lació.

Aquest terreny està establert al segle XIII, quan es van construir la segona muralla, l’exterior, i amb els temps va ser ocupat per cases dels habitants més pobres de Carcassona. En la citada restauració del segle XIX aquestes cases van ser destruïdes.

En el pas per les  llisses es pot contemplar bones perspectives de la fortificació, així com vistes panoràmiques dels voltants d el a ciutadella.

Castell Comtal

En aquest recorregut es passar pel Castell Comtal, construït al segle XII com últim racó defensiu de la ciutadella. En aquest recinte es veu una gran muralla, torres rodones, la barbacana, una fossa i un castellet d’entrada.

La seva muralla interior encara conserva restes de l’original gal·loromana del segle III.

La visita al castell es realitzar pagant i inclou l’accés a la muralla gal·loromana (nord) i a la muralla medieval (oest) amb les seves respectives torres.

La segona part de la visita consisteix en un agradable passeig pel Camí de Ronda, que voreja el perímetre rectangular del castell. Des de els seus diferents miradors es pot observar dos patis del castell, les torres, l’interior de la ciutadella i els paisatges que s’estenen cap a l’oest. Des del Camí de Ronda s’accedeix també al Museu Lapidari. Després de realitzar aquest recorregut cal recuperar els tiquets d’entrada, perquè la visita continua.

Al Pati del Midi hi ha un punt de control on cal mostrar de nou les entrades. Allí comença el passeig per la muralla medieval oest, que porta fins a la Torre de la Justícia (relacionada amb  la Inquisició), la Torre del Bisbe i la Porta de Saint-Nazaire, entre altres. A més, pel camí es pot contemplar el Teatre Deschamps, de 1908, que només és visible des de la muralla, i admirar la Basílica de Saint-Nazaire des d’un punt de vista diferent.

Per acabar la visita al castell cal tornar cap a l’entrada, travessar el pont, girar a mà dreta pel Pati de l’Honor i presentar una altra vegada els tiquets al punt d’accés a  la muralla gal·loromana nord. A més d’oferir noves panoràmiques de l’exterior i de l’interior de la ciutadella, per aquest costat de la muralla es pot visitar la Torre del Tréseau i gaudir de la bellesa de la Porta de Narbona des d’un angle fantàstic.

Porta d’Aude

També val la pena arribar fins a la Porta d’Aude, la que s’utilitza per accedir caminant des de la ciutat baixa, un racó molt medieval, amb la seva entrada a la ciutadella per una barbacana, una rampa adossada a la muralla.

Porta d’Aude de la Ciutadella de Carcassona

Basílica de Saint-Nazaire

El monument més destacat que et trobes passejant per la ciutadella és la Basílica de Saint-Nazaire. Construïda entre els segles XI i XIV, presenta una combinació d’estils romànics i gòtics.

Així durant la visita és pot veure el pòrtic, la nau central i els capitells d’estil romànic, tot i que el que més crida l’atenció és el creuer gòtic, amb unes imponents i precioses vidrieres.

Básilica de Saint-Nazaire
Interior de la Basílica de Saint-Nazaire

Informació Pràctica de Carcassona

Horaris de 2022:

  • Ciutadella: oberta 24 h al dia, tots els dies.
  • Castell de Carcassona: d’abril a setembre: de 10 a 18:15 h (últim accés 30 minuts abans).
  • Museu de la Inquisició: juliol i agost: de 10 a 20 h. Resta de l’any fins a les 18 h, excepte el mes de setembre que tanca a les 19 h.

Preus de 2022:

  • Entrada a la ciutadella: gratis.
  • Castell de Carcassona: 9,5€ adult, 7,5€ reduïda, menors de 18 anys gratis. Audioguia: 3€. 
  • Museu de la Inquisició: 10,5€ adults, 9,5€ estudiants, 7,5€ menors de 14.
  • Aparcament Porta de Narbona: Primers 30′ gratis. 15 min = 1 € (fins 2 hores). 45 min = 0,50€ (a partir de 2 hores). Gratis a partir de las 20 h i abans de les 8 h.
  • Hi ha aparcaments gratuïta a Quai Bellevue i Avenue du Général Leclerc, entre altres carrers propers.

Dresde

Llocs imprescindibles de la visita a Dresde i als voltants:

Dresde

Història de Dresde

Dresden és la capital de l’Estat Lliure de la Sajonia, és una d eles ciutats monumentals més boniques d’Alemanya i de tota Europa, famosa també pel seu tràgic passat. La que va ser residència reial dels reis de Sajonia durant segles, té avui un gran esplendor cultural i artístic després d’un procés de reconstrucció i restauració que va durar dècades. Dresden és una ciutat a costat del riu Elba reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Dresde

Els orígens de Dresden es remunten al segle XIII. La seva llarga història com a capital i residència reial dels reis de Sajonia la van convertir en una de les ciutats més monumentals i belles de Centreeuropa. Un dels personatges més importants de la seva història és Frederic August I, el Fort, elector de Sajonia i Rei de Polònia. Ell va marcar opulència i monumentalitat des de Dresden, i juntament amb els seu fill Frederic August II, van ser els inspiradors dels edificis barrocs i col·leccions d’art úniques que han fet a Dresden mereixedora del sobrenom “Florència de l’Elba”. Durant els segles XVIII i XIX la ciutat va ser un dels centres més importants del moviment romànic. Però la tragèdia va arribar amb la II Guerra Mundial, quan Dresden va acabar reduïda en cendres pels bombardejos britànics i estatunidencs, que durant tres dies i ja quasi el final de la guerra derramaren sobre ella mils de bombes. Una desgràcia majúscula en la que van morir 30.000 persones. La reconstrucció com a gran ciutat socialista va començar durant la RDA i va seguir després amb la reunificació d’Alemanya. Endarrere van quedar els anys de complexa i fatídica història. Dresden ha recuperat avui tota la bellesa i ganes de viure que li van estar arravatades durant un dels episodis més cruels de la història recent. Les fidels recreacions e les façanes originals li donen un toc històric a la ciutat que llueix ara com si 4.000 tones de bombes incendiàries no li haguessin passat per sobre.

Dresde després de la Segona Guerra Mundial
Vista aèria de ls Catedral de la Santíssima Trinitat i el Palau Reial de Dresde

Altstadt

L’Alstadt, ubicat al costat esquerra del riu Elba, és el centre històric de Dresden. El nucli ha estat renovat, combinant el tradicional i el modern i alberga edificis fascinants que llueixen la mateixa opulència que lluïen en l’època del Renaixement, en l’època barroca i en el segle XIX. A més del seu atractiu urbanístic, a Altstadt hi ha places, esglésies, palaus i museus que alberguen col·leccions de fama mundial. I institucions de diverses arts que li atorguen un encant i interès de cultural especial. També hi ha restaurants, botigues i agradables carrers per passejar.

Neumarkt

Aquests és la plaça més famosa i concorreguda de l’Altstadt i forma part de la ciutat des de 1548. Va ser recuperada per primera vegada després dels anys causat en la Guerra del Set Anys (de 1756 a1763) i després pels causats per la II Guerra Mundial. Ara recrea l’estructura històrica i les típiques cases a dues aigües. Aquí s’ubiquen el Verkehrs Museum(el museu del transport), una bona oferta d’hotels, botigues, restaurants i un dels símbols més importants de Dresden: la Frauenkirche. A la plaça també hi ha la prestigiosa botiga de porcellana Meissen, aquesta porcellana és la més antiga d’Europa (des de 1710), té una fama mundial, és molt cara i ha estat sempre present en la història de Dresden degut a la fascinació que tenia August El Fort per ella. Si es vol comprar alguna peça de Meissen, a la mateixa plaça hi ha el centre comercial QF Passage, on h ha una outlet de Meissen amb preus més assequibles que a la botiga oficial. A la planta soterrània dels QF Passage es troba l’Oficina d’Informació Turística de Dresden.

Neumarkt amb la Frauenkirche

Frauenkirche

El símbol més emblemàtic de la reconstrucció de Dresden: la Frauenkirche (Església de Nostra Senyora). A més de ser l’església luterana més gran de la història i domina tot l’horitzó amb la seva increïble arquitectura, aquest lloc de culte va està 50 anys en ruïnes en ple Neumarkt després de la II Guerra Mundial. Va ser construïda entre l 1726 i 1746, destruïda la nit del 13 al 14 de febrer de 1945,  i la seva reconstrucció va començar a planificar-se als anys 90. Al 2005, després d’anys d’obres, l’església va renéixer al mateix lloc tornant-li a la plaça la seva activitat religiosa i musical. La Frauenkirche és un important centre de música en viu de Dresden i una bona alternativa a la programació de l’Òpera Semper. Al 1736 va ser Johan Sebastian Bach l’encarregat de celebrar allí el primer concert de música religiosa. El programa de concerts és poden consultar en aquest enllaç: programa de concerts. Si s’observa la façana de l’edifici es veu el contrast de color de les pedres, algunes negres, altres de color arena. Les pedres negres són pedres originals recuperades després de l’atac que s’ha pogut reubicar en la seva posició original. El color fosc de la pedra es deu a la oxidació típica que pateix la pedra arenosa amb la humitat. Des de la torre es pot gaudir d’una vistes panoràmiques de Dresden.

Frauenkirche

Residenz Schloss (Palau Reial)

El Palau de Dresden va ser durant segles el centre de poder dels prínceps i reis electors de Sajonia. És un edifici d’estil renaixentista del segle XV, reformat a l’estil barroc després d’un incendi al segle XVIII i finalment destruït durant la II Guerra Mundial. Ara és un complex museístic part de la Col·lecció Estatal d’Art de Dresden (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) que va començar la seva recuperació al 1985. Aquests museus posen de manifest l’opulència de la reialesa de Sajonia.

Si es compra l’entrada combinada al Palau es pot visitar:

  • La Volta Verda, una de les cambres de tresors més riques d’Europa.
  • El Gabinet  de Gravats en Coure que alberga unes 515.000 obres de més de 20.000 artistes de 8 segles, un dels museus de dibuix, obres de gravat i fotografies més importants del món.
  • El Gabinet Numismàtic, una de les col·leccions de monedes universals més gran i antiga d’Alemanya.
  • L’Exposició d’Armadures que reuneix les possessions de ducs i prínceps electors, una d eles col·leccions de vestits i armes decoratives més valuoses del món.
  • La Royal State Apartment, una successió de luxoses estàncies dins del palau que van ser construïdes per la boda reial del fill d’August El Fort i que després d’anys destruïdes porten al present la creació original de les estances i zones privades on habitava la reialesa.
  • Pujada a la Torre, que encara que són més de 200 escales, la vista panoràmica de la ciutat és de les millors.

Horari d’obertura: De 10 a 18 hores, els dimarts tancat.

Residenz Schloss
Interior de la Residenz Schloss

Fürstenzug

El FürstenzugDesfilada dels prínceps està ubicat al carrer Augustustrasse a l’Altstadt i una de les peces de Neurmarkt i de Schlossplatz. Aquest espectacular mural de porcellana que decora una de les parets del Palau Reial és el més gran del món, 24.000 rajoles de porcellana de Meissen en 101 metres de llarg. És un dels pocs monuments que van sobreviure quasi intactes al bombardeig de la II Guerra Mundial gràcies a les altes temperatures que és capaç de suportar la porcellana. Representa la història dels Wettins, la família governant de la Sajonia, com una processó de genets.

Fürstenzug

Hofkirche

La Hofkirche o la catedral de la Santíssima Trinitat s’ubica a les places Schlossplatz i Theatreplatz, al costat del Palau Reial. D’estil barroc i la típica pedra arenosa que caracteritza molts edificis de l’Altstadt, aquesta església data del segle XVIII i des de 1980 ha estat la catedral de la diòcesis de Dresden-Meissen. Impressionant el seu recarregat exterior ornamentat amb vàries escultures de sants i una torre de 83 metres d’alçada. A l’interior està el púlpit d’estil rococó i els frescos del sostre. Si es visita el Palau Reial i es puja a la Torres es té una visita fantàstica d’aquest temple.

Hofkirche

Palau Zwinger

El Palau Zwinger és un palau barroc de l’any 1711 situat en ple Altstadt. Testimoni de grans festes i celebracions del príncep elector August El Fort. Ara destaca per les seves col·leccions d’art i ciència que alberga. Passejar per la gran plaça central i els seus jardins amb fonts permet apreciar aquesta gran obra del barroc. L’entrada al jardí i la pujada a les terrasses és gratuïta, no així l’entrada a l’interior del  palau, en el que es pot veure diferents exposicions d’art. Aquest palau alberga tres museus:

  • La Pinacoteca dels Antics Mestres (Gemäldegalerie Alte Meister). Una col·lecció d’obres mestres entre les que es troba pintura italiana del Renaixement, obra de pintors holandesos i flamencs del segle XVII, pintura antiga alemanya i magnífics quadres d’artistes espanyols i francesos del segle XVII.
  • La Sala de Matemàtica i Física. Es pot veure i gaudir de globus, rellotges, màquines, miralls ustoris, telescopis i altres instruments científics antics.
  • La Col·lecció de Porcellanes. Aquesta col·lecció és una quantitat excepcional. August El Fort paria de “maladies de porcelaine”, una addicció a l’or blanc. Les obres exposades pertanyen al període xinès Ming, fons de l’època de govern del Kaiser kangxi i porcellanes japoneses Imari i Kakiemon de principis dels segles XVII i XVIII. Per suposat que està present també la porcellana Meissen.

Horari d’obertura: De 10a 18 hores, dilluns tancat.

Palau Zwinger

Samperoper (Òpera Samper)

Samperoper

La Semperoper és l’Òpera Estatal de Dresden, dissenyada per l’arquitecte Gottfried Semper al segle XIX i considerada una de les joies de l’arquitectura teatral del món. És un lloc mític, doncs allí es van estrenar grans òperes alemanyes de compositors de renom com Richard Wagner i Richard Strauss. A l’igual que la resta del centre de Dresden, ella també va ser víctima del bombardeig de 1945 i minuciosament reconstruïda al 1986.

Brühl

Brühl

Una de les seccions arquitectòniques més boniques al costat de l’Elba és la Terrassa de Brühl, també coneguda com “El balcó d’Europa”. Va ser el jardí privat del compte Brühl durant el segle XVIII i ara és una àrea pública amb un ample carrer de vianants i excel·lents vistes al riu, els ponts de la ciutat i al Neustadt (El barri Nou). A aquesta gran terrassa s’ubiquen edificis emblemàtics com l’Acadèmia d’Art, una construcció de 1904 d’estil neorenaixentista on cursen els estudis els futurs artistes, o com l’Albertinum, la gran pinacoteca amb obres de mestres moderns. Des de novembre de 2019 es pot accedir a l’antiga Fortalesa de Dresden (Festung), reconvertida en una espai d’exposició multimèdia anomenat Festung Xperience que conta la història de l a ciutat de Dresden.

Val la pena també, passar per sota la terrassa de Brühl, al costat del riu, on s’aprecien les antigues muralles de la fortalesa de Dresden.

Albertinum

Obra de Gerhard Richer, un dels artistes alemanys contemporanis més importants

L’Albertinum és una pinacoteca que alberga les obres dels mestres moderns (Galerie Neue Meister) i la col·lecció d’escultures de les Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Es troba ubicat al final de la Terrassa Brühl. La col·lecció contempla uns fons d’art modern que van dels segle XIX fins a l’època actual d’artistes de renom, la qual cosa la converteix en un dels museus més importants d’Alemanya. No es pot perdre l’obra de Caspar David Friedrich.

Al 1941 quan la guerra era imminent, els directors dels museus de Dresden van transportar les grans obres mestres fora de la ciutat a fortaleses i monestirs per protegir-les del desastre. Després de la guerra va haver-hi un saqueig per part de la URSS, qui va transportar les obres als seus museus de Moscou i Sant Petersburg, però al 1956 durant el període comunista, el líder de la RDA va aconseguir que les obres retornessin al territori.

Horari d’obertura: De 10 a 18 hores. Dilluns tancat.

Synagoge

La sinagoga de Dresden es troba entre la Terrassa Brühl i el Carolabrücke, però l’edifici modern que trobem avui no és la primera sinagoga que aquesta ciutat va tenir. L’antic edifici va ser destruït al 1938 i el nou es va aixecar al mateix lloc al 1996. A Dresden, abans de la II Guerra Mundial, vivia una comunitat jueva de 5.000 persones. Després de la guerra es va veure reduïda a 150. Però Alemanya va poder d’alguna manera compensar la seva història quan al 1990 els jueus refugiats de la URSS van necessitar emigrar. Alemanya va oferir asil a 2.000 persones en senyal del compromís i penediment que sentia per les atrocitats del passat. Aquest nova comunitat va ser destinada a Dresden i acollida per la petita comunitat jueva alemanya del moment (uns 200). La sinagoga actual, de disseny modern, té les façanes minimalistes en forma d’escames sense finestres i guarda el torá a la paret més propera a Jerusalem, tal com dicta la tradició. Al pati interior conserva una àrea quadrada esbossada amb una fina vara metàl·lica que mostra la posició de l’antiga sinagoga. Ara existeix una comunitat jueva  amb una vida molt activa.

Synagoge

Neustadt

El Neustadt és la ciutat nova, construïda la marge dret del riu Elba. El camí recomanat per arribar a Neustadt des de l’Altstadt és creuar el Augustusbrücke, un dels ponts més bonics i importants de la ciutat. Al final del pont, l’estàtua de Frederic August I (elector de Sajonia i rei de Polònia) el Goldener Reider (el Cavaller Daurat) dona la benvinguda al barri nou.

Al segle XVII aquesta zona de la ciutat va patir un greu incendi i després de la recuperació es va reincorporar com a  “la Ciutat Nova” prop de Dresden (el Neustadt) d’aquí el seu nou. La reconstrucció d’estil barroc es va fer amb carrers atractius que es pot apreciar pels voltants del Königstrasse. El Neustadt és ara un barri vibrant ple de vida cultural i amb bones propostes gastronòmiques, hi ha bon ambient tant de dia com de nit. El centre neuràlgics està a Louisestrasse entre Alaunstrasse i Görlitzer. En aquesta zona es troben restaurants i bars molt agradables com Lila Sobe per degustar unes originals tapes alemanyes, o el Der Löwe, un restaurant que s’ha mantingut amb el seu disseny original des de 1987.

En aquest barri també hi ha el Kunsthofpassage, un curiós laberint de passatges que connecta patis interiors d’edificis del Neustadt llurs façanes han estat intervingudes per diversos artistes. Els passatges es mantenen oberts 24 hores i l’accés és gratuït.

Visita obligada també és  el Neustädler Markthalle, l’antic mercat de data de 1899 però que va tornar a obrir al 2000 després d’una minuciosa renovació. L’interior manté les seves baranes de ferro forjat. Un lloc agradable per comprar o menjar alguna cosa.

Kunsthofpassage

Al Neustadt també hi ha Pfunds Molkerei, considerada la lleteria més bonica del món, aquesta tenda decorada amb porcellana i luxoses làmpades va servir d’inspiració per a la pastisseria Mendel’s de la pel·lícula “El Gran Hotel Budapest”. A més de provar un got de llet o la beguda típica alemanya buttermilk, amb suc de fruita, es pot comprar productes com formatges, pastes i souvenirs.

L’únic inconvenient és que no es poden fer fotos a l’interior i hi ha poques taules per prendre alguna cosa.

Horari de la visita: De 10 a 18 hores.

Interior de Pfunds Molkerei

Durant el passeig des de Pfunds Molkerei fins al casc antic es troben diversos graffitis a les parets de grans edificis i carrers.

Graffitis de Dresde

Yenidze

Encara que a primera vista sembli una mesquita, Yenidze va ser una antiga fàbrica de tabac. Els administradors de la companyia de cigarrets eren d’origen turc i volien que aquest edifici de 1907 tingués un etil morisc-bizantí. Amb el pas del temps s’ha reconvertit en un edifici d’oficines i un altre lloc curiós per visitar a Dresden.

A més disposa d’un bon restaurant sota la seva espectacular cúpula vidriada, des don es tenen unes fantàstiques vistes a Dresden i al riu Elba. El menjador obre tots els dies de 12 a 23 hores.

Yenidze

PALAU DE MORITZBURG

El Palau de Moritzburg és una joia del barroc en un escenari natural inigualable, un espai, a més al se s’adapta en una perfecta sintonia. És el destí perfecte per una escapada d’un dia, per conèixer també els seus jardins amb calma.

Història del Palau de Moritzburg

El palau va passar de pavelló de caça a palau dels plaers, acostuma a passar en moltes ocasions amb palaus de cases nobiliàries o reials, i al Palau de Moritzburg hi trobem quelcom similar al propi Versalles o al Linderhof de Lluís II de Baviera, L’edifici que avui veiem va començar essent un pavelló de caça, el lloc d’esbarjo del duc de Sajonia.

Palau de Moritzburg

Va ser Maurici (Moritz) de Sajonia qui va manar aixecar un pavelló de caça en aquest indret. Les obres van començar al 1546, en el que va ser una senzilla construcció renaixentista sobre un llac artificial. Alguns diuen que és un palat de conte de fades, precisament per estar on està, i és probable que ja llavors donés la sensació a pesar de tots els canvis que ha patit.

Des de llavors Moritzburg es va convertir en una zona de caça per a la casa Wettin (governants de Sajonia), un indret al que anaven de forma recurrent a relaxar-se i a oblidar, per uns dies, el ambient de la cort. A més, estant tant a prop de Dresden era el lloc idoni.

Un segle més tard, l’elector Joan Jordi II de Sajonia va realitzar una ampliació entre 1661 i 1671. Entre altres coses, va incloure una capella que es un bon exemple del barroc temprà. Aquesta capella, protestant, va ser consagrada al catolicisme al 1697 pel net de Joan Jordi, August II el Fort, qui ho va fer per assegurar-se el tro de Polònia, país catòlic.

Tot i aquest canvi de fe, August II El Fort no va imposar la nova religió entre els seus súbdits sajons i no es va oblidar del seu lloc d’origen. Al contrari, va deixar un segell inesborrable a Sajonia, on va ordenar la construcció d’una enorme quantitat d’obres que van embellir la regió, especialment Dresden.

De fet, va ser August II El Fort qui va portar a terme la renovació de Moritzburg, que el va deixar tal com el veiem en l’actualitat. El mateix rei que  va aixecar Zwinger a Dresden i va remodelar Pillnitz a les afores de la mateixa ciutat, va convertir Moritzburg en un palar barroc el 1723 i el 1733.

El que abans era una pavelló de caça aixecat per Moritz s’havia convertit en el Palau de Mortizburg. I juntament amb la gran remodelació d’August, també es va fer un parterre en forma de “U”.

El que volia fer August II El Fort a Moritzburg era una palar de plaers, una idea no del tot allunyada al que pretenia per a Pillnitz i el Zwinger. No obstant, Moritzburg anava més encaminat als plaers mundans i a festes relacionades amb la caça. La seva idea era la de tenir un temple a Diana (deessa de la caça) rodejat d’animals exòtics, com el que havia de ser una espècie de zoològic. Encara que després de la seva mort al 1733, els treballs van quedar paralitzats per sempre.  a ser una

Els últims canvis al Palau de Moritzburg van ser fets pel net d’August II El Fort, l’elector Frederic August III. Entre 1770 i 1776, va ampliar els terrenys, deixant-los amb una extensió propera a la que podem visitar avui.

El Palau de Mortizburg

Entrada al Palau de Moritzburg

La petita localitat de Moritzburg s’obre al llac artificial que domina el Palau. Una passarel·la àmplia i allargada arriba fins a l’illot de l’edifici.

L’aspecte senzill i alegre d’aquest barroc no fa menys imponents al Palau de Moritzburg, llurs torres li donen cert aspecte de castell. No obstant, prima la delicadesa i la bellesa amb el que està dissenyat.

Un gran edifici rectangular és el punt d’accés, que a la vegada està travessat per un altre edifici més gran, també rectangular, i que forma dos patis a l’interior. Dels racons d’aquesta secció neixen les quatre torres.

Menjador del Palau de Mortizburg

A l’interior, una de les sales que més criden l’atenció és el menjador, on hi ha una del les col·leccions més grans de trofeus de cérvols del món, així com el més pesat cérvol roig.

Bona part dels interiors tenen una decoració llur leitmotiv és la caça, animals, el món salvatge. Es pot veure també una interessant col·lecció de porcellana asiàtica i de la veïna Meißen.

Per una altra part, es pot contemplar algunes habitacions en un barroc més recarregat que el de l’exterior. Garlandes d’or, tapissos i grans làmpades que, no obstant, no arriben al horror vacui, al contrari, solen ser sales i habitacions amb molta llum, alegres.

Jardins del Palau de Moritzburg

En el mateix illot on s’alça el palau, en ambdós costat hi ha dos embarcadors que es fonen amb el llac. A la part del darrera, un curt camí salva l’estret canal i ens port fins al jardí francès en forma de “U”. A pesar de la seva bonica aparença, mai va arribar a acabar-se, ni en temps d’August ni en els del seu net Frederic August.

Palauet dels Faisans

Des de la parterre en forma de “U” el visitant té vàries possibilitats per gaudir de la resta dels jardins, que són, pràcticament un bosc traçat per camins.

El més interessant del conjunt està en línia recta cap a l’est. Allí, després d’una bona caminada, es troba el Palauet dels Faisans i el Far de Moritzburg. Aquest petit palau d’estil rococó va ser manat construir per August II El Fort com a lloc de celebracions al voltant dels faisans, i com a punt de caça d’aquests animals, casi al costat de l’altre llac.

Als voltants es pot trobar la Font de Venus, que està connectada mitjançant canals als diferents llacs de la zona.

L’únic far de Sajonia

Per la seva part, el far (l’únic de tota Sajonia) com els embarcadors de la zona, servien als Wettin per navegar pels llacs que rodegen Moritzburg, però hi ha alguna cosa més, aquest llac va servir per recrear la batalla dels Dardanels al 1770, que va acabar amb victòria de Rússia sobre Turquia (enemic de la cristianitzat). Aquí es va organitzar una batalla naval a petita escala en la que els vaixells disparaven focs artificials.

Al parc també es pot veure un antic edifici barroc tapiat, anomenat Casa de l’Infern. Només es pot veure per fora però la vista és captivadora, inclús podria haver sortit en algun dels quadres de Caspar David Friedrich.

Horaris i preus del Palau de Moritzburg

Horaris i preus del Palau de Mortizburg

El Palau obre tots els dies de l’any de 10 a 18 hores, i està tancat del 5 al 17 de novembre.

El Palauet dels Faisans està obert de l’1 de maig al 31 d’octubre, així com el far, però aquest a més pot estar tancat segons la climatologia.

El preu de la visita a Moritzburg és de 8 €. L’entrada combinada del Palau de Moritzburg i el Palauet dels Faisans és d’11 €.

El Palau de Moritzburg a l’hivern

PARC NACIONAL SUÏSSA SAJONA

Els alemanys anomenen la Suïssa de … a qualsevol racó de naturalesa impactant, pel que no és d’estranyar que a la zona més bucòlica de Sajonia l’anomenin la Suïssa Sajona.

No és un parc nacional a l’ús perquè engloba pobles, planes de cultiu, carreteres i altres infraestructures, però el que crida l’atenció i el que l’ha fet famós són les seves muntanyes arenoses erosionades en forma de pinacles, travessats per alguns dels meandres més idíl·lics plaents del riu Elba.

Paisatge de la Suïssa Sajona

Com passa Alemanya, tot està condicionat per a gaudir de la naturalesa a peu o en bicicleta. Al llarg del riu Elba discórrer un carril que és una delícia per fer caminant o pedalant. Sembla Arcàdia feliç: cada element del decorat, ja sigui un campanar, una vaca, un arbre, un pal de la llu o una casa de labors sembla posat a propòsit per no trencar l’harmonia.

Paisatge de la Suïssa Sajona
Passeig al costat del riu, des de Pirna fins a Wheler

Si es vol donar un passeig curt o una primera aproximació al parc, és recomanable anar a Pirna, i allí començar a caminar pel carril al costat del riu fins a Wheler, un poblet encantador, i després seguir cap a Rhaten. Són un total d’uns 12 km que després es pot tornar en tren.

Un indret imprescindible és Bastei, a meitat del camí entre Wheler i Rhaten, però a uns 200 metres d’altitud sobre el nivell del riu. Allí es troba el conjunt de pinacles d’arena més espectacular del parc, el que surt a totes les fotografies. Hi ha un hotel i diversos llocs per menjar, entre ells el Panoramarestaurant Bastei, que com el seu nom indica té una sala envidriada amb unes vistes de l’Elba i la seva vall que hipnotitzen.

Bastei

Al 1851, algú va tenir la feliç idea de construir una passarel·la de ciment unint a mitja alçada part del massís de pinacles que amb els criteris d’ara seria una aberració mediambiental. Però com que el fet, fet està, avui el caminet permet donar un passeig aeri per damunt d’aquestes crestes de pedra, amb el riu Elba serpentejant al fons del precipici i amb nombrosos escaladors.

Altres llocs d’interès són Köningstein, que té un castell superb d’origen medieval, i Bad Standau, la ciutat més gran i amb més serveis de la Suïssa Sajona, que manté un balneari des del segle XVIII i un curiós elevador de ferro que puja al millor mirador de la comarca.

Web del parc.

GÖRLITZ

La ciutat alemanya de Görtlitz compta amb una bagatge arquitectònic tant de pel·lícula, que ha estat elegida per roda moltes d’elles. Aquest Görlitzwood està replet de belles edificacions, que venen des de l’Alta Edat Mitja quan travessaven les dues grans vies del Renaixement: la Règia, que unia Kíev i Santiago de Compostela, i la que connectava el nord d’Alemanya amb els Balcans.

Görlitz de cine, aquí s’han rodat pel·lícules com “Lector” de Kate Winslet, “La lladre de llibres”, ”La Volta al món en 80 dies” on el globus es posa a la Plaça Untermarkt, on hi ha el senyorial Hotel Börse, “Maleits bastards” on Brad Pitt, en un descans es pren canyes al bar N13 per després anar a menjar al Lucie Schulte, de vins excel·lents i romàntics patis, “Gran Hotel Budapest” on George Clooney degusta un Nespresso, “Monument Men”.

Catedral de Sant Pere i Sant Pau de Görlitz

Görlitz, que era una ciutat tèxtil amb el monopoli del indi de les Índies, utilitzat per al tenyit blau a Europa, es va veure gratament beneficiada per les influències religioses, comercials i culturals de tots els que per allí passaven, que la van convertir en una pròspera urbe, on les diferents corrents del Gòtic, Renaixement, Barroc, Modernisme i Historicisme van deixar el millor de si, sobrevivint la seva majoria a la devastació de la guerra.

Avui en dia Görlitz compta amb més de 4.000 monuments catalogats, entre els que seguir les seves empremtes, per exemple, de la seva era tèxtil a la Casa de l’Anyil, un conjunt d’edificacions dedicades a la fabricació de tèxtils durant els segles XV i SVI.

Vistes de la Untermarkt des de les finestres de l’Hotel Boerse

Al dibuixar el mapa de fronteres al final de la II Guerra Mundial a Görlitz li va tocar ser el punt fronterer delimitat pel riu Neisse. D’aquesta manera, el flanc occidental del Neisse era Alemanya, mentre que l’oriental separat per un fràgil pont era Polònia.

Uns pocs metres i minuts separen les ciutats de Görlitz, a Alemanya, i Zgrozelec, a Polònia. I això permet donar un tomb per Polònia observant aquella casa que destaca amb el seu color roig, residència natal del místic teòsof luterà Jakob Böhme, del segle XVI, llurs restes descansen a l’altre costat del pont al melancòlic cementiri de Nikolai, no lluny del panteó de la musa de Goethe, Minna Herzlieb.

Un pont separa a Görlitz (Alemanya) de Zgrozelec (Polònia)

I, ja posats, descobrir les seves 20 esglésies intactes, inclosa la sinagoga Art Nouveau, i observar com el pas fronterer sobre el riu Neisse es franqueja amb tota naturalitat, integrant-se com una curiositat d’aquesta ciutat de conte.

A la unicitat de la façanes dels bonics edificis de Görlitz cal afegir les sorpreses que guarden els seus interior.

Per exemple, comerços d’artesania amb detalls, com la tenda Görtlitzer Weihnachtshaus al carrer Fliischerstrasse 19, que alberga la casona barroca que a l’interior està exclusivament dedicat a ornaments nadalencs, oberta tot l’any.

De fet, encara es pot degustar l’apetitosa gastronomia silesià, servida en la seva bella ceràmica de tons blaus al restaurant d’estil barroc Dreibeiniger Hur o en Destille, al carrer Nikolai del barri més antic de Görlitz.

Museu de la Silèsia

Impressionat la Bibliteca de les Ciències d’arqueria i fusta o el Schönhof, que ha estat considerat un dels edificis més antics del renaixement alemany i que avui alberga l’ineludible Museu de Silèsia, bell testimoni de molts anys en que Görlitz va pertànyer a Silèsia abans de ser una de les sis regions de Sajonia.

Els Modernistes Grans Magatzems de Görlitz van servir de plató per “Gran Hotel Budapest”

Al pujar les 165 escales de la torre Reichenbacher Turm, emblema de la ciutat i Casa-Museu, es gaudeix d’unes vistes panoràmiques perfectes per a fer-se una idea de l’urbanisme de Görlitz.

Es divisa la torre de l’Ajuntament, d’estil renaixentista i neogòtic coronada per un magnífic Rellotge astronòmic.

També es veu la Font de Neptú i els palauets que s’estenen des de la Berliner Strasse, la Postplatz, Marienplatz i Demianiplatz fins Wochenmarkt i l’imprescindible i arrodonit Bastió Kaisertrutz que, junt amb Barockhaus, alberguen col·leccions d’art municipal i història de Görlitz.

ERZGEBIRGE

Erzgebirge és un indret idíl·lic, ple de valls, rius i pobles pintorescos que tenen el seu origen en més de 800  anys d’història minera.

Erzgebirge
Erzgerbirge

És justament a la mineria que Erzgerbirge li deu la seva riquesa, el seu nom (traduït vol di Muntanyes de Mineral), la seva importància econòmica, i formar part del Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.

Qui vulgui realitzar una excursió de descobriment per Erzgerbirge, pot caminar al llarg de les sèquies, passar pels portals dels túnels o escòries, i passejar per les ciutats de muntanya visitant el tresor subterrani, perquè en totes parts es pot explorar vestigis de la mineria.

La regió també és coneguda per les seves tradicions i costums molt arraigades, com les processons de muntanyes o les Mettenschichten (antigues costums mineres alemanyes al Nadal), que són encara una part integral de l’hivern i el Nadal a Erzgebirge.

El que el fa especial es que “Montanregio Erzgebirge / Krusnohori” és una experiència transfronterera, amb 22 components: 17 al costat alemany i 5 al costat xec.